Показати повну версію : Оптимальные условия содержания водных мхов.
Нашел неплохую статью (http://mossmania.ru/article/05/index1.html), об оптимальных услових содержания водных мхов.
"В виду того, что любителей водных мхов становится все больше и больше, хотелось бы обобщить информацию о наиболее подходящих для большинства видов мхов условиях произрастания в аквариуме. Данную статью рекомендую к прочтению новичкам, дабы уменьшить количество возникающих вопросов по поводу содержания мхов в аквариумах.
Условия содержания
В первую очередь нужно немного набраться терпения, так как мхам, зачастую, требуется некоторое время для адаптации в новых условиях, поэтому не следует ожидать бурного роста в первые же дни после их посадки в аквариум, особенно если параметры воды сильно отличаются от прежних. Период адаптации может занять от нескольких дней, до нескольких недель.
Жесткость воды особой роли не играет, однако лучше всего использовать воду средней жесткости, так как по некоторым данным в сильно мягкой воде мох может начать желтеть.
Освещение от 0.3 вт/л, но все же рекомендуется 0.5-0.7 вт/л и более, при высоком уровне освещенности внешний вид мха значительно улучшается и увеличивается скорость роста. Состав света по спектру решающего значения не играет.
Температуру для большинства видов желательно поддерживать не выше 25 градусов, оптимальным считается диапазон 20-25 градусов. Высокая температура воды зачастую является причиной гибели мха (имеется ввиду продолжительный период содержания некоторых видов при температуре около 30 градусов, очень не любит теплую воду Fontinalis antipyretica), как правило, мох при этом чернеет и постепенно отмирает.
Кислотность рекомендуют выдерживать близкую к нейтральной.
Подача в аквариум углекислого газа стимулирует мхи к более активному росту, да и внешний их вид также становится лучше.
Мхи весьма быстро реагируют на нехватку макро удобрений пожелтением ветвей, однако будьте осторожны, избыточное внесение подобных удобрений может легко спровоцировать вспышку роста водорослей, особенно страдают мхи от нитчатки (иногда избавиться от нее получается, только переведя мох в надводное содержание). Поэтому рекомендуется контролировать уровень фосфатов и нитратов и вносить их только при необходимости. Также хороших результатов показывает применение протоки.
Очень важна фильтрация в аквариуме, наличие плавающего в толще воды мусора и механической взвеси отрицательно сказывается на развитии мелких нежных мхов.
В аквариуме мох нужно прикрепить к какому-либо субстрату и не беспокоить его, так как в закрепленном состоянии он растет гораздо лучше. Не все мхи имеют свойство прикрепляться к субстрату с помощью ризоидов, поэтому лучше крепить синтетической нитью или леской, которые не сгниют со временем.
Соседи для мхов
В аквариум с мхами лучше всего помещать мелких, не портящих растения, рыб. Впрочем, рекомендации по составу рыбного населения такие же, как и в обычном травнике. Единственно хочу отметить, что неоднократно упоминались случаи объедания мхов такими популярными рыбками как САЕ, да и на креветок Амано тоже были жалобы. Следует признать, что одним из лучших помощников в поддержании красивого внешнего вида мхов являются мелкие креветки (разные виды неокаридин и каридин, такие как вишневые, кристаллы, тигры, шмели и т.д.), они постоянно «пасутся» на веточках мхов, обирая с них осевший мусор.
Уход за мхами
Ухаживать за мхами довольно просто, основные действия при этом – обрезка и очистка от мусора. Для того чтобы растения хорошо выглядели, следует периодически обрезать отросшие веточки, тем самым, провоцируя ветвление мха в последующем росте. Если этого не делать, то мох, нарастая, затеняет свои нижние ветви, что в конечном итоге приведет к их преждевременному отмиранию. Чтобы содержать растения в должной форме, следует периодически убирать с них осевший мусор, это можно сделать с помощью сифона, слегка покачивая его возле мха чтобы поднять мусор или просто достав субстрат с мхом осторожно прополоскать в воде, в крайнем случае можно направить небольшой напор воды в сторону мха (с помощью резиновой груши или просто рукой), взвесь с него поднимется и фильтр ее уберет.
