Показати повну версію : Грунт
Охват Марьян
25.11.2007, 19:41
Грунт - є одним з найважливіших компонентів в акваріумі з рослинами. З одного боку в нім росте коріння водних рослин, з іншого боку рослини отримують живильні речовини. Треба відзначити, що частково рослини отримують їх з води (наприклад K, Ca, Mg). Особливо важлива наявність живильних речовин в грунті для рослин з розвиненою кореневою системою - наприклад, криптокорин. Якщо ви вирощуєте елодею,роголистник - то грунт Вам не особливо потрібний. З іншого боку грунт може грати роль буфера для зміни хімічних параметрів води - наприклад, в акваріумі з африканськими цихлідамі з озера Малаві зазвичай використовується грунт, що має в своєму складі багато вапняку, - для підтримки високої твердості води.
Грунт в акваріумі повинен відтворювати вид природного водоймища. Тому, перш, ніж придбати будь-якого грунту, подумайте, яких риб Ви хочете помістити в акваріум, прочитайте в літературі про їх спосіб життя і поведінку, який ландшафт оточує їх в природі і зокрема який грунт покриває дно їхніх водоймищ. Це дуже важливо, якщо Ви хочете, щоб Ваші риби відчували себе у Вас в акваріумі, як у природі. А також необхідно знати який грунт по своєму хімічному складу придатний для того або іншого виду риб. Щоб не дай Бог не вийшло так, що при утриманні дискусів Ви насипали на дно акваріума грунт, що містить вапняк, мармур, доломит або кораловий пісок.
Гравій з Дністра фракцією 6-8мм самий ідеальний грунт!
Гравій з Дністра є нейтральним, для рослин це саме те , що потрібно.
Охват Марьян
22.01.2008, 23:39
Стаття.
Грунт является весьма существенным элементом любого аквариума. При создании естественного подводного ландшафта его значение не ограничивается чисто декоративными функциями. Грунт играет важную роль в формировании биологического равновесия и налаживания системы биологической регенерации в аквариуме. Для растений грунт служит источником питательных веществ и местом укоренения и развития корневой системы. Некоторые рыбы нерестятся на грунте. другие используют его как убежище, как место для отдыха или сна. Грунт является механическим фильтром, на котором оседают сравнительно крупные частицы, находящиеся в воде во взвешенном состоянии, а также биологическим фильтром, поскольку на нем закрепляются и развиваются колонии полезных нитрифицирующих бактерий. Эти бактерии утилизируют аммоний и нитриты в процессе расщепления и переработки биологических отходов, накапливающихся в аквариуме: остатков корма, продуктов жизнедеятельности рыб, отмирающих частей водных растений. Некоторые виды грунтов могут выполнять также определенную кондиционирующую роль, изменяя, например жесткость, минерализацию или pH акавриумной воды.
В качестве основного грунта больше подходит крупнозернистый песок (частицы размером 1,5-2 мм.) или гравий с частицами размером 3-5 мм. Породу гравия подбирают в зависимости от типа аквариума и эстетических предпочтений аквариумиста. Для пресноводного аквариума рекомендуются нейтральные твердые породы, типа базальта, гранита, кварца, талькохлорида; для морского, дополнительно - мрамор, доломит и т.п. Нельзя использовать бетонную или кирпичную крошку и грунт, содержащий ионы железа.
Грунт, перед тем как засыпать в аквариум, надо промыть, чтобы избавиться от мелких частиц и пыли. При этом нельзя пользоваться мылом или другими детергентами - они токсичны для обитателей аквариума. О достаточности промывки можно судить по отсутствию взмучивания воды после того, как в нее бросили горсть грунта.
Обычно рекомендуется насыпать грунт в аквариум слоем не менее 4-5см. Тогда (особенно при наличии двойного дна) грунт будет выполнять не только декоративную функцию, но также будет служить отличным фильтрующим материалом. В местах размещения оборудования (фильтров, насосов, нагревателей, термометров, кормушек) дно аквариума лучше оставить свободным от гравия. Грунт рекомендуется рассыпать так, чтобы его слой был толще у задней стенки аквариума и тоньше - у передней. Для увеличения слоя вдоль задней стенки можно положить туда сначала крупные камни, которые потом засыпать грунтом.
Эффективность выполнения грунтом своих функций зависит от размеров его частиц. Крупнозернистый грунт создает определенную структуру и подходящий интерьер в аквариуме и позволяет рыбкам находить в нем потайные места, в которых можно прятаться в случае опасности. Однако, между крупными частицами застревают остатки не съеденного корма, загрязняющие аквариум. Если же грунт слишком мелкий, то затрудняется ток воды между частицами, и ухудшается ее биологическая фильтрация. Кроме того, в таком грунте хуже укореняются водные растения.
Поскольку на грунте оседают различные биологические отходы, его необходимо регулярно чистить с помощью сифонного грунтоочистителя. Такую процедуру по уходу за грунтом рекомендуется проводить два-три раза в месяц и совмещать ее с заменой воды (обычно заменяют 10-20% воды). Плохое качество воды, связанное с нерегулярной ее заменой и загрязнением грунта, может стать причиной многих заболеваний рыб и растений. В процессе очистки грунта удаляются частицы остатков кормов и продуктов жизнедеятельности рыб, в результате разложения которых в аквариуме накапливаются токсичные нитриты и аммоний. Кроме того, рыхление грунта и его перемешивание улучшают газообмен у корней растений.
Декоративные свойства грунта во многом определяются его цветом. Цвет грунта - дело вкуса, но подбирать его рекомендуется с учетом окраски рыб, освещения, размеров аквариума. В аквариум можно засыпать однотонный грунт или применить комбинацию из грунтов двух и более цветов, например, черного и белого, или черного и красного. С осторожностью следует подходить к искусственно окрашенным камешкам, так как в краске могут содержаться вещества, токсичные для рыб или растений.
При обустройстве аквариума часто используют разные декоративные элементы: гроты, затонувшие корабли, подводные архитектурные сооружения. Декоративные элементы из пластика менее предпочтительны, хотя все это опять же дело вкуса. Лучше имитировать природный ландшафт, применяя камни ("скалы") и коряги. Причем коряги можно брать из природных водоемов, главное, чтобы они были без коры и признаков гниения. Перед тем, как помещать корягу в аквариум ее надо сначала выварить несколько часов в насыщенном растворе поваренной соли, а затем в течение месяца вымачивать в воде, ежедневно меняя ее. Создавая подводный интерьер, важно не переборщить. Нельзя забывать, что аквариум обустраивается для рыб, и им надо где-то плавать.
Умело подобранное сочетание грунта, речного песка, камней, коряг и растений позволяет создать естественный уголок подводного мира.
Народ де можна придбати чи назбирати грунт на аквас бажано поближче до Львова. Може бути пісок крупної фракції на крайняк гравій...
Народ де можна придбати чи назбирати грунт на аквас бажано поближче до Львова. Може бути пісок крупної фракції на крайняк гравій...Грунт (http://www.oscar.myfamily.in.ua/section/203/) и прочее.
Підтверджую, що у varuhа грунт (базальт) супер.
Дякую за допомогу.
Не завадить до грунту добавити цеоліту http://zeolit.se-ua.net/produkciya , він має на відміну від базальту деякі абсорбуючі властивоті, може накопичувати мікро та макроелементи, що корисно для рослин
Ye_Lviv, спс.... приятная цена, жаль только транспорт умножает ее вдвое.... :(
кстате, кто-то заказывал?
как у них с доставкой дело обстоит? ;)
Використання цеоліту - палка з двома кінцями. На початку цеоліт справді працює як сорбент , але після насичення він віддає абсорбовані речовини у воду.
Без рослин використовувати цеоліт як грунт однозначно не вато.
Перевозять автолюксом, вартість 8000 см куб - 1грн 2кг вантажу - 1 грн і один процент від вартості, для 50 кг до Львова ціна орієнтовно 35 - 40 грн за перевезення. Якщо під двері то ціна однозначно буде набагато більша.
Використання цеоліту - палка з двома кінцями. На початку цеоліт справді працює як сорбент , але після насичення він віддає абсорбовані речовини у воду.
І це чиста правда. В мене в групі пацан пише дисертаційну роботу по цеоліту. То я його запитаюся, що як де і коли можна використовувати, і всю інфу злию сюди.
Цікаво, і якби йому дати запитання який може бути приблизно срок використання?
Цікаво, і якби йому дати запитання який може бути приблизно срок використання?
періодичність заміни цеоліту залежить від концентрацій елементів у вашій акві , які він може поглинути , ви зможете дати дані для обрахунку?
Звичайно дані можна дати тільки після лабораторних досліджень, що практично не можливо. Мова йшла про якийсь приклад у цифрах і бажано практичний для акваріумістики.
На рахунок цеоліту про який я згадував вище, то я його вже замовив.
Не дуже задоволений бо він грязний, миється важко. Хоча колір сподобався, але то справа смаку.
Мова йшла про якийсь приклад у цифрах і бажано практичний для акваріумістики. - не має такого досвіду, акваріумна вода у всіх різна , тому і цифра у кожного різна .
Якщо конкретно, то я бачу такий вихід - ви наповнюєте свій фільтр цеолітом і міряєте показники води до початку роботи і під час фільтрації і коли побачите стрибок параметрів - ваш целіт потрібно міняти.
Кількість води прокачана фільтром , температура, кількість підміненої води, вага целіту - constans .
Краще побудувати графік -так буде зручніше.
Приблизно він буде виглядати так , без врахування інших факторів .
[/QUOTE]Не дуже задоволений бо він грязний, миється важко. Хоча колір сподобався, але то справа смаку.[/QUOTE]- він і буде брудний , після помолу у кар’єрі , ніхто його не миє . Достатньо пару раз сполоскати , решта в акві осяде.
Зрозуміло що різна, якраз мова йде про те щоб не робити жодних дослідів, а взяти більш менш готові дані
готові дані і мені було б цікаво глянути на них :D
Шкода. Але дякую і веселих свят!!!
З кольком цеоліту теж не дуже вийшло, в глибокому аквасі (60см) під львівськими економами, він виглядає майже білим, а трохи мілкішому світло біло салатовий , хоч ва сонячному світлі досить приємний. На рахунок відмивання не все просто, є трохи глини і трішки трави, для мене то не проблема, але хто буде брати думаю варто зважити і на таке.
Зявилася нова інформація по вітчизняному цеоліту, можливо когось зацікавить:
1.По фільтрах, спосіб відновлення цеоліту - http://zeolit.se-ua.net/page43
"Восстановить цеолит можно вымачиванием (в течение суток) в 10-15%
растворе поваренной соли и последующей промывкой в проточной воде."
-Советы давал кандидат биологических наук В. Ковалев
2. Наведені властивості цеоліту в цифрах: Іонообмінна ємність 50-150 мг.экв./100г http://zeolit.se-ua.net/page15
По теоретическим расчетам 1 кг Цеолита может удалить 28,8 г ионов аммония.
В среднем при расчетах способности обмениваться на ионы NH4+ рекомендуется
брать 2 мэкв на 1 грамм массы цеолита.
Думаю по цих даних можна наближено порахувати і срок до насичення.
А можна добавити цеоліт до ґрунту?? Чи потрібно буде його потім видаляти з ґрунту??
Думаю що можна при умові якщо є рослини з корінням. Особисто буду калапуцькати ґрунт з цеолітом. Але є застереження, можливо цеоліт потрібно заряжати добривами, десь на форумах мелькала інформація що кріптокорини скидали листя, через якийсь час все внормувалося і ніби то був ефект абсорбції незарядженого цеоліту.
А можна добавити цеоліт до ґрунту?? Чи потрібно буде його потім видаляти з ґрунту??
Тут зразок акваріума де ґрунт чистий карпатський цеоліт:http://www.aquaforum.lviv.ua/forum/showthread.php?t=1509
нижній шар 1.5 см в перемішку з біогумусом, як писалося на київському форумі, що ніби опадало листя кріптокорін від цеоліту, то такого явища не було. Зараз акваріуму 2 місяця і все в порядку, все росте. Глосостімі полюбився ґрунт з цеоліту, пре несамовито.
Володимир
15.09.2009, 12:38
Народ, так що краще для рослин, естетичніше для ока: Пісок чи всетаки камінці. З піском акваріумів я ще вживу небачив, тому нажаль неможу порівняти.
PARTAGAS
15.09.2009, 14:04
Народ, так що краще для рослин, естетичніше для ока: Пісок чи всетаки камінці. З піском акваріумів я ще вживу небачив, тому нажаль неможу порівняти.
пісок теж не дуже підходить для травника, він може злежуватись, що приводить до закисання грунту , тому краще взяти фракцію грунту 2-4мм .успіхів.:)
пісок теж не дуже підходить для травника, він може злежуватись, що приводить до закисання грунту , тому краще взяти фракцію грунту 2-4мм .успіхів.:)
Вірно сказано, багато народу пробувало пісок і на довго не виходило, але німці фанати акваріума з піском в них все відпрацьоване!!
Не плутайте пісок будівельний і пісок для акваріума. В нас також багато людей використовує пісок з фракцією 0,5 - 2 мм і все добре, нічого не злежується
Я особисто не фанат піску, але там де німці про 2мм нема мови:
Шановні в аквах з Тангою переважно використовується кварцевий пісок фракції 1-2мм.І нічого не закисає роками при розумному догляді.*DRINK*
Володимир
16.09.2009, 00:24
А в кого з учасників форуму в акварумі міститься пісок 1-2 мм. Можливо є фотографії акваріумів? Хотілось би глянути...
Як ґрунт у німців будівельний пісок без вапняків від 0 до 2мм
Der Sand hat eine K*********246;rnung von 0 - 2mm und ist frei von Kalk.
http://www.deters-ing.de/Bodengrund/Quarzsand.htm
http://www.ibdoerre.com/aqua/michael/bodengrund.htm
В мене на роботі 400л, ґрунт пісок з карєру 1-2 мм, але зерно більше від того що стосують у німеччині, пів року все було чудово тепер є водорості в тому числі борода, на ґрунт не грішу.
Підскажіть будь-ласка де у Львові можна взяти\купити пісок для акваріуму? І який пісок взагалі можна використовувати в якості грунту?
Залежить що потрібно? Німецькі акваріумісти розділяють на такі складові:
Kies 2 - 63 mm (галька)
Grobkies 20,0 - 63,0 mm (груба галька)
Mittelkies 6,3 - 20,0 mm (середня галька)
Feinkies 2,0 - 6,3 mm (дрібна галька)
Sand 0,063 - 2 mm (пісок)
Grobsand: Korngr*********246;*********223;e 0,63 - 2 mm. (грубий пісок)
Mittelsand: Korngr*********246;*********223;e 0,20 - 0,63 mm (середній пісок)
Feinsand: Korngr*********246;*********223;e 0,063 - 0,2 mm (дрібний пісок)
Schluff 0,002 - 0,060 mm (пил)
Grobschluff 0,020 - 0,060 mm (грубий пил)
Mittelschluff 0,006 - 0,020 mm (середній пил)
Feinschluff 0,002 - 0,006 mm (дрібний пил)
Ton <0,002 mm (глина)
Для акваріума може бути придатний тільки кварцевий пісок. Використовувати тільки пісок як ґрунт досить ризиковано і можна лише у випадку коли є постійнодіючий потужний біофільтр.
А хто знає що-небудь про грунт зеленого кольору(натуральний)? Мені такий привезли. Красивий дуже, але що то за камінь ніхто не проінформував. Те що не граніт і не мармур я впевнена, камінь легший на вагу.
Може малахіт? Він ніби зелений...*DONT_KNOW*
Дякую. Вже погуглила. Це унгварит.
Источник: Журнал "Миллион Друзей" №№ 3 - 4, 2000г. Автор - Слава ЮДАКОВ
ГРУНТ В АКВАРИУМЕ - ЭТО НЕ ПРОСТО КАМЕШКИ
Грунт является, пожалуй, самой главной частью планирования и комплектации будущего аквариума. Вместе с задним фоном, освещением и дополнительными декоративными элементами грунт необходим для придания аквариуму красоты, индивидуальности и в ряде случаев может служить для создания некоего особого шарма в дизайне аквариума. Использование грунтов различного цвета может принципиально менять цветовое решение интерьера аквариума, подбором грунта определенного цвета можно подчеркнуть окраску определенных растений или рыб. Вместе с тем, грунт является субстратом для растений, а также представляет на поверхности своих частиц подходящие условия существования сложного комплекса бактерий, грибов, мшанок и других микроорганизмов, перерабатывающих продукты жизнедеятельности рыб. Кроме того, грунт также работает в качестве примитивного механического фильтра, в который проваливаются макроскопические частицы и взвеси, загрязняющие воду.
Таким образом, грунт служит не только украшением аквариума, но также, в комплексе с деятельностью растений, может быть очень эффективным инструментом фильтрации и поддержания биологического равновесия в аквариуме. Естественно, для того чтобы работать подобным образом, грунт должен быть правильно подобран и правильно устроен.
Кроме того, согласитесь, что если вы не будете периодически обслуживать свой фильтр в аквариуме, перемывать его и чистить, то через некоторое время он перестанет работать. Точно так же и грунт требует внимания и периодического ухода. Конечно, в профессиональной аквариумистике сплошь и рядом можно встретить аквариумы гигиенического типа, совсем без грунта, только с необходимым оборудованием и, возможно, с субстратом для нереста. Безусловно, все такие аквариумы имеют право на жизнь, но если в большинстве случаев, при нересте, подъеме личинки и выращивании малька, грунт не нужен и даже вреден, то при выращивании и содержании производителей многие разводчики признают необходимость и пользу грунта. Во многих случаях также различные специфичные грунты служат необходимым субстратом для нереста многих рыб. Впрочем, в данной работе мы не рассматриваем проблемы репродукции рыб, а в интересующих нас декоративных аквариумах, по крайней мере, в подавляющем большинстве случаев, без грунта не обойтись.
Итак, начнем с того, что рассмотрим, какие грунты существуют и доступны любителям на сегодняшний день.
Прежде всего, грунты можно разбить на три группы по их происхождению:
натуральные песок, галька, гравий и щебень;
грунты, полученные путем механической или химической обработки натуральных, природных материалов;
и, наконец, искусственные грунты.
Грунты первой группы обычно состоят из гранита, различных кварцитов, базальта, полевых шпатов, доломита и других породообразующих минералов. В природе чаще всего можно встретить смесь различных минералов в виде частиц самого разного размера, от мельчайшей пыли до крупных валунов. Однородные залежи, содержащие, например, только кусочки базальта, встречаются реже, обычно на перекатах рек с каменистым или хрящеватым руслом. Наиболее пригодные материалы обычно находятся (в средней полосе) в ледниковых моренах, которые выходят на поверхность в оврагах, на берегах рек или в песчаных карьерах. Грунт может состоять из частиц со сглаженными (гравий) или совсем скругленными (галька) краями, а также имеющих острые грани (щебень). На мой взгляд, грунт из щебенки для аквариума мало годится.
Он некрасив, в него сложно что-либо посадить. Такой грунт часто травмирует корни растений, а также роющих рыб. Изредка такой грунт подвергается галтовке - прокручивается в специальном барабане с абразивом. Через несколько дней или недель, в зависимости от твердости исходного материала, получается очень красивый, округлый, со сглаженными краями грунт. Природный грунт может быть окрашен или протравлен для изменения и улучшения цвета. В домашних условиях общеизвестен способ протравки перманганатом калия - марганцовкой. Большие аквариумные фирмы используют различные технологии, в том числе красители на основе эпоксидных и полиэфирных смол, а также электрохимические способы окраски. В средней полосе России наиболее подходящий грунт для аквариума может быть найден в руслах рек и ручьев. Вообще, это очень интересное занятие, жарким летом идти по руслу реки, примечая отмели с красивым грунтом и попутно наблюдая дикую подводную жизнь. Интересно, что весьма различные по качеству и декоративности грунты могут находиться буквально в паре метров друг от друга; в то же время частенько случается так, что отмель с хорошим грунтом может быть единственной на протяжении нескольких сот метров или даже больше. Где взять природный грунт? Прежде всего, в природе. Правда, это пока будет еще не грунт для аквариума, а, скорее, его полуфабрикат, о чем мы еще подробно поговорим чуть позже. В Подмосковье мне известны несколько отмелей на Москве реке в районе Николиной горы - Аксиньино, а также в нижнем течении Истры. На берегах канала им.Москвы часто можно встретить целые горы подходящего гравия. Иногда очень неплохой грунт разгружается почти в центре Москвы - в Филевском порту сыпучих грузов, справа от Шелепихинского моста. Раньше туда можно было въехать совсем свободно, сейчас на воротах обычно дежурит сторож, договориться с которым совсем не сложно. Наконец, небольшие россыпи совершенно изумительной по красоте мелкой гальки я находил на Верхней Волге выше Ржева. Вне всякого сомнения, таких мест можно найти во множестве не только в Подмосковье.
