Показати повну версію : Разведение живого корма.
тернеция
30.06.2008, 02:06
РАЗВЕДЕНИЕ ИНФУЗОРИЙ
Для этого надо приготовить питательную среду для инфузорий. Чаще всего ее делают на сушеных банановых корках. В трехлитровую банку, наполненную кипяченой остуженной водой, помещают примерно пятую часть корки целого банана. Через сутки вода в банке помутнеет, и питательная среда готова. Затем в банку выпускают немного инфузорий и ставят ее в теплое место. Через 5-6 дней в банке будет достаточно инфузорий для кормления мальков.
Можно разводить инфузорий и на молоке. В этом случае вместо банановых корок в банку наливают 3-4 капли молока. По мере скармливания инфузорий малькам в банку доливают кипяченую воду и соответственно добавляют немного банановых корок или одну-две капли молока.
КОЛОВРАТКИ
Коловратки по величине не больше инфузории туфельки. Многие виды коловраток пригодны для кормления мальков аквариумных рыб. Водятся они в водоемах с застоявшейся водой и даже в дождевых лужах. Коловратки появляются в водоемах весной, как только вода в них прогреется, и живут там до поздней осени и даже до зимы. Коловраток ловят таким же сачком, как и инфузорий. Некоторые виды коловраток можно разводить искусственным путем. Для питательной среды лучше всего использовать настой на сене. Приготовляют его следующим образом. 10 граммов сена кипятят в 1 литре воды. После того как раствор отстоится 2-3 дня, его процеживают и добавляют в него 2 литра кипяченой воды. Затем в банку с раствором наливают около литра воды из водоема с коловратками и в течение нескольких дней эти организмы размножаются. По мере скармливания коловраток малькам в банку надо добавлять кипяченую воду и 1-2 капли молока для поддержания культуры.
МИКРОКОРМ
Микрокорм - это следующий этап выкармливания мальков, а для живородящих рыб и цихлид - даже начальный, так как их сразу можно начинать кормить микрокормом. Микрокорм разводится только искусственным путем. Лучше всего его разводить на толокне. Для этого толокно замешивают в кипяченой воде до степени густой сметаны (лучше всего это делать в фотографической кювете). Затем в замешанное толокно вливают разведенный микрокорм (достаточно небольшого пузырька), В кювету с разведенным микрокормом надо положить гладко оструганные палочки, предварительно замоченные в воде. Палочки должны быть такой толщины, чтобы поверхность их не утопала в толокне. Кювету следует плотно накрыть стеклом и поставить в теплое место. Через 2-3 дня на палочки начинают выползать мелкие червячки (микрокорм), которых удобнее всего собирать небольшой кисточкой.
ДАФНИЯ И МОИНА
Биохимический анализ показал, что питательная ценность Moina macrocopa на 20% выше, чем Daphnia magna. В организме моины содержится более 50% белка. Скорость размножения моины примерно втрое выше, чем дафнии.
Оптимальной температурой для культивирования моины считается 26—27°С, но и при 22—24°С получаются неплохие результаты. Воду надо слегка аэрировать. Питаются рачки главным образом одноклеточными водорослями, инфузориями. Хорошие результаты дает выращивание культуры рачков на дрожжах. Для этого пекарские дрожжи разводят в стакане воды; затем однородную массу вливают в емкость с рачками (из расчета 2—3 г дрожжей на 1 л воды). Кормление достаточно проводить 2—3 раза в неделю. При этом надо следить за тем, чтобы вода не приобретала гнилостного запаха. Если корма в воде достаточно, рачки размножаются быстро. Ежесуточная продуктивность — до 0,5 г сырой массы с 1 л воды.
Для обеспечения благоприятных условий развития моины раз в неделю следует заменить 1/5 часть объема воды.
Перед тем как дать рачков рыбам, их необходимо отделить, пропустив через мелкое сито. Используя сита с разными ячейками, можно сортировать рачков по величине.
Молодь различных видов аквариумных рыб при кормлении моиной растет значительно быстрее и раньше достигает полового созревания, чем при кормлении трубочником, коретрой, дафнией. При наличиии в аквариуме дафнии и моины рыбы охотнее поедают последнюю.
Также кормом для дафний служит "цветущая" вода - фитопланктон. Достаточно поставить на солнечные окна несколько 3х-литровых банок. Когда вода в них хорошо зацветет - отлить стакан и отставить, а всю воду вылить дафниям. Банку помыть, налить в нее отставленный стакан цветущей воды и долить доверху из-под крана.
Дафниям необходима аэрация,т.к. они чувствительны к содержанию кислорода.
Удобно делать это летом на даче - ставить во дворе емкость (старую ванну, бочку), запускать туда дафний, подкармливать их - а "урожаем" кормить рыбок. При желании можно наморозить нужное количество, предварительно рассортировав рачков по размеру с помощью разной сетки.
А выгодно ли разводить в домашних условиях дафнию чтобы кормить хотя бы свою рыбу ? Рентабельно ? Затраты энергии и т д ?
Еще кое что интерестное- читал что если не вовремя заморозить или скормить дафнию то там такие лошади выростают шо АЖ страшно !
Можно всім тим бавитись,але при відповідних умовах.Я неодноразово розводив в домашніх умовах нематоду ,інфузорію то все реально,і ніяких особливих витрат ще не потребує:D.На рахунок дафнії особистого досвіду не маю т.я. мені легше піти та наловити живу.Отримуєш від того не тільки користь а і задоволення:D
тернеция
23.10.2008, 11:44
avgust, про лошадей - чистое вранье! :) Если есть дача - легче всего выкопать яму, залить водой, бросить туда навоза и немного дафний. Будете с живым кормом все лето. Только доливать воды и периодически добавлять навоз или скошенную траву.
Хтів більше дізнатися про розведження артемії(ануплії)???
Хтів більше дізнатися про розведження артемії(ануплії)???
:confused:В цьому розділі "Корм і кормівля" є тема від NEMO про артемію *RTFM*.
Jararaka
16.01.2009, 22:10
avgust, про лошадей - чистое вранье!Согласен, но до 10 мм некоторые виды растут.
тернеция
16.01.2009, 23:38
Таких сама видела! :) Отловила, залила р-ром формалина и отнесла учительнице биологии. Она сильно удивилась. Куда потом делись образцы - не знаю. Но в той яме я таких больше не видела - ловились обычные.
Уксусные угрицы (Turbatrix) или уксусная нематода
Вы немало удивитесь, когда узнаете, что в уксусе могут жить крошечные червячки. Это светло-серые организмы длиной несколько миллиметров, часто использующиеся для выкармливания мальков аквариумных рыб.
http://petsmania.ru/fishesimg/korm/nematoda.jpg
Уксусных угриц можно разводить в домашних условиях. Для этих целей берут одну или несколько кювет с высокими бортами и плотно прилегающими крышками. Внутрь помещают питательную для этого вида среду — разведенное кипяченой водой овсяное толокно в соотношении 1:1. Кюветы держат в прохладном закрытом месте, чтобы предотвратить распространение запаха уксуса. Толокно закисает через 2—3 дня, после чего в него вносят культуру угриц. По истечении некоторого времени нематоды размножаются и их можно собирать для кормления.
Хорошо разводятся нематоды на тертой моркови. Морковь помещают в кювету и сверху вносят культуру червей. В этих условиях черви размножаются достаточно быстро, имеют оранжевый цвет и охотно поедаются рыбками.
Уксусные угрицы очень осторожны. Услышав малейший шум, они молниеносно скрываются в толокне. В спокойной обстановке они держатся на поверхности или на стенках кюветы, откуда их осторожно выбирают.
Через 3 - 4 дня при температуре 20 - 22 С в закисшей массе начинается бурное размножение нематод, которых аккуратно собирают кисточкой со стенок сосуда либо с предварительно помещенного на поверхность толокна кусочка стекла, дерева и т.п. Затем червячков помещают в пробирку или пузырек с чистой водой. После взбалтывания воды червячки оседают на дно, а мутную воду сливают. Теперь их можно вылить в аквариум с мальками.
Второй способ. Можно положить на толокно густую капроновую ткань, на которую через 1—2 ч выползают червячки. Угриц смывают с ткани, остатки толокна удаляют, прополаскивают червячков в воде, а затем сортируют по размеру. Проще всего сделать это в высоком стакане: взболтайте его содержимое — и первыми на дно упадут самые крупные особи, а мелочь еще какое-то время будет плавать. Кормить мальков рыб длительное время одними только уксусными угрицами не рекомендуется, т.к. через некоторое время молодь перестает их есть.
http://i041.radikal.ru/0909/e6/1c83cb5b1be2t.jpg (http://radikal.ru/F/i041.radikal.ru/0909/e6/1c83cb5b1be2.jpg.html) http://i052.radikal.ru/0909/f2/70491e1eb800t.jpg (http://radikal.ru/F/i052.radikal.ru/0909/f2/70491e1eb800.jpg.html) http://s16.radikal.ru/i190/0909/8a/e38b0a2162d9t.jpg (http://radikal.ru/F/s16.radikal.ru/i190/0909/8a/e38b0a2162d9.jpg.html)
Для окрепших и подросших рыбок уже недостаточно инфузорий, живой пыли и коловраток. Эти корма мальки потребляют лишь в течение первой недели. Затем размеры пищи должны постепенно увеличиваться. В рацион подрастающей молоди необходимо включать и мелких ветвистоусых рачков, и уксусных угриц, и резаный трубочника.
Инфузории (http://www.aquaria.com.ua/stati/inf1.html)
Инфузории (Infusoria). Инфузории представляют собой одноклеточных животных, относящихся к типу простейших, при выкармливании мальков часто являются составной частью “пыли”. Обычно инфузорий разводят в искусственных условиях.
Для кормления мальков чаще всего используют туфельку (Paramaecium caudatum), размеры которой обычно колеблются от 0,1 до 0,3 мм . Для разведения туфелек лучше всего брать чистую культуру инфузорий; если невозможно приобрести чистую культуру, то можно развести ее самому. Туфельки встречаются почти в каждом водоеме. Добывают их таким образом: воду из водоема наливают в три стеклянные банки, в одну из них кладут взятые со дна веточки, гниющие листья и прочие разлагающиеся растительные остатки, в другую собирают различные растения (ряска, элодея), в третью - ил, взятый со дна. Таким образом, в трех банках будут созданы различные условия для жизни туфелек. После заполнения водой банки нужно просмотреть и удалить из них всех ракообразных, насекомых и их личинок, так как большинство этих животных поедают инфузорий. Летом можно также взять пробу со дна высохшего водоема, а зимой — грунт из-подо льда. Ее отделяют от других инфузорий следующим образом. Взяв пипеткой воду, в которой содержаться инфузории (они есть и в аквариумной воде), переносят каплю на чистое стекло, рядом на более освещенное место капают каплю свежей воды и соединяют обе капли тонкой водной перемычкой с помощью острого конца заточенной спички (или зубочистки). Туфельки быстрее других инфузорий переберутся в свежую воду, которую пипеткой переносят в сосуд для разведения.