P.S. Данную статью можно считать коллективной работой нескольких человек, так как при ее создании использовались выдержки из различных форумов, наверняка некоторые уважаемые читатели увидят здесь свои высказывания."
Насчет света.
После того, как я поменял источник света с 6400К (стандартный источник дневного белого света, он близок к полуденному солнечному свету) на 10.000К (цвет источника с «бесконечной температурой», т.е. небо в тропиках) по совету коллеги по увлечению. Заметил большую разницу. Мхи начали пузырять и расти более интенсивно и приобрели более насыщенный вид. При всем том, что мощность лампы увеличилась на 2х6 Вт, т.е. на 12 Вт при неизменной длине самой лампы.
Эта лампа (10.000K) акцентирует внимание на красных и синих спектральных цветах, что соответствует тому спектру света, который поглощают водные растения.
Данные длины волн стимулируют фотосинтез, таким путем создавая идеальные условия для пышного роста растений.
Судите сами (http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_% D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1 %83%D1%80%D0%B0):
Шкала цветовых температур распространённых источников света
Цветовая температура (К) в сравнении с некоторыми источниками света
* 800 К — начало видимого темно-красного свечения раскалённых тел
* 2000 К — свет пламени свечи, Натриевой лампы высокого давления
* 2360 К — лампа накаливания, вакуумная,
* 2800—2854 К — газонаполненные (газополные) лампы накаливания с вольфрамовой спиралью,
* 3200—3250 К — типичные киносъёмочные лампы,
* 3800 К — лампа используется для подсветки мяса в магазине. Имеет повышенное содержание красного цвета в спектре
* 5500 К — дневной свет, прямой солнечный,
* 6200 К — близок к дневному свету
* 6500 К — стандартный источник дневного белого света, он близок к полуденному солнечному свету,
* 7500 К — дневной свет, с большой долей рассеянного от чистого голубого неба,
* 10000 К — цвет источника с «бесконечной температурой», актиничный (голубой цвет). Используется в риф-аквариумах
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/e/e5/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_% D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1 %83%D1%80%D0%B0_%D0%B2_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0 %BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%81_%D0%BD%D0%B5%D0 %BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B8_%D0% B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0 %D0%BC%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0.gif
Вот так светит 10.000 К:
http://aquaforum.lviv.ua/forum/attachment.php?attachmentid=4602&stc=1&d=1280770324
Для сравнения внизу цветовая температура 6.400 К, а вверху 10.000 К
http://aquaforum.lviv.ua/forum/attachment.php?attachmentid=4603&stc=1&d=1280770324
Doc-tor, якщо можна: якого типу лампи і скільки стояли раніше, і що стоїть тепер ?
Состав света по спектру решающего значения не играет.
а судячи з вашого допису різниця все-таки суттєва, тому цікаво порівняти лампи не лише за температурою.
Bobus, После того, как я поменял источник света с 6400 К на 10.000 К. При всем том, что мощность лампы увеличилась на 2х6 Вт, т.е. на 12 Вт при неизменной длине самой лампы.
Были 2 по 18 Вт (Т8), стали 2 по 24 Вт (Т5) Sylvania Aquastar (http://aquaria.net.ua/products/%D0%90%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BC%D 0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0% 20Aquastar%20FHO%2024W)
Doc-tor, а Т8 теж була Sylvania ? Хочу порівняти. наскільки змінився світловий потік. Справа в тому, що його величина в технічних характеристиках приводиться до чутливості людського ока, тому потрібно знати спектр попередньої лампи. Звичайний освітлювальний Osram FQ 24 W-865 HO ціною в 40 грн можливо був би не менш ефективним.
Лампи T8, були "OSRAM-77" та "FL - 6400К".