А вот где еще бывают "залежи" похожего гравия: на откосах железных дорог и автомобильных трасс, стройках и гаражах и т.п. Очевидно, что грунтом из таких источников пользоваться нежелательно. Отмыть его полностью от нефтепродуктов, солей тяжелых металлов, фенолов и т.п., скорее всего, не получится.
Дополнительно я хочу заметить, что заниматься добычей грунта самостоятельно - занятие мало перспективное. Конечно, в разгар летней жары намывание пары-тройки ведер отличной речной гальки будет весьма приятной забавой, но остальные 10 месяцев в году, поверьте мне, это совершенно адский труд. Читатель может самостоятельно просуммировать затраченное время, потраченные на дорогу до заветного места деньги, боли в спине и отмороженные в ледяной воде руки и решить, надо это ему или нет.
Большинство любителей грунт покупают. Сделать это можно в зоомагазинах и на специализированных рынках, например в Москве, на Птичьем рынке. В московских магазинах в настоящее время распространены в основном фирменные грунты. Обычно они красиво расфасованы в пластиковые мешки, от 1 до 25 кг в упаковке.
Из тех видов грунта, с которыми я сам работал, вне всякого сомнения, наилучшей является продукция итальянской фирмы Euraquarium и американской Estes.
Первая фирма предлагает полтора-два десятка натуральных грунтов различного цвета и фракции. Эти грунты очень хорошо отсеяны и хорошо окатаны, наиболее красивыми из них, на мой взгляд, являются розовый кварц и грунт черного цвета.
Продукция фирмы Estes заслуживает отдельного разговора. В ассортименте фирмы - несколько сотен видов грунта, сильно различающихся по цвету, размеру, обработке поверхности и т.д. Цветовая гамма искусственных грунтов фирмы - любые цвета, в том числе и кричаще-флюоресцентные. Одноцветные грунты можно смешивать друг с другом, кроме того, фирма предлагает большое количество готовых смесей. Каталог натуральных грунтов фирмы больше похож на изрядную геологическую коллекцию. Для аквариумного дизайнера ассортимент грунтов Estes дает широчайшую палитру цветов и оттенков, невиданную ранее. Это очень мощный инструмент для создания цветового решения и базового интерьера аквариума. В общем, для серьезных занятий аквариумным дизайном я максимально рекомендую грунты Estes, однако для среднего любителя это может оказаться дороговато. Натуральные грунты представлены в московских зоомагазинах гораздо слабее. Особенно отвратительным качеством отличаются польские грунты, а также продукция неизвестных российских производителей. Таким образом, реальным источником хорошего грунта, по крайней мере в Москве, является только Птичий рынок. Однако и там не всегда удается подобрать что-то по душе или для решения конкретной задачи. К тому же, на мой взгляд, почти любой грунт с Птичьего рынка или из магазина требует дополнительной обработки. Вот к обработке грунта я и хочу перейти ниже, одновременно читателю станет понятно, какой именно смысл я вкладываю в слова "качественный грунт".
Итак, любой грунт характеризуется многими параметрами, некоторые из них имеют для аквариумистики решающее значение, некоторые не играют важной роли. Сразу хочу предупредить читателей, что часть характеристик грунта и советов по его обустройству, широко распространенных в печатной литературе для начинающих, либо не имеет смысла, либо глубоко ошибочны. Усилиями многочисленных "авторов", бездумно переписывающих друг у друга всякую лабуду, у начинающих и не очень опытных аквариумистов о грунте зачастую возникают весьма превратные представления. Наиболее частые заблуждения и ошибки я с удовольствием рассмотрю в этой работе.
Начнем с цвета. Почему-то считается, что грунт обязательно должен быть темного цвета. Обычно называют две причины предпочтения темного грунта: на темном фоне лучше смотрятся растения и рыбы, и темный грунт больше нагревается от света ламп, что благоприятно для растений. Первый пункт просто не выдерживает никакой критики. Достаточно посмотреть на фотографии аквариумов с, например, ослепительно белым или желтым грунтом, чтобы убедиться, что и многие рыбы там смотрятся прилично и растения - великолепно. Может, немного непривычно, но очень красиво. Я вполне уверен, что для каждой рыбы можно подобрать индивидуальные цвета фона и грунта, при которых окраска рыбы проявится наилучшим образом и совсем необязательно, что этот цвет будет темным.
Вторая причина претендует на некоторую научность. Действительно, большинство растений предпочитают грунт более теплый, чем вода. К сожалению, красивая теория не учитывает очень высокой теплоемкости воды и перемешивания ее в аквариуме. Возможно, что применение большого количества ламп накаливания (т.е. с большим количеством инфракрасных лучей в спектре) и могло бы дать заметный эффект, однако боюсь, что вода в аквариуме закипит раньше. Короче, для подогрева грунта есть гораздо более простые и эффективные способы, и данную рекомендацию можно смело перевести в разряд дедушкиных сказок. В общем, цвет грунта может быть абсолютно любой. Главное, чтобы он нравился самому хозяину. Остальное неважно. Конечно, красиво было бы, чтобы растения и рыбы сочетались с грунтом по цвету. То же самое можно сказать и про задний фон, а также прочие декоративные элементы: камни, коряги, кокосы, бамбук и т.п. А если еще вся эта внутренняя начинка аквариума будет сочетаться с его отделкой, а в идеале все это еще и будет привязано к интерьеру помещения или его деталям, то тогда вы сможете своей работой и вкусом гордиться понастоящему. Итак, с цветом все ясно. Идем дальше. Вот действительно важные характеристики грунта - форма и размер. Я уже сказал, что считаю недопустимым иметь частицы неровной формы, со сколами и острыми краями. Любой человек легко может проверить мое утверждение, посадив на пробу пару-тройку десятков растений в гладкий, окатанный грунт и в аналогичного размера щебень. Оцените трудоемкость посадки (не забывайте, что в аквариуме голландского или московского типов может быть высажено несколько сотен растений) и приживаемость посадочного материала. По ряду причин предпочтительно, чтобы частицы грунта были не только гладкими, но и подобными по форме.
Теперь размер. Чего только не прочтешь в книжках для начинающих. Обычные рекомендации выглядят примерно так: гравий размером 8-10 мм, песок фракцией 1-5 мм. Я уж не говорю про рекомендации смешивания различных субстратов: упоминаются смесь гравия, торфа и цветочной земли, всякие слоеные грунты, фантастические способы укладки грунтов разного размера с глиной, торфом, березовым углем и чуть ли не навозом. Особенно славится такими рецептами книжка В.С.Жданова "Аквариумные растения". Где же здесь истина? Все очень просто. Большинство авторов бездумно переписывают рекомендации друг у друга. Анализ первоисточников позволяет проследить некоторые советы до работ Золотницкого и Гамбургера, основная же часть упирается в немецкие источники 50-60-х годов. Например, большая часть "Аквариумных растений" просто переписана из старых номеров Aquarien Terraien и Аквариумного Атласа профессора де Вита. При этом наши "авторы" очень часто не видят разницы между аквариумной и оранжерейной культурой растений, и безосновательно переносят садоводческие приемы в аквариумную практику. Об этом, кстати, не раз писал и М.Д. Махлин, например, в своей замечательной книжке "По аллеям гидросада".
Значит, отбросим байки в сторону и посмотрим, что показывает нам реальная практика. Прежде всего, грунт в аквариуме должен быть легко проницаем для горизонтальных и вертикальных потоков воды, грунт должен "дышать". Промежутки между составляющими его частицами должны быть достаточно большими, чтобы обеспечить хороший водообмен. Если это условие соблюдается, то уход за грунтом становится очень легким, такой грунт хорошо просасывается сифоном любой конструкции, загрязнения легко проваливаются в грунт и не мутят воду, но вместе с тем так же легко и вымываются из него при чистке. Донные течения в правильном грунте достаточны для насыщения корней растений кислородом, процессы гниения проходят безболезненно для аквариума, выделения сероводорода и метана не происходит... Что же это за чудо-грунт, обеспечивающий все вышеперечисленное? Очень просто. Это такой грунт, в котором размер частиц примерно одинаков. Именно так. Причем абсолютный размер частиц не играет особой роли. Они могут быть и три миллиметра и десять. Это не очень важно, главное, чтобы в одном аквариуме выбранный размер был по возможности соблюден, то есть грунт должен быть хорошо рассеян на фракции. Читатель может сам представить грунт из камешков разного размера - какими бы причудливыми слоями не укладывался он в аквариум, после первых же нескольких чисток и не без помощи роющих рыб такой грунт придет к одному итогу: мелкие частицы заполнят промежутки между крупными, вода в грунте начнет застаиваться, грунт перестанет "дышать", начнется заболачивание, анаэробное гниение органики с выделением ядовитых для рыб и растений веществ, словом, аквариум начнет умирать на глазах... Окатанность и близость формы камешков к шарообразной тоже очень важны. Представьте, что вы укладываете на дно аквариума какие-нибудь одинаковые предметы разной формы. Прямоугольники вы всегда сможете уложить практически без зазоров, а вот с кругами или овалами зазоров избежать не удастся. Таким образом, правильно приготовленный грунт сам укладывается как надо, без ваших ухищрений. Выше я написал, что размер частиц не очень важен. Это действительно так, но разумный подход все-таки необходим и в этом вопросе. В декоративном аквариуме с растениями, на мой взгляд, наиболее уместным размером будет 4-6 мм. Использование более мелкого грунта, 2-4 мм, оправдано в случае выращивания большого количества мелких растений переднего плана, таких как Hemianthus micranthemoides, Glossostigma diandra, Lilaeopsisspec., Echinodorus tenellus van parvulus и т.д. Наоборот, для многих сомов и цихлид более подходящим будет грунт размером 5-8 или 8-10 мм или даже крупнее. Однако в таком грунте многие растения растут хуже, а некоторые не приживаются совсем. Для начинающих аквариумистов наиболее пригоден грунт среднего размера или чуть крупнее - за ним легче ухаживать. Кроме того, размер грунта должен в известной мере гармонировать с размерами аквариума, особенно это относится к водоемам малых и сверхмалых размеров.
Итак, форма и размеры правильного грунта понятны. А как его получить? Как добыть? Очень просто. Прежде всего, его можно купить. Многие фирменные грунты, а также некоторые с Птичьего рынка вполне соответствуют предъявляемым требованиям без дополнительной обработки. В большинстве же случаев вы получаете некий полуфабрикат, с которым надо поработать, чтобы довести его до состояния пригодности для аквариума.
Несомненно, у разных специалистов существуют разные подходы к этому вопросу. Я сам вот уже более 15 лет использую набор геологических сит - сита с отверстиями 3,5 и 8 мм. Геологическое сито - это круглая емкость высотой около 4 см и диаметром около 20 см. В дне имеется множество отверстий соответствующего диаметра. Такую конструкцию легко изготовить и самому. Например, многие мои знакомые делают сита сами из консервных банок подходящего размера. В качестве 3-мм сита можно использовать обычный кухонный дуршлаг. Для начала вполне достаточно иметь два сита с отверстиями 3 и 5 или 5 и 8 мм. Еще понадобится большое ведро или таз с водой, лучше теплой, а также емкости под готовую продукцию. Особенностью предлагаемой технологии является то, что работа по отсеву грунта ведется не на воздухе, а при погружении сита в воду. Таким образом достигается высокая скорость и качество отсева. Выглядит это так: небольшую порция грунта, примерно стакан, насыпаете в сито, сито погружаете неглубоко в воду и довольно резкими движениями потряхиваете его из стороны в сторону. При этом не надо класть в сито слишком много грунта, скорость работы только уменьшится, а качество - снизится. Почему все это надо делать в воде? По двум причинам: во-первых, если исходный грунт влажный, то он на воздухе вообще не рассеивается, во-вторых, в воде гораздо лучше отделяются слипшиеся частицы сухого грунта, причем одновременно с отсеиванием происходит и его мытье.
Порядок действий обычно следующий: прежде всего я пропускаю весь грунт через самое маленькое сито, обычно это 3-мм. То, что пройдет через него, я безжалостно выбрасываю. Вся эта мелочь - самая вредная для аквариума. Именно эта мелочёвка в основном затрудняет водообмен и вызывает закисание грунта. В общем, в результате получается грунт с фиксированной нижней границей размера, т.е. от 3 мм и больше. В принципе, этого уже достаточно для получения отличного результата. Однако если не лень, то можно эту работу и продолжить. Сам я после 3-мм сита использую 5-мм, а потом 8-мм и в результате получаю три фракции грунта: от 3 до 5 мм, от 5 до 8 мм и больше 8 мм. Обычно среднюю я использую в больших аквариумах с растениями, мелкую - в небольших аквариумах с мелкими криптокоринами и длинностебельными растениями. Крупная фракция хороша для аквариумов с цихлидами и другими крупными рыбами. Вполне возможно, что после просеивания грунт понадобится еще дополнительно промыть, можно также обеззаразить его марганцовкой или хлорамином.
Между прочим многие аквариумисты, и я в том числе, не отмывают новый грунт для аквариума с растениями дочиста. Оставшаяся глина мутит воду только в первые два-три дня после заливки воды, однако для растений она очень полезна. Вместе с тем я не рекомендую при закладке грунта пользоваться специальными удобрениями, торфом и глиной, особенно начинающим аквариумистам, но это уже отдельный разговор.
Полностью подготовленный грунт можно положить в аквариум. Способы укладки различны. Проще и лучше всего уложить его ровным слоем толщиной 4-7см, в зависимости от размера предполагаемых растений. Чем тоньше слой грунта, тем легче его чистить в дальнейшем, однако потребности растений также должны быть учтены. Встречающиеся советы по укладке грунта с наклоном к передней стенке, чтобы загрязнения собирались в передней части аквариума, довольно наивны. Грунт под водой очень легко "течет" и стремится расположиться горизонтально. Роющие рыбы и работа с сифоном этому способствуют. С другой стороны, аквариум, в котором органические остатки собираются в таких количествах, что могут "стекать" по грунту в определенное место заслуживает названия не аквариума, а помойки. В нормальном ухоженном аквариуме таких загрязнений просто не должно быть. А если хочется построить горку из камней? Это вполне возможно, многие декораторы делают горки высотой до 25 см. Для этого необходим грунт довольно крупного размера, а саму горку придется обсадить растениями с хорошо развитой корневой системой, которая закрепит ее форму и не даст осыпаться. Естественно, пока горка не прорастет корнями, ее не надо беспокоить сифоном. В качестве почвопокровного растения в этом случае идеально подходит Anubias barter! var.nana; можно также использовать яванский мох Vesiculana dubyana и ряд других растений. Уход за грунтом очень прост. Каждый раз при замене воды необходимо чистить его специальным сифоном. Обычный сифон представляет собой прозрачный пластиковый (раньше они были стеклянные) цилиндр или воронку достаточно большого диаметра, не менее 5 см. Промышленные сифоны есть в ассортименте любой уважающей себя аквариумной фирмы, их выпускают Hagen, Karlie, Eheim и т.д. Обычный сифон легко сделать самому из пластиковой бутылки подходящего размера. Сифон надевается на конец шланга, которым вы сливаете воду из аквариума при ее замене. Диаметр сливного шланга и диаметр сифона надо подобрать таким образом, чтобы частицы грунта слегка приподнимались и как бы "кипели" в восходящем токе воды в широкой части сифона, однако не улетали бы в шланг. При этом более легкие, чем грунт, загрязнения будут из него высосаны и удалены вместе с вытекающей водой.
Стандартным сифоном круглой формы легко чистятся только большие полянки и открытые пространства аквариумного дна. Углы аквариума, участки, густо засаженные растениями или заставленные декорациями, таким сифоном обработать затруднительно или вовсе невозможно. Здесь на помощь приходят различные приспособления. Например, столь любимая мной фирма Eheim не сплоховала и здесь. Фирма производит сифонный стакан трехгранной формы, очень удобный для работы в углах аквариума и в других узких местах.
При чистке аквариума с большим количеством растений нужен другой инструмент, который проникал бы в самые густые заросли и при погружении в грунт не портил бы корни. Мы с моим другом Андреем Оболенским придумали такую штуку в конце 80-х годов. Этот тип сифона представляет собой металлическую трубку подходящего диаметра, чтобы на нее плотно надевался сливной шланг. Рабочий конец трубки расплющен в узкую щель шириной 1,5-2 мм. На участке трубки высотой 2-3 см выше щели просверлено множество отверстий такого же диаметра, 1,5-2 мм. Работать этим инструментом можно только в аквариуме с правильным грунтом - как мы говорили выше.
Весь мелкий песок должен быть отсеян, иначе при работе он мгновенно забьет щель и небольшие отверстия в сифоне. Зато в хорошо подготовленном грунте проблем не будет никаких. Сифон позволяет достичь любого труднодоступного места, протыкать грунт на всю глубину, не испортив корни растений, и отсасывать ил с самого дна аквариума.
Сливать воду можно, например, в ведро. Но, на мой взгляд, даже при наличии одного аквариума больше 100 литров гораздо удобнее пользоваться длинным шлангом от аквариума до ванной. Этим же шлангом в аквариум можно залить свежую воду. Для того чтобы случайно попавшая в сифон рыба, моллюски и отдельные частицы грунта не попали в канализацию, сливной конец шланга удобно бросить в ведро или большой таз. Случайный "улов" осядет на дне емкости, а после чистки аквариума животных можно будет вернуть на место, а мусор выбросить. Кстати, зря смеетесь. При чистке аквариума стандартным сифоном рыба в него попадает сплошь и рядом. Аквариумная мысль не стоит на месте. Поскольку чистка грунта сифоном - одна из наиболее часто проводимых работ, в этой области постепенно появилось множество различных приспособлений, облегчающих труд. Самые первые из них описаны еще Николаем Федоровичем Золотницким в "Аквариуме любителя" в конце прошлого века. Мне бы хотелось особо отметить два современных прибора. Один из них - сифон No Spill Clean 'N Fill американской фирмы Python Products. Идея проста до гениальности. Длинный шланг имеет на переднем конце обычный сифонный цилиндр, чуть отступя от него, на шланге установлен специальный клапан, позволяющий уменьшить или совсем перекрыть ток воды. Самое интересное - в конце шланга. Там находится хитрой формы деталь, которая с помощью набора переходников ставится на любой водопроводный кран. Включим воду. Поток воды из крана создает разрежение (тем, кто еще помнит школьный курс физики, должны прийти на ум слова "водоструйный насос"), которое засасывает воду из аквариума. При этом аквариум может располагаться ниже уровня слива воды - хоть на полу помещения. После того, как из аквариума будет слито необходимое количество воды, одним движением руки, повернув специальный клапан, ток воды можно перенаправить в обратную сторону -из водопровода в аквариум. Второе очень интересное приспособление - это Sludge extractor фирмы Eheim. Попросту говоря, это некий аквариумный пылесос. При обычной подмене воды далеко не всегда можно успеть прочистить грунт полностью. Данное устройство, действительно работая по принципу пылесоса, не расходует аквариумную воду. Принцип действия очень простой - вода подается в сифон за счет работающего на батарейках насоса и выливается обратно в аквариум, но перед этим проходит через фильтрующую камеру, в которой и остаются отсосанные из грунта загрязнения. Форма сифона близка к традиционной, но в сечении имеет не круглую, а овальную форму. Длина прибора достаточна для работы в стандартных аквариумах, для более высоких аквариумов есть специальная модель. Просто, но чрезвычайно эффективно. Похожее оборудование есть в ассортименте и других фирм, например Hagen и Tetra, однако по удобству работы, производительности и качеству очистки они сильно не дотягивают до изделия Eheim. Вот такая эволюция произошла от стеклянной воронки прошлого века до аквариумного пылесоса.
Заканчивая тему аквариумного грунта, я хочу коротко отразить еще несколько, на мой взгляд, довольно странных мнений и заблуждений, широко распространенных в любительской среде, литературе и Интернете. КЕРАМЗИТ
В литературе последних лет этот материал довольно часто рекомендуется в качестве аквариумного грунта. Я очень настоятельно рекомендую этого не делать. Прежде всего, керамзит очень легок. Посадка растений в него o сущее мучение. Роющие рыбы гоняют массы керамзита по аквариуму, поднимая из грунта тучи ила и мути. Но не эта проблема главная. Высокопористая поверхность керамзита впитывает в себя органические загрязнения, которые постепенно загнивают, совершенно так же, как в непроточном грунте. Через несколько месяцев эксплуатации керамзитового грунта в аквариуме начинают проявляться последствия заболачивания, даже при интенсивной чистке грунта.