Банки ставят на светлое место (не под прямые лучи солнца) при комнатной температуре и закрывают стеклами. После того как банки простоят 2—3 дня, их слегка встряхивают и просматривают на свет. При этом можно определить, много ли туфелек в сосуде и нет ли там ее врагов — водных насекомых и ракообразных. Взяв каплю воды из банки на предметное стекло, просматривают ее с помощью микроскопа или лупу. Туфелек легко отличить от других животных по их быстрому плавному движению. Тело у них веретеновидное, напоминающее по форме подошву туфли. Под малым увеличением микроскопа хорошо видно, как при движении вперед они вращаются вокруг своей оси. Инфузории часто массами скапливаются у кусочков органических остатков, листочка или у поверхностной бактериальной пленки, где они питаются бактериями. При неравномерном освещении сосуда подавляющее большинство туфелек концентрируются у более освещенной стенки. В закрытом сосуде и вообще при недостатке кислорода в воде они держатся у поверхности. Если размножение происходит недостаточно быстро, можно добавить в воду 1—2 капли кипяченого молока, но обычно через 2—3 дня инфузорий бывает вполне достаточно. В таком случае берут каплю воды у стенки, расположенной со стороны света, и тщательно просматривают ее под микроскопом при малом увеличении. Если в пробе не обнаруживается никаких животных, кроме туфельки, то культура пригодна для массового разведения. В противном случае большая капля воды с максимальной концентрацией инфузорий располагается на чистом стекле, рядом с ней, со стороны света, располагается капля свежей отстоявшейся воды. Обе капли соединяются с помощью отточенной спички водным мостиком; туфельки устремляются в сторону свежей воды и света с большей скоростью, чем все остальные микроорганизмы. Размножаются туфельки очень быстро, поэтому вначале для разведения нет необходимости в их больших количествах.
При разведении туфелек можно употреблять различные сосуды, наиболее удобны стеклянные банки. Наилучшей является вода с температурой около 26°; достаточно хорошие результаты получаются при комнатной температуре, но сохранять культуру можно при гораздо более низкой температуре (+10° и даже ниже). Длительное содержание культуры при оптимальной температуре приводит к их бурному размножению, а затем к быстрому исчезновению. Лучше всего при разведении инфузорий использовать три трехлитровые банки. В одной из них отстаивается вода, доливаемая взамен убывшей, а в двух поддерживается культура инфузорий. Из них по очереди берутся туфельки из мест их наибольшей концентрации с помощью резиновой груши со стеклянным наконечником.
Предисловие. Как получить туфельку?
Для кормления многих харациновых и других рыб, мальки которых не выносят присутствия бактерий, следует с помощью той же резиновой груши со стеклянным наконечником перенести из банки раствор с большой концентрацией туфелек в чистую литровую банку. Здесь инфузории содержатся сутки - двое, за это время они поедают всех бактерий и таким образом дезинфицируют воду. Инфузорий, взятых из последнего сосуда с помощью той же груши, переносят в аквариум для кормления мальков. Туфелек можно культивировать на банановой кожуре. Кожуру спелых неповрежденных бананов высушивают и затем хранят в сухом помещении; сушеную кожуру промывают и в небольшом количестве (1—3 см2) помещают в культуру. Наиболее простым является разведение туфелек на снятом, сыром или кипяченом молоке. Молоко нужно добавлять по 1—3 капли раз в несколько дней (лучше меньше, чем больше). При образовании осадка на дне или мути на стенках сосуда банку следует вымыть, налить отстоянную воду и поместить в нее культуру туфелек. Необходимо всегда держать в запасе куль туру туфелек, которой можно заменить погибшую, так как культура на молоке очень нестойка (особенно легко погибает при его избытке). В молочном растворе туфельки питаются размножающимися там в огромном количестве молочнокислыми бактериями.
Можно разводить туфелек на сенном настое. Для этого в чистую кастрюлю или колбу кладут 10 г лугового сена на литр воды и кипятят в течение 15—20 мин. За это время погибают все простейшие и их цисты, но сохраняются споры бактерий. После кипячения остывший настой фильтруют через воронку с ватой, разливают в сосуды и закрывают ватно-марлевыми тампонами. Через 2—3 дня из спор развиваются сенные палочка, служащие пищей для инфузорий. В таком виде настой можно по мере надобности добавлять в культуру. Сохраняется он в течение месяца. Туфелек можно разводить на сушеных листьях салата, помещенных в мешочек из марли, и на пекарских дрожжах.
Для выкармливания мальков некоторых рыб необходимо освободить культуру от бактерий и взвешенных в воде органических частиц. Для этого можно рекомендовать два способа. Первый из них описан выше: он основан на том, что туфельки служат естественными санитарами пресных вод, уничтожающими бактерий. При втором, более быстром, способе богатую культуру инфузорий помещают в цилиндр, сверху на жидкость кладут вату и затем осторожно на вату доливают свежую воду. Через полчаса большинство туфелек перемещаются в свежую воду и вместе с нею их переносят грушей в сосуд с мальками. Для постоянного поступления инфузорий в аквариум с мальками можно над ним поставить банку с инфузориями и повесить через край льняную нитку, по ней настой вместе с кормом будет медленно капать и служить источником питания молодых рыб.
Или третий способ, средой для разведения инфузорий могут служить кожура бананов, сено, листья салата, очистки картофеля, горох, фасоль.
1. Прокипятить сено в течение 20 минут из расчета 20 г сена на 1 л воды, охладить до 22-26С, профильтровать и разбавить свежей водой из расчета 1 часть настоя на 20 частей воды. После помутнения воды, вызванного развитием бактерий, внести туфелек. Через 3-4 дня образуется достаточно количество инфузорий и можно кормить мальков. Для поддержания культуры в воду нужно не чаще 2 раз в месяц добавлять кипяченое молоко из расчета 5 капель на 100 мл настоя. Настой хранят в теплом (20-25С) и светлом месте (но не под лучами солнца), накрыв стеклом.
2. В заполненную свежей водой 3-литровую банку капают 1-2 капли молока, когда вода помутнеет, вносят туфелек. Через 10 дней можно кормить мальков.
3. Кубики брюквы 1х1х1 см высушивают и кладут в стеклянную банку сос свежей водой (1 кубик на 1 литр воды). Кубики, разлагаясь, образуют настил на дне, после чего вносят туфелек. Вскоре в верхнем слое обильно размножаются только туфельки. Сверху сосуд накрывают стеклом. Рекомендуют культуру инфузорий использовать не дольше 20 суток.
4. Кожуру спелых неповрежденных бананов высушивают и затем хранят в сухом помещении. Затем промывют и в небольшом количестве (1-3 см квадратных) помещают в культуру.
5. туфелек можно разводить на сушеныз листьях салата, помещенных в мешочек из марли, и на пекарских дрожжах.
Перед кормлением мальков туфелек очищают, чтобы не испортить воду в аквасе-роддоме. Способы фильтрации:
1) Вставить в воронку фильтровальную бумагу (продается ваптеке) и пролить через нее настой с туфельками, после чего бумагу опустить в аквариум.
2) Настоем с туфельками наполняют бутулку до края горла, в которое вставляют ватный тампон так, чтобы он слегка погрузился в настой. Нижнюю часть бутылки затемняют, тампон осторожно поливают свежей водой. Через некоторое время, за которое туфельки переберутся в свежую воду, тампон вынимают и прополаскивают в аквариуме.
3) Закрыв пробкой конец длинной и тонкой трубки, наполняют ее жидкостью из верхнего слоя настоя и оставляют стоять в вертикальном положении 10-15 часов. Затем собравшихся в верхнем слое туфелек пипеткой переносят в аквариум.
Артемия (http://www.ukrop.info/html/aqua/feeding/feeding.htm#Artemia)
Brine Shrimp (Artemia Salina) - является одним из основных видов живого корма, благодаря тому что ее легко разводить дома. Эти рачки обитают в солоноватых водах во многих частях мира. Поскольку в такой воде обычно нету рыбы, то нету и проблем с переносом заболеваний.
http://www.ukrop.info/pics/aqua/feeding/bshrimp.jpg
Яйца артемии, которые могут в сухом состоянии храниться очень долгое время, собираются и продаются в магазинах.
Вылупившиеся из яиц личинки артемии (nauplii) имеют желточный мешок и являются отличным кормом для мальков рыб. Размер личинок меньше 0.5 мм.
Однако пищевая ценность личинок быстро падает, поскольку они используют содержимое мешка и, если их не кормить, быстро погибают.
Разведение артемии.
Получение артемии из яиц - достаточно просто. Вам необходимо для этого:
* Яйца артемии - лучше их брать у поставщика с хорошей репутацией, чтобы меньше был процент мертвых .
* Двухлитровая бутылка из под пепси-колы (если вы предпочитаете кока-колу, то она тоже подойдет). Конечно, вы всегда можете использовать фирменную емкость для разведения артемии.
* Неиодизированная соль
* Настольная лампа.
* Компрессор с камешком для перемешивания воды
* Иногда советуется добавлять немного соды или сульфата магния, который можно купить в аптеке
http://www.ukrop.info/pics/aqua/feeding/hatch.gif
Вначале как следует вымойте бутылку. Это очевидно, но, тем не менее, основной причиной плохого выхода рачков является грязная емкость.
Температура воды должна быть 24-30 С, при этом личинки появляются через 1-3 дня. Чем выше температура, тем быстрее они вылупливаются из яиц. Однако температура не должна превышать 32 С, в этом случае выклева не происходит.
Вода должна иметь значение рН не менее 7.5. Для увеличения рН в воду надо добавить примерно 1 г (четверть чайной ложки) соды на литр воды.
Количество яиц - около 5г (чуть больше чайной ложки) на литр воды.
Яйца артемии покрыты толстой оболочкой, позволяющей им сохраняться без воды. В процессе вымачивания, яйца насыщаются водой, за счет осмотического процесса. Как только давление внутри превысит давление снаружи, оболчка лопнет. Поэтому лучше вымачивать их в слабосоленой или пресной воде, поскольку осмотическое давление снаружи яиц меньше и процесс вылупления происходит быстрее. Обычно 1-2 часа вымачивания в пресной или слабо-соленой воде достаточно
Некоторые советуют использовать перекись водорода или хлорку для ускорения разрушения оболочки, что позволяет увеличить количество артемий. Но если у вас не большое рыбоводное хозяйство, то, обычно, у вас и так будет больше рачков, чем нужно и возиться с хлоркой не имеет особого смысла. Если вы разводите артемию в первый раз, то попробуйте без хлорки. Вымачивание в хлорке описано ниже
Очень важно наличие сильного света в период вымачивания. Обычно осталяют свет на все время пока не личинки не вылупятся. 100Вт лампы на расстоянии 15 см достаточно (не всякая настольная лампа рассчитана на такую мощность - поэтому вам может понадобиться несколько ламп - не превышайте допустимую мощность лампы). Лампу меньшей мощности поместите ближе к бутылке.
После 1-2 часового периода вымачивания в воде добавьте столовой неидозированной (или аквариумной) соли, примерно 5г на литр воды. Иногда рекомендуется добавить сульфата магния (epsom salt) - 1.5г на литр, для улучшения у пищевариния у мальков рыб
Аэрация должна быть такой, чтобы все яйца находились в движении. Но нельзя, чтобы она была очень сильной, поскольку личинки артемии будут разорваны на части. При температуре 30С личинки появятся через 12-24 часа. Личинки соберуться в наиболее освещенносй части бутылки, где они могут быть собраны сифоном. Личинки наиболее ценны в период не более 6 часов после вылупления.