Вот нашел неплохую статью про свет:
Любой, даже самый примитивно организованный аквариум, нужно рассматривать как искусственный микробиоценоз, созданный самим аквариумистом. Следовательно, сам аквариумист способен в той или иной степени управлять энергетическими потоками, поступающими в аквариум (свет, температура, протока воды, кормление и т. д.). Задача аквариумиста - сбалансировать эти потоки. Можно пользоваться формулой:
предложенная энергия -> аккумулированная энергия -> выделенная энергия
Важно понять, что процессы диссимиляции не должны преобладать над процессами синтеза как у отдельных видов, так и видового сообщества аквариума в целом. Первичными продуцентами в трофической цепи аквариума являются хемо- и фотосинтезирующие бактерии, низшие водоросли и зеленые растения.
Итак, как же нужно правильно освещать ваш аквариум? К сожалению, я до сих пор ни разу не встречал в продаже готовых аквариумов, в которых было бы грамотно продумано освещение. Как правило, в них либо не хватает ламп, либо, того хуже, длина ламп не соответствует длине аквариума. Это означает, что необходимое количество световой энергии для дальнейших преобразований растительное сообщество не получит. При высоте аквариума 40-50 см световой поток должен быть в пределах 30-50 люменов на литр. И никаких расчетов в ваттах! Люминесцентные трубки одной и той же длины имеют различную светоотдачу:
Лампа ЛБ-40 - 2800 lm
Hagen Sun Glo - 3100 lm
Hagen AquaGlo - 960 lm
Sylvania DaylightStar - 3250 lm
Верный признак правильного освещения в аквариуме - когда часа через 3-4 после включения света кислород начинает выделяться из межклеточного пространства тканей растений в виде оптически видимых пузырьков. Кстати, большим заблуждением является мнение о том, что выделение атомарного кислорода является началом фотосинтеза. Для этого достаточно чтобы на молекулу хлорофилла попал один квант света. При этом кислород, отщепленный от молекулы воды в процессе фотолиза, диффундирует в воду как побочный продукт. Но вначале, в первые часы после включения освещения, выделяемый кислород растворяется в воде. И только потом, при перенасыщении им межклеточной жидкости, начинает выделяться видимо для глаз. Естественно, это выделение кислорода при нормальном освещении, возможно только при достаточном количестве CO2, оптимальной температуре и сбалансированном микро- и макроэлементом питании. Таким образом, при расчете освещения первым делом стоит посчитать необходимый световой поток в вашем аквариуме.
Теперь поговорим о спектральном составе освещения аквариума. В светокультуре растений большое внимание уделяется спектральному составу предлагаемого света. Спектральный состав влияет на все процессы жизнедеятельности растительных организмов, рост, развитие, фотопериодизм, движение, образование пигментов, окраску растений и т. д. Можно сколь угодно долго рассуждать о влиянии качества света в процессе фотосинтеза на различные биохимические реакции и направленность самого фотосинтеза, говорить о том, что растения в большей степени нуждаются в оранжево-красном длинноволновом излучении, нежели в сине-фиолетовом коротковолновом. Сравнительные исследования интенсивности фотосинтеза в некоторых растениях при освещении ниже светового насыщения показали, что интенсивность фотосинтеза была максимальной в красной и минимальной в синей и зеленой частях спектра. При световом насыщении максимальные скорости фотосинтеза для лучей разной длины волны были почти одинаковыми. При выравнивании освещения по количеству поглощенных квантов, кривые фотосинтеза для красного, синего и белого цветов совпадали.
Советы "продвинутых" аквариумистов о применении только специальных фитоламп с преобладанием красной составляющей в спектре не совсем корректны. Такой совет имеет смысл только при откровенном недостатке освещения. В своих аквариумах я использую комбинации ламп Hagen SunGlo и AquaGlo и Sylvania GroLux, AquaStar и DaylightStar. Именно лампа GroLux имеет четко выверенный состав с максимальными пиками в сине-фиолетовой и оранжево-красной частях спектра ФАИ (физиологически активного излучения). Комбинация SunGlo с другим и лампами, похожими по спектральным данным с GroLux также давали интересные результаты.