СЛОЕНЫЙ ГРУНТ
Здесь я немного повторяюсь, но проблема слоеных грунтов, на мой взгляд, достаточно важна, чтобы вернуться к ней еще не раз. Итак, очередной совет: не делайте слоеный грунт, никогда не слушайте тех, кто говорит или пишет, что надо класть в аквариум садовую землю (пусть даже специально обработанную) или наполнители для кошачьих туалетов (гмм... на полном серьезе, такие советы встречаются чаще, чем выдумаете). Не засыпайте слой крупного грунта слоем мелкого и наоборот. Если вы хотите иметь у себя нормальный аквариум, а не зловонное болото, то не делайте этого. Впрочем, к этому вопросу мы еще вернемся при разговоре об удобрениях и подкормках для аквариумных растений.
ГРУНТ - ИСТОЧНИК МИКРО- И МАКРОЭЛЕМЕНТОВ
Есть и такое мнение. В определенных кругах считается, что из грунта постепенно вымываются различные питательные для растений вещества и поэтому грунт в аквариуме нужно заменять на свежий каждые два-три года. Первую часть этого утверждения оспорить сложно: действительно, из многих породообразующих минералов постепенно выщелачиваются соли железа, калия, меди и другие соединения, необходимые растениям для нормального развития. Но, с другой стороны, грунт в аквариуме может быть абсолютно нейтральным, например чистый кварцит или искусственный из пластика. Опыт показывает, что в нейтральном грунте растения укореняются и растут ничуть не хуже, дело только в грамотно применяемых подкормках. В общем, читатель может сделать сам свой вывод, на мой же взгляд, периодическая замена грунта не имеет особого смысла.
ОБРАБОТКА ГРУНТА КИСЛОТОЙ
Данный вопрос я еще раз рассмотрю позже, при разговоре об аквариумной химии. Коротко же я могу сказать: если вы не используете в качестве грунта чистый известняк или мрамор, доломит, коралловый песок или другие природные карбонаты кальция и магния, то у вас с химическим составом грунта все в порядке и данный совет для вас не имеет никакого смысла.
Откуда же родился совет об обязательном травлении грунта кислотами, то есть об удалении из грунта минералов, подщелачивающих воду? Разумеется, из бездумного изучения анализов воды природных биотопов. В большинстве тропических водоемов вода мягкая либо очень мягкая. Долгое время из этого факта делался неправильный вывод о том, что и в аквариумных условиях рыбам и растениям необходимо обеспечить такую же обессоленную воду.
К сожалению, аквариум с такой водой жизнеспособен очень недолго. Чем больше в аквариуме рыб и растений и чем меньше жесткость воды, тем сильнее в нем суточные колебания кислотности воды, рН. С другой стороны, чем мягче вода, тем сильнее растворяются в ней карбонаты из грунта (если они есть), они увеличивают жесткость воды и выступают буфером при ежедневных скачках рН. Чем больше в грунте карбонатных минералов, тем стабильнее будет кислотность в аквариуме. В воде средней жесткости влияние карбонатов грунта уже довольно незначительно, а в жесткой воде практически отсутствует.
А как же рыбы и растения? Ведь вместо привычной для них в природе слабо- или сильнокислой воды в аквариуме с известковым грунтом вода будет в лучшем случае нейтральной, а скорее всего слабощелочной? Здесь не надо забывать о том, что большинство водных обитателей терпимы к очень широкому диапазону условий, важно лишь, чтобы эти условия были стабильны, а уж растения и животные к ним привыкнут. Карбонатосодержащий грунт как раз и обеспечивает такую стабильность рН. Таким образом, в отличие от расхожих рекомендаций, я считаю травление грунта кислотой весьма вредным мероприятием. Наоборот, даже в Москве, где вода из крана поступает обычно средней жесткости, частенько приходится добавлять в аквариум изрядную горсть известняка или доломита. А для цихлид великих африканских озер это совершенно необходимая практика. Специальная подготовка грунта и смягчение воды требуется только при разведении некоторых рыб, однако к декоративному аквариуму это совершенно не относится.
"Вот теперь все ясно!", - мог бы воскликнуть в этом месте читатель. К сожалению, не все так просто. Реальная аквариумистика намного сложнее. В дальнейшем мы обязательно рассмотрим еще ряд вопросов, связанных непосредственно с грунтом: фильтрацию через грунт с помощью фальшдна с прямым и обратным током; приемы посадки, пересадки и подкормки растений; создание декоративных террас; полезные и вредные животные, населяющие грунт, и т.д.
Как все же разнообразна роль в аквариуме таких, казалось бы, простых "камешков".
ГРУНТ
Назначение грунта в аквариуме многофункционально. Грунт — необходимая составляющая аквариумной жизни, поддерживающая нормальную биологическую среду этого миниатюрного подводного мира. В грунте находятся особые бактерии, которые принимают активное участие в процессе переработки продуктов жизнедеятельности рыб и прочих обитателей аквариума. Таким образом, грунт способствует очистке воды и накоплению питательных веществ, необходимых для жизни водных растений. Сами растения укореняются в грунте — это их естественная среда. Вторая функция — создание наиболее комфортных условий для рыб. Им грунт заменяет естественное дно водоема, без которого они не будут чувствовать себя так же хорошо, как в природной среде обитания. Третья функция грунта — декоративная. С помощью него создается рельефное дно, имитирующее настоящий подводный ландшафт. Если подобрать его правильно и проявить фантазию и вкус при его обустройстве, то грунт будет одним из украшений вашего аквариума.
СЛОЙ грунта должен составлять не менее 5 см. Общие требования к грунту: он должен быть чистым, не содержать мусора, вредных веществ, обеспечивать хорошую проницаемость воды и питательных веществ до самого дна. Цвет грунта должен быть темным — это создаст комфорт для рыбок, светлое дно для них противоестественно. Да и сами рыбки на темном фоне ярче заиграют своими красками.
Важно правильно подобрать материал для грунта. Существует несколько видов используемых в аквариуме материалов. Приведем описание свойств наиболее часто употребляемых грунтов.
Песок. В аквариумах используют только крупнозернистый речной песок. Его берут вблизи чистых, хорошо промываемых проточных водоемов — песок с пруда или озера не подойдет. Не подходит также и очень мелкий песок, взятый из карьеров. Он быстро засоряется, слеживается, перестает пропускать вглубь кислород и питательные вещества из воды, что плохо отражается на росте водных растений. Нужен самый крупный, зернистый речной песок. Для этого нужно всю массу песка просеять через сито, чтобы отделить мелкие песчинки. Прежде чем поместить песок в аквариум, его следует тщательно промыть. Только когда вода, которой вы промываете песок, станет чистой и прозрачной, его можно считать достаточно промытым. После промывания песок необходимо прокипятить в воде 15 — 20 мин, помешивая, или такое же время прокалить на сковороде или противне. Сам по себе песок не содержит питательных элементов, поэтому его обычно используют в смеси с другими материалами.
Гравий не содержит питательных элементов, но хорошо впитывает их из воды. В гравии успешно укореняются растения. Используют как мелкий (до 5 мм в диаметре) гравий, так и гладкий, чтобы рыбки не получили повреждений, опускаясь на дно. Подготавливают гравий так же, как и песок, — промывают и кипятят.
Торф — это очень питательный вид грунта. Кроме того, он уменьшает жесткость воды. Его хорошо использовать в смеси с песком, а сверху засыпать тонким слоем гравия.
Глина содержит большое количество питательных веществ. В аквариумах используют темную глину, так как в красной очень много железа, переизбыток которого вреден для рыб. При помощи глины можно создавать рельефное дно. Недостаток ее заключается в том, что глина делает воду мутной, поэтому укладывают ее на самое дно, хорошо засыпая сверху песком или гравием.
Из природных материалов еще можно использовать гальку и гладкие осколки гранита. Их также промывают и вываривают в кипятке. Если камни достаточно крупные (8— 10 см), они помогают хорошо укорениться водным растениям. Ими обкладывают нижнюю часть растения, чтобы при размывании песка корни не обнажались и не выходили на поверхность грунта. К тому же крупные камни смотрятся очень декоративно.
Что категорически нельзя использовать в качестве грунта? Это в первую очередь садовая или огородная земля, земляные смеси для комнатных растений, строительный песок, мраморная крошка, а также любые материалы, которые могут повлиять на химические показатели воды в нежелательном отношении (исключение составляет торф, который, как упоминалось, смягчает воду).
Кроме природных материалов существует искусственный грунт. Его можно приобрести в специализированных магазинах. В биологическом отношении он нейтрален. С одной стороны, не содержит никаких вредных для рыб и растений веществ, с другой — также не содержит ни питательных веществ, ни бактерий. Искусственный грунт используют в сочетании с другими природными веществами. Обычно им только присыпают поверхность дна — он очень декоративен, выглядит красивее естественных материалов и прекрасно смотрится в сочетании с крупными камнями.
На каком из материалов остановить свое внимание, зависит от того, какие рыбы и растения будут населять аквариум. Например, многие рыбки имеют привычку раскапывать грунт. Для них лучше всего подойдут искусственный грунт или гравий, которые не замутняют воду. Но тогда растения придется сажать в отдельные горшочки с глинисто-торфяной смесью, которые сверху будут хорошо укрыты все тем же гравием или мелкой галькой. Впрочем, некоторые неприхотливые виды могут расти и в грунте из одного лишь гравия. В голландском же аквариуме, где будет обитать множество растений, грунт непременно должен быть питательным и не слишком плотным — иначе у растений могут деформироваться корни, а вслед за тем и надземная часть. И вообще, к подбору грунта следует подходить избирательно: его качество должно соответствовать требованиям, предъявляемым отдельным видам растений. Если разные виды растений в голландском аквариуме нуждаются в грунте с разными характеристиками, то в каждую террасу (см. выше устройство голландского аквариума) укладывается свой тип грунта, соответствующий растениям, высаженным на этой террасе.
Укладывают грунт в любых видах аквариумов обычно по наклонной плоскости (исключение составляют аквариумы с двумя обзорными стенками — их применяют для встраивания в перегородки). У задней стены аквариума слой грунта делается примерно в два раза толще, чем у переднего стекла. Это создает красивый рельеф, да и более высокие растения, у которых соответственно сильнее развита корневая система, всегда помещают на заднем плане. При глубине воды 30 см самый толстый, задний, слой грунта не должен превышать 10 см, а передний, самый тонкий, должен быть не менее 2 — 3 см.
Источник: http://wmbook.com/house/?page_id=39
Субстрат в Nature Aquarium (http://amania.110mb.com/Chapters/Tech/sub-main.html)
Количество мифов вокруг состава субстрата для водных растений очень велико. В большинстве своем они вызваны незнанием самих принципов работы субстрата, для чего именно вносится тот или иной компонент и его роли в системе аквариума с растениями. Например старая история с органикой. В разное время были популярны как некий "рецепт успеха" ил (сапропель), садовая земля (гумус), навоз буйвола, коровы, носорога, тапира, биогумус¬ и т.д. Другая группа - пористые метриалы как лава, Gravelite®, керамзит... Третья группа - дорогие мало полезные Flourite, Laterite, Seachem Flourite, EcoSand, тененессит, голубая глина, кирпичная крошка. Четвертая - субстраты значительно улучшающие рост растений как Akadama, цеолит¬, вермикулит, перлит, адсорбент для кошачьих туалетов (Kitty Litter), арциллит¬, диатомит¬...
Споры по каждому из них обычно не имели смысла, потому что никак не затрагивали тему зачем эта добавка в субстрате и какова роль субстрата вообще в конкретной Системе¬ содержания аквариума с растениями. Поиски глины некоего цвета без знания что это и зачем безо всякого смысла заводили многих на дальние карьеры вместо ближайшего магазина для садоводов. Если знать зачем каждый из компонентов нужен в субстрате, как и почему он работает в конкретной Системе¬ содержания аквариума с растениями, можно легко модернизировать любой "рецепт" (например ADA) купив все нужное в ближайшем магазине для садоводов и получить совершенно идентичный результат: если добавка Х имеет требуемое свойство как и добавка Y в рецепте, физика и биохимия процессов будет одинакова. Разница только может быть в удобстве для пользователя/покупателя. Любой "чудодейственный" субстрат или добавки имеет конкретные физические и химические свойства. Знание этих свойств развеет мифы и поможет каждому самостоятельно сделать оптимальный субстрат для выращивания водных растений. Данная статья рассматривает принципы работы субстрата и добавок на примере самого лучшего из существующих - субстрата по ADA.
Субстрат по ADA.
На данный момент лучших субстратов чем у ADA просто нет. Хотя можно сделать субстрат дающий такие же темпы роста водных растений сделав самодельный Power Sand pmas¬ с биогумусом и верхним слоем из кальцинированной глины¬, таких буферизирующих свойств, удобства и эстетики вам не получить.
Субстрат по ADA радикальным образом отличается от всего что мы привыкли видеть в аквариуме с растениями. Ранее использовали обычный нейтральный гравий с небольшими добавками торфа, железосодержащих минералов и/или глины. Большое количество органики считалось ненужным и даже вредным. Такой субстрат не мог обеспечить растения всем необходимым питанием, и основным источником было внесение удобрений только в воду¬. Успешные методики содержания аквариума с растениями с очень богатым питанием субстратом ограничивались только использованием садовой земли.
Субстрат по ADA состоит из двух слоев - нижнего из лавы 6-12мм Power Sand¬ слоем 1.5-2.5см, и верхнего Aqua Soil¬ слоем 5+см. Power Sand содержит немного органики (биогумус, торф?) и запас минеральных удобрений. При закладке в аквариум в него также добавляются культура бактерий и микроэлементы. Поверх Power Sand укладывается верхний основной слой в который высаживаются растения - Aqua Soil Amazonia. Он представляет собой отожженные в печи гранулы 3-6мм из смеси богатой органикой и гуминовыми кислотами тропической почвы c глинистой почвой с высоким CEC. Aqua Soil Amazonia наcтолько богат, что даже без закладки Power Sand обеспечивает растения питанием год и более без внесения жидких удобрений в воду. Чаще всего он используется без Power Sand в нижнем слое т.к. практика показала что последний нужен только если аквариум закладывается на срок более 1.5 лет.
Через 6-12 месяцев запасы субстрата начинают истощаться, и начинают вносить жидкие макроэлементы (в основном фосфат PO4), увеличивают дозировку микроэлементов. Aqua Soil выпускается в четырех версиях, подробнее о которых читайте в статье ADA¬. Amazonia является наиболе богатой разновидностью и далее подразумевается именно он. Грунт ADA не нуждается в длительном зацикливании и дает бурный рост с первых же дней после закладки аквариума. Вносимый в Power Sand Bactor 100 (культура более чем 100 видов бактерий) и запас органики дает мощный старт жизни грунта. Бактерии перерабатывают органику в Aqua Soil и Power Sand давая питательные вещества. Они удерживаются CEC и передаются корням растений без выброса в воду. Ранее всегда шла борьба между приверженцами теории закладки удобрений только в грунт, и сторонниками доставки всех питательных веществ только через воду¬. ADA показала что субстрат как основной источник питания растений дает значительно лучшую Стабильность¬.
ADA создала систему которая не колеблется между крайностями класть удобрения в грунт или нет. Растения получают хорошую возможность роста с первых дней после закладки аквариума. Питание растений никогда не ограничено только одним источником питания, и каждый тип растений в любой момент получает то, что ему нужно. Жидкие удобрения ADA¬ соответствуют разным этапам жизни субстрата. Первые 3 месяца питания в воде с избытком, поэтому вносятся только калий и немного железа, а макроэлементы не вносятся вообще (Brighty K + Green Brighty Step 1). Это позволяет без ограничения роста растений (они питаются из грунта!) большими подменами воды легко избавиться от избытка питания в воде, не лишая при этом питания растения. Бурный рост растений очень быстро приводит к исчезновению водорослей¬, и при отсутствии новых Триггеров¬ они больше не возращаются. Через 3 месяца, когда избыток выброса питания в воду проходит а растения хорошо укоренились и нарастили большую биомассу. Дозы микроэлементов и Fe в воду увеличиваются (Green Brighty Step 2). Далее запасы питательных веществ в субстрате постоянно восполняются за счет медленного разложения органики в грунте бактериями, накопления ила, высвобождения связанных в субстрате питательных веществ корнями и микроорганизмами, зарядки CEC¬ жидкими удобрениями¬. Через 12 месяцев по причине заиливания и слеживания питательность субстрата и развитие корней ухудшаются. Специальная формула удобрений Green Brighty Step 3 богатого калием и железом исправляют ситуацию. Начиная с 3 месяцев при необходимости можно вносить и удобрения с макроэлементами серииGreen Brighty Special. Когда аквариуму будет больше года запасы удобрений в грунте истощаются, и появляется необходимость вносить подкормку под корни растений. Таким образом линейка удобрений ADA соответствует разным стадиям жизни субстрата, который является основным источником питания. Со временем органическая составляющая Aqua Soil разлагается и гранулы распадаются, что снижает питательность субстрата и увеличивает заиленность. ADA Power Sand¬ укладываемый на самое дно сохраняет циркуляцию воды в грунте. Для предотвращения накопления ила в NA старые листья растений немедленно удаляются - никаких гниющих остатков на дне быть не должно! Мощная фильтрация канистровым фильтром с производительностью помпы 8-10 объемов в час¬ и правильная схема движения воды¬ значительно способствуют быстрому удалению взвешенных частиц уменьшая образование осадка на дне.
Субстрат по ADA имеет целый ряд решений которые ранее не использовались: · органика в каждой грануле дыщащего субстрата вместо буквально грязи (садовая земля, сапропель) заиливающей субстрат
· огромный буфер, годы поддерживающий оптимальный pH и kH воды аквариума и грунта
· очень большое количество гуминовых кислот, несмотря на большое количество органики
· низкий pH в сочетании с органикой богатой фосфатами не приводит к выбросу P
· высокий CEC у всего объема субстрата, а не только тонкого нижнего слоя
· пористая лава в нижнем слое для предотвращения анаэробности и предоставления большой площади культуре бактерий перерабатывающих органику в Aqua Soil и иле
· гранулы более крупные чем у гравия дают отличную проницаемость для корней растений.
Органика в виде садовой земли или сапропеля в смеси с песком используется для выращивания водных растений с конца 19-го века. Ее эффективность и надежность для обеспечения питания растений на долгие годы известны. Но оставались главные проблемы, как то почти полная анаэробность субстрата что приводит к снижению активности бактерий (мало кислорода), большое неудобство, мутная вода при малейшем беспокойстве субстрата, необходимость укладки очень толстого слоя грунта слоями и невозможность его перемещения после закладки аквариума... Решение ввести органику¬ и гуматы в каждую гранулудало субстрат с поистине уникальной эффективностью, удобством и красотой.
Никто до этого не использовал субстрат со столь большой буферной емкостью (способность понижать pH и kH) который способен годы поддерживать pH и kH воды в аквариуме в нужном диапазоне. Считалось что субстрат должен быть нейтральным, и не должен изменять pH или другие параметры воды. Использовалась только небольшая добавка в нижний слой торфа для понижения pH субстрата, но не воды. Столь большое количество гуминовых кислот в грунте как у ADA никто не использовал из за опасения слишком низкого pH и как следствие - большого выброса PO4 и железа в воду. Это оказалось совершенно ложным представлением. Как вы увидите в статье о фосфате в грунте¬ правильное сочетание органики, глины с высоким CEC¬ и гуминовых кислот позволяет создать идеальные условия для формирования естественного цикла разложения органики бактериями, образования питательных веществ в форме доступной для растений, их удержания в субстрате, и эффективной передачи корням растений. Похоже что именно сочетание органики и глины с высоким CEC¬ влияющими на буфер и жесткость воды (Ca/Mg) позволяет даже при таком большом количестве гуминовых кислот получить равновесие буфера и предотвратить чрезмерное понижение pH воды и субстрата. В то же время Aqua Soil способен понижать жесткость и pH воды в аквариуме очень длительное время. Возможно ADA и не была первой кто сделал гранулированный субстрат с такими буферизирующими свойствами, ведь сейчас есть дюжина аналогов аквасойл¬, но ее формула дающая наилучший рост растений из всех и остается вне конкуренции.