Вы можете вырастить взрослых рачков. Для этого их надо кормить. Обычно для этого используется раствор дрожжей.
Вымачивание в хлорке.
* Налейте примерно 2-3 см воды в емкость и добавьте яйца артемии
* Вымочивайте их от 15 мин до 2 часов. Более длительное вымачивание не рекомендуется, поскольку уменшит количество личинок.
* Добавьте 5% раствор бытовой хлорки в том же количестве, что и вода. Аккуратно перемешивайте до тех пор, пока яйца не поменяют цвет с коричневого на оранжево-коричневый - обычно 2-4 минуты.
* Вылейте яйца в сачок с мелкой сеткой и тщательно промойте их
* Налейте примерно 3/4 литра воды и добавьте чуть-чуть уксуса в воду. Вылейте эту воду в сачок с яйцами.
* Промойте яйца как следует от уксуса.
* После этого можно использовать обычную процедуру
Разведение артемии в домашних условиях АРТЕМИИ - ARTEMIA SALINA
В южных районах нашей страны в водоемах с соленой водой широко распространены сравнительно крупные рачки-артемия, достигающие 16 мм длины и веса 10 - 12 мг. Тело их вытянуто, хорошо сегментировано. Поверхность тела окрашена в зеленоватый или темно-коричневый цвет. Естественное положение рачка при движении в толще воды - брюшной частью вверх. Каждый сегмент грудного отдела несет пару листовидных ножек. Каждая ножка выполняет одновременно три функции: служит для передвижения рачка, направляет своими внутренними лопастями ток воды с пищевыми частицами ко рту и своими жаберными лопастями усваивает растворенный в воде кислород.
Половые различия незначительны. Самцы мельче самок, имеют более светлую окраску и более массивную вторую пару антенн, которыми они удерживают самок во время спаривания. У самки на брюшке имеется яйцевой мешок, наполненный яйцами или науплиями. Яйца артемий отличаются необыкновенной жизнестойкостью: они переносят полное высыхание, резкие перепады температуры (хотя высыхание и промерзание яиц не является необходимым условием для их развития), нагревание до 80 °С, могут сохранять жизнеспособность в течение 3 - 4 лет. Вместе с ветром яйца могут переноситься из водоема в водоем. Средняя плодовитость самки 50 - 60 яиц, максимальная - до 250 яиц, пометы - каждые 5 - 7 дней, в течение жизни их бывает 15 - 18. Половозрелой самка становится через 18 - 30 суток. В условиях, препятствующих образованию гемоглобина и при недостатке в корме хлорофилла, артемия становится живородящей.
http://aquascope.ru/modules/wfsection/images/article/1/n28.gif http://aquascope.ru/modules/wfsection/images/article/1/n29.gif
Артемии нормально растут при температуре от 15 до 35 °С. В природе они живут при солености от 40 до 230%о, но могут выдерживать соленость до 300%о. Наиболее благоприятно оказывается для артемий преобладание в растворе ионов натрия, но необходимо присутствие и других солей. В пресной воде большинство взрослых особей артемий погибает через 2 - 3 суток, предварительно прекращая размножение.
В природе главная пища рачков - микроводоросль Dunaliella salina (1 млн клеток на 1 мл), а также бактерии грунта. Голодная артемия опускается на дно и взмучивает ил, сытая - плавает в толще воды. При перекармливании рачки поднимаются к поверхности из-за недостатка кислорода. Когда в воде кислорода становится не более чем 2 мг/л, наступает угнетенное состояние артемий. При культивировании артемий их кормят гидролизными дрожжами (0,2 млн клеток/мл), это соответствует мутности, как если бы в бутылку из-под молока налили воду. Растут артемии очень быстро и уже на 4 - 5 день пригодны для кормления только взрослых рыб. За первые 10 - 16 суток рачок линяет 7 раз, а к половозрелому состоянию успевает полинять 11 - 12 раз.
Для выкармливания молоди рыб в аквариумистике обычно используют только что вылупившихся из яиц науплий артемии. Жизнеспособные зимние яйца в прочной оболочке, собранные непосредственно по берегам водоемов, в которых водятся артемии, отделяют от примесей и шелухи (яйца, способные развиваться, тяжелее, чем погибшие), высушивают и закладывают на хранение в полотняные или крафтовые мешки в сухом, прохладном и проветриваемом помещении. В полиэтиленовых пакетах артемию можно хранить в нижнем отделе холодильника до 3 - 4 лет с выходом при инкубации науплий до 75 - 90%. Максимальный срок хранения яиц - более 10 лет. Обычно пересушенные яйца артемии, не промытые при сборе пресной водой, имеющие высокое содержание солей на оболочке, дают (после хранения) меньший выход, чем яйца, хранившиеся в чуть влажном состоянии.
Более того, яйца, заготовленные из природных водоемов, обычно засорены скорлупой и различным мусором. В любительских условиях их чистят следующим образом. В емкость на 1/4 объема засыпают яйца и доливают остальную часть объема пресной водой. После перемешивания через 10 - 15 минут, яйца, пригодные для инкубации, и различные тяжелые примеси осядут на дно, а погибшие яйца и их пустая скорлупа поднимутся к поверхности. В промышленных масштабах увеличения процента тяжелых яиц, способных к развитию, можно добиться за счет сепарации их в струе воздуха, создаваемой при помощи пылесоса, включенного на продувание.
Активировать яйца можно следующим образом. Поместить 3 - 5 чайных ложек сухих яиц (6 - 11 г) в 100 мл соленого раствора (1 столовая ложка NаС1 на 1 л воды) и выдержать 2 - 3 дня при температуре 1 - 3 °С в нижней части холодильника. После этого добавить 1/4 таблетки гидроперита и выдержать яйца в этом растворе 20 - 30 минут при комнатной температуре. Далее яйца инкубируют.
Активировать яйца можно и 3% раствором перекиси водорода в течение 15 - 30 минут. Существует метод активации яиц путем кратковременного (1 - 3 часа) вымачивания их в пресной воде с последующим промораживанием в течение 8 - 12 часов в испарителе холодильника, после чего их инкубируют. Существенно возрастает выход науплий при их инкубации после искусственного разрушения оболочек яиц. Для этих целей применяют гипохлориты натрия или хлорную известь (с активным хлором 3%).
Инкубацию яиц проводят в растворе поваренной или морской соли (47 - 80 г/л) с круглосуточной подсветкой и активной аэрацией (рис.). Чрезмерная соленость воды снижает выход науплий. Некоторые авторы утверждают, что оптимумом является 3 столовые ложки NaCl на 5-литровый инкубатор. При использовании в качестве раствора для инкубации яиц 50 г Na2SO4 на 1 л пресной воды можно получить выход науплий до 80 - 90%. При оптимальной температуре (25 - 30 °С) выклев происходит через 24 - 36 часов, при 17 - 19 °С - через 40 - 50 часов. Есть мнение, что лучше выводить артемии при той же температуре, при которой их будут скармливать рыбам. Науплий концентрируют, привлекая их на свет, промывают пресной водой и скармливают малькам. В пресной воде науплий живут до 6 часов. Преимущества кормления молоди науплиями артемии: легкость получения, возможность непрерывно их получать при постоянном внесении яиц в инкубатор, высокое содержание в науплиях белка, жиров, каротиноидных пигментов, витамина В2 (до 7,2 мгк/г), мягкий панцирь.
К недостаткам можно отнести: гибель науплий в пресной воде, вызывающая в выростном аквариуме с мальками вспышку численности бактерий; положительный фототаксис, из-за которого молодь харациновых рыб, держащаяся в темных участках аквариума остается без корма.
Автор: Микулина А. Е. (http://aquascope.ru/modules/wfsection/article.php?articleid=32)
Мотыль
Мотыль - красные личинки комаров из семейства Chironomidae (эти комары не кусаются, поэтому даже если у вас в аквариуме они выведутся из не съеденных личинок, то донимать по ночам они вас не будут). Они не являются червями, но обычно аквариумисты относят их к "червякам". Мотыль является питательным кормом для рыб, анализ показал, что мотыль содержит 9.3% сухого вещества, из которого 62.5% - протеин, 10.4% - жиры. Мотыль богат гемоглобином, из-за которого он имеет красный цвет. Гемоглобин служит источником железа и используется личинкой для удержания кислорода, позволяя ей жить в бедной кислородом воде.
http://fishsmall.ru/wp-content/uploads/2009/04/aqua30_motyl.jpg
Кормить рыбок можно как живым, так и мороженым мотылем. Чтобы подготовить мотыль к хранению, крайне желательно обработать и обеззаразить его. Купленных личинок сначала необходимо тчательно промыть (я использую для этой цели мелкое металлическое ситечко, в которое кладу порцию мотыля и промываю под струей воды). Для дальнейшей обработки удобно применять мотыльницу (плоская пластмассовая коробочка со съемной сеткой – продается в любом зоомагазине). В нее наливают воду до уровня сетки, а поверх сетки кладут промытый мотыль. Почуяв влагу, мотыль начнет пролезать сквозь ячейки сетки и падать в воду. На сетке останется непромытый мусор и дохлые или вялые личинки, которые, сняв сетку надо выбросить. Для дезинфекции в воду с живыми личинками можно добавить немного марганцовки (до бледно-розового раствора) и оставить минут на 15 – 20. Затем воду сливают, а мотыль рекомендуют заворачивать в кусок плотной влажной ткани и помещают в холодильник. (Рекомендую этот сверток положить предварительно в какую ни будь коробочку – вряд ли обрадуется ваша жена, когда увидит ползающих по холодильнику червяков). Лично я, прекрасно храню обработанный мотыль в пластмассовой баночке с небольшим количеством воды на верхней полки холодильника и процент отхода – нулевой, мне не нравиться выковыривать из складок ткани расползающиеся личинки. Рекомендуется также повторять процедуру прогона через сетку раз в два – три дня, чтобы отбраковать погибшие личинки. Перед кормлением желательно промывать порцию под струей воды.
Обработанный мотыль можно и заморозить. Для этого его кладут слоем в 5 мм в плоскую коробочку (подойдет фотографическая кювета), немного смачивают водой, коробочку кладут в полиэтиленовый пакет и замораживают. Перед кормлением от замороженной пластины отрезают квадратик необходимого размера, размораживают и незамедлительно (пока не испортился) дают рыбам. Если вы собираетесь замораживать мотыль, то целесообразно покупать его в больших количествах.
Купленный мотыль рекомендуется выдерживать 3-5 дней, периодически промывая в проточной воде, чтобы освободился кишечник личинки. Затем можно приступать к кормлению или замораживанию. Перед этим неплохо на всякий случай продезинфицировать корм метиленовой синью, риванолом, озоном или антибиотиками.
При хранении мотыля следует помнить, что в отличие от, например, трубочника, мотыль это личинка, а любая личинка стремиться в конце концов превратиться в имаго, т.е. в комара. Комары-дергунцы не кусаются, но имеют обыкновение разлетаться по комнате. Содержание в холодном месте до некоторой степени тормозит метаморфоз, но все же лучше излишек мотыля заморозить. В любом случае хранить мотыль лучше в холодильнике при температуре не выше 10°C. Личинок помещают в плоскую кювету с низким уровнем воды или заворачивают в мокрую тряпку или газету. Утром и вечером мотыль промывают.