После дифференциальной спектрометрии, было установлено, что полосы поглощения пигментных систем большинства длинностебельных растений в моих аквариумах близки к спектральным кривым лампы GroLux.
В общем, постепенно для себя я пришел к следующему выводу: в правильно организованном аквариуме с растениями стоит использовать лампы двух типов: дающие максимальный световой поток, для достижения нормы в 30-50 lm/л и фитолампы со спектром максимального поглощения пигментных систем растений. В качестве первых я предпочитаю Hagen LifeGLO, SunGlo и Sylvania AquaStar, DaylightStar. Вторые лампы: Hagen AquaGlo и Sylvania GroLux. А вот хагеновскую фитолампу FloraGlo я для себя бракую - несмотря на хороший рост растений под ней, она изрядно стимулирует развитие водорослей.
Кроме яркости и спектра третий важный параметр - длина светового дня. Существует довольно распространенное мнение, что свет угнетает рост растений. На самом деле свет ограничивает лишь фазу растяжения клеток и ускоряет их переход к дифференциации. Многие аквариумисты до сих пор думают, что растения растут только в темноте. Это не так, и вот почему. Увеличение размеров многоклеточного растения обусловлено исключительно ростом клеток в фазе растяжения. И вот как раз свет всего лишь ингибирует растяжение клеток, но не полностью. Митозы клеток происходят непрерывно и также непрерывно, пусть и с различной скоростью, происходит увеличение клеточных размеров.
В декоративном аквариуме нужно найти компромисс между желанием как можно больше наблюдать свой аквариум и правильным ритмом день и ночь в жизни растений. Мои аквариумы освещаются 10-12 часов в сутки, с 10 до 20-22 часов; пик насыщения кислородом приходится на 19-21 час, около 13мг/л. 100 процентов насыщения кислородом воды - примерно через 5 часов после включения освещения. Все в полном соответствии с рекомендациями Каспара Хорста.
Достаточный световой день для большинства растений в аквариумах - 8-10 часов, это хорошо заметно по закрыванию апикальных точек длинностебельных растений.
(автор статьи Владислав Смирнов)
При высоте аквариума 40-50 см световой поток должен быть в пределах 30-50 люменов на литр. И никаких расчетов в ваттах
люмени на літр нічим не краще Вт\літр. Світловий потік приводиться для кривої чутливості людського ока, тому порівнювати лампи з різними спектрами лише за потоком неправильно. Врешті Смирнов сам привів дані: Лампа ЛБ-40 - 2800 lm , Sylvania DaylightStar - 3250 lm . Різниця в потоці тільки15%, різниця в спектрі - колосальна.
В біології я, правду кажучи, повний дилетант, але завжди вважав, що рослина росте, бо збільшується кількість клітин.
Увеличение размеров многоклеточного растения обусловлено исключительно ростом клеток в фазе растяжения. - це як?
Але повертаючись до освітлення. Сучасні освітлювальні Т5 лампи на мою думку не гірші спеціальних акваріумних, зате суттєво дешевші.
http://aquaforum.lviv.ua/forum/attachment.php?attachmentid=4613&stc=1&d=1280857022
ховта лінія - Sylvania Aquastar FHO 24W (10000 К, 1120 люм)
червона лінія - Osram FQ 24 W-865 HO ( 6500 К, 1600 люм )
Різниця звичайно є, але коли судити не по параметрах лампи, а тільки по писанині на форумах, то висновок акваріумістів - що Sylvania Aquastar це добре, а Osram FQ 24 W-865 - кака.:) видається надуманим.
Вот какие условия для мхов предлагает мой друг из Москвы, Константин Пахомов:
Никаких секретов у меня ни от кого нет!
Итак, как я уже писал на форумах, в моих аквариумах грунт ADA Амазония II. Заложен он более 2-х лет назад и давно потерял все свои полезные свойства. Мхам грунт не нужен!