Это пожалуй первый субстрат с таким высоким CEC. Верхний слой субстрата Aqua Soil обладая большим CEC¬ служит в качестве буфера накапливая питательные вещества из воды и органики. Высокая буферная емкость питательных веществ субстрата с высоким CEC играет важнейшую роль в стабилизации экосистемы¬. До Aqua Soil использовали только небольшое количество глины для увелчения CEC¬.
^
А теперь попробуем подробнее разобраться почему в Nature Aquarium используется именно такой субстрат. Сначала сформулируем главные требования к субстрату в аквариуме с растениями:
· способность накапливать и эффективно передавать корням растений питательные вещества (CEC¬)
· слабокислая реакция pH<6.0-6.5
· оптимальный редокс потенциал
· запас органики на год и более
· сохранение слабой циркуляция воды в субстрате для длительной жизни аквариума
· большая площадь поверхности для поселения колонии бактерий
· не должен слеживаться и комковаться
· хорошая проницаемость для корней растений
· не должен повреждать корневую систему.
Циркуляция воды в субстрате.
Загнивание субстрата происходит от слишком малого количества кислорода. Чем больше кислорода, тем больше будет колония бактерий в грунте и тем эффективнее она будет преобразовывать аммоний в нитрат предотвращая вспышки водорослей.
О влиянии слабой циркуляции воды в грунте на длительность жизни аквариума с растениями при полном отсутствии водорослей и необходимости постоянно вносить удобрения в субстрат писали и в книге Dupla “The Optimum Aquarium” и в статье 2000г. “Substrate Heating in the Planted Aquarium: Myth, Magic or the Real Deal?”, George and Karla Booth.
Подогрев субстрата по мнению Джорджа и Карлы Бут даёт следующие преимущества:
1) теплый грунт для определённых видов растений (напр. Barclaya longifolia)
2) ускоряет биохимические процессы – реакции восстановления, те которые делают питательные вещества более растворимыми
3) восполняет запасы питательных веществ в субстрате, накапливаемых материалами с высоким CEC¬
4) удаляет из субстрата вредные вещества
5) дает хелатирование микроэлементов органическими молекулами (гуминовыми веществами, выделяемых торфом и илом или биогумусом¬)
6) восстановительные реакции преобладают над окислительными, так что микроэлементы не выпадают в осадок или даже восстанавливаются из окисленного состояния (как Fe).
Разница подхода ADA и Dupla в том, что в общем случае ADA обеспечивает слабую циркуляцию воды в субстрате только за счет нижнего слоя из ADA Power Sand (лава+торф+органика), а Dupla для этой цели использует подогрев субстрата. ADA рекомендует подогрев субстрата только если температура в помещении где стоит аквариум обычно бывает низкой (<10°C). ADA объясняет что при слишком большой разнице температур воды в грунте и остальном аквариуме вода как бы расслаивается на холодную и теплую. В результате теплая вода всегда вверху - над грунтом, холодная всегда внизу – в грунте. При этом используется не кабельный нагреватель, а наклонное стальное фальшдно - ADA Growth Plate¬ с обычным терморегулятором под ним. Считается что конвекционные потоки для движения воды в грунте можно получить только сделав неравномерный нагрев, то есть уложив кабель с определённой мощностью нагрева с определённым шагом, но ADA так не делает. При нормальной температуре в помещении циркуляцию воды¬ естественным путем обеспечивает нижний слой с лавой - ADA Power Sand¬, а для предотвращения прекращения циркуляции воды в лаве и замедления биохимических реакций разложения органики нагрев осуществляется по всей площади грунта равномерно, и только в случае установки аквариума в холодном помещении (<=10°C). (источник)
Подход ADA намного проще и эффективнее в обычных условиях – когда температура в помещении где установлен аквариум ~20…24°С, и надежнее если температура часто бывает ВЫШЕ 24°С (см. далее). Это создает тот же эффект слабой циркуляции воды в субстрате, но без дорогостоящего оборудования и расхода электроэнергии. Кроме того, культура бактерий в пористой лаве будет намного богаче, что даст гораздо больше преимуществ нежели при подогреве субстрата с нижним слоем традиционного¬ состава - торф+глина, латерит, гумус, вермикулит и прочих практически полностью анаэробных и крайне неудобных для аквариума смесей.
В тёплом климате подогрев субстрата теряет всякий смысл, и получить циркуляцию воды можно будет ТОЛЬКО при помощи лавы в нижнем слое. Терморегулятор/кабель под грунтом ставится на температуру на 1-2 градуса выше (26-27°С) чем нормальная температура воды 25°С. Если летом вода будет теплее 26-27°С, нагрев грунта отключится, и циркуляция прекратится. Лава же сохраняет циркуляцию. Подогрев грунта нужен только если температура в помещении бывает 10°C и ниже, когда лава бессильна.
В смысле доставки кислорода в субстрат за счет небольшого движения воды большую роль играет и само количество воды в нижнем слое. Чтобы происходило движение воды через верхние слои субстрата нужен большой градиент концентраций питательных веществ и температуры между нижним слоем грунта и водой в остальном аквариуме. Совершенно очевидно что чем больше объем воды в нижнем слое субстрата (т.е. чем выше его пористость) - тем выше градиент, и тем интенсивнее будет обмен воды между ним и аквариумной водой проходя через основной (верхний) слой грунта. В результате килорода поступает больше, а верхний слой лучше перезаряжается питательными веществами. 75-90% объема занимаемого пористыми материалами вроде лавы и гравелита (обязательно со сквозными порами!) - это вода, поэтому они и работают на порядок лучше чем обычный крупный гравий.
Если же внизу лежит обычный гравий, объем воды будет очень мал (~20-30%), что со временем еще больше усугубится накоплением медленно перерабатываемого донного осадка и неизбежно приведет к прекращению движения воды и загниванию субстрата. Использование лавы дает большой объем воды в нижнем слое и больше кислорода, предотвращая полную анаэробность субстрата на долгие годы.
Джордж и Карла Бут (George Booth, Carla Buth) говорят что продолжительность жизни их аквариумов с растениями была до 18 месяцев без кабеля, и >5 лет с кабелем. Такой же результат гарантирует и ADA, но при использовании только ADA Power Sand БЕЗ всякого подогрева субстрата (в помещении с температурой 22-24C, в чем я (naman) и убедился на протяжении более чем четырех лет.
Таким образом, сделав нижний слой из смеси лава+торф вы получите движение воды как от использования подогрева субстрата по Dupla/Dennerle и множество других преимуществ.
В обоих случаях главная цель обеспечения слабой циркуляции воды в субстрате – продлить срок жизни сада под водой и заставить максимально эффективно работать субстрат с высоким CEC¬ и запасом органики¬. Если вы делаете аквариум на 8-12 месяцев, можно обойтись без лавы в нижнем слое и использовать обычный гравий или какой-нибудь пористый субстрат: нижний слой 3см гравий 5-10мм с добавкой цеолита или диатомита, торфа, биогумуса¬ и микроэлементов как в pmas¬, а верхний слой из гравия 2-5мм или кальцинированной глины¬. Если вам нужно сделать подогрев грунта в холодном помещении (<=10°C) надежнее будет уложить и лаву в нижний слой, и сделать подобие ADA Growth Plate¬ из куска алюкобонда с ребрами из алюминиевого уголка. Ставьте под фальшдно надежный терморегулятор с электронным управлением¬ и пленочным нагревателем - Hydor THEO или Hydrosafe Plus-2.
Для тех у кого нет грунтов ADA журнал Aqua Journal¬ предлагает простой рецепт: "Субстраты из нескольких разных слоев будут иметь большую продолжительность жизни, а укладка их слоями улучшает проницаемость. Например, для самого нижнего слоя смешайте гравий фракции 5-10мм с Fuji sand (лава) той же фракции. Добавьте немного удобрения для грунта основанного на песке который можно купить в магазинах. Разровнять слоем около 3см. Для среднего слоя, то же самое, но без удобрения и немного меньшей фракцией гравия и лавы Fuji (5-7мм). И наконец, верхний слой - 2см гравия с размером гранул 5мм, это даст возможность укорениться растениям сразу после посадки. Гравий Fuji и другие гравии вулканического происхождения имеют слишком грубую поверхность для субстрата повреждающие корни. Обычный гравий смешивается с лавой Fuji чтобы предотвратить комкование и отвердение субстрата, улучшения его проницаемости. Корни Echinodorus и Cryptocorine сравнительно толстые, и пространство между частицами обычного песка для них слишком мало. Если нет гравия Fuji, лучше всего смешать гравий с гранулами разного размера. Без опасения можно использовать готовый субстрат вроде Malayan или Amazonian, производства ADA, Japan. Удобрение нужно добавлять только в нижний слой субстрата для предотвращения его утечки в воду аквариума, что предотвращает появление различных видов водорослей." (www.vectrapoint.com (http://www.vectrapoint.com))
Если вместо гравия используется ADA Aqua Soil¬, то он сам по себе имеет хорошую проницаемость, и почти нивелирует этот эффект. В этом случае слоев будет два - Power Sand и Aqua Soil. Грунт в Nature Aquarium сифонить нельзя¬ !
Очень важно использовать для верхнего слоя¬ гравий фракции 2-5мм - он не позволяет илу проваливаться в нижние слои субстрата, и тем самым надежно предотвращает нижние слои от заиливания¬ и полной анаэробности. Такая фракция создает оптимальный редокс потенциал, не слишком низкий и не слишком высокий для правильной работы субстрата. Кроме того, в богатом кислородом верхнем слое ила будет хорошо развиваться колония гетеротрофных бактерий¬ которые быстро разлагают осевшую органику.
Иногда для предотвращения полнойанаэробности в нижнем слое используюткрупный гравий с высоким CEC¬ уложенный одним слоем одинаковой фракции 5-10мм - керамзит и подобные ему керамические пористые материалы, битый кирпич и пр. В этом случае невозможно положить в нижние слои запас микроэлементов и органики - они сразу же попадут в воду и приведут к вспышке водорослей. С таким грунтом наивно полагаются на постепенное накопление ила между гранулами. Это происходит за 3-6 месяцев, после чего рост растений существенно улучшается. Но позднее ил проваливаясь глубоко между гранулами быстро приводит к полной анаэробности субстрата - рост растений снова прекращается и грунт загнивает. О невозможности высадить мелкие растения переднего плана в такой грунт я здесь даже не упоминаю... Укладка верхнего слоя фракции 2-5мм слоем ~3см не допустит такой ситуации, но без нижнего слоя лава+торф+биогумус проблема с блокированием движения воды в нижних слоях останется.
Таким образом, использование ADA Power Sand в нижнем слое и мелкой фракции с высоким CEC в верхнем решает основные проблемы субстрата - заиливание и полную анаэробность.
^
Микроэлементы в грунте.
Растения получают микроэлементы двумя путями - через листья и корневую систему.
Обеспечение растений железом и микроэлементами через корневую систему является важнейшей задачей. Это значительно улучшает питание растений улучшая Стабильность. В случае проблем с водорослями подмены воды усиливаются, и концентрация железа в воде резко падает. Если в субстрате не будет запаса железа растения не смогут потреблять CO2, NO3, PO4 и улучшить рост - борьба с водорослями будет дольше и сложнее. В субстрат микроэлементы вносить в хелатированном¬ виде не нужно. Корни растений при умеренной анаэробности и достаточно низком редокс потенциале субстрата могут выделять особые энзимы способные восстанавливать из окисленного (неупотребимого) состояния железо и др. микроэлементы делая их употребимыми. Восстанавливают микроэлементы и гуминовые кислоты торфа. Большое количество органики¬ также является эффективным средством понижения редокс-потенциала и хорошим источником железа.
В субстрате микроэлементы существуют в легко доступном (растворенном), и "недоступном" виде (соединения выпавшие в осадок). Микроэлементы в легко доступном растворенном виде находятся в хелатированном виде при помощи хелаторов, органических DOC¬ или искусственных¬. Оставаться в растворе без помощи хелаторов они не могут потому что очень быстро окисляются образуя химические соединения и выводятся из раствора, т.е. выпадают в осадок. Например, двухвалентное железо [Fe2+] в богатом кислородом грунте формирует оксид и гидроксид железа¬ (трехвалентное Fe3+) и выпадает в осадок. Элементы которые ведут себя подобным образом это железо Fe2+, кальций Ca2+, магний Mg2+, натрий Na+, калий K2+, марганец Mn2+, цинк Zn2+, медь Cu2+. Но растения все же могут потреблять микроэлементы, в том числе и железо, из "недоступных" источников при помощи энзимов выделяемых корнями, благодаря преобразованию бактериями в растворимую форму, хелатированию природными хелаторами - органическими кислотами DOC¬, и благодаря предотвращению окисления микроэлементов путем их удержания CEC¬ субстрата.
В почвах почти все железо присутствует в окисленной форме Fe3+, но это восе не означает что оно не может быть доступным для питания растений. Все растения, кроме злаковых, чтобы адсорбировать и употребить железо через корни должны его преобразовывать в форму Fe2+ (Absorbtion and assimilation of Iron in plants). Чтобы выполнить это преобразование корни выделяют особый энзим (fercic-chelate reductase), который восстановливает железо до Fe2+. Этот энзим ответственен не только за усвоение железа, но и всех остальных металлов, причем при недостатке какого-либо элемента, неважно Mg, Mn или Zn кроме железа он заставляет растение накапливать большие количества других металлов - Cu, Fe, Mn (см. Secrets of soil nutrient uptake). Fe2+ также фиксируется органикой в виде DOC-Fe3+, а днем под воздействием света и УФ из него высвобождается Fe2+ (подробнее¬). Бактерии Pseudomonas живущие только в условиях умеренной анаэробности (anoxic) тоже могут в результате своей жизнедеятельности преобразовывать Fe3+ в двухвалентное железо Fe2+¬, которое сразу же фиксируется CEC субстрата и DOC, сохраняя его доступность для корней растений.
Железо в субстрате может быть и в растворимой форме: "В условиях субстрата с низким содержанием кислорода (anoxic) нерастворимый гидроксид железа плюс водород от разложения органической материи соединяются и образуют довольно растворимый железистый гидроксид и воду: (Fe(OH)3 + e- + H+ -->Fe(OH)2 + H20)". (Recognizing Wetland Soils). Сифонка грунта не только разрушает культуру бактерий верхнего слоя, но и резко повышает редокс потенциал, снижая тем самым доступность микро- и макроэлементов для растений. По этой причине сифонить грунт в аквариуме с растениями нельзя¬. Если субстрат недостаточно анаэробен, а pH слишком высок, эти механизмы работать не будут, и растения не смогут получить железо из субстрата.
Проще говоря, CEC и хелатирование схожи в смысле влияния на способность потребления растениями микро- и макроэлементов: CEC работает в грунте, и важен для корневого питания, а хелаторы¬ в основном в воде. Круговорот перехода микроэлементов из недоступного состояния в доступное происходит постоянно, и зависит от множества факторов.
Фритты - (Fritted Trace Elements - FTE).
В качестве источника микроэлементов лучше использовать фритты (Fritted Trace Elements - FTE). Впервые фритты были предложены Badger и Bray. Делают FTE следующим образом: микроэлементы смешиваются с силикатами, смесь спекается при температуре 1000°С, охлаждается холодной водой и перемалывается до тонкой пудры. При этом образуются труднорастворимые неорганические соли (сульфаты, фосфаты, карбонаты) которые в таком виде недоступны для питания растений. Они НЕ растворяются в воде и в почве высвобождаются очень медленно. (A.C. Bunt) Это делает их очень стабильным, концентрированным, и действующим длительное время источником микроэлементов, как в грунте для наземных растений, так и в аквариуме. В отличие от других форм микроэлементов в FTE микроэлементы в окисленной форме и полностью водонерастворимы, так что выброса в воду не будет никогда даже если перевернуть субстрат.
Но чтобы растения смогли ими воспользоваться в субстрате нужно создать определенные условия. Глубина субстрата должна быть не менее 5см. FTE всегда закладывают только в самый нижний слой и вносят немного торфа. Верхний слой должен быть достаточно мелким (смесь частиц от 2 до 5мм) чтобы создать умеренно анаэробные условия. Все эти меры понизят редокс потенциал¬ субстрата до нужного значения (-200-3000mV) и железо из Fe3+ будет восстанавливаться до F2+ и потребляться растениями. Без соблюдения этих условий FTE нужного эффекта не дадут в принципе!
• ВНИМАНИЕ! Без слоя грунта фракции 2-5мм глубиной минимум 5см такие добавки как FTE, micronized iron и JBL Florapol/JBL The 7 Balls/JBL The 7+13 Balls просто не будут работать. Нужно создать умеренно анаэробные условия и подходящий редокс-потенциал чтобы корни растений могли извлечь из них микроэлементы! Торфа нужно совсем немного (притрусить дно), иначе будет слишком низкий редокс и избыточное высвобождение микроэлементов в воду.
Наиболее распространенные фритты для аквариума с растениями это JBL Florapol/JBL The 7 Balls. Срок их действия - три года. Цена - более чем приемлемая. JBL Florapol (350г для аквариума 50-80см $5, и 700г для аквариума 80-120см $8, инструкция¬). Это не просто 25% железо в форме оксида железа (iron oxide) а и глина с высоким CEC, микроэлементы Mn, B, Co, Zn, + 6 других. Они медленно используются растениями не менее трех лет. После истощения JBL Florapol в грунт добавляются шарики JBL The 7 pellets (то же что и JBL Florapol, только спрессованный). JBL Florapol вносят в самый нижний слой субстрата. Сверху уложить гравий 2-5мм слоем 4-6см (для понижения редокс-потенциала, иначе удобрение не будет работать!). Прим.: считается что гравий 2-3мм для нижнего и среднего слоя слишком мелкий и вызывает избыточную анаэробность субстрата. Используйте укладку грунта по ADA¬ – нижний слой 2,5см лава 5-10мм в смеси с торфом, а сверху или гравий 5-10мм + верхний слой 2,5см гравий с размером частиц 2-3мм, или же кальцинированную глину¬.
При отсутствии JBL Florapol можно купить в магазине для садоводов обычные фритты. FTE выпускаются с очень разной рецептурой. Часто в смеси с NPK. Основной для нас компонент железо может быть 1%, а может и 14%. Фирмы производители (Европа) – Manutec, RICHGRO, Micromax, Librel. Очень богат железом “Micromax FRITTED TRACE ELEMENTS 503” - 17.7% (состав: K 2.3%, Zn 7.6%, Cu 3.2%, Mn 9.7%, Boron 3.2%, Fe=17.7%, Mo 0.2%, pdf). Отличные пропорции у Carl Pool's Hibiscus Food - без бора и меди(!), с пропорцией азота к фосфору N=10, P2O5=4, K2O=10 (Fe 1.1%, Mg 3.95%, Zn 0.05%, Mn 0.05%, Ca 4.6%, S 9.87%). Если нет FTE в качестве источника железа можно использовать Micronized iron (MI). Это тоже не хелат, а растертый в очень мелкий порошок оксида железа Fe2O3 89-99%. Бывает разных цветов (обычно черный) и используется как краситель. Содержит 25% железа. Растения при помощи особого энзима могут восстанавливать¬ оксид железа до употребимой формы при тех же условиях в субстрате что и из фриттов. В продаже бывает в магазинах для художников.
Для наземных культур в почву вносятся очень небольшие количества FTE/MI один раз в три года. В аквариуме FTE следует использовать очень умеренно, только в самом нижнем слое субстрата. Дозировка зависит от процента железа и остальных микроэлементов. С середины 90-х Steve Pushak использовал смесь садовая земля+песок+FTE+торф и рекомендует 10 небольших гранул чистых FTE на 1 кв. фут (35х35см = 0.1225м2) площади дна. Это примерно 1 чайную ложку на аквариум 90х45х45см. (Substrates for Aquatic Plants) Если это смесь из FTE + макро как Carl Pool's Hibiscus Food нужно значительно больше.
Анаэробные условия в грунте.
Доступность железа [Fe] и других макро- и микроэлементов для питания растений зависит от количества кислорода в грунте, редок потенциала и pH. Умеренно анаэробные условия в грунте дают несколько важных преимуществ для роста растений.
Корни водных растений приспособлены к почти анаэробным условиям подводного субстрата. Они имеют корневые волоски как у наземных растений, которые могут вообще не сформироваться если субстрат недостаточно анаэробный. Это хорошо заметно когда растение растет в слишком крупном грунте (вроде крупного гравия, битого кирпича, керамзита) без верхнего слоя мелкой фракции 3-5мм и пускает очень длинные толстые белые корни стремясь достичь более подходящих для питания растения слоев субстрата.