Если часть личинок погибает (они становяться белесыми или серыми), имеет смысл пропустить мотыль сквозь сито. Удобны специальные "мотыльницы", имеющие решетку с отверстиями нужного диаметра. Мотыль кладут на сито, помещенное над водой так, чтобы его нижняя поверхность чуть касалась поверхности воды. Живые личинки пролезут вниз, а мертвые и грязь останутся в сите. Для быстроты можно подогреть червячков сверху при помощи лампы, только не высушить!
Для кормления мелких рыб используют "лиманного" мотыля, величиной менее 5 мм. Резать крупного мотыля бесполезно, т.к. в результате остаются только малопитательные хитиновые шкурки.
Быстро замороженный мотыль, если его хранить при температуре -12°С и ниже, сохраняет цвет, форму и вкусовые качества. Его единственный недостаток заключается в "непрочности": шкурка оттаявшего мотыля легко лопается и немного "сока" попадает в воду. Если у вас немного рыб, а аквариум большой, то никаких проблем не возникнет, но вот если выкармливать таким мотылем молодь в выростном аквариуме, то после каждого кормления придется подменять воду, иначе окисляемость воды возрастет до недопустимо высокого уровня.
Этих личинок поставщики мотыля ловят следующим образом. Зачерпнув верхний слой ила ведром из водоема, где водится мотыль, его перекладывают в сито из ткани №№ 38-64, которое опускают в воду и, делая вращательные движения, освобождают от мелких частиц грязи. Затем вынимают из воды, дают немного подсохнуть и снова опускают в воду. Мотыль и часть мусора всплывают, крупный мусор отбрасывают, остальное собирают сачком, завертывают тонким слоем во влажный холст и перевозят домой. Там кладут в сито с крупной, больше толщины мотыля ячеей (ткань № 7) и ставят на таз с водой так, чтобы дно сита касалось поверхности воды. Через небольшой промежуток времени весь мотыль переберется в воду.
Источник:
http://forum.sibnet.ru/index.php?showtopic=67881&st=40#
http://fishsmall.ru/?p=334#more-334
Трубочник (http://fishsmall.ru/?p=338#more-338)
Трубочник (семейство Tubificidae) — тонкий, длиной 3-8 см, красноватого цвета червь живет в илистом грунте водоемов, причем передний конец тела обычно погружен в ил, а задний находится в воде. Размножается половым путем. Питается растительными и животными отбросами.
http://fishsmall.ru/wp-content/uploads/2009/04/aqua38.jpg
Добыть трубочника из мест скопления можно с помощью сита (диаметр 20-25 см, высота стенки 10 см) с сеткой из нержавеющей стали или ткани (ячея 1,5 х 1,5 мм). Для удобства целесообразно прикрепить длинную ручку. Сито опускают в илистый или песчаный грунт (лучше в трех-четырех метрах от берега) и, зачерпнув его вместе с трубочником, потряхивая, промывают, при этом половина сита должна находиться под водой. Можно накладывать ил в сито лопатой.
Промывают до тех пор, пока от сита не перестанет отделяться муть. Все, что осталось на сите (трубочник, листья, мелкие камушки и пр.), летом перевозят во влажном состоянии, а зимой в утепленном сосуде со слоем воды 5 см. Дома все содержимое выкладывают на кусок марли, завязывают и опускают в таз с уровнем воды 2-3 см. Вскоре трубочник из-за недостатка кислорода начнет вылезать и собираться в кучки.
При покупке трубочника нужно обратить внимание на его состояние. Здоровый трубочник имеет светло-розовую окраску, в воде оживленно извивается, при ударе собирается в клубок. Старый трубочник темно-коричневого цвета, частично белый (мертвый).
Добытого трубочника нужно в течение трех-четырех дней промывать под каплями проточной воды, ибо он живет в сильно загрязненной органическими отходами воде, и за это время его кишечник успеет выделить вредные для рыб вещества. Можно в этот период держать его в кювете со слоем воды 1-2 см в прохладном месте, промывая не реже четырех раз в день, или в стеклянной банке под струей воды из-под крана, сливая мутную воду и оканчивая промывку, когда вода посветлеет.
Хранить трубочника можно в той же кювете, промывая два раза в день, или в стеклянной банке в проточной воде. Хранить трубочника лучше мелкими клубками.
Трубочника после промывки можно замораживать.
Перед кормлением рыб червей промывают в сачке, берут пинцетом и дают мелкими порциями или кладут в кормушку для червей. Малькам можно давать резаного трубочника, которого после измельчения промывают в сачке из плотной ткани.
Дождевые черви
Дождевые черви (Lumbricidae) - являются хорошим кормом для таких крупных аквариумных рыб, как цихлиды, золотые рыбки, тетрагоноптерусы.
На территории нашей страны насчитывается более 50 видов дождевых червей. Самый распространенный и часто встречающийся вид - серая аллолобофора (Allolobophora caliginosa) или пашенный червь. Дождевые черви - гермафродиты. Они размножаются половым путем, используя перекрестное оплодотворение. Черви откладывают коконы, из которых выходит до 10 зародышей. Питаются они перегноем, опавшими листьями и иной органикой почвы. Обитают черви в сырых местах, выползая во время дождя. Особенно много дождевых червей в земле садов, огородов и иных почвах, удобренных навозом, где их численность может достигать 400 штук на 1 м земли. Собранных червей можно месяцами хранить в прохладном месте, поместив их во влажные холщовые мешочки или в деревянные ящики, наполненные влажным песком, дерном, мхом, стружкой деревьев лиственных пород, и изредка подкармливая молоком и кукурузной мукой. Хорошо они сохраняются в перегное с опавшей листвой.
Перед скармливанием рыбам их выдерживают 2 - 3 дня без корма (для освобождения кишечников от содержимого), далее на несколько часов помещают в сосуд с водой, затем ополаскивают от слизи и скармливают рыбам целиком или нарезанными.
http://www.gardenia.ru/pages/i/4ervi001.jpg
Чаще всего встречаются следующие виды дождевых червей (см рисунок):
1. Дождевой червь четырёхгранный (Eiseniella tetraedra) составляет 3-5 см в длину; его средняя и задняя части тела заметно четырёхгранные. Встречается только в очень влажных местах (во влажном мхе, в сырой земле у водоёмов).
2. Дождевой червь зловонный (Eisenia foetida) составляет 6-13 см в длину; получил своё название за издаваемый специфический неприятный запах. Характерный признак: красные или коричневые колечки на каждом сегменте - а бороздки, разделяющие сегменты, светлые. Встречается преимущественно в навозных кучах и в жирной садовой земле.
3. Дождевой червь желтовато-зелёный (Allophora chlorotica) составляет 5-7 см в длину. Окраска его может быть различной: желтоватой, зеленоватой, красноватой. Живёт как в слегка влажной, так и в очень сырой почве (в садах, в речных береговых обрывах), в гниющей листве.
4. Дождевой червь красноватый (Lumbricus rubellus) составляет 7-15 см в длину. Спинная сторона красновато-бурая и фиолетовая с перламутровым отливом. Это типичный обитатель более или менее влажной перегнойной почвы, обычно на небольшой глубине.
5. Дождевой червь наземный или обыкновенный (выползок) (Lumbricus terrestris) составляет 9-30 см в длину; распространён очень широко, особенно часто встречается в глинистых почвах. Влажными ночами выбирается на поверхность почвы за остатками растений.
Источник:
http://www.gardenia.ru/pages/4ervi_001.htm
http://forum.sibnet.ru/index.php?showtopic=67881&st=40#
АУЛОФОРУСЫ, ИЛИ ВОДЯНЫЕ ЗМЕЙКИ - AULOPHORUS FURCATUS (http://www.internevod.com/rus/show/aq/info/04/kl_oligohet.shtml)
http://www.internevod.com/rus/show/aq/info/04/n18.gif
Они обитают в пресноводных стоячих или мало проточных водоемах с илистым дном, часто в сильнозагрязненных органикой водоемах. При внимательном рассмотрении их можно обнаружить на дне водоема или на гниющих остатках растений в виде достаточно плотных колоний красноватого цвета. Питаются они бактериями, которых потребляют вместе с иловыми частицами или гниющими остатками растений. Водяные змейки чувствительны к недостатку кислорода в воде. При низком содержании в воде кислорода колония их распадается на отдельные особи. Совершая частые змеевидные движения в толще воды, они устремляются к поверхности воды, где содержание кислорода выше, и на подходящем гниющем субстрате образуют новую колонию. За такое змеевидное движение в воде они и получили свое название "водяные змейки". При культивировании их в домашних условиях степень агрегации их в комки достаточно точно указывает на уровень содержания кислорода в воде. При высоком содержании кислорода в воде водяные змейки образуют большие плотные колонии на дне. При снижении степени насыщенности кислородом, колония змеек распадается на отдельные, более мелкие комки, располагающиеся на дне. При недостаче кислорода в воде змейки располагаются на стенках банки узкой полоской у самой поверхности воды. Длина взрослых особей 10 - 20 мм, толщина 0,2 мм. Водяные змейки дышат жабрами. Жабры находятся на расширении, расположенном вокруг анального отверстия на заднем конце тела. При образовании колоний змейки передним концом тела погружены в питательный субстрат, на котором расположилась колония, а задний конец червя остается свободным и, располагаясь в толще воды, выполняет дыхательную функцию. Дыхательных колебаний тела, в отличие от трубочника, змейка почти не совершает. Именно поэтому змейки, находясь в колонии, очень чувствительны к содержанию кислорода в воде.
Для сбора водяных змеек в природных условиях можно использовать следующий способ. Смесь (предварительно ошпаренных) очисток от фруктов и овощей помещают в мешочек из марли и опускают в водоем, где была обнаружена водяная змейка: через несколько дней на марле и содержимом мешочка образуются колонии змейки. Мешочек помещают в банку с чистой водой и интенсивно встряхивают, отмывая червячков от марли и субстрата. Далее мешочек вновь опускают в водоем, а червячкам дают возможность собраться на дне банки в виде комка, который переносят в культиватор или скармливают малькам аквариумных рыб.
Начинать культивировать змеек лучше в низких кюветках при уровне воды в 1 - 1,5 см. Дно кюветки можно слегка припорошить илом, взятым из аквариума или биофильтра. Лучше, для подстраховки, одновременно иметь несколько кюветок: в этом случае больше шансов не потерять культуру. Желательно ежедневно менять воду на свежую, аквариумную, не допуская бактериальной вспышки в воде и образования бактериальной пленки на поверхности воды.
Количество корма должно не превышать биомассы червей в кюветке. Корм желательно помещать непосредственно под колонию червей. В качестве корма можно использовать кусочки моркови, корки банана, дыни и даже мякоть тыквы. Их можно предварительно высушить, а перед внесением в кюветку размочить в воде. Эти продукты пригодны для питания водяной змейки в свежем виде. При использовании моркови, ее, необходимо очистить от шкурки, нарезать круглыми ломтиками и заморозить в морозильной камере холодильника. Перед помещением моркови в кюветку с культурой змейки ее необходимо обдать кипятком и выдержать сутки в банке с аквариумной водой.