Субстратом для мхов, в моих аквариумах, являются: вулканическая лава, мангр, опава. Он(субстрат) нужен как опора, к которой фиксируется мох, не более. Исключением являются кусочки белого щебня, которые я использую для крепления жестко-листных фиссиденсов. Но массовая доля щебня ничтожно мала, буквально несколько кусочков размером со спичечный коробок.
С радостью, опишу вам, свою методику содержания мхов.
Итак, по порядку. Стараюсь удержать РН=6,3-6,7 с помощью подачи со2. Но он(РН) должен быть стабилен. Суточные колебания не должны превышать 0,4. Я использую одновременную подачу со2 и воздуха от компрессора круглосуточно. Подача СО2 регулируется РН-контроллером.
Обратите внимание на жёсткость воды. КН=1-4. (использую осмос+водопровод, 4:1 соответственно)
Теперь про УДО:
1.Макро(нитрат-фосфат-калий) Я готовлю самомес:
KNO3-40,8г
KH2PO4-11,94г
K2SO4-31,5г Эти соли последовательно смешиваю с 500мл осмосной воды, немного подогревая воду в колбе на газу. Получившийся раствор даю ежедневно из расчёта 1мл на 200л аквариумной воды.
Главное добиться следующих показателей:
1.Нитраты никогда не должны обнуляться. В конце дня, когда погас свет и растения прекратили потреблять макро, желательное содержание нитратов в пределах NO3 =5мг\л.
Так же важно соотношение NO3:РO4= 16:1 соответственно.
Важно поймать золотую середину для ваших конкретных условий.
2.Железо, так же не должно обнуляться совсем. Я использую LEAF ZONE удобрение фирмы API(оно также содержит калий 3%). Дозировка согласно инструкции, но недельную дозу я разделяю на 7дней и даю ежедневно. Среднесуточное содержание железа в аквариуме, примерно 0,1мг\л. С повышением дозы железа, возможно получить вспышку нитчатки. Раньше, при наличии длинно-стебельных растений, мне удавалось в своих аквариумах, держать 0,2-0,3 мг\л без негативных последствий.
3.Микро. Использую удобрение V30 Dennerle. Дозировка согласно инструкции. Даю раз в неделю при подмене 50% воды. Можно приготовить и самомес, но лень...
Свет МГ 1W/л. Освещение ступенчатое.
Лучшим показателем качества воды, является активное пузыряние мхов. Если вы этого добились, то менять больше ничего не нужно. Мхи ответят вам шикарным габитусом и скоростью роста!
Правда, бывают некоторые особенности при содержании новых или сложных видов. По мере накопления информации и опыта (пусть даже печального), я сразу сообщаю об этом в "моховой" теме на сайте Акваплантс: http://forum.aquaplants.ru/viewforum.php?f=36 (http://www.aqa.ru/forum/redirect.php?http://forum.aquaplants.ru/viewforum.php?f=36)
Помните, что мхи не любят взвеси, когда их беспокоят активные обитатели и мы с вами.
Смотрите сами:
http://aquaforum.lviv.ua/forum/attachment.php?attachmentid=4914&stc=1&d=1283234379
В настоящее время в аквариумах можно увидеть несколько десятков видов мхов, их неприхотливость, медленный и небольшой рост привлекает любителей, любители объединяются и называют себя мохоманьяки.
Автор - Svyatoi (http://aqua-sochi.forum2x2.ru/profile.forum?mode=viewprofile&u=3).
Используемая литература и сайты: Тахтаджян А. Л., Высшие растения, т. 4; www.ecosystema.ru (http://www.ecosystema.ru/) ; ВикипедиЯ; http://www.floranimal.ru/; http://www.bryoecol.mtu.edu/; М.Д.Махлин «По аллеям гидросада»; Walstad D. Ecology of the planted aquarium.1999.
Моховидные или Бриофиты (лат. Bryophyta) — отдел высших растений, насчитывающий около десяти тысяч видов. Как правило, это мелкие растения, длина которых лишь изредка превышает 5 см, исключение составляют водные мхи, некоторые из которых имеют длину более полуметра. Одни из них напоминают миниатюрную сосенку, другие елочку, третьи похожи на травы и даже на папоротники.