Умеренная анаэробность понижает редокс потенциал, что значительно увеличивает растворимость микроэлементов и повышает концентрацию аммония [NH4+] в грунте, увеличивает доступность железа, азота, фосфора и пр.
Органика в субстрате.
Коренные отличия системы ADA от других методов закладки органики в субстрат:
- источник органики используется очень концентрированный
- органика составляет малую часть от объема гранул ADA Aqua Soil которые представляют собой смесь глины и тропической почвы с очень высоким содержанием гуминовых кислот...
- субстрат хорошо проницаем что предотвращает от анаэробности
- в нижнем слое (опция) используется пористая лава ADA Power Sand, что вместе с проницамостью верхнего слоя ADA Aqua Soil предотвращает загнивание субстрата.
Важнейший компонент субстратов ADA - большой запас органики. Органика в субстрате вместе с высоким CEC являются основой Системы ADA призванной максимально увеличить Стабильность¬ аквариума. Именно субстрат является основным источником питания для растений. В первый год после закладки аквариума внесение мкроэлементов минимально. Благодаря высокому CEC субстрат накапливает питательные вещства предотвращая их недостаток для растений, тем самым предотвращая вспышки водорослей.
Растения действительно могут обойтись только питанием из воды, но при нормальных (а это низкие) концентрациях фосфатов в воде предпочитают питание именно из субстрата¬. Какие именно источники органики можно использовать для аквариума с растениями смотри в разделе биогумус¬.
Органика в субстрате важна и для улучшения снабжения корней растений железом: "Органика в почвах оказывает положительное влияние на растворимость железа за счет восстановительной реакции пропорционально количеству Fe содержащемуся в биомассе. Известно например что добавление органики в почву с дефицитом Fe оказывает положительный эффект на растения, но с другой стороны при внесении золы от такого же количества органики не приводит к подобному эффекту. Биологическое разложение органики дает электроны e- и другие агенты восстановители которые понижают редокс-потенциал¬ почвы, создавая восстановительные микросреды (дефицит O2) в почве в которых увеличивается концентрация доступного растениям Fe(II). Из этого следует, что поддержание наличия органики в почвах дает доступное железо длительный срок. (Lindsay, 1991)". (from: ABSORPTION and ASSIMILATION of IRON in PLANTS, DR. ADALBERTO BENAVIDES MENDOZA (LE: May 2006), перевод на англ. Roger Miller, 05/06/2006)
Гетеротрофные бактерии увеличивают соотношение P:N (см. Redfield ratio¬), а большое количество азота в субстрате увеличивает и соотношение C:N¬ значительно улучшая нитрификацию и минерализацию предотвращая вспышки сине-зеленых водорослей¬. Следовательно, чем больше в субстрате органического и неорганического азота (NO3, NH4) связанного CEC-ом субстрата, тем лучше происходит нитрификация и минерализация донного осадка, лучше доступность для корней макро- и микроэлементов, и тем меньше заиливание грунта – т.е. богатый органикой субстрат значительно улучшает Стабильность¬.
Для использования в аквариумном субстрате органики самой важной ее характеристикой является лабильность¬ (степень разложения органики). Чем ниже лабильность органики, т.е чем выше степень её разложения - тем меньше будет гниение и анаэробность субстрата, выше питательная ценность. Садовая земля, навоз и подобные им содержат много высоколабильной органики и неизбежно загнивают. Самыми лучшими источниками органики являются низколабильный биогумус¬ (вермикомпост), сапропель/аквариумный ил. Оптимальным является содержание органики 10-20%. Б*********243;льшие количества вызывают полную анаэробность и загнивание субстрата с угнетением роста растений.
Корни растений могут активно транспортировать в грунт кислород тем самым повышая слишком низкий редокс потенциал делая его оптимальным для питания. В здоровом аквариуме с большим количеством хорошо растущих растенияй они могут доставлять так много кислорода, что удерживают полностью заиленный слишком богатый органикой субстрат от загнивания. Но это нежелательное состояние потому что при временном ухудшении роста растений субстрат может очень быстро загнить - произойдет большой выброс питательных веществ в воду что вызовет вспышку водорослей, а растения начнут погибать. Оптимальным субстратом является умеренно анаэробный (anoxic), хорошо проницаемый, богатый органикой, высоким CEC, с незначительной циркуляцией воды, оптимальным pH=6.0-6.5 и редокс потенциалом.
Емкость обмена катионами (CEC).
Питательные вещества в растворе находятся в форме полижительно или отрицательно заряженных ионов. Когда минеральные соли растворяются в воде они разделяются на два иона: позитивно заряженный катион X+ и негативно заряженный анион X-. Катионы+ питательных веществ могут притягиваться к негативно заряженным участкам минералов, гуматов, или органики удерживют их, тем самым предотвращая от окисленияи выпадения в осадок в неупотребимой для растений форме. Корни растений отдавая H+ берут потребляют эти катионы. Такая способность веществ называется емкостью обмена катионов (Cation Exchenge Capacity). Вот более точные объяснения что такое CEC:
"Ёмкость обмена катионами (CEC) характеризует способность субстрата предоставлять питательный резерв для потребления растениями. Это сумма катионов, (или позитивно заряженных ионов, которые могут быть обменены с корнями растений) которое может адсорбировать субстрат на единицу веса или объема. Обычно измеряется в миллиграммах на 100 грамм или 100 куб.см (meq/100g или meq/100cm3). Высокий CEC субстрата - это высокая удерживающая емкость питательных веществ для потребления растениями между внесениями удобрений. Высокий CEC обеспечивает буфер от внезапных колебаний солености и pH субстрата. Важные в комплексе обменных катионов это кальций (Ca++) > магний (Mg++) > калий (K+) > аммоний (NH4+) и натрий (Na+). Микроэлементы которые также притягиваются к частицам субстрата включают железо (Fe++ и Fe+++), марганец (Mn++), цинк (Zn++) и медь (Cu++). Катионы легко привязываются к негативно заряженным участкам частиц субстрата пока не освободятся в раствор, адсорбируются корнями растений, или обменяются на другие катионы удерживаемые в частицах субстрата.
Anion exchange capacity (емкость обмена анионами), AEC: Субстрат также удерживает малые количества анионов - негативно заряженных ионов, в дополнение к катионам. Однако, емкость обмена анионами пренебрежительно мала, позволяя анионам таким как нитрат (NO3-), хлор (Cl-), сульфат (SO4-) и фосфат (H2PO4-) уходить из субстрата." (из "Something to Grow on", Cornell University, или www.aquabotanic.com (http://www.aquabotanic.com))
Сейчас кнцентрация катионов (CEC) выражается новой единицей meq/100g равной старой - количества сентимолей на килограмм (cmol(+)/kg).
"Емкость обмена катионами – важный индикатор плодородия почв. Он показывает способность почвы доставлять три важных питательных вещества: кальций, магний, и калий. CEC измеряет способность почв удерживать катионы путем электрического притяжения. Катионы это позитивно заряженные элементы, позитивный заряд которых обозначается знаком + после символа элемента. Число знаков + указывает количество заряда, которым обладает элемент. Пять наиболее распространенных катионов в почвах это кальций Ca++, магний Mg++, калий K++, натрий Na++ и алюминий Al++. Катионы удерживаются негативно заряженными частицами глины и гумуса, называемыми коллоидными частицами. Коллоиды состоят из тонких, плоских пластин, для своего размера имеющих сравнительно большую площадь поверхности. По этой причине они способны удерживать огромные количества катионов. Они действуют как склад питательных веществ для корней растений. Когда корни растений потребляют катионы с коллоидной частицы, другие катионы в грунтовых водах заменяют их. Если есть большая концентрация определенных катионов в грунтовых водах, эти катионы заставят другие катионы отсоединиться от коллоидной частицы, и занимают их место. Чем сильнее негативный заряд коллоидной частицы, тем больше сила удержания обменных катионов, то есть емкость обмена катионами - CEC". (Cation exchange capacity)
Проще говоря, способность субстрата притягивать к негативно заряженным участкам положительные ионы (катионы) питательных веществ и удерживать их, делая доступными растениям когда они понадобятся и есть CEC, cation exchange capacity (емкость обмена катионами).
Притягиваются они в соответствии с силой притяжения к сайтам CEC в порядке приоритетов: Al3+ > Ca2+ > Mg2+ > K+ = NH4+ > Na+ и H2PO4- > SO42- > NO3- = Cl-. Если в растворе появляется ион который приятгивается сильнее, более слабый замещается на учатке CEC им. Понятно что любой субстрат с высоким CEC притягивая Ca2+ и Mg2+ снижает жесткость воды. Чтобы при первоначальной закладке в аквариум такие субстраты сильно не понизили жесткость воды их можно "зарядить"¬ в растворе питательных веществ на и/или уложить под грунт биогумус¬, минеральные удобрения продленного действия Osmocote® или Valagro Actiwin®. Ионы K+, NH4+, H2PO4-, NO3-, микроэлементы займут сайты CEC и кальций/магний притягиваться не будут. Жесткость воды почти не изменится, а растения получат долговременный запас питания в грунте. Помните что CEC отдает накопленные вещества только корням растений, энзимам, гуматам и др. органическим соединениям, но не в воду, иначе CEC не давал бы никакой пользы. ADA Aqua Soil¬ специально сделан таким чтобы понижать pH/kH/GH воды до потимальных величин. Это одно из его важнейших свойств.
Значения CEC (Cation Exchange Capacity) для разнообразных субстратов.
CEC (Cation Exchange Capacity) for various growing media.
Material / материал
Cation Exchange Capacity,
meq/100g или cmol/kg
Perlite / перлит 1.5 - 3.5 meq/100g
Silt / ил 3.0 - 7.0 meq/100g
Clays / глины 22.0 - 63.0 meq/100g
Pine Bark / сосновая кора 53.0 meq/100g
Vermiculite / вермикулит 82.0 - 150.0 meq/100g
Sphagnum peat / сфагновый торф 100.0 - 180.0 meq/100g
Humus / гумус 200.0 meq/100g
Peat moss : Vermiculite, 1:1 / торф. мох : вермикулит 141.0 meq/100g
Peat moss : Sand, 1:1 / торф. мох : песок 8.0 meq/100g
Peat moss : Perlite, 1:3 / торф. мох : перлит 11.0 meq/100g
Peat moss : Perlite, 2:1 / торф. мох : перлит 24.0 meq/100g
[Sources: see Bunt, A.C. 1988, and Landis, T.D. 1990]
сфагновый торф (sphagnum peat) 15 meq/100g
ирландский сфагновый торф (sphagnum peat)* 75-100 cmol/kg
лава 5-6 meq/100g (источник)
гумат¬, Lignite, Leonardite (Dimond Black™, Reare Earth) 500-600 meq/100g
ADA Aqua Soil¬ 30-40 meq/100g (источник)
Цеолит. натуральный цеолит (Clinoptilolite) 46 meq/100g
натуральный цеолит* 185-220 cmol/kg
ZeoPro™ (цеолит с синтетическим апатитом) 100 meq/100g
Ecolite®, Western Organics (цеолит)** 35.1 cmol/kg
EcoSand®, ZEO, Inc. (цеолит для с/х)** 150-180 meq/100g
ZeoSand®, ZEO, Inc. (цеолит, для фильтрации воды) 35.1 cmol/kg
Zar-Min® (цеолит, добавка в корм для животноводчества) 175 meq/100g
Z-Ultra® (цеолит с размером частиц 4.5 micron) 175 meq/100g
Кальцинированная глина или арциллит (calcined clay, arcillite) Profile, Turface, Turface Black¬ 33.2; 29.8; 41.1 meq/100g
(Jamie S. Johnson)
Profile (кальцинированная глина)** 21.5 cmol/kg
Soil Master® (кальцинированная глина)** 21.7 cmol/kg
Greenchoice и Profile (кальцинированная глина)* 33.6 cmol/kg
Диатомит. Isolite CG (диатомит не кальцинированный)*, ** 0.8 cmol/kg
AXIS® (кальцинированный диатомит)** 7.8 cmol/kg
диатомит - DiaHydro™, JJS Resources 42 meq/100g
прим.: таблица дополнена naman
* из Inorganic Soil Amendments in New Sand-Based Rootzones Can Reduce Nitrogen Loss; Cale A. Bigelow
** по данным ZeoInc.
Как видно из Таблицы (CEC лавы ниже¬), наибольшим CEC обладают сфагновый торф, гумус, и вермикулит.
^
Виды субстратов с высоким CEC.
Важность высокого CEC субстрата и польза от внесения органики и торфа в грунт давно известны любителям растений. Но ранее в смеси с торфом использовались другие материалы с высоким CEC - в основном глина, бентонит (kitty litter), вермикулит и гумус (садовая земля). Смеси с ними имеют ряд серьезных недостатков (мутят воду, плавучесть, гниение), делающих их применение или ограниченным, или не рациональным, и они не удобны как основная база CEC субстрата. Традиционно в субстратах используются имеющие высокий CEC торф и гумус (садовая земля), но они тоже не могут служить основой смесей и давать основной CEC ввиду физической нестабильности (органика), гниения, и ограниченности по объему. Например слишком большое количество торфа чрезмерно понизит не только pH субстрата, но и воды. По множеству причин они могут укладываться ТОЛЬКО в нижнем слое субстрата, что ведет к анаэробности. Замена этих компонентов на более удобные материалы применимые как основной верхний слой субстрата (кальцинированная глина¬, цеолит¬, диатомит¬) даст высокий CEC и избавит от множества проблем. Эти смеси дают очень хороший рост растений благодаря большому запасу органических удобрений и высокому CEC. Но если от них отказаться, как тогда заложить в грунт органику? Ответ нижний слой лава+торф+биогумус. Для обеспечения циркуляции воды в основе смеси с биогумусом лучше использовать лаву, хуже - Gravelite®, цеолит или диатомит.
Известно что в грунте не должно быть ничего что гниет. В природе соотношение массы воды к грунту другое, и процессы гниения оказывают совсем иное воздействие нежели в искусственном биотопе аквариума. Крайне важно чтобы грунт не слеживался и вода циркулировала вокруг корней, иначе через пару месяцев начнет гнить органика с выделением крайне ядовитого газа сероводорода H2S (с запахом тухлых яиц) или даже метана(!) при добавлении слишком большого количества глины в садовую землю. В таких условиях даже возможно обратное преобразование бактериями нитрата NO3 в токсичный нитрит NO2!
Никогда не применяйте, пишет К. Кассельман, латерит, вермикулит, глину, суглинки и мелкий песок для нижнего слоя: пару месяцев у растений бурный рост а потом неизбежно начнется загнивание корней. То же касается и однослойных субстратов состоящих только из крупной гальки 5-15мм, независимо из какой (мраморная крошка, битый кирпич, лава, кремний). Первые несколько месяцев рост растений будет бурным, а потом ил забивает поры между частицами грунта до самого низа, делая его полностью анаэробным! По этим причинам для аквариума с растениями НЕприменимы cледующие добавки в грунт: гумус (садовая земля), большие количества глины, суглинки, молодой торф, лиственный перегной, латерит (можно только как добавку), вермикулит, перлит, мелкий песок (<=2мм). Аргументы за и против:
Глина
Глины имеют довольно высокий CEC, но создают полную анаэробность субстрата, делают воду мутной при пересадках растений и имеют ограничения на толщину верхних слоев грунта. Использовать следует только нежирную, тиксотропную глину (растворяется в воде). Кроме того, большинство аквариумистов не имеет доступа или просто не знает глин нужного сорта и качества. Далеко не всякая глина обладает высоким CEC - нужно брать совершенно определенные виды глины, причем с довольно большой глубины. Даже при получении качественной глины она имеет очень неоднородные характеристики и без лабораторного контроля качества не обойтись. Глины также нужно проверять на наличие фосфатов, пестицидов и пр. ядохимикатов, а также не содержит ли она соединений кальция повышающих GH воды.
Пример коммерческой добавки в грунт из глины - Tropica® AQUACARE PLANT SUBSTRATE. Он значительно улучшает рост растений. От загнивания субстрата спасает то что закладывается тонкий слой в самом низу субстрата. Для нижнего слоя если не делать лучшую смесь из лавы и торфа, значительно лучше глины использовать смесь цеолит+торф¬ или диатомит+торф. По своим свойствам лучше обычной глины - бентонит. Но без внесения биогумуса¬ такая добавка не даст запаса питания, и аквариум по прежнему будт жить полагаясь на жидкие удобрения, хотя высокий CEC субстрата очень важен для обеспечения стабильности питания растений, а значит и отсутствия водорослей.
Бентонит (bentonite)
Это глиняный наполнитель для кошачьих туалетов (Kitty Litter, Kitty cat litter, Special kitty). Судя по составу в обзоре Jamie S. Johnson¬ это бентонит 60-70% которого составляет монтмориллонит - глина с высокой абсорбционной способностью и соответственно высоким CEC. Уже много лет очень успешно используется в качестве нижнего слоя при выращивании водных растений, но имеет те же недостатки что и использование обычной глины - превращается в жижу и делает воду мутной при пересадках растений, быстро становится анаэробным. Преимущество - гарантированно очень высокий CEC и высокая эффективность, дешевизна и доступность. Используется в смеси с торфом, песком и активированным углем. Kitti Litter часто использовался 10-15 лет назад, но сейчас его популярность быстро падает. Это тиксотропная глина вообще не имеющая пластичности, поэтому не надейтесь что намокнув она "слипнется" как обычная глина. Так как она полностью раскисает в воде, при покупке размер гранул роли не играет. Так как может использоваться не чистая порода, а смесь глин (в т.ч. 30-40% бентонита) с 15-25% доломита [(Ca, Mg)2(CO3)2] повышающего жесткость воды и pH, каждый бренд нужно испытыватьв аквариуме. Некоторые наполнители могут иметь pH 7.5-8.5 что делает их пригодными для выращивания только некоторых криптокорин. Как видим kitty litter, как и обычные глины, нужно выбирать с правильным составом. Следите за тем что написано на упаковке, и уж точно не используйте для этой цели наполнители с ароматизаторами и пр. добавками! Остерегайтесь подделок. Тем не менее, значительно лучше взять какой-то kitty litter испытанного в аквариуме брэнда, чем закладывать в субстрат собранную в местном карьере глину с совершенно неизвестным CEC (чаще всего почти нулевым).
Бентонитовые наполнители для кошачьих туалетов: Pi-Pi-Bent Classic, Pi-Pi-Bent для котят, Котяра™, Kotoff ("Компания Бентонит", Россия), САНИМАКС (ООО НПФ "Витагал", Затисянский химзавод, Украина).
На порядок лучше бентонита - цеолит¬ /сепиолит - sepiolite, Mg4Si6O15(OH)2x6H2O)/ который гораздо реже используется в качестве наполнителя для кошачьих туалетов. Чистый цеолит - "Ася".
Если аквариум делается на год-два проще положить только Биогумус¬.
"Сырая" глина бентонит на 60-70% состоящая из монтмориллонита является сырьем для производства кальцинированной глины¬ - единственного субстрата который почти ничем не уступает ADA Aqua Soil.
Вермикулит (Vermiculite/Yolo loam)
Смесь сфагнового торфа с вермикулитом обладает очень большим CEC (140 meq/100g), но вермикулит имеет ряд недостатков. Это плавучий материал который невозможно использовать не смешав с вязким материалом, например глиной, которая имеет свои недостатки. Глина не предотвратит анаэробности субстрата, а пересадка растений приводит к выбросу глины и вермикулита в воду. Это крайне неудобный материал для аквариума. Замеры CEC вермикулита Jamie S. Johnson показали значение 33.7 meq/100g. Кроме того он очень мало весит, то есть даже при довольно большом объеме он даст совсем не такой большой CEC субстрата в целом как можно подумать.
"Вермикулит медленно выпускает питательные вещества для потребления растений; в среднем он содержит 5-8% калия и 9-12% магния. Этот неорганический материал может поглощать фосфат – некоторая его часть остается в доступной для потребления растениями форме, но он не может поглощать нитрат, хлорид и сульфат. Вермикулит может фиксировать аммоний в форме, которая недоступна для питания растений. Этот зафиксированный азот медленно трансформируется микроорганизмами в нитрат и становится доступным для потребления растениями… Вермикулит, который был обработан водоотталкивающими веществами, не может быть использован в качестве субстрата для аквариума. По той причине что вермикулит со временем слеживается, для поддержания достаточной пористости его нужно смешивать с другими материалами как например торф или перлит. Его не следует использовать в смеси с песком или другим твердым материалом, потому что при разрушении внутренней структуры вермикулита уменьшается его пористость и дренирующие свойства." (Landis 1990, Substrate and Fertilization Introduction)
Но даже при такой компенсации эта смесь очень неудобна для использования в аквариуме.