Замораживание и быстрый прогрев моркови кипятком необходимы для разрушения клеток и размягчения тканей моркови, а предварительное выдерживание кусочков моркови в банке с аквариумной водой позволяет избежать бактериальной вспышки в кюветке со змейкой. Эта бактериальная вспышка может произойти при выдерживании моркови отдельно от змейки в банке с водой, причем эту воду с бактериями можно использовать для подкормки пресноводных коловраток, дафний и моин. В кюветке со змейками также желательно наличие небольшого количества коловраток, моин или дафний, которые отфильтровывают бактерий и таким образом улучшают кислородный режим в кюветках со змейкой. Желательна подкормка змеек травяной мукой, крапивой, клевером, а также слегка подвяленными кусочками мяса пресноводных рыб. Наилучшие результаты можно получить при кормлении водяных змеек смесью следующего состава: мука травяная - 500 см3, клевер луговой - 300 см3, морковь - 100 см3, дрожжи пивные - 100 см3, дафнии - 5 см3, минеральные удобрения - 2 г, глюкоза - 5 таблеток (из стандартной упаковки). Эти компоненты необходимо высушить, перемолоть в кофемолке и заварить в крутом кипятке до консистенции очень густого теста. Смесь можно хранить в холодильнике (или высушить) и вносить под колонию змеек небольшими кусочками.
Добавка животного белка к растительным компонентам корма змеек существенно ускоряет темп их размножения. В качестве животного белка можно использовать не жирный и не кислый творог.
Лучше использовать творог, изготовленный в домашних условиях. Для этого необходимо вскипятить в алюминиевой кастрюле молоко и на две части его добавить в кипящее молоко одну часть кефира, хорошо перемешать смесь, остудить и процедить полученный творог через марлю или газ. После этого творог необходимо промыть водой, еще раз отцедить и внести в кормосмесь в количестве 1/5 - 1/10 от объема кормосмеси.
Еще одним условием быстрого размножения змейки является наличие в культиваторе со змейкой небольшого количества ила из аквариума или биофильтра. Находящиеся в илу бактерии участвуют в переработке необходимой для змеек кормосмеси и являются кормом для змеек, снабжая их белком и витаминами.
Водяные змейки очень быстро размножаются, удваивая свою биомассу в оптимальных условиях (при температуре 25 - 30 °С) каждые пять суток. Для небольшого домашнего хозяйства достаточно иметь 10 литровую прямоугольную емкость. На ее поверхность помещают пенопластовую или деревянную рамку, обтянутую газом. В этом садке можно содержать до 100 - 200 г змейки, скармливая малькам ежедневно пятую часть колонии.
Воду в емкости желательно слабо продувать воздухом и ежедневно менять. Очень удобно культивировать змейку, если в емкости со змейкой устроить слабый ток воды, подавая ее эрлифтом из аквариума с мальками, а затем возвращая ее обратно к малькам. Если одновременно со змейкой культивировать моину или дафнию, то мальки, при наличии такого культиватора, соединенного с аквариумом, будут постоянно получать и змейку, и рачков. Чтобы к малькам не ушли все рачки из культиватора, выходной шланг обтягивают мелкой сеткой, позволяющей уйти из культиватора только молоди рачков. Такая система культиват ервей. ор - аквариум позволяет выращивать до тысячи мальков в месяц. Следует учитывать, что колонии водяной змейки могут образоваться непосредственно на сетке сливной трубки. Для того, чтобы не происходило перелива воды, сетку культиватора нужно периодически очищать от колоний. Дополнительно часть колонии отбирают из культиватора и непосредственно скармливают рыбам. Для этого червей отбирают в пробирку с водой. Пробирку закрывают пробкой или пальцем и сильно встряхивают. Дав после этого червям собраться в комок, воду с остатками корма для червей и илом сливают, а в пробирку наливают свежую воду и вновь ее встряхивают, разбивая таким образом комок на отдельных червей, после чего их быстро выливают в аквариум с мальками. В этом случае черви долго плавают в аквариуме и энергично поедаются мальками. Благодаря малому диаметру червей они хорошо поедаются мальками даже в том случае, если длина малька меньше самого червя. Если комок червей поместить на твердую резину и порезать бритвой во всех направлениях, то можно получить кусочки червей размером не более науплия артемии, что позволяет выкармливать мальков с первых дней их самостоятельного питания. Содержимое нарезанных червей не растекается (как у резанного трубочника) и не загрязняет воду с мальками. Более того, разрезанная на несколько частей водяная змейка быстро регенерируется, при этом каждая часть превращается в новую особь: это их свойство можно использовать для ускорения размножения
ГОРШЕЧНЫЕ ЧЕРВИ, ИЛИ ЭНХИТРЕИ (http://www.internevod.com/rus/show/aq/info/04/kl_oligohet.shtml)
http://www.encyclopedia.vashsad.ua/templates/encyclopedia_green/images/big/wreckers/022_1.gif
Горшечный червь, вместе с гриндальским червем, относятся к семейству Enchytraeidae. Горшечный червь - это высокобелковый, весьма калорийный корм - ценная добавка к рациону или основа питания большинства аквариумных рыб. Он обычно содержит витамины А-до 0,196 мг %, витамина В; - 0,134 мг %, каротина - 0,058 мг %. Питательность этих червей в большой степени зависит от условий их выращивания.
Это обитатели почвы, встречаются в цветочных горшках, где наносят вред корням цветов. В земле хорошо заметны благодаря своему беловатому цвету. Их размер сильно варьирует (от 1 до 30 мм), в зависимости от возраста червяка.
Культивировать их просто. Аквариумист, решивший разводить энхитрей в домашних условиях, больше не будет нуждаться в приобретении живого корма для своих рыб в магазине или на рынке. Для обеспечения кормом населения 2 - 3 аквариумов емкостью по 40 - 50 л воды каждый достаточно разводить червей в одном ящике площадью 800 см . Обычно для культивирования энхитрей используют деревянный ящик размером 50 х 35 х20 см из березы, бука и других лиственных деревьев (но не хвойных, смолистых) или пластмассовые емкости с мелкими отверстиями в дне. В ящик, установленный над поддоном, слоем в 10 - 15 см помещают просеянную садовую землю, содержащую большой процент перегноя (лучше чернозем). Землю, перед помещением в ящик, желательно прогреть над паром до 90 - 100 °С в течение 1 - 2 часов (что позволит уничтожить "непрошенных гостей"), после чего охладить до комнатной температуры и поместить в нее культуру энхитрей. Землю необходимо (как и для цветов) поливать водой, поддерживая ее влажность на уровне 10 - 25%. Оптимальная температура для горшечного червя 15 - 20 °С: при температуре ниже 5 °С и выше 24 °С они перестают размножаться. Яркий свет не желателен. Для поддержания необходимой влажности земли и для-того, чтобы в него не попали насекомые, ящик необходимо прикрыть фанерой или стеклом. В качестве корма для энхитрей используют белый хлеб без корки (смоченный в молоке), вареные отходы картофеля, кабачков, тыквы, арбузов, дынь, моркови, фруктов, смесь вареного очищенного картофеля и черного хлеба (без корок) в равных долях, с молоком или простоквашей, доведенную до состояния густой сметаны. Без молока развитие червей идет значительно медленнее. Еще лучше выкармливать их пекарскими дрожжами. Для этого дрожжи вымачивают за 10 - 15 минут до кормления (на 1 кг дрожжей - 4 - 4,5 л воды) и затем закапывают в почву. Добавление дрожжей в любую смесь улучшает результаты выхода биомассы червей.
Весьма хороших результатов можно добиться при использовании в качестве корма для энхитрей манной каши. Для этого в 1 л кипящего молока (кипятить в алюминиевой кастрюле, иначе подгорит) вносят 10 чайных ложек манки, 2 чайные ложки сахара, щепотку соли и варят при постоянном помешивании 10 - 15 мин. Далее кашу необходимо остудить, внести в нее дрожжи, витамины или витаминный премикс для комбикормов, перемешать и внести в землю к червям. Для изготовления такой каши подходит и свернувшееся молоко.
В остывшую до комнатной температуры кашу можно добавить мелкотертую морковь, высушенные и истертые в пудру листья одуванчиков, календулы, лилии, пасту хлореллы (и иных микроводорослей, богатых каротиноидными пигментами), экстракт жира из красного перца, крилевую муку. В кашу также полезно добавлять морские водоросли, в состав которых входят незаменимые высоконенасыщениые жирные кислоты. Вносимые в кашу добавки повышают питательную ценность энхитрей, позволяя доставлять в организм рыб различные полезные вещества как бы а "червячной упаковке". При охлаждении каши а холодильнике, она густеет и таким образом внесенные в кашу вещества не окисляются.
Энхитрей, выращенные на углеводной пище, очень калорийны. Ими можно кормить рыб не чаще 2 - 3 раз в неделю. Половозрелые рыбы при частом кормлении энхитреиями жиреют и перестают размножаться. Для повышения содержания белка в энхитреях в кормосмесь для них необходимо вносить от 1/5 до 1/3 творога на 1 объем манной каши. Можно уменьшить содержание жира в червях, дав им поголодать 1 - 2 недели.
Корм для энхитрей закапывают в землю, добавляя его по мере поедания червями с периодичностью примерно 1 раз в неделю. Для этого в ящике на всю его ширину делают 3 - 4 глубокие (до 10 см) борозды, в которые столовой ложкой укладывается корм и полностью присыпается землей или накрывается стеклом, для лучшего контроля за поедаемостью. Контакт каши с воздухом недопустим, так как это приводит к закисанию почвы и привлекает различных насекомых. Борозды загружаются с интервалом в 1 - 3 дня. Через 3 - 6 дней на месте каши будут находиться энхитрей, объем биомассы которых будет равен объему внесенной каши. Ежесуточная продуктивность обычно составляет - 250 г/м (но может достигать и 1 кг/м ), одноразовая - до 5 кг/м .
Отделять червей от земли можно несколькими способами. Если на поверхность земли положить сыр, то черви вскоре соберутся под него. При массовом отделении червей от земли их собирают в местах закапывания каши, где они после поедания каши некоторое время находятся в концентрированном, почти чистом виде. Далее их помещают на стекло или на прозрачный, бесцветный плексиглас в виде горки, и подогревают снизу лампой накаливания в течение 35 - 45 минут. Энхитрей, спасаясь от тепла и света, соберутся на вершине горки кучкой. Для лучшего отделения червей от земли на поверхность горки можно положить влажную марлю, сквозь которую будут проползать черви. Их собирают пинцетом и промывают в воде. Очищенных таким образом энхитрей скармливают рыбам. Кормить рыб столь калорийным кормом, как энхитрей нужно не чаще, чем через день. Хотя энхитрей чувствительны к содержанию кислорода, они более месяца живут в аквариумной воде не зарываясь в грунт и таким образом не портят воду и полностью поедаются рыбами.
Мелкими энхитреями можно выкармливать мальков рыб до взрослого состояния, начиная кормить ими сразу после того, как мальки были подняты на науплиях артемии. Для получения мелких энхитрей их выкапывают из земли не позднее чем через 2 - 4 дня после внесения в землю каши. После очистки энхитрей от земли их помещают в стакан с водой, энергично взбалтывают и дают постоять несколько секунд: крупные энхитрей оседают быстрее, чем мелкие. Варьируя время осаждения энхитрей их можно сортировать по размеру на разные фракции.