Настоящие стебли и листья отсутствуют, и соответствующие им структуры обозначают особыми терминами – каулидии и филлидии (филлоиды), но эти термины не прижились в быту. У многих мхов клетки каулидия недифференцированны, у других наблюдается центральный тяж из толстостенных клеток. Они, несомненно, выполняют опорную функцию, но не эквивалентны проводящей системе – специализированным тканям, служащим для транспорта воды и питательных веществ у сосудистых растений. Большая часть воды и солей, необходимых для жизнедеятельности мхов, втягивается в их тело из внешней среды капиллярными силами через щели между «листьями» и «стеблями».
«Листья» бывают разными по форме и размеру. Обычно они состоят всего из одного слоя клеток, но у некоторых видов этих слоев несколько. Если присутствует средняя жилка толщиной в несколько клеток, она бывает одиночной, доходящей до вершины «листа», или двойной и короткой. У некоторых видов на ней образуются пластинчатые или столбчатые выросты. Форма бывает округлой, овальной, ланцетной, продолговатой или линейной, а его край может быть цельным или зубчатым, плоским или свернутым. Эти признаки достаточно видоспецифичны и используются в таксономии.
Роль корней играют многоклеточные ветвящиеся нити – ризоиды, которые служат для закрепления растения, у некоторых мхов они отсутствуют.
Все мохообразные объединяются в одноименный таксон высшего порядка – отдел Bryophyta, который в свою очередь делится на три класса: Антоцеротовые (Anthocerotae), Печеночники (Hepaticae) и Листостебельные мхи (Bryopsida, Musci).
Мхи и печеночники не спутать при определении. Вегетативное тело печеночников, в отличие ото мхов, представляет собой таллом (вегетативное тело, не расчлененное на стебель, листья и корень). Классификация мхов основана на таких их особенностях, как внешний вид, наличие жилки в листьях, папилл на стенках клеток, характере края листа, дифференциации клеток в основании листа, форме стебля (цилиндрический или уплощенный), характере ветвления стебля и наличии листовых ризоидов. Для определения вида помимо микроскопа и определителя, самым главным условием является знание места сбора растения. А так как мохообразные импортируется из страны в страну, места бора не известны, поэтому даже опытные биологи могут назвать род, а вид определить затрудняются, так как один и тот же вид в разных местах выглядит иначе, а название одно.
У мхов установлены два основных типа роста стебля. Различают ортотропные (от греч. orthos -прямой и tropos — поворот) с вертикальным ростом и плагиотропные (от греч. plagios — косой) с горизонтальным ростом стебля.
Моховидные распространены по всему миру, но больше в умеренных, чем в тропических зонах. До последнего времени совершенно неизвестны морские моховидные, и только немногие виды найдены в зоне брызг на морских и океанических побережьях. В то же время некоторые мхи (из родов бриум, меезия, дрепанокладус и др.) могут произрастать на дне глубоких (до 40 м) пресноводных водоемов. Другие мхи обрастают отдельные камни в быстрине рек и ручьев, но типичных водных мхов относительно немного. Они мало приспособлены к жизни на суше, поэтому привязаны к влажным, затененным местам и воде. В Северной Америке к листостебельным мхам и близкой к ним группе печеночников относится около 20 видов пресноводных растений. Самый известный из них – мох Fontinalis, часто встречающийся на затопленных деревьях в прозрачных речках. Его мягкие прямостоячие стебельки покрыты множеством мелких и тонких треугольных листьев. У мха Drepanocladus побеги стелющиеся, буроватые. Он растет на мелководьях под тростником и осокой. Его мелкие листья на концах стебельков серповидно изогнуты. Из печеночников в стоячих водоемах встречается риччия (Riccia fluitans), растущая в виде запутанной массы зеленых вильчато ветвящихся нитей. Monosolenium был внесен в список исчезающих видов в Японии. Кроме того, крайне редок в Индии, где он ограничивается высотах от 550 до 1000 м к югу от Гималаев, в результате разрушения мест обитания. Однако, Monosolenium распространен в других странах. Западная Австралия имеет относительно небольшое число видов мхов; последней переписи растений, нашли только 192 таксонов. Стабильные галечно-валунные грунты водотоков Урала и Тимана обрастают мхами, причем в тиманских реках наблюдаются более мощные моховые обрастания. По переписи сборов, установлено 58 видов мохообразных, среди которых доминируют Fontinalis antipyretica и Leptodictyum riparium. В регионе побережья Восточной Антарктиды были обнаружены на дне озер Bryum pseudotriquetrum и Leptobryum Sp.. В Китае растут по несколько видов Taxiphyllum и Vesicularia, которые легко переносят затопления. Возможно, они уже растут в наших аквариумах, но под коммерческими названиями, или появятся в скором будущем.