Садовая земля (гумус)
"Гумус, конечный продукт разложения органической материи, имеет высокий CEC потому что коллоидные частицы органики имеют большое количество негативных зарядов. Гумус имеет CEC в 2-5 раз больше чем монтмориллонитовая глина (сырье для производства кальцинированной глины¬), и до 30 раз больше чем каолинитовая глина (kaolinite clay)..." (Cation exchange capacity)
Если упростить, то в общем гумусом называют верхний слой плодородных почв. Обычно используется верхний слой обычной садовой земли. Гумус имеет высокий CEC (~200 meq/100g) и содержит очень много органики. Использование гумуса в субстрате тоже имеет ряд недостатков. Высокое содержание неразложившейся органики практически всегда приводит к загниванию субстрата с образованием сероводорода и бактериальным вспышкам, которые можно подавить только УФ-лампой, но ее лучи разрушают хелатные комплексы¬ и уменьшают эффективность применения жидких удобрений. Гумус способствует закисанию грунта, полной анаэробности, и не сохраняет своих свойств на длительный срок. Используется в старом методе "садовой земли" развитом Diana Walstad (нижний слой - 5см земля+песок 1:4) в книге "Ecology of the Planted Aquarium: A Practical Manual and Scientific Treatise for the Home Aquarist" (PDF 12.6Mb). Не путайте гумус с биогумусом¬ (earthworm castings) - органическим компостом переваренным земляным червем, который в смеси с лавой и торфом значительно лучше использовать в качестве органической подкормки для нижнего слоя субстрата чем садовую землю. Делают и смесь глина+песок+садовая земля, но кроме того что она полностью анаэробная и загнивает, она еще и производит горючий газ Метан! (Sols terreux + paysages-aquatiques.com)
Латерит
Flourite (CEC=1.7) и CaribeSea Laterite (CEC=6.7) как и лава имеют CEC немногим больше чем простой песок и не могут служить хорошей питательной базой, кроме источника железа. Значительно лучше природных латеритов гранулированный Laterite (CEC=17.2) и Duplarite G (CEC=16.2) в смеси с небольшим количеством торфа, но на них тоже имеется масса нареканий. Дорогие и занимающие большой объем Латериты используются исключительно как источник железа могут быть легко заменены на очень дешевые и экономичные Fritted Trace Elements¬ (FTE) или JBL Florapol (аналоги ADA Iron Bottom) или оксид железа объемом всего 100-200мл. В принципе их можно использовать как основу смеси вместо лавы, но они не имеют такой пористости, очень дорогие, и сильно мутят воду. Латерит - самый большой миф о субстратах.
Все перечисленные выше материалы (глины, бентонит, садовая земля, вермикулит, латерит) в смеси с торфом создают хорошую питательную базу с высоким CEC, но часто субстрат довольно быстро (через год) становится полностью анаэробным, и корни растений загнивают. Аквариум приходится перезакладывать. Всем кто использовал такие смеси известна ситуация с черными корнями и запахом сероводорода уже через несколько месяцев после закладки аквариума. Тест Tomas Barr шести субстратов¬ четко подтвердил загнивание чистого ила и смеси песок+земля уже через четыре недели использования!
Такие смеси имеют не только ограниченный срок жизни, но и не позволяют уложить верхние слои нужной толщины. Из-за опасности полной анаэробности поверх смеси гумус+торф нельзя делать верхний слой толщиной более 5см, а из-за выброса фосфатов нельзя меньше чем 2.5см. Это совершенно не подходит для создания Nature Aquarium.
Отсутствие слабого движения воды в нижних слоях приводит к расслаиванию воды и понижению температуры грунта, что имеет негативный эффект на развитие корней и темпы роста растений. Это приводит и к тому что как только запас питательных веществ в гумусе закончится, высокий CEC потеряет эффективность - негативные участки не получат новых микроэлементов для перезарядки из воды или верхних слоев субстрата (там где образуются питательные вещества от разложения органики гетеротрофными бактериями).
Кальцинированная глина (calcined clay)
Из всех субстратов с высоким CEC для верхних слоев субстрата наиболее перспективны глины (бентонит=фуллерова земля=монтмориллонит, иллит) которые можно термически обработать и получить кальцинированную глину¬ называемую арциллит (брэнды: Profile, Turface, Shultz, Soilmaster и пр.). Добавки в почву из арциллита производятся в очень больших количествах, дешевы и широко доступны. Они имеют прекрасный CEC~30-180meq/100g, пористость ~74% и физически совершенно стабильны (это гравий 2-5мм) - то есть имеют неограниченный срок использования. Так как Profile/Turface/Soilmaster с 90-х используются в аквариуме с растениями с отличным результатом, они могут быть основным субстратом для аквариума с растениями и в сочетании(!) с биогумусом дадут рост растений и запас питания сравнимый с ADA Aqua Soil Amazonia.
FERKA AquaBase
Этот материал стоит особняком и приобретает все большую популярность. FERKA это преимущественно органика, но очень концентрированная - на аквариум 200л нужно всего 250-750г смеси. Смесь медленно разлагается отдавая питательные вещества в грунт, способствует формированию колонии бактерий. Удобна тем что вносится очень маленький объем упрощая установку аквариума у заказчика. См. несколько примеров использования Tropica Plant Substrate, FERKA AquaBase+Laterite с конкурса CBAP и на APC. Состав точно неизвестен, но работает он очень хорошо. Субстрат явно получает как минимум высокий CEC.
Tropica® AQUACARE PLANT SUBSTRATE
Что касается роли субстратов с высоким CEC в обороте питательных веществ в аквариуме, то здесь можно привести пример нового продукта Tropica® AQUACARE PLANT SUBSTRATE. На стр.3 каталога и в PLANT SUBSTRATE - test results указано НА СКОЛЬКО ИМЕННО улучшается рост растений от применения субстратов с высоким CEC:
"Эффект от PLANT SUBSTRATE был испытан на целом ряде растений разного типа и цветов. Результаты отличные. В сравнении с растениями выращиваемыми в чистом гравии, в аквариуме где использовался PLANT SUBSTRATE все использованные виды растений показали позитивный результат." В таблице можно видеть что рост растений ускорился на 15-50%. Например Alternanthera reineckii "lilacina" ускорила рост на 26%, Hygrophila polisperma "Rozanervig" на ~28%, Vallisneria americana "Mini twister" на ~30%, Echinodorus bleheri на ~15%, а Hemianthus micranthemoides улучшил рост на ~40%. (источник: AquaCare products - properties, usage and test results Dealer Guidу, 2006)
"PLANT SUBSTRATE действует как долговременное хранилище питательных веществ для водных растений, гарантируя прекрасный и здоровый рост. PLANT SUBSTRATE это натуральный концентрат глины и сфагнового торфа, укладываемый как самый нижний слой субстрата при закладке аквариума. Глина и торф медленно отдают питательные вещества корням растений и связывают питательные вещества в воде в нижнем слое. Удаление питательных веществ из воды уменьшает риск нежелательного роста водорослей."
"Ускорение роста также означает увеличение потребления водными растениями питательных веществ. Они потребляются как из нижнего слоя субстрата, так и из воды, что уменьшает количество доступных питательных веществ для роста водорослей."
"PLANT SUBSTRATE создает здоровую динамику питательных веществ в аквариуме. Способность глины и торфа связывать и высвобождать питательные вещества означает что PLANT SUBSTRATE удерживает питательные вещества. Они впоследствии отдаются растениям, а не в воду. Более высокие темпы роста также означают уменьшение концентрации питательных веществ в воде, таким образом ускоряя их потребление из воды."
Есть и другие данные¬ подтверждающие предпочтение растений питаться из субстрата. Не менее интересны данные об ускорении роста от внесения в субстрат Органики¬.
Одним из первых Tropica Aquacare Plant Substrate использовал для своего нового аквариума Norbert Sabat.
Аналоги этого субстрата - Ferka Aquabase, JBL AquaBasis PLUS.
В отличие от этих материалов, смесь лава+торф+биогумус в качестве нижнего слоя тоже дает большой запас органики и высокий CEC субстрата, а небольшая циркуляция воды¬ надежно предотвращает от полной анаэробности и позволяет восполнять запасы грунта за счет перезарядки негативных участков микро- и макроэлементами. Субстрат с таким нижним слоем имеет неограниченный срок жизни. Кроме того, его толщина всего 1,5см (вместо 2.5-5см смеси глины, вермикулита или гумуса с торфом), и он позволяет уложить верхние слои толщиной 12-15см. Вы получите высокий CEC, внесете органику без опасности загнивания субстрата, и сможете использовать для основного верхнего слоя нейтральный гравий или Profile/Turface¬ слоем любой толщины. Подробнее см. рекомендации¬ в конце этой статьи.
Лучшая альтернатива лаве для нижнего слоя пористый Gravelite®. Его CEC неизвестен, но главное для гравия нижнего слоя - движение воды и высокая пористость. Хуже - цеолит¬ и DiaHydro¬.
Здесь важно отметить что длительность жизни субстрат в аквариуме с растениями зависит не только и не столько от проницаемости и циркуляции воды в субстрате, сколько от здорового роста растений. Большое количество корней пронизывающих грунт активно доставляют в него кислород, то есть растения в значительной степени сами создают оптимальные условия в анаэробном субстрате. Болотные растения вообще растут в полностью анаэробном субстрате, то есть грунт не превращается в смертоносную зловонную смесь только благодаря деятельности растений.
^
Внесение жидких удобрений в воду.
Внесение микро¬ и макроэлементов¬ в воду регулярно восполняет запасы субстрата за счет слабого движения воды в субстрате. Это подтверждается опытом использования смеси лава+торф+материал с высоким CEC в качестве нижнего слоя без внесения запаса органики.
Конкуренция за аммоний.
Что касается аммония [NH4+], то он является предпочтительным источником Азота [N] для растений. Если он присутствует в концентрации 0,02 мг/л растения используют его, а НЕ нитрат [NO3]. Аммоний будет производиться в грунте в больших количествах из удобрений содержащих нитраты (KNO3), и при реакциях разложения органики в старом субстрате. Ионы аммония захватываются негативно заряженным участком субстрата с высоким CEC, которые в последствии будут обменены корнями растений на катион H+.
Диана Валстад в своей книге говорит: "Нитрифицирующие бактерии полезны, если не существенны, в аквариумах без растений. Но в аквариуме с растениями они конкурируют с растениями за аммоний - энергия которую нитрифицирующие бактерии получают от окисления аммония до нитрата равна энергии которую теряют растения." (Diana L. Walstad, "Ecology of the Planted Aquarium: A Practical Manual and Scientific Treatise for the Home Aquarist", 1999, p.63; PDF 12.6Mb). На этом основывают суждения что фильтрация в аквариуме с растениями не очень нужна, и что лучше вносить аммоний. Я считаю что это совсем не так¬.
Торф/гумат.
Важнейший параметр грунта поддерживаемый торфом, это его pH. Гуминовые кислоты торфа очень важны в буферной системе pH и способствуют его стабильности. Реакция pH грунта должна быть слабокислой ~ 6.0 до нейтральной 7.0, только тогда гарантирован оптимальный обмен веществ растений*. Обеспечить это могут только гуминовые кислоты в торфе/гумате и органике. Гуминовые кислоты¬ заметно понижают редокс потенциал¬ субстрата. Низкий редокс потенциал ЗНАЧИТЕЛЬНО увеличивает растворимость минералов, которые легко могут изменить свое состояние, таких как ионы железа [Fe++] и магния [Mg++] и пр. делая их доступными для питания растений. Выделяемые торфом гуминовые кислоты¬ препятствуют окислению [Fe++] и выпадению в осадок путем присоединения к растворенному иону железа (природный хелатор): "Корни растений выделяют гуминовые кислоты, которые способны замещать катионы питательных веществ и связывать в растворимые хелаты, что делает их доступными для абсорбции корнями, после чего транспортируются в листья и используются растением". (Everything You Want to Know About Laterite!, Stephen Pushak) Это намного повышает концентрацию растворенного железа [Fe++] и других микро- и макроэлементов.
Гуминовые кислоты нейтрализуются (выпадают в осадок) [Ca] и [Mg] образующими жесткость воды. Если вода в аквариуме жесткая (dH>6, kH>>4), она будет постоянно истощать гуминовые кислоты и уменьшать эффективность субстрата. Чрезмерное количество торфа в грунте слишком понизит pH, а с ним и CEC: "pH почв важен для CEC, потому что с повышением pH, число негативных зарядов коллоидных частиц увеличивается, тем самым увеличивая CEC." (Cation exchange capacity) Используйте умеренное количество торфа в субстрате.
Оптимальный pH и наличие органических кислот переводят фосфат в растворимую форму и фиксируют его до потребления растениями, что играет очень большую роль. Именно высокое содержание органических кислот (fumic acid) в сочетании с глиной и гумусом с высоким CEC дает то что Aqua Soil¬ может фиксировать фосфаты, и в воде всегда PO4<0.1-0.05мг/л (см. данные по аквариумам Takasi Amano). Подробно механизм фиксации фосфата в статье фосфат в субстрате¬.
Итак, основной вклад торфа - понижение pH и редокс-потенциала, источник гуминовых кислот, стабилизация коллоидной глины (она делает воду прозрачной¬) и удержание ее в субстрате. Все это очень хорошо для субстрата, но насколько эффективна добавка торфа или гумата для повышения CEC? Так как CEC указывается на 100 грамм веса, торф в субстрате почти не увеличивает CEC. Даже при доле гумата 20% (!) в смеси с нейтральным песком (CEC~0) CEC повышается на пренебрежительно малую величину – 0.37 торф и 0.55 гумат. Проблема еще и в том что их просто нелья закладывать слишком много - слишком сильно понизится pH (<6.0) в результате чего фосфор и другие элементы будут связаны в неупотребимой растениями форме и произойдет большой выброс микроэлементов в воду, увеличится токсичность тяжелых металлов, возникнет угроза загнивания и образования H2S. Значительно больше даст CEC гумус/биогумус, цеолит, бентонит, кальцинированная глина. Торф и гуматы не увеличивают питательность по азоту и фосфору – эти вещества связаны в очень трудно разлагаемых органических молекулах. Замена торфа на более дорогой гумат ничего не дает. Тест гуматов на траве (bentgrass) не показал увеличения ни длины корней, ни их количества, а сами гуматы как стимулятор роста не упоминаются ни в одной научной работе. При отсутствии Aqua Soil лучший источник органики для аквариума с растениями это биогумус¬.
Свойства смеси лава + торф.
Итак, в природе корни растений более эффективно получают питательные вещества благодаря отрицательному заряду (CEC¬) ила и грунта. Мы же, в искусственной экосистеме Nature Aquarium, вместо Ила используем субстрат с высоким CEC + большой запас органики. Мы просто подменяем питательную базу и негативно заряженные участки Ила на минералы с высоким CEC и смесь лава+гуматы+органика. Способность биогумуса и минералов с высоким CEC удерживать питательные вещества позволяют корням растений с очень большой эффективностью потреблять питательные вещества доставляемые донным осадком и жидкими удобрениями. Тем самым создается буфер питательных веществ огромной емкости, растения получают лучшее корневое питание становясь менее зависимыми от колебаний концентрации питательных веществ в воде, что в совокупности улучшает Стабильность¬. Тот же эффект можно получить заменив нейтральный гравий в НИЖНЕМ слое на другие субстраты с высоким CEC, но пористые материалы как лава и Garvelit® в нижнем слое сохраняют слабую циркуляции воды и имеют большие преимущества по сравнению с другими материалами (см. выше¬). Благодаря большой площади поверхности и достатку кислорода большая колония бактерий в лаве быстро перерабатывает всю органику (минерализация) и не дает скапливаться большому количеству ила в грунте - то с чем мы постоянно боремся.
Многие аквариумисты думают что лава, торф, глины и пр. добавки используются для удобрения растений железом и другими микроэлементами, но это далеко не так. Они заканчивается довольно быстро. Главное что нужно после подходящего pH и редкос потенциала - высокий CEC. Именно высокий CEC определяет высокую эффективность тех или иных добавок. Они притягивают ионы микроэлементов и удерживают их до тех пор пока они не будут использованы корнями растений путем обмена на водородный ион H+.
Лава** сама по себе имеет очень небольшой CEC. В работе "Application of nutrient solutions having different cation concentration ratios" сообщается, что лава фракции 0-8мм показала CEC около 5.6-6.0 (песок 2-3), а после погружения в питательный раствор показывает очень малое накопление Ca, Mg и Na, а накопление калия [K] прямо пропорционально его концентрации в питательном растворе (K+Ca+Mg). Применительно к выращиванию гидропонных культур лава по CEC и другим своим свойствам считается близкой к минеральной вате. Главная функция лавы - служить базой для культуры бактерий с большой пористостью и площадью поверхности предотвращающей опасность полной анаэробности и загнивания грунта.
В аквариуме с нейтральным субстратом (CEC~0) кроме разлагающихся органических остатков (ил, CEC=3-7) нет негативно заряженных участков. Если ила мало, образованные в процессе минерализации питательные вещества постоянно выбрасываются в воду, а корни растений не могут эффективно их поглощать. Большая часть питания находится в неусваиваемой растениями форме т.к. конвертация в усваиваемую (растворимую) форму слишком слабая. Малое количество органики (=углерода) снижает соотношение C:N¬ что уменьшает активность культуры бактерий преобразующих органику. Все это ухудшает корневое питание растений и увеличивает шансы роста водорослей.
Слишком большой процент органики и толщина смеси в нижнем слое субстрата неизбежно приведет к полной анаэробности и загниванию корней, поэтому в отличие от природного водоема в аквариуме мы подменяем отрицательный заряд большого количества иласмесью с запасом органики имеющей высокий CEC и сохраняющей циркуляцию воды в грунте - ADA Power Sand или смесь Лава + Торф + Биогумус, или субстратом с высоким CEC вроде Aqua Soil, кальцинированной глины и пр.
В молодом аквариуме (до года) с грунтом без CEC растения всегда растут медленно именно по причине отсутствия ила, и как следствие - отрицательного заряда грунта. Когда мы дождемся накопления органики в грунте питательность субстрата и его CEC повышаются, растения начинают расти лучше, но не успеет это произойти, как быстро накапливается избыток ила, который мы уже удалить никак не можем не погубив всю композицию. Грунт без нижнего слоя с лавой становится анаэробным и загнивает. Рост растений останавливается. Что получим? Правильно - водоросли. Много водорослей. И мало растений. Особенно ярко этот эффект выражен при использовании для верхних слоев гравия крупной фракции (5-10мм).
Всех этих проблем можно избежать сделав трехслойный грунт (двухслойный если верхний слой ADA Aqua Soil¬ или его альтернатива¬) с укладкой в самом нижнем слое смеси лавы с торфом и биогумусом (или ADA Power Sand¬). Он даст высокий CEC, запас органики и микроэлементов, и предотвратит загнивание корней. О роли мелкого верхнего слоя я уже говорил.
Кроме перечисленных качеств даваемых лавой с торфом есть еще одно - намного более эффективное формирование колонии бактерий в субстрате. Больше пористость - больше воды, больше кислорода, больше Эффективность работы экосистемы аквариума во многом зависит от колонии бактерий живущих в грунте. Кроме большой площади поверхности грунт должен иметь такие свойства, которые позволяют колонии бактерий быстро заселять все свободные поверхности. Бактерии должны быстро сформировать биопленку - защитную лабиринтовую среду из полисахаридов, внутри которой процветает сообщество нитрифицирующих и других бактерий, перерабатывающих все органические и неорганические отходы аквариума. Наиболее подходящее место для развития биопленки в которой живет сообщество бактерий - в торфяном компосте который откладывается между частицами грунта. Такой компост есть в природных водоемах. В аквариуме с чистым гравием без нужных компонентов, он будет формироваться многие месяцы. Ускорить этот процесс может только добавление заменителя природного донного осадка - смесь торфа/гумата, лавы и биогумуса¬. Отрицательный заряд притягивающий питательные вещества и бактерии, особая пористая структура задерживающая частицы, большая площадь поверхности, большое количество мелких органических частиц помогут быстро сформировать биопленку.***
Внесение культуры бактерий Hagen Nutrafin Waste Control¬ и стимулятора развития колонии содержащего полисахариды Tetra Bactozym даст самый быстрый старт этому процессу.
Детально о процессе поселения бактерий и формировании биопленки рассказано в статье о Hamburger Mattenfilter¬.