В воде с соленостью 40%о энхитрей остаются живыми более суток. Это обстоятельство позволяет использовать энхитрей для выкармливания морских рыб.
ГРИНДАЛЬСКИЙ ЧЕРВЬ -ENCHYTRAEUS BUCHHOLZI (http://www.internevod.com/rus/show/aq/info/04/kl_oligohet.shtml)
http://www.tropicarium.ru/grindal.jpg
Гриндальский червь - это мелкий, длиной 0,5 - 12 мм и диаметром менее 0,4 мм, червячок. Его сокращенно называют гриндаль. Он одинаково пригоден как для кормления мальков так и некрупной взрослой рыбы. Гриндаль обладает огромной репродуктивной способностью - при оптимальных условиях, содержания он удваивает свою биомассу за трое суток.
Разведение гриндаля не представляет особых трудностей. Для этого лучше всего использовать деревянный ящик, размером 20 х 15х8 см. Использование жестяных, стеклянных и пластмассовых емкостей нежелательно из-за того, что они плохо пропускают воздух. Ящик с культурой следует полностью прикрывать крышкой или стеклом, с тем, чтобы в него не проникли насекомые. Между крышкой и субстратом в ящике должно оставаться пространство в 1 - 2 см. В качестве субстрата используют влажные пенопластовые плитки, общим объемом около 2 см3, или кубики рыхлого вываренного верхового торфа. Немецкие любители применяю смесь из лесной земли, торфа и еловых иголок в пропорции 1:1:1. Можно применять перегной из лиственного леса, наполовину смешанный с торфом. Некоторые аквариумисты применяют ошпаренный торфяной длинноволокнистый мох-сфагнум. Субстрат увлажняют и помещают в ящик. Затем в субстрат закладывают столовую ложку питательной смеси, перемешивают ее с субстратом, и после этого вносят культуру червей. В качестве питательной смеси используют мелко перемолотые и заваренные кипятком спиртовые дрожжи с овсяными хлопьями. Кормить червей желательно каждый день, в крайнем случае не реже одного раза в 2 дня.
Один или два раза в неделю в смесь необходимо добавлять витамины или рыбий жир, молоко и сахар. В смесь можно добавлять тщательно перемолотую пророщенную пшеницу, зерносмесь, овсяную муку, кефир, детское питание на основе овсянки, толокно. Хорошие результаты дает использование добавки в виде смеси сыра с крапивой. Сыр должен быть не острых и не жирных сортов.
Сыр следует подсушить и натереть на, терке, а затем полностью высушить на воздухе, после чего перемолоть в кофемолке в сырную муку, перемешать с порошком сухой крапивы в соотношении 5:1, смочить водой и внести в субстрат.
Оптимальная температура разведения гриндаля 18 - 24 °С. При температуре 14 °С размножение червей прекращается, при температуре 30 °С и выше гриндаль, спасаясь от жары, покидает ящик. Более того, при повышении температуры уменьшается влажность субстрата, и его приходится опрыскивать теплой водой из пульверизатора. При повышении температуры до 26 °С - усиливается размножение червей, но одновременно возникает опасность быстрого размножения клещей, часто попадающих в культуру с торфом или мхом. Появление клещей приводит к исчезновению гриндаля. Разделить клещей и червей можно поместив их в стакан с водой. Гриндаль в воде опускается на дно, а клещи всплывают.
Субстрат и ящик необходимо простерилизовать, опустив в кипящую воду, просушить, после чего возобновить в нем культуру гриндаля.
Перед скармливанием рыбам, червей отделяют от субстрата, помещая субстрат с червями в капроновом сачке в воду, сквозь который черви при намачивании, падают в воду. Гриндаль в воде остается живым более суток. При кормлении рыб надо следить за тем, чтобы рыбами поедался весь гриндаль, иначе, спрятавшись в грунт аквариума, он гибнет, вызывая порчу воды.
Чтобы сохранить большое количество червей (гриндаль, горшечный червь), их переносят в помещение с температурой около 0 °С, где их можно хранить до 100 дней практически без отхода. Все энхитреи в таком состоянии могут храниться при плотности до 4 - 5 кг/м2.
Вольфия – отличный растительный корм
Это субтропическое растение из семейства Lemnaceae водятся в Северной и Западной Африке, Азии, Америке. Всего на Земле насчитывается 17 видов вольфии. В нашей стране встречается только один вид – вольфия бескорневая Wolfia arrhiza (L.) Wimrner, растущая в малопроточных южных водоемах. Очень редко и в малых количествах встречается в прудах и лужах.
http://content.foto.mail.ru/mail/anastasia_95_95/_answers/i-1452.jpg http://media.eblog.ru/22008/22/flovers_18.jpg
Растение выглядит, как маленький зеленый шарик диаметром около 1мм. Эти шарики свободно плавают на поверхности воды, потребляя растворенные в ней питательные вещества. При благоприятных условиях около половины растений постоянно находится в делении. Зимует при температуре 10 – 12°С.
Вольфия – прекрасный корм для аквариумных рыб. В ее веществе содержится до 60% крахмала, до 20% жира, до 10% белков, витамины С, A, B6, В2, PP.
При культивировании в домашних условиях важно изолировать растение от рыб, для которых оно является большим лакомством. Способов изоляции много. Для этого может быть использована и прозрачная фотокювета с отверстиями для водообмена, прикрепленная к стенке аквариума на присосках; и устройство, напоминающее кормушку-мотыльницу, но большего размера и пр. Можно выращивать вольфию и в отдельном сосуде, но это сложнее. Вода в аквариуме должна иметь достаточно питательных веществ и хорошо аэрироваться. Лучше всего выращивать вольфию на искусственно приготовленных питательных растворах. Хорошей питательной средой является раствор Кнопа, применяемый в концентрации 1:4.
Состав этого раствора (в граммах на литр воды):
азотнокислый калий 0,25,
фосфорнокислый калий однозамещенный 0,25,
сернокислый магний 0,25,
хлористый калий 0,12,
хлорное железо следы.
Каждую соль растворяют отдельно, а затем растворы смешивают. Хорошо добавить в них торфяную вытяжку и микроэлементы. Для выращивания вольфии можно использовать и другие рецепты питательных смесей, применяемые в гидропонике, а также органическое удобрение – помет кур: 1 грамм на 1 литр воды. Вольфия хорошо растет при освещенности 15000 – 40000 люкс. При большой освещенности, а также на солнце растение теряет окраску и мельчает. Освещение обязательно верхнее. Лампы должны быть с долей красного света. Применяются лампы накаливания 15, 25, 40 Вт, лампы люминесцентные ЛБ, ТБС, ЛАУ-30 и другие.
Температура для выращивания – от 20 до 32°С, оптимальная – 22 – 2б°С. Вода мягкая, слабокислая: жесткость 8°, рН – 6,5 – 7.
Автор: Ю.Александров, Рыбоводство и Рыболовство 5/1981.
Стрептоцефал - пресноводный родственник артемии
Солоноводный рачок артемия салина хорошо известен всем рыбоводам и аквариумистам. Гораздо менее известен ближайший пресноводный аналог артемии - стрептоцефал, также относящийся к отряду листоногих рачков.
Стрептоцефалы встречаются во временных пресноводных водоемах с резко меняющимися суточными и сезонными режимами. Такие водоемы могут полностью высыхать или промерзать. Это и определило особенности биологии стрептоцефалов: обитая в условиях, где нет врагов, они не имеют никаких защитных приспособлений.
http://aquadomik.ru/wp-content/uploads/2008/03/artemia1.jpg
По внешнему виду стрептоцефалы очень похожи на артемию, но они заметно крупнее и достигают длины 30 мм, тогда как артемия во взрослом состоянии не превышает 15 мм. Стрептоцефалы, как и все листоногие рачки, раздельнополы. Самцы отличаются от самок тем, что их антенны, расположенные на голове, сильно удлинены, имеют добавочные ветви и часто сложно закручены. У самок они короткие и листообразно расширенные. Кроме того, у самок хорошо заметны яйцевые мешки.
Стрептоцефалы размножаются только половым путем. Соотношение самцов и самок в популяциях всегда примерно одинаково. При температуре 20°С рачки достигают половой зрелости в возрасте около трех недель с момента вылупления. К этому времени они имеют длину около 15мм. Самки мечут яйца через каждые 3-5 дней. У молодых самок в кладке по 50-100 яиц, у полуторамесячных - до 300, а при максимальном возрасте 2-2.5 мес - до 500-600 яиц. За весь жизненный цикл самка делает 15-25 кладок, выметывая в общей сложности 4-5 тыс. шт.
Яйца стрептоцефала круглые, диаметром около четверти миллиметра. Оболочка яиц плотная, сильно сморщенная и окрашена в коричневый цвет. Выметанные яйца всегда опускаются на дно. Интересной и важной особенностью является то, что в присутствии взрослых особей яйца не развиваются и накапливаются на дне водоема вместе с илом и экскрементами взрослых стрептоцефалов.
Для инкубации можно брать либо свежие яйца со дна водоема, либо высушенные для хранения. Развитие сухих яиц начинается с момента их погружения в воду. Оптимальная температура инкубации при достаточном количестве кислорода 20°С. Выклев науплиев из яиц растягивается до полутора-двух недель: одни появляются на первые-вторые сутки с момента начала инкубации, другие - на 10-15-й день.
Выклюнувшиеся науплии розового цвета имеют длину около полумиллиметра. Как и науплии артемии салина, они перемещаются в сторону источника света.
У стрептоцефалов фильтрационный тип питания. В природе пищей им служат одноклеточные водоросли, бактерии и простейшие. В лабораторных условиях их можно кормить дрожжевыми клетками, но лучше - смесью дрожжевых и водорослевых клеток в концентрации 25-30мл сырой биомассы корма на 1л воды, в которой содержатся рачки. Стрептоцефалы очень чувствительны к недостатку пищи. Даже непродолжительное голодание приводит их к гибели. Голодающие рачки становятся почти белыми, часто с черными пятнами на грудных ножках (пятна всегда свидетельствуют о неблагоприятных условиях питания). При достаточном количестве пищи рачки держатся в толще воды, при недостатке - опускаются на дно и взмучивают ножками ил.
Желательная плотность посадки взрослых рачков - не более 10 особей (оптимально - 4-6) на 1 л объема бассейна, причем на двух самок достаточно иметь одного самца. При более плотной посадке рост и репродуктивная способность рачков снижаются.
Не останавливаясь на возможностях использования стрептоцефалов в прудовом рыбоводстве, хочу обратить внимание любителей на целесообразность применения их в аквариумистике.
Как известно, науплии артемии могут жить в пресной воде всего несколько часов. Несъедеиные мальками, они погибают и ухудшают гидрохимические показатели воды в аквариуме. Науплии стрептоцефалов выгодно отличаются от науплиев артемии: во-первых, они могут жить и развиваться в пресной воде, во-вторых, их выклев идет постепенно, причем прямо в аквариуме с мальками. И наконец, являясь фильтраторами, подросшие науплии стрептоцефалов очень эффективно очищают воду от бактериальной мути.
Автор: С.Муханов, Рыбоводство и Рыболовство 2/1984.