Находясь в аквариуме, недостаток в воде отсутствует, ограничивает развитие фактор питания. На свету, за счет использования углекислого газа (растворённого в воде), происходит фотосинтез (образование органических веществ с использованием энергии света). Потребляя днем растворенный СО2, растения снижают содержание его в воде и оказываются в неблагоприятных условиях. Например, Fontinalis, использовав свободный CО2, подщелачивает воду до рН=8,8 и перестаёт питаться. Так как в комнате углекислого газа мало, диффундировать в воду (если в воде содержание растворенного СО2 уменьшается) он не может. Поэтому, чтобы мхи не оказывались в неблагоприятных условиях, полезно добавлять в воду углекислый газ.
При движении воды интенсивность фотосинтеза увеличивается по сравнению с интенсивностью в стоячей воде. Поэтому постоянное движение воды (умеренное) с помощью фильтра является необходимым условием благополучия.
К свету мхи неприхотливы и выдерживают продолжительное затенение.
Потребность в макро и микроэлементов у мохообразных различны. Увеличение N, особенно в форме нитратов увеличивает содержание хлорофилла в некоторых видах, таких, как Thuidium tamariscinum, причиняя при этом вред другим, таких как Hylocomium Splendens. При исследовании Дианы Уолстед оказалось, что почти все виды исследуемых растений предпочитают аммоний, чем нитраты.
Предпочтение аммония:
Drepanocladus fluitans
Fontinalis antipyretica
Jungermannia vulcanicola
Marchantia polymorpha
Sphagnum cuspidatum
Sphagnum fallax
Sphagnum flexuosum
Sphagnum fuscum
Sphagnum magellanicum
Sphagnum papillosum
Sphagnum pulchrum
Sphagnum rubellum
Но надо знать, что когда нитраты заменить аммонием при такой же высокой концентрации N, часто происходит подавление роста или смерть растений, то есть если нитрат калия заменять мочевиной, дозировка должна быть меньше. В исследованиях Fontinalis dalecarlica Glime и Kin(1984) обнаружили, что при концентрации меди 0,01 мг / л достигается максимальная концентрация хлорофилла, при более высоких концентрациях меди при 10 мг / л, хлоропласт теряет зеленый цвет. Добавление фосфора P оказывает пользу водным мхам (на Аляске это, приводит к увеличению мохообразного покрова). Тем не менее, когда азота N и фосфора P переизбыток, они могут привести к снижению роста и даже гибели. Кальций Са является одним из важнейших питательных веществ, но при высоких концентрациях вреден для бриофитов, так как препятствует поглощению других катионов. Са + + и Mg + + конкурируют друг с другом за обмен веществ и могут уменьшить поглощение ионов К +. Глицин усиливает рост, но при определённой концентрации.
Мохообразные могут пострадать от осмотического шока, когда применяются удобрения с высокими концентрациями питательных веществ.