Лава с запасом органики и торфом в нижнем слое субстрата Nature Aquarium:
· имеет способность накапливать многие микроэлементы (высокий CEC¬), предотвращать их выпадение в осадок сохраняя доступность для питания растений
· запас органики (напр. биогумус¬) богатой питательными веществами позволяет запустить аквариум с минимальным количеством водорослей и максимальным ростом как розеточных так и длинностебельных растений, и является одним из решающих факторов Стабильности¬.
· имеет высокую буферную емкость питательных веществ образующихся при разложении запаса органики, что значительно ускоряет рост растений и уменьшает их доступность в воде для питания водорослей
· не допускает полной анаэробности грунта, что позволяет не менять субстрат более 5 лет
· слабое движение воды между крупными частицами лавы обеспечивает доставку к корням растений и культуре бактерий кислорода и питательных веществ растворенных в воде, перезарядку ними участков обмена катионами нижнего и верхнего слоя грунта, не допуская его истощение и уменьшая шансы роста водорослей.
· захватывает ионы аммония NH4+ и "передает" их корням, сильно ускоряя рост растений
· понижает редокс потенциал, что значительно увеличивает растворимость микроэлементов Fe, Ca, Mg, Na, Zn, B, Cu, концентрацию аммония [NH4+], доступность азота [N] и фосфора [P]
· поддерживает pH грунта идеальным (ниже 7,0) для оптимального питания корней растений
· стабилизирует pH
· не слеживается и не сбивается в комки
· имея огромную площадь поверхности для поселения культуры бактерий, создает в меру анаэробные условия, что препятствует окислению микроэлементов;
· легко проницаема для корневой системы
· имеет высокую проницаемость для питательных веществ выравнивая концентрацию в грунте
· запас в грунте азота улучшает минерализацию ила уменьшая и заиливание грунта, и постоянное образование питания для растений за счет переработки органики.
Более подробно о составе грунта по ADA, какие используются удобрения, и как сделать самодельный ADA Power Sand - в разделе PMAS¬. О роли субстрата в системе смотри в разделе о Стабильности¬.
Еще один пример успешного применения пористых материалов подобных лаве в нижних слоях субстрата - Gravelite® (Big River Industries, Inc. USA). Это вспученная при высокой температуре глина (не путать с керамзитом, гравелит совсем другой!). Широко применяется как строительный утеплитель. Производится разного размера гранул - от 38мм до песка для добавки в бетон. Гравелит очень легкий, но тонет в воде. Абсолютно инертен и не изменяет pH или жесткость воды. В целом его свойства очень напоминают лаву. Поскольку он делается из глины, может присутствовать некоторый CEC. Gravelite (фото) используется так же как и лава - нижний слой толщиной 2см с размером гранул 8-12мм с добакой торфа. Сверху - галька 2-5мм. В статье на Aquagarden.it предлагают смешивать Gravelite® с Seachem Flourite™ в пропорции 1:1.
^
Рекомендации.
Верхний слой субстрата должен обеспечивать: высокий CEC, большую площадь поверхности, хорошую проницаемость для корней растений и предотвращать проваливание ила в средние/нижние слои. В идеале он же содержит органику и гуминовые кислоты - аквасойл. С аквасойл и питания и циркуляции в грунте достаточно, и при закладке аквариума на год-полтора лаву в нижний слой можно не включать.
Нижний слой: должен служить базой для большого запаса органики и предотвращать блокирование движения воды и ее загнивание, давать большую площадь поверхности для поселения культуры бактерий, снижать pH до оптимальных <7.0. Высокий CEC здесь желаем, но вторичен.
В качестве "базы" нижнего слоя обеспечивающей циркуляцию воды всегда следует брать пористые материалы крупной фракции, с высоким CEC или без него. Можно использовать лаву EHEIM Ehfilav (5L=$25), Volcanite от Aqualine Buschke (лава с добавкой 5% связанного цеолитом железа Ferrolit), дренажную лаву для бонсай Kyodama. Альтернатива - Gravelite®, цеолит, диатомит. Использовать их как основной субстрат не следует – CEC практически нет, слишком крупные, а грубая поверхность будет повреждать корни растений. Традиционно для подкисления субстрата используется торф, а в качестве источника микроэлементов смеси FTE¬, JBL Florapol и т.п. Источник органики - биогумус¬ (earthworm castings). Если верхние слои субстрата из нейтрального гравия с CEC~0, нижний слой желательно усилить добавив физически стабильные (торф и биогумус разлагаются со временем) материалы с высоким CEC не приводящих к полной анаэробности. Это крупный 8-12мм цеолит, диатомит, кальцинированные глины.
Оптимальная смесь для НИЖНЕГО слоя субстрата может быть такой:
- лава 8-12мм + торф сфагновый от объема + биогумус + FTE или JBL Florapol = PMAS¬
- Gravelite® 5-12мм + торф + цеолит¬ или DiaHydro 5-12мм 20% + биогумус + FTE, JBL Florapol
- цеолит¬ или DiaHydro 5-12мм + торф сфагновый + биогумус + FTE или JBL Florapol
- крупная 8-12мм кальцинированная глина (Profile/Turface¬) + торф сфагновый 5% + биогумус 10-20% + FTE или JBL Florapol.
Можно добавить длительный запас нерастворимого фосфата - апатита¬.
Уложить эту смесь на самое дно слоем толщиной 1,5-2см.
Торфа в этих смесях должно быть совсем немного - 250-500мл гранулята на аквариум 90см. Если положить слишком много питание корней ухудшится, а микроэлементы из FTE будут выбрасываться в воду.
Не используйте садовый торф местного производства (низинный/верховой) - пригоден только сфагновый торф (Sera, JBL, Fluval)! Иногда вместо торфа советуют добавлять гумат¬. Это дороже и не лучше торфа. Лигнит (Lignite/Leonardite, напр. Diamond Black™, Rare Earth и пр.) действует всего год - это рекламируется как преимущество для сельскохозяйственного применения, но является недостатком для аквариума.
В качестве органики лучше всего использовать "Биогумус"¬ (Вермикомпост) фирмы "Биотех", СПД Дунайцев.
Органику перед использованием обязательно прокипятить 15 минут. Это делается чтобы большинство аммония NH4+ преобразовалось в нитрат NO3 и убить вредные бактерии. В противном случае могут быть сильные вспышки водорослей от избытка аммония и бактериальная муть.
Fritted Trace Elements¬ (FTE) вроде Carl Pool's Hibiscus Food нужно вносить очень малыми дозами - 2 чайных ложки на 40х40см площади дна. JBL Florapol вносить по рекомендациям производителя - 350г на аквариум 100л, 700г на аквариум до 200л.
Приведенные выше¬ традиционные субстраты с высоким CEC по своим физическим характеристикам и/или декоративным качествам практически не пригодны для основных, ВЕРХНИХ слоев субстрата. Решение - гравий из вспученной при высокой температуре монтмориллонитовой глины. Общее название таких субстратов - кальцинированная глина, или арциллит. Он физически стабилен, имеет высокий CEC (29.8-41.1) и заданный размер гранул, вообще не раскисает, не влияет на pH воды и жесткость, не повреждает корни растений. Имея малую массу он не слеживается и легко проницаем для корней растений. Огромное количество пор (75%) удерживает большую культуру гетеротрофных бактерий которые буквально производят питательные для растений вещества из ила. Пример таких субстратов – Profile, Turface, Soilmaster, Shultz¬, Floran¬, Grodan Hydrotone и пр. Для выращивания водных растений такой субстрат в США и других странах используют с 1998 года. Глинистая почва с высоким CEC для бонсай Akadama используется с 80-х. В сочетании с хорошими дозами азота и фосфора¬ в воду и небольшим стартовым запасом органики в грунте результаты¬ просто великолепные. Фактически Profile/Turface/Soilmaster это лучший, и одновременно самый дешевый и доступный субстрат для аквариума с растениями после непревзойденного ADA Aqua Soil! Альтернатива Profile/Turface/Soilmaster - природный или модифицированный цеолит¬, диатомит¬.
Очевидные преимущества использования субстратов с высоким CEC и запасом органики в сочетании с внесением в воду PO4:NO3 дает максимально возможный рост растений и что еще важнее Стабильность¬.
Корни растений прикрепляются к лаве или Gravelite® и при пересадках вытаскивают их наверх вместе с органикой. Чтобы такого не происходило, уложите поверх нижнего слоя пластиковую строительную сетку для штукатурки с размером ячейки 5мм. Это также упростит укладку верхних слоев грунта, и особенно разборку аквариума. Не выдергивайте растения, а отрезайте корни - они очень быстро отрастят новые.
Для укрепления склонов субстрата или нижнего слоя из лавы можно использовать куски нейлоновой сетки для предотвращения эрозии почв - Enkamat® (Enkamat® TRM), он же в составе системы GreenArmor™ System компании Profile (Turface). Enkamat® 7010 и 7020 давно используется как жесткая основа для создания перегородок в открытых аквариумных фильтрах - сампах¬.
Большим заблуждением является то что добавкой одного только торфа/гумата¬ в нижний слой в пропорции 80:20 по объему можно значительно увеличить CEC всего субстрата. CEC это единица касающаяся Массы, не объема! Торф очень легкий, и 20% от объема повысит CEC смеси всего до ~5meq/100g. Добавка 5% торфа (больше нельзя т.к. pH будет слишком низким) в нижний слой к 6 литрам лавы будет весить всего ~200-300г, а CEC смеси получится ~15. Только если добавить еще 2кг биогумуса¬ станет значительно лучше: ~56meq/100g, всего получим ~4500meq. Представьте сколько питательных веществ он имеет изначально, и сколько сможет запасти¬ такой грунт из донных отложений или буферизировать предотвращая утечку питательных веществ из биогумуса. Но даже это полностью блекнет если еще добавить к биогумусу 30л 100% Profile/Turface с CEC=30-40 в верхнем слое дающего ~9000-12000meq + ~4000meq/100g от биогумуса = 13000-16000meq. Учтите что биогумус и торф биологическая субстанция и со временем их CEC теряется. Для радикального увеличения CEC нужно использовать более стабильные материалы – кальцинированную глину Profile/Turface, цеолит, диатомит и т.п. Гумус (садовая земля) или Биогумус в больших количествах тоже значительно увеличат CEC, но не торф/гумат. Тесты с аммонием¬ показали что чтобы быть эффективными добавки в субстрат с высоким CEC в любом случае должны занимать не менее 20% от объема и чем больше глубина грунта, тем меньше будут потери питательных веществ из смеси. Лучший вариант - 100% грунта с высоким CEC.
Через некоторое время (12-24мес) запасы органики в грунте начинают истощатся, а слеживание и заиливание субстрата ухудшает переработку органики - появится необходимость периодически вносить немного удобрений под корни розеточных растений или в местах посадки требовательных видов. Вносить органику можно при помощи сухих стиков удобрений из биогумуса¬ с добавлением микроэлементов в виде FTE¬, micronized iron, JBL The 7 Balls. Если субстрат вообще не имеет CEC можно добавить мелкий порошок цеолита¬, особенно хорош EcoSand® Natural Zeolite Soil Amendment (150meq/100g), ZeoSand® Natural Zeolite Filter Media для фильтрации воды.
ВЕРХНИЕ слои субстрата могут быть (в порядке убывания качества):
- ADA Aqua Soil или его альтернатива - арциллит Profile/Turface¬ или грунт для бонсай Akadama
- смесь гравия 2-5мм с природным или модифицированным цеолитом¬ ZeoPro™, EcoSand и т.п. (~20%)
- смесь гравия 2-5мм с диатомитом DiaHydro¬ (~20%)
- смесь гравия 2-5мм с лавой (по приведенному выше составу грунта по ADA/Амано¬).
Даже используя для верхних слоев нейтральный гравий, сделав нижний слой из лавы с торфом и биогумусом (PMAS¬) вы гарантированно получите значительное улучшение роста растений, плюс в отличие от других анаэробных смесей - долгую жизнь субстрата (>5 лет). Если перед вами не стоит задача сделать аквариум на 3-5 и более лет, можно просто сделать однородный субстрат из приведенных выше верхних слоев, не забыв добавить на самое дно немного торфа и небольшой запас органики (биогумус¬) на первое время. Что касается применения Aqua Soil, то сама фирма ADA отмечает что он никогда не предназначался для использования БЕЗ закладки в нижний слой Power Sand.
О роли субстрата с высоким CEC в методике создания аквариума с растениями смотри в разделе Ограничение роста растений = стабильность. Рецепт самодельного ADA Power Sand - в PMAS¬.
Иванюшин Руслан (a.k.a. naman), ©2004-2009.
Aqua Journal Online
nature aquarium notes 01
How to use Aqua Soil (http://www.aquajournal.net/na/notes/001/index.html)
Перевод: Иванюшин Руслан (a.k.a. naman), 3 - сентябрь - 2008г.
Серия субстратов Aqua Soil - широко используемый популярный субстрат для композиций из водных растений. Хотя они высокоэффективно способствуют росту водных растений и смягчают воду использование этих субстратов может стать определенным вызовом в первое время после закладки в аквариум. Эта статья рассказывает об эффективных способах использования серии субстратов Aqua Soil.
Почему мне следует использовать субстрат Aqua Soil?
В Nature Aquarium субстрат считается особо важным ключевым элементом среды и были предприняты множество усилий чтобы улучшить его качество. В результате появился целый ряд продуктов таких как Power Sand¬ (http://amania.110mb.com/Chapters/Tech/sub-pmas.html), Bacter 100 и Clear Super. До этого водные растения высаживали преимущественно в гравий который предназначался для содержания аквариумных рыб (преимущественно морской песок) и по причине недостатка питательных веществ было сложно вырастить водные растения. Следовательно, было разработан целый ряд методов смешивания гравия с питательными веществами. Однако, разработанные материалы имели тенденцию разлагаться в субстрате или выбрасывались в воду ухудшая ее качество. Их использование часто приводило к помутнению воды или существенному росту водорослей, и было сложно поддерживать композицию из водных растений. Тогда мы сконцентрировались на функциях микробов в почвах. Проблема была преодолена тем что микробам была дана возможность функционировать в субстрате так же как в естественной экосистеме. Это сделало возможным поддержание композиции из водных растений длительное время. Ключом к успеху стало большое количество микроорганизмов которые вносятся с Bacter 100 и органическим соединениям содержащимся в Power Sand. Естественные почвы в которых произрастают растения в дикой природе содержат большое количество органических соединений и микробов. Они способствуют росту водных растений и помогают растениям потреблять питательные вещества через корневую систему. Субстраты для Nature Aquarium включают в себя механизм идентичный таковому в естественных почвах. В начале субстрат делали сочетая Power Sand и морской песок. Когда позднее была выпущена серия Aqua Soil¬ (http://amania.110mb.com/Chapters/Tech/sub-aquasoil.html) он стал основным субстратом. Так сформировалась современная система субстрата¬ (http://amania.110mb.com/Chapters/Tech/sub-main.html) которая сочетает Power Sand и Aqua Soil. Сырьем для изготовления Aqua Soil является естественная почва. Их использование в субстрате позволяет выращивать водные растения в условиях приближенных к естественным. Естественная почва содержит самые разные компоненты из глины, минералов, и органики. Их цвет и характеристики варьируются в зависимости от типа компонентов и их соотношения. Вокруг нас есть много разных почв, таких как черная, красная, или желтая почвы. Каждая имеет свою основу, способность удерживать влагу, и способность выращивать растения. Например растения хорошо растут в черной почве потому что она богата органикой и имеет отличную способность удерживать влагу. Органика в почве очень важна потому что она становится пищей для микробов в почве способствуя их размножению. Микробы разлагают органические остатки и преобразуют их в питательные вещества в форму, в которой их могут употребить водные растения.
http://amania.110mb.com/Images/notesphoto1.jpg
Свойства Aqua Soil.
В данный момент в серии есть четыре вида Aqua Soil. Каждый имеет свой цвет свои свойства, и вы можете выбрать подходящий в зависимости от назначения и их влияния на параметры воды. Хотя можно выбрать и по цвету чтобы он соответствовал вашей композиции, размер частиц и то как в них растут растения различны. Мы предлагаем два типа каждого вида Aqua Soil: нормальный тип подходящий в качестве основного субстрата, и тип "пыль" (powder) который укладывается поверх. По составу и характеристикам они одинаковы.
Amazonia
Это Aqua Soil из черной почвы богатой органикой и различными питательными веществами. Органика в почве состоит преимущественно из мертвой растительной материи, которая была образована разложением разными микроорганизмами. Следовательно эта почва богата аммонийным азотом который производится в процессе разложения органики, и органическими кислотами, такими как гуминовые и ацетатные кислоты которые образуются при разложении органической материи. Водные растения хорошо растут в этом субстрате потому что эти компоненты поощряют рост корневой системы, и в то же время создают в субстрате среду в которой питательные вещества легко потребляются через корни растений.
Amazonia II
Это самая новая разновидность Aqua Soil¬ (http://amania.110mb.com/Chapters/Tech/sub-aquasoil.html) которая обладает всеми свойствами других видов Aqua Soil. Сырьем является черная почва, но соотношение ее компонентов, таких как органика и глина, отличается. Следовательно, ее цвет несколько более коричневый. Некоторое количество красно-коричневых компонентов внутри гранул может выходить наружу, но это не влияет на рост корней благодаря тому что мягкость и проницаемость субстрата остаются прежними. Хотя Amazonia II¬ (http://amania.110mb.com/Chapters/Tech/sub-aquasoil.html#II) и не лучше по способности выращивать водные растения, она содержит органические кислоты и азот в хороших пропорциях что способствует росту корней водных растений, и водные растения растут в нем хорошо. Это субстрат который не приводит к окрашиванию воды гуминовыми кислотами (прим. naman: их выброс гуматов происходит от KH>4 и pH>7.5 водопроводной воды), о которых мы расскажем немного позже.
Africana
Этот вид Aqua Soil сделан из немного желтоватой красной почвы. Хотя содержание органики и азота не так велико как в Amazonia, он намного лучше для выращивания водных растений чем простой морской песок. Он легко понижает pH воды и имеет отличную способность поддерживать параметры воды.
Malaya
Этот вид Aqua Soil сделан из желтоватой коричневой почвы. Из всей серии Aqua Soil он содержит самое малое количество органики и азота. Его способность понижать pH самая высокая, что позволяет вам легко поддерживать воду кислой.
Aqua Soil и состав водопроводной воды.
Все четыре типа Aqua Soil имеют способность понижать pH воды. Так как KH (карбонатная жесткость) с понижением pH тоже понижается, использование Aqua Soil дает мягкую кислую воду, по параметрам близкую к воде в реках тропического леса. Благодаря тому что Aqua Soil дает такоую воду становится возможным выращивать сложные водные растения такие как Южно Американские длинностебельные растения или Тонины. Низкий KH и pH поддерживает больше растворенного в воде CO2¬ (http://amania.110mb.com/Chapters/Tech/co2-main.html#co2ph), и создает среду в которой водные растения за редким исключением могут легко фотосинтезировать. Вместе с тем что азот содержащийся в Aqua Soil непосредственно дает питание растениям, способность Aqua Soil делать воду мягкой и кислой косвенно способствует росту растений. До Aqua Soil в качестве субстрата часто использовали морской песок, но он не обладает свойствами понижать pH и KH воды. Фактически иногда он их даже повышает. Вода в Японии часто немного щелочная и содержит карбонаты. Если используется морской песок понизить pH и KH подменами мягкой воды сложно. В случае Aqua Soil натуральные органические кислоты из почвы понижают pH, одновременно нейтрализуют карбонатную жесткость, и поддерживают низкую кислотность воды. Кроме того Amazonia богата гуминовыми кислотами, которые содержатся в черных водах рек тропического леса. Однако, это не имеет большого влияния на понижение pH. Хотя гуминовые кислоты плохо растворяются в щелочной воде, они имеют тенденцию выделяться в воду и окрашивать ее в желтый или коричневый цвет если в воде много карбонатов и щелочей. Как уже говорилось выше, вода в Японии обычно щелочная и ее карбонатная жесткость тоже не равна нулю. В некоторых районах Японии уровень KH воды очень высок и pH может быть около 8. Если такая щелочная вода используется для подмен воды в аквариуме с Amazonia гуминовые кислоты имеют тенденцию выделяться из субстрата и окрашивать воду. Если pH и KH вашей воды высок, использование Amazonia II может уменьшить окрашивание воды. Это потому что Amazonia II после Africana и Malaya имеет самую высокую способность понижать pH и содержание в нем гуминовых кислот не такое высокое как в Amazonia (прим. naman: смотрите таблицу внизу¬ (http://amania.110mb.com/Chapters/Tech/sub-adaaboutaquasoil.html#test)).
http://amania.110mb.com/Images/notes_01_03.jpg
Некоторые предостережения и как в первое время содержать аквариум с Aqua Soil.