Личинка кусачего комара рода Culex (черный мотыль)
Это личинки обычного, «кусачего» комара рода Culex. Они почти черного цвета, длиной около 1 см. Их можно встретить с весны до осени в прудах, лужах, луговых канавах, дождевых бочках, где они висят у поверхности воды вертикально вниз головой. Порой эти личинки появляется в громадных количествах.
http://www.waterwereld.nu/images/dap2.JPG http://www.waterwereld.nu/images/mugg.JPG
Их ловят резким взмахом сачка, ибо при опасности они быстро опускаются вниз.
Г. Фрей пишет: «Эти личинки особенно питательны для декоративных рыб. В любительском разведении они играют большую роль, ибо определенные виды рыб питаясь этим кормом становятся более готовы к икрометанию нежели при питании чем-либо другим».
Чертиков не рекомендуется хранить, если же хранят, то в закрытом сосуде, хотя бы в пластиковом мешке, который перед взятием из него личинок переворачивают, чтобы уничтожить вышедших из личинок комаров.
КОРЕТРА (http://www.aquaria.com.ua/coretra.html)
Коретра – это популярное название личинки комара рода Culicidae и вида Chaoborus, или Corethra (по мнению некоторых систематиков, образует вместе с другими близкими родами особое семейство Chaoboridae).
http://www.aquaria.com.ua/corm.images/Corethra.jpg
Коретра полупрозрачна, с веретенообразным телом, имеет ясно обособленную голову с хорошо развитыми челюстями. Достигает длины 10–12мм. Живет обычно в толще воды, на дно опускается редко; обитает в больших глубоких озёрах, небольших болотных и торфяных или богатых гумусом и илом водоёмах, а также в лужах. Держится коретра в толще воды благодаря плавательным пузырям. Их у нее две пары: одна из них лежит непосредственно сзади головы, а другая — на третьем от глаза членике тела. Пузыри изогнуты в виде дуг и содержат в себе газы, выделяемые, организмом. Движется она, боковыми ударами тела, дополнительно помогая себе состоящим из целого пучка висящих вниз волосков хвостовым плавником. Цвет и оттенок прозрачного тела коретры зависит от питательной базы водоема и может варьироваться от зеленоватого и желтого оттенка до грязно красного. Окукливаться коретра начинает с наступлением тепла, превращаясь в куколку, у которой на голове находятся два ушковидных придатка, а брюшко оканчивается имеющим вид плавника органом передвижения. Куколка эта держится близ поверхности воды и опускается глубже, только если ее потревожат. Комар вылетает из нее через 12 дней и имеет размер 6 мм. Сезон отлова коретры начинается с наступлением холодов. Коретра - хищник, питается мелкими ракообразными (дафниями, циклопами) и молодыми личинками других видов комаров, не брезгуя так же и мальками рыб. Жертву схватывает ротовым аппаратом. Это следует учитывать, так как живая коретра в аквариуме представляет опасность для рыбьей икры и только что выклюнувшейся молоди. Но, с другой стороны, она сама для большинства взрослых рыб служит хорошим питательным кормом. Corethra относится к одному из самых чистых кормов. Опасность заражения рыб инфекционными или паразитарными заболеваниями гораздо меньше, чем при использовании многих других живых кормовых организмов. Анализ показал, что коретра содержит 9,8% сухого вещества, из которого белок 41,2% , жиры 5,4% , зола 4,5%.
Коретра используется многими аквариумистами для комплексного кормления большинства видов рыб в сочетании с другими видами кормов. Частота подкормки рыбы коретрой составляет 2- 3раза в неделю.
ВНИМАНИЕ: Может нападать на личинок и мальков рыб. Вскармливать только взрослым рыбам.
Гусеницы зерновой моли (nemapogon granellus)
Многие рыбы - пунтиусы, харациновые, цихлиды - охотно едят гусениц зерновой моли. Взрослая гусеница достигает длины 10 мм. Она грязно-белого цвета, голова темная, тело покрыто редкими, чуть заметными волосками.
http://aquadomik.ru/wp-content/uploads/2008/03/lasioderma-serricorne.jpg
Разводить гусениц чрезвычайно просто: на дно широкой банки насыпают манной крупы слоем 1,5-2 см м помещают культуру. Верх покрывают 3-4 листами рыхлой бумаги и обвязывают плотной тканью. По мере роста гусениц необходимо добавлять свежую манную крупу с небольшим количеством витаминных препаратов. Окукливаться гусеницы поднимаются в бумагу, где их легко собрать пинцетом.
Один листок бумаги с 10-15 гусеницами надо перенести в другую банку с манной крупой, где они, превратившись в темно-серых бабочек, откладывают яйца.
Следует добавить, что пунтиусы иногда объедаются этими гусеницами и легко поддаются ожирению, поэтому кормить их надо умеренно.
Получить культуру зерновой моли просто. Для этого где-нибудь под навесом надо поместить банку с крупой. Бабочки не заставляют себя долго ждать. Иногда они встречаются даже в помещении и откладывают яйца в неплотно закрытые банки с крупой, мукой, сухими грибами и фруктами.
Е. Мутовский "Рыбоводство и Рыболовство" 5/1974
Мокрицы
Тот, кто держит рыб, земноводных или рептилий, хорошо знаком с трудностями при выборе подходящего корма. Практически все кормовые организмы имеют какие-то недостатки. Но есть, оказывается, существа, которые не умеют летать, прыгать и даже взбираться по стеклу, поэтому чрезвычайно удобны для разведения в квартире. Их продуктивность в искусственных условиях значительно выше, чем энхитрей.
Не будем вас дальше интриговать, читатель. Эти существа -мокрицы. Да, да, те самые, похожие на вымерших триллобитов и относящиеся к равноногим ракообразным.
http://www.tropicarium.ru/woodlice.jpg
Найти мокриц для последующего их разведения можно в местах, где накапливается отмирающая растительность, например, под корой сухих деревьев или под лежащими на земле предметами.
Разводят ракообразных в стеклянном аквариуме, на дно которого кладут слой рыхлой листовой земли толщиной около 2см, а сверху - опавшие листья. Можно использовать и деревянный ящик, но, чтобы животные не разбегались, надо оклеить его стенки узкой полоской алюминиевой фольги. Дополнительно к листьям, раз в неделю мокрицам дают сухие овсяные хлопья. Некоторые специалисты рекомендуют включать в рацион очистки сырых фруктов и овощей тертые морковь и картофель. Периодически в аквариум необходимо подкладывать новые листья и опрыскивать субстрат из пульверизатора.
Чтобы избежать чрезмерного высыхания или переувлажнения грунта, аквариум-культиватор рекомендуется закрывать стеклом, оставляя небольшую щель. Яркое освещение или высокая температура нежелательны, поскольку они могут замедлить рост и размножение ракообразных. Если в питомник поместить черепки от цветочного горшка, то через некоторое время под ними скапливается множество мокриц и их легко собрать.
Отлов мокриц можно "автоматизировать". Для этого в аквариум необходимо вклеить полоску стекла. Ее ширина зависит от количества субстрата: полоска должна возвышаться над ним на 2см. Перед тем как вклеить полоску на место на ее длинную сторону наносят тонкий слой силиконового клея ("Бизон", КЛТ и т.д.) шириной 2см, который затем посыпают мелким песком, создавая шероховатую поверхность, легко преодолимую мокрицами. Готовую полоску необходимо вклеить в аквариум так, чтобы песок находился со стороны субстрата.
Мокрицы передвигаясь по земле, взбираются на полоску и сваливаются в ловушку, откуда их легко собрать. Число пойманных животных необходимо регулировать, если пустить этот процесс на самотек, "поголовье" может сократиться вплоть до полного угасания культуры. В этом случае субстрат следует уложить так, чтобы он не соприкасался с шершавой частью стеклянной полоски и устроить один или несколько "мостиков" из субстрата, доходящих до песка.
Еще проще корм можно собирать с помощью ловушки - пластмассовой баночки из-под майонеза или зубного порошка. Ее осторожно разрезают поперек таким образом, чтобы получился усеченный конус высотой4 см, внешнюю сторону смазывают тонким слоем клея и посыпают песком. Готовое устройство закрывают крышкой и ставят в садок. Мокрицы, взобравшись по наружной шершавой стенке, падают в ловушку.
Если баночку сверху закрыть перфорированной пластинкой из поливинилхлорида (аккумуляторной сеткой), то можно отлавливать только мелких животных. Эффективность ловушки повышается, если отверстия, расположенные под углом, соединить между собой с помощью раскаленного гвоздя или электровыжигателя. Размер отверстий зависит от требуемого размера мокриц. Такую ловушку можно применять только в садке, где нет листвы или ее совсем немного, а биомасса животных велика.
Мокриц можно просто высыпать в аквариум или террариум прямо из ловушки или, если вы хотите избежать попадания туда мусора, пересыпьте их осторожно в стакан и уже после этого скармливайте.
Естественное отвращение к мокрицам пройдет очень быстро, едва вы почувствуете, что эти животные не кусаются, не щиплются и не колются. При правильном содержании вероятность того, что мокрицы убегут, исключается, но даже если это случится, нет никакого повода паниковать - низкая влажность в квартире не "устраивает" мокриц и они погибнут.
Е.Чернышкова "Аквариумист" 5/1993
Дафния (http://www.aquaria.com.ua/stati/daf1.html)
Я попробую в этой статье резюмировать всю накопленную информацию по такому известному и популярному виду корма как дафнии. Хотя сейчас все больше народу предпочитает кормить рыбу более доступным мотылем, а то и вовсе сухими кормами, но серьезный аквариумист, ставящий перед собой задачу по выращиванию и разведению здоровой и полноценно развитой рыбы, никогда не должен забывать о дафниях. Тем более, что их вполне возможно разводить и дома.
Ветвистоусые рачки дафнии (отряд Cladocera) – один из лучших аквариумных кормов для некрупных видов рыб, а также молоди практически всех видов. Рыбы лопают их охотно, с аппетитом, и растут на них намного лучше, чем на многих других кормах. Под общим названием “дафнии” фигурирует несколько сот различных видов ветвистоусых рачков, относящихся к примерно 10 семействам. Все они характеризуются двумя парами усиков, ясно выраженной головой с большим сложным глазом, 4—6 парами ножек и мешковидным выростом с яйцами на спине. Тело нередко заключено в двустворчатую хитиновую раковину, размер её до 10 мм, чаще 3 -- 6мм. На зиму откладывают покоящиеся яйца — эфипии.
http://aquariumistika.ru/str/0188/Image84.gif http://elementy.ru/images/news/daphnia.jpg
Дафнии являются одним из наиболее полноценных по составу аквариумных кормов, высокое содержание белка, большое количество микроэлементов и витаминов, оптимальный аминокислотный состав белка – все это делает дафний очень популярным кормом, который входит в том или ином виде в большинство искусственных кормосмесей, в том числе сухих кормов.
Помимо дафний аквариумисты активно используют их родичей – веслоногих рачков циклопов и диаптомусов (отряд Copepoda). По калорийности они не уступают дафниям и большая часть сказанного в отношении дафний будет справедлива и для них. Дафнии широко распространены по всем водоемам во всех частях света и особенно в больших количествах встречаются во временных (лужи, канавы) и непроточных водоемах (небольшие озерца). Аквариумисты чаще всего добывают дафний в природе, бродят по лесам с сачками и каннами для воды в поисках луж и маленьких безрыбных озер богатых дафниями, однако некоторые виды (например Daphnia magna, Daphnia pulex, Moina rectirostris и др.) возможно вполне успешно разводить и в домашних условиях.