Эти растения в природе используют пять основных источников питательных веществ: почва, поток воды, атмосферную пыль, осадки и помёт. Мало исследований о потребности пропорций и концентраций питательных веществ, как правило, рост мохообразных в природе происходит
поздним летом и осенью, затем уменьшается в зимне-весенний период, когда растения ограничены в биогенных веществах, и, конечно, зависят от географического региона. Только три основных элемента (K, P, N) являются относительно постоянным в течение всего года.
В аквариуме вредителями для мхов являются:
улитки;
рыбы-водорослееды (Crossocheilus siamensis);
креветки Амано;
водоросли - от них можно использовать 5%-ный раствор хлорной извести. Мох, пораженный водорослью, помещают в раствор и перемешивают в течение пару минут. Когда водоросли начинают белеть, мох перекладывают в чистую воду и поласкают, но не все виды выдерживают такое. Более нежным является добавление в аквариум глутаровый альдегид (Cidex) 10-15 мл на 100 литров в течение нескольких дней.
В настоящее время в аквариумах можно увидеть несколько десятков видов мхов, их неприхотливость, медленный и небольшой рост привлекает любителей, любители объединяются и называют себя мохоманьяки. Границы и таможни не являются преградой для обмена или приобретения, так как мхи пересылаются заказными письмами и легко переносят до 13 суток пути во влажном состоянии в пакетиках с замками.
а який спектр при вирощуванні мохів найкращий? 2700 -4100-6400 *?? чи мох при них небуде рости?
taras_kr
11.01.2012, 11:00
Staff, Вище в темі написано:
Насчет света.
После того, как я поменял источник света с 6400К (стандартный источник дневного белого света, он близок к полуденному солнечному свету) на 10.000К (цвет источника с «бесконечной температурой», т.е. небо в тропиках) по совету коллеги по увлечению. Заметил большую разницу. Мхи начали пузырять и расти более интенсивно и приобрели более насыщенный вид. При всем том, что мощность лампы увеличилась на 2х6 Вт, т.е. на 12 Вт при неизменной длине самой лампы.
Эта лампа (10.000K) акцентирует внимание на красных и синих спектральных цветах, что соответствует тому спектру света, который поглощают водные растения.
Данные длины волн стимулируют фотосинтез, таким путем создавая идеальные условия для пышного роста растений.
Робіть висновки.:cool:
тобто потрібно люмінісцентну лампу на 10000к ..а як на рахунок 4100 і 2700.... а є економки зі спектром 10000?
taras_kr
11.01.2012, 11:41
Staff,Наскільки я зрозумів, то 4100 та 2700 мало підходять. При 6400 мохи ростуть, але найкращі результати при 10 000К. Наскільки я знаю, то найвищий спектр енергозберігайок 6400 К. В мене такі стоять.
і як мох росте у вас при 6400?? ше хотів спитати ми можна купити такий світиьник як у електро магазинах? чи він непідходить ?
Gonduras
11.01.2012, 11:49
ше хотів спитати ми можна купити такий світиьник як у електро магазинах?
Або в Стрию в електро магазинах продається тільки один світильник, або на форумі мають сидіти екстрасенси *DASH*.
Для використання енергозберігайок підходить любий світильник який вам зручно прилаштувати в акваріум.
taras_kr
11.01.2012, 12:08
і як мох росте у вас при 6400??
Яванський мох я примотав до кокоса десь 1 місяць назад, за той час він виріс в висоту тесь до 5 см. Мох полумя десь до 3 см.
ше хотів спитати ми можна купити такий світиьник як у електро магазинах? чи він непідходить ?
А Ви хочете мох вирощувати в окремій банці чи взагальному акваріумі? Якщо в загальному, то я думаю що мох буде рости й при тому освітлені що й більшість рослин і ніяких додаткових світильників непотрібно.
ні я хочу в окремому аквасі на 80л... побачив тему від Петровича http://aquaforum.lviv.ua/forum/showthread.php?t=6915 задумав шось таке й собі зробити ... тільки світло будуть економки..
vBulletin версії 3.8.4, © 2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Переклад: © Віталій Стопчанський, 2004-2009