Серия субстратов Aqua Soil термически обработана так чтобы образовались мягкие, несколько влажные гранулы чтобы получить все преимущества отличных характеристик естественной почвы. В меру мягкие гранулы Aqua Soil выгодны для растений тем, что они не препятствуют росту корней. Корни растений растут расталкивая их со своего пути, и в конечном счете разрушают гранулы.
Хотя гранулы Aqua Soil дают такие преимущества корням водных растений, от вибрации во время транспортировки и трения гранул друг о друга или слишком сухих условий хранения может образовываться очень большое количество пыли. Если побеспокоить воду эти частицы делают воду мутной.
Если после укладки субстрата и посадки растений вода стала мутной, выключите фильтр и сделайте полную подмену воды чтобы перед включением фильтра полностью удалить муть. В частности Amazonia содержит много органики. Если эти мелкие частицы попадут в фильтр свободно плавающие водоросли и бактерии постоянно размножаются, и устранить помутнение воды становится сложно. Хотя небольшая мутность воды может быть устранена полной подменой воды, если вода сильно мутная или остается таковой после полной полмены воды, прозрачность можно улучшить некоторое время одновременно сливая воду и наливая ее из водопровода.
Иногда вода может помутнеть даже если он была прозрачной сразу после заливки в аквариум. Например вода становится мутной когда трубка забора воды фильтра¬ (http://amania.110mb.com/Chapters/Tech/filter-slime.html) стоит слишком близко к поверхности Aqua Soil или же поток воды из трубки возврата воды в аквариум направлен на субстрат. В этом случае проверьте расположение трубок фильтра и настройте как следует. Мы также узнали о случае когда креветки поднимая субстрат делали воду мутной. В этом случае помутнение воды будет случаться реже, если поверхность субстрата покрыта растениями. При использовании Aqua Soil мы рекомендуем высаживать достаточное количество растений. Так как при малом количестве растений избыток питательных веществ может выбрасываться в воду. Чтобы предотвратить это высаживайте достаточное их количество.
В первое время¬ (http://amania.110mb.com/Chapters/Tech/sub-aquasoil.html#start) после заливки аквариума питательные вещества такие как азот выбрасываются в воду, и могут потребоваться частые подмены воды¬ (http://amania.110mb.com/Chapters/Tech/water-exchange.html) в количестве два-три раз в неделю. Когда растения подрастут и начнут активно потреблять питательные вещества можно уменьшить частоту подмены воды до одного раза в неделю. Кроме того, если использовался Amazonia при подменах воды нужно быть осторожным. Как уже было сказано, большое количество гуминовых кислот в Amazonia имеют тенденцию выбрасываться в воду если в воде есть большое количество щелочных веществ (прим. naman: образующих KH) таких как карбонаты. Состав воды зависит от места жительства. Если pH водопроводной воды около 7.5 и KH от 2 до 3, выделяется небольшое количество гуминовых кислот и вода окрашивается совсем немного. Если значения pH и KH водопроводной воды выше чем эти, требуется особый уход. Обычно для такой воды рекомендуется Amazonia II. Если Amazonia уже уложена в аквариум, обработка воды описанным ниже способом может уменьшить окрашивание воды. Сначала удалите из воды хлор при помощи дехлоратора¬ (http://amania.110mb.com/Chapters/Tech/water-de.html) ADA Chlorr-Off или Do!aqua be-Fine. ADA Brighty K тоже удаляет хлор, но применять его в этом случае НЕ рекомендуется так как он повышает KH.В Европейских странах где вода очень щелочная (KH>4) часто используют RO фильтры¬ (http://amania.110mb.com/Chapters/Tech/water-ro.html). RO фильтры удаляют щелочные вещества из воды (прим. naman: образующие KH) способствующие выбросу гуминовых кислот в воду. Это также улучшает способность Aqua Soil понижать pH и KH воды более длительный срок. Так что если у вас водопроводная вода с высоким ph и KH, эффективно использовать Aqua Soil с RO водой.
Лаборатория Nature Aquarium.
Почему нам нужно использовать разные виды субстратов?
Корни очень важные органы которые стабилизируют баланс водных растений и через них растения потребляют питательные вещества для своего роста. В Nature Aquarium мы сочетаем несколько видов материалов субстратов и создаем субстрат подходящий для водных растений. В настоящий момент Aqua Soil и Power Sand являются главными.
Сделанный из натуральной почвы Aqua Soil бывает четырех видов. Каждый вид имеет свой цвет и свои компоненты. Естественная почва богатая важными элементами для роста растений содержит несколько видов питательных веществ и витаминов, а также гуминовые кислоты (fumic acid). Они выделяются в воду и потребляются через корни. Amazonia используется наиболее часто потому что она сделана из черной почвы наиболее подходящей для водных растений. В сравнении с другими видами Aqua Soil вид Amazonia содержит много азота и органики. Однако, эти элементы выбрасываются в воду в зависимости от параметров водопроводной воды и состояния системы фильтрации. Так как это может служить причиной помутнения воды или окрашивания ее в желтый цвет в зависимости от параметров водопроводной воды рекомендуется использовать Amazonia II, Africana или гравий.
http://amania.110mb.com/Images/notes_lab_01_03.jpg
Способность Aqua Soil к абсорбции.
Термически обработанная естественная почва - Aqua Soil, выпускает питательные вещества и имеет свойство абсорбировать фосфат¬ (http://amania.110mb.com/Chapters/Tech/sub-profile.html#p).
Тест 1 - Характеристики Aqua Soil.
Водопроводная вода. Образцы использованные в Nature Aquarium Gallery показывают что вода слегка щелочная и содержит очень мало азота и фосфора.
Amazonia - Содержит больше азота и органики чем любой другой вид Aqua Soil. Amazonia также богата органическими кислотами такими как гуминовые (fumic) и ацетатные (acetic) кислоты.
Amazonia II - Количество азота и органических кислот меньше чем в Amazonia, хотя Amazonia II легче понижает pH воды.
Malaya - Благодаря органическим кислотам его способность понижать pH самая высокая среди всей серии Aqua Soil.
Данные были сняты через 48 часов после заливки образцов водопроводной водой.
http://amania.110mb.com/Images/notes_lab_01_800pix.jpg
Тест 2 - Рост растений в разных типах субстрата: Aqua Soil Amazonia и Forest Sand.
Мы сравнили рост Glossostigma¬ (http://amania.110mb.com/Chapters/Shitakusa/plants-glosso.html) высаженной в Amazonia II¬ (http://amania.110mb.com/Chapters/Tech/sub-aquasoil.html#II) и в Forest Sand - Branco. Branco состоящий из чистого речного гравия не содержит веществ которые понижают pH и KH воды, как и питательных веществ.
Glossostigma растущая в Branco показала более медленный рост чем в Amazonia II. C другой стороны, Amazonia II богатая органическими кислотами и питательными веществами, способствовала быстрому росту Glossostigma.
http://amania.110mb.com/Images/notes_lab_02_01.jpg
Glossostigma была высажена в Aqua Soil Amazonia и Forest Sand – Branco.
http://amania.110mb.com/Images/notes_lab_02_02.jpg
Glossostigma через 10 дней.
******************************
Amazonia
Это Aqua Soil из черной почвы богатой органикой и различными питательными веществами. Органика в почве состоит преимущественно из мертвой растительной материи, которая была образована разложением разными микроорганизмами. Следовательно эта почва богата аммонийным азотом который производится в процессе разложения органики, и органическими кислотами, такими как гуминовые и ацетатные кислоты которые образуются при разложении органической материи. Водные растения хорошо растут в этом субстрате потому что эти компоненты поощряют рост корневой системы, и в то же время создают в субстрате среду в которой питательные вещества легко потребляются через корни растений.
Amazonia II
Это самая новая разновидность Aqua Soil которая обладает всеми свойствами других видов Aqua Soil. Сырьем является черная почва, но соотношение ее компонентов, таких как органика и глина, отличается. Следовательно, ее цвет несколько более коричневый. Некоторое количество красно-коричневых компонентов внутри гранул может выходить наружу, но это не влияет на рост корней благодаря тому что мягкость и проницаемость субстрата остаются прежними. Хотя Amazonia II и не лучше по способности выращивать водные растения, она содержит органические кислоты и азот в хороших пропорциях что способствует росту корней водных растений, и водные растения растут в нем хорошо. Это субстрат который не приводит к окрашиванию воды гуминовыми кислотами.
Africana
Этот вид Aqua Soil сделан из немного желтоватой красной почвы. Хотя содержание органики и азота не так велико как в Amazonia, он намного лучше для выращивания водных растений чем простой морской песок. Он легко понижает pH воды и имеет отличную способность поддерживать параметры воды.
Malaya
Этот вид Aqua Soil сделан из желтоватой коричневой почвы. Из всей серии Aqua Soil он содержит самое малое количество органики и азота. Его способность понижать pH самая высокая, что позволяет вам легко поддерживать воду кислой.
Грунт (http://www.oscar.myfamily.in.ua/section/203/) и прочее.
Подтверждаю,*THUMBS UP* базальт отличный все растет в нем отлично!
okonor155
29.12.2009, 12:34
Грунт - важная составляющая мира аквариума. Даже если опустить его декоративное значение, роль грунта в аквариуме трудно переоценить. Он "предоставляет жилплощадь" для бактерий, учавствующих в переработке продуктов жизнедеятельности рыб, в нем укореняются аквариумные растения, его любят перекапывать многие виды рыб. В грунте живут и некоторые улитки, также являющиеся необходимой частью экосистемы аквариума.
Некоторые типы аквариумов (например, нерестовый или карантинный) могут обойтись без грунта (это бывает даже желательно), но в общем видовом аквариуме наличие на дне грунта крайне желательно.
Ниже рассмотрены основные типы встречающихся аквариумных грунтов.
Песок. Песок не содержит питательных веществ. Не рекомендуется использовать в аквариумах песок очень мелких фракций, т.к. он быстро засоряется и не пропускает внутрь кислород и питательные вещества. Кроме того, движения рыб возле дна, покрытого мелким песком создают муть. Для отделения крупных песчинок от мелких можно использовать обычное сито.
Гравий. Как и песок, питательных веществ гравий не содержит. Но в отличие от песка позволяет им проникать в толщу грунта. Обычно рекомендуется использовать мелкий гравий фракции 2-5 мм без острых краев, о котырые рыбки могут порезаться.
Галька позволяет питательным элементам свободно проникать в толщу грунта. Однако имеет галька и существенный минус. Из-за крупных размеров отдельных камешков, между ними остается довольно большое пространство, в которое попадает мусор и остатки пищи. Вычистить их оттуда очень непросто, поэтому велика вероятность закисания воды в аквариуме.
Глина содержит много неорганических веществ (и силикаты железа и алюминия, минералы…). В красной глине много железа. В больших количествах оно вредно аквариумным рыбкам. Лучше не использовать глину как самостоятельный грунт, а делать шарики из смеси глины, гумуса и торфа и укладывать их под слой песка или гравия к корням растений.
Торф. Представляет собой смесь частично перегнивших органических материалов. Содержит множество питательных веществ. Нужно помнить, что торф уменьшает жесткость воды. Как и глину, торф следует присыпать сверху слоем гравия или песка.
Искусственный грунт можно купить в зоомагазине. Он не содержит питательных веществ, не участвует в биологических процессах, протекающих в аквариуме, не подходит для выращивания растений, зато абсолютно не изменяет химических параметров воды и красиво смотрится. Исскуственный грунт можно использовать с питательными добавками или присыпать им слой настоящего грунта.
В качестве аквариумного грунта нельзя использовать землю; грунт, предназначенный для посадки комнатных растений; мелкий речной или кварцевый песок; песок со стройплощадок; материалы, изменяющие химические характеристики воды (например, известняк или мраморную крошку). Последнее замечание, конечно, не касается тех случаев, когда на кислотность или жесткость воды повлиять требуется.
Обычно для аквариума выбирают какой-либо один тип грунта, руководствуясь предпочтениями живых обитателей и растений, а также учитывая цель, ради которой создается аквариум. Используются также и смешанные грунты, представляющие собой смесь из нескольких основных типов грунта. Бывает целесообразно использование включений участков одного типа грунта в другой (например, для посадки растений).
Прежде чем уложить грунт в аквариум, его нужно подготовить. Песок промывают и прокаливают в течение 20 минут, гравий и гальку тщательно моют и полчаса кипятят.
В аквариуме грунт обычно размещают не равномерно, а уменьшая слой от задней стенки к передней. Это продиктовано практическими соображениями. Во-первых, так легче чистить аквариум, т.к. сор скатывается в одну сторону. А во-вторых, на заднем плане обычно размещаются самые большие растения, которым требуется больше грунта. Оптимальной считается толщина самого тонкого слоя грунта в аквариуме 1-4 см.
Це все застаріла інформація. Подекуди правильно, а решта застаріло. Про таке писали ще в 60-х роках.
okonor155, прохання, при цитуванні вказувати джерело звідки взято. Про грунт мабудь взяли звідци - http://bobrdobr.ru/a2a9 .
okonor155
29.12.2009, 19:24
okonor155, прохання, при цитуванні вказувати джерело звідки взято. Про грунт мабудь взяли звідци - http://bobrdobr.ru/a2a9 .
Дякую, буду знати. Знаєте, здається якраз з цього з сайту я і взяв*THUMBS UP*
Подтверждаю,*THUMBS UP* базальт отличный все растет в нем отлично!
Не завжди, є відомості, що геміантус куба підгниває на цьому грунті, так як він тяжкий і з часом злежується. Крім того він нейтральний. Найкращий грунт, це грунт в який вростається корінь рослин, типу вулканіту, цеоліту тощо. Простий тест, це коли ви виймаєте рослину, то з корінням виймаються камінці з якими вони зрослися. Звичайно, все залежить від задачі яка поставлена.
Володимир
30.01.2010, 18:21
Підскажіть будь ласка що це за грунт.
Моя думка що це червоний граніт, але чи це дійсно так?
http://s2.share.te.ua/112874/IMG_1406.JPG (http://s2.share.te.ua/b112874/IMG_1406.JPG) http://s2.share.te.ua/112875/IMG_1407.JPG (http://s2.share.te.ua/b112875/IMG_1407.JPG)
Підскажіть будь ласка що це за грунт.
Моя думка що це червоний граніт, але чи це дійсно так?
http://s2.share.te.ua/112874/IMG_1406.JPG (http://s2.share.te.ua/b112874/IMG_1406.JPG) http://s2.share.te.ua/112875/IMG_1407.JPG (http://s2.share.te.ua/b112875/IMG_1407.JPG)
Він і є . Я такий в Епіцентрі брав
Володимир
30.01.2010, 18:33
kelast, якщо не секрет, по які ціні в епіцентрі такий грунт?
в львівському 10кг - 48,50 грн. чи 49,50... (така ціна була в грудні)
Підкажіть чи добре використовувати мармурову крошку в якості грунту чи буде від нього жорстка вода???
Ви спочатку зробіть таку пробу - берете мармурову крошку та капаєте на нього очет. Як-що почне шипіти то не можна в акваріум.
А ице нічого шо вона до магніту добре липне???
Тоді не корміть рибок кормом який містить залізо. :)
Роман, В мене була мармурова крихтав акві,але там мешкали Малавійці,навідь скаляр.Тому розумієш ,що все залежить від того як оформити акву і кого там тримати.*RTFM* :)
Проблема в тому що нічого нормально не росте я вже і свтло збільшив до 7 годин сажаю валіснерію сидить в 3-4 тижні без росту потім листочки по одному відпадають і рослинка гине і та не з одною рослинкою було як дешево і сердито зміряти жорсткість води
Роман, То так є мармур не дуже хороший грунт для рослин.Тому тобі краще знайти інший й перезапустити.
А я вже з рік голову ламаю*DASH* чому не росте нормально.
Який краще вибрати для аквасика
Для креветочника взяв базальт чую про нього лише найкращі відгуки:)
Що скажите про таке:
http://www.arowana-im.com.ua/product_info.php?cPath=85_171&products_id=3393
Я рекомендую гальку, його можна намити на річці, а бо придбати тут (http://www.kamni-market.com/ru/products/grunt_dlja_akvariumov/index.html).
Що скажите про таке: http://www.arowana-im.com.ua/product...oducts_id=3393
Дуже мілкий, закисне, треба фракцію 2-3 мм.
Роман, если Вам для растений, то указаный Вами песок подойдет навряд ли, разве для выставочного скейпа, на раз. Обратите свое внимание на этот грунт http://aquabazar.org.ua/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=49&category_id=8&option=com_virtuemart&Itemid=3
є питання. Може і дивне, але мені цікаве.
Що ви скажете про "Шульгіт"? він ніби очищає воду (принаймі продається для цих цілей), чи можна його додавати в акву? якщо можна, то в якій кількості?:)
Я купую для себе і на магазин грунт з Польщі або замовляю на Природі Сузіря дкже великий вибір 10л(кг) коштує 32 гривня-кварцит.
Я використовую річковий грунт вже декілька років і це позитивно впливає на ріст рослин*THUMBS UP*
є питання. Може і дивне, але мені цікаве.
Що ви скажете про "Шульгіт"? він ніби очищає воду (принаймі продається для цих цілей), чи можна його додавати в акву? якщо можна, то в якій кількості?:)
Спробуйте, будете першим, потім нам розкажете. Там багато вуглецю, вуглець найчастіше використовується як фільтр, зрідка як добавка в грунт.
важко сказати, що з цього вийде.
Підкажіть, будьте ласкаві, чи підійде в ролі грунту мраморна крошка?
Gonduras
22.11.2010, 15:38
Підкажіть, будьте ласкаві, чи підійде в ролі грунту мраморна крошка?
Думаю що не підійде. Мармур буде просто розчинятися під дією кислотності води при цьому дуже піднімаючи жорсткість.
Привіт всім. Хто що може сказати про цей грунт http://shop.aqua-art.pl/inkontrahent.php?g=19 наперед ДЯКУЮ. :)
БАРАКУДА
10.01.2011, 18:07
Цікавий ресурс про грунти , з детальним описом місце знаходження, і виглядом структури. http://plast.vn.ua/0104_4.html
хто знає де найти лаву,вже десь...хтось купляв,збирав? :)
Якщо в мене банка 1200х300х500(висота) будуть неприхотливi рослини , риби. скалярii, анцитрус, Барбус вишневий. свiтло 108w. Грунт думаю замовити тут (http://aquaforum.lviv.ua/forum/showthread.php?t=5251) фракцiю 2-4 мм , ще десь читав що добре пiд грунт тонким слоем пiдсипати керамзiт розмiром з горошину.
Чи краще взяти щось фiрминне з тетри? I чи потрiбно додавати ще щось до грунту, пiсок чи землю?
p.s.Порадьте чи вiдрадьте вiд того задуму*DASH* це мiй перший акварiум,буду вдячний за поради чи критику *DRINK*
Чи краще взяти
Візьміть Тетра Плант...
Візьміть Тетра Плант...
Скажiть будьласка скiльки менi на такий об"ем банки потрiбно TetraPlant Complete ?
скiльки менi на такий об"ем банки потрiбно TetraPlant Complete
скорше не на об'єм а на площу дна. Мало би вистачити
http://www.arowana-im.com.ua/product_info.php?cPath=72_75&products_id=788
Можливо я один такий, але розкажу де беру грунт практично на халяву. Впевнений що будови йдуть у кожному місті. Так от часто густо використовують гранітну крошку мілкого помолу називають (семечка)рус.
Надибав два варіанти після промивання отримав отаке.http://www.10pix.ru/img1/4779/6478741.th.jpg (http://www.10pix.ru/view/4779/6478741/)
Ну а далі справа техніки. Якщо гострі краї, то можна хвилин 20 помішати в бетономішалці після того ще раз перемити. Подальші відсіювання для потрібної фракції, кипятіння думаю описані будь де.
Шукайте заводи що роблять бетонні вироби слупи панелі, є гуртовні що продають гранітну крошку там можна вибрати колір. Все залежить від карєру. Ну а за фляшку мішок крошки можна і випросити. Я брав відро, два давали і за дякую.
Може це й не новина для більшості))))
vBulletin версії 3.8.4, © 2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Переклад: © Віталій Стопчанський, 2004-2009