Чаще всего в водоемах встречаются представители собственно рода Daphnia. Самый крупный представитель рода дафния магна (Daphnia magna Straus) достигает 5-6мм длины, живет она обычно в мелких водоемах (пруды, ямы, лесные лужи). Более мелкая дафния пулекс (Daphnia pulex De Geer) имеет размер 3-4мм и также предпочитает мелкие водоемы. Очень вариативная дафния лонгиспина (Daphnia Iongispina Muller) живет как в мелких так и в глубоких водоемах.
Окраска дафний зависит от состава потребляемой пищи, содержания гемоглобина в крови и численности животных. При хорошем газовом режиме дафнии имеют розово-желтую окраску, а при дефиците кислорода — краснеют. В теплое время года дафнии выглядят как желтовато-красные пятна перемещающиеся в воде.
Также повсеместно распространены представители родов Ceriodaphnia и Moina.
Из более мелких форм в огромных количествах встречаются различные представители рода Bosmina с длинными клювовидными придатками на голове и Chidorus, характерных своей округлой формой. Босмины часто попадаются при ловле дафний – они очень на них похожи, однако вдвое мельче, цвет у них черный. Босмины в огромном количестве встречаются вдоль берегов, у опор мостов или в скоплениях водных растений напоминая облачка черного молотого перца. Босмины черезвычайно питательны и являются великолепным кормом для молоди рыб. Особенно много босмин бывает в водемах весной и в начале лета.
Представители веслоногих рачков – циклопы (Cyclops) и диаптомусы (Diaptomus) встречаются в водоемах круглогодично, зимой возможно добывать их даже из подо льда. Диаптомусы относятся к группе веслоногих рачков открытых вод, для них характерно “парение” в воде на длинных распростертых в стороны первых антеннах. Циклопы же, предпочитают находится в прибрежной полосе, где передвигаются характерными короткими скачками. Размер их достигает 1-5.5 мм у циклопов и до 5мм у диаптомусов.
А вот дафнии, это корм сезонный – пик их численности приходится на весну и лето. В это время они активно питаются различными микроорганизмами: водорослями, бактериями, инфузориями. Кстати, на этом основан один из старинных способов очистки аквариумной воды при нарушении биологического равновесия – в аквариум с помутневшей водой выпускается большое количество дафний, которые быстро поедают размножившихся бактерий или “зеленную воду”. А рыбы, тем временем, активно поедают дафний. Причем, хотел бы заметить, дафнией невозможно перекормить рыбу – рыбы поедают дафний постепенно, так что возможно длительное совместное содержание дафний в аквариуме с рыбами. Рыбы их понемногу поедают, а задача аквариумиста просто регулярно подбавлять свежую порцию. Особенно хороша такая практика в выростниках, если есть возможность постоянно ловить живую дафнию (на орду голодных подростков никакой домашней дафнеразводни не хватит), то можно запускать ее туда без ограничений – мальки съедят столько сколько захотят, а остальное доедят позже. С червяками такой номер не проходит…
Только одно замечание – не стоит пытаться очищать воду с помощью дафний в аквариумах с крупными рыбами. Дело в том, что мелкие дафнии ими как корм не воспринимаются, зато постоянно раздражают у них жабры и кожу, рыбы начинают нервничать, почесываться и “чихать” и вообще испытывают явный дискомфорт. Ладно, поехали дальше… В течении теплого периода дафнии размножаются партеногенетически – самки откладывают неоплодотворенные яйца из которых в дальнейшем выводятся тоже самки. Самцы появляются только к концу лета, оплодотворенные ими яйца-эфиппии отличаются от обычных – они более крупные, богатые желтком и имеют плотную оболочку. Такие яйца опускаются на дно, где легко переносят замораживание или высыхание, с пылью они далеко переносятся ветром, благодаря чему мы и имеем дафний во всех более-менее постоянных лужах. Весной, попав в воду, яйца активируются и из них снова выводятся самки, которые в течении нескольких поколений, фактически до осени, размножаются без самцов.
Их веслоногие собратья циклопы и тут отличились – у них в размножении всегда принимают участие оба пола. Самка циклопа вынашивает оплодотворенные яйца в двух яйцевых мешках, которые крепятся у основания брюшка. У диаптомусов такой мешок один. Из яиц выводятся очень мелкие личинки – науплиусы, внешне они сильно отличаются от родителей. Питаются веслоногие так ж е как и дафнии – бактериями и прочими мельчайшими организмами, но имеют более хищный уклон, одних водорослей им мало, могут и коловраткой закусить.
Ловля дафний в природе.
Ловят дафний сачком. Сачок для этого нужен специальный – с длинной рукоятью (до 2-3 метров, обычно делается составной из нескольких свинчивающихся отрезков), диаметром порядка 25-30см и тканевым конусом около 50-60см длины с закруглением на конце. Кольцо сачка изготавливается из прочного материала, например нержавеющей проволоки диаметром 3-5мм. Если сделать из более тонкой, то она будет легко гнуться, а уж учитывая возможные коряги на дне… Но самое сложное – подобрать ткань для сачка. Тут предпочтительнее синтетические материалы, например капрон, которые не гниют от длительного контакта с водой. Размер ячеи сетки зависит от того что вы собираетесь поймать, очень мелкая ткань сильно тормозит сачок в воде, по этому лучше иметь с собой несколько сменных колец с разной тканью для ловли корма разного размера.
Сачком действуют спокойно, плавно, без особых усилий водя его “восьмеркой” в местах скопления дафний. Провели пару раз – вынули, вытряхнули улов, стали ловить дальше. Если наталкивать полный сачок, то многие дафнии мнутся и погибают, так что лучше вынимать его почаще с небольшими порциями добычи. А то жадность, знаете ли, до добра не доводит. Для ловли лучше предпочесть более мелкие водоемы, например, те же лужи – там дафнии более привычны к кислородному голоданию и легче перенесут дальнейшую транспортировку. Правда типовым сачком в мелких лужах ловить трудно, там приходится использовать сачок с более коротким конусом – иначе он начинает цеплять дно и понимать муть. Чтобы не подхватить с дафниями гидру надо стараться ловить добычу вдали от зарослей водных растений или находящихся в воде предметов, к которым она может крепиться. И ни в коем случае не рекомендуется ловить корм в водоемах где обитают рыбы – с таким кормом легко можно занести возбудителей различных заболеваний.
Отловленных дафний помещают в емкость – бидон или специальную канну для транспортировки. Желательно перед заливкой процедить улов через редкую сетку чтобы удалить попавший мусор и всяких крупных нежелательных гостей – жуков-плавунцов или крупных личинок стрекоз. Очень желательно наличие в транспортировочной емкости компрессора на батарейках – он позволит сохранить большую часть улова живым во время дороги домой.
Дома отловленных дафний переливают в широкий плоский сосуд, например белый эмалированный таз. Там, в течении некоторого времени все нежелательные организмы оседают на дне и стенках, на белом фоне легко обнаружить и личинок стрекоз и пиявок, ну и все остальное, что не имеет к дафниям никакого отношения. Там же, на дне скапливаются погибшие рачки. При кормлении дафний отлавливают сачком, воду в которой они находятся заливать в аквариум нельзя!
Домашнее разведение дафний и циклопов.
Разумеется наибольший соблазн у любого аквариумиста вызывает возможность разводить дафний самому. По лужам с сачком не всегда полазаешь, а вот отловить порцию дафний из емкости на подоконнике – это уже намного интереснее. Летом емкость с дафниями можно держать на улице, на балконе или на даче. На даче это особенно удобно – поставил железную бочку с водой, запустил туда культуру и собирай себе урожай. Продуктивность такой бочки достаточно высока даже без дополнительной подкормки. Дома приходится пользоваться старыми аквариумами, различными сосудами и даже просто стеклянными банками. Разумеется, чем емкость больше, тем больший урожай с нее можно собрать, но даже с пары трехлитровых банок можно собрать неплохой урожай для регулярного подпитывания небольшого количества мелких рыбок.
Для культуры лучше использовать рачков из стоячих водоемов, они лучше приспосабливаются к аквариумным условиям. Обычно дафнии для культуры отлавливаются в теплое время года. Осенью можно в больших количествах собрать эфиппии на поверхности воды и уже из них выводить культуру. Правда тут заранее невозможно предугадать какие именно виды в ней будут преобладать. В общем-то, много дафний для старта не надо, можно и от одной дафнии получить потомство и постепенно, в пятилитровой банке накопить достаточное количество для запуска промышленной культуры. При этом продуктивность культуры напрямую зависит от стартовой загрузки – при плотности посадки 10мг/л культура достигает максимума через 15 дней, при 100мг/л – уже через 10 дней. При этом наилучшие условия достигаются когда ежесуточно вылавливается порядка 20-30% дафний. Сами дафнии живут недолго, всего 2-3 недели, причем поколение успевает смениться в течении 3-5 дней, и на дне сосуда быстро начинают накапливаться различные отходы и створки панцирей умерших рачков. По этому рекомендуется производить полную замену воды и очистку емкости с дафниями не реже чем раз в 10-15 дней. Дафния магна — личинка около 0,7 мм, самцы 2 мм, самки до 6 мм. Созревают в 4—14 сут. Дают до 20 пометов через каждые 12—14 дней. В кладке до 80 яиц. Продолжительность жизни — 120—150 сут.
Цериодафния ретикулата — личинка около 0,3 мм, самцы 0,5—0,8 мм, самки до 1,5 мм, созревают в 2—3 дня. Дают до 15 пометов каждые 1—3 дня. В кладке до 22 яиц. Продолжительность жизни — 30 сут.
Моина ректирострис — личинка около 0,5 мм, самцы до 1 мм, самки до 1,7 мм. Созревают в 3—4 дня. Дают до 7 пометов каждые 1—2 дня. В кладке до 53 яиц. Продолжительность жизни 22 дня.
Оптимум условий: (dH 6—18°, pH 7,2—8,0, температура 20—24°С, СО2 до 8 мг/л, слабая аэрация, свет 14—16 ч в день. В условиях искусственного разведения рачки хорошо переносят минеральные удобрения (например, до 5 мг/л солей фосфора). Подкармливают их ежедневно хлореллой (200 тыс. клеток/мл. Где брать хлореллу и как отсчитать 200 000 клеток - лично мне неизвестно) или пекарскими дрожжами (2 мл суспензии на 1 л воды). Можно использовать конский навоз: 1,5 г/л, через каждые 10 дней добавляя еще 0,8 г/л. (Кочетов, 1988).
Другая технология предусматривает зарядку культуры из расчета 200 экземпляров на 1 литр воды. Перед этим в воду засыпают пекарские дрожжи из расчета 1.5г /100л воды, затем через день добавляется еще по 0.7г/100л. Через несколько дней (обычно 3-5) вода “зацветает”. Для ускорения процесса можно добавить туда воды из “зацветшего” аквариума. После того как она хорошо позеленела в нее запускаются дафнии. Температура поддерживается на уровне 20-25°С, обязательна слабая аэрация. Вода должна быть слабо-зеленого или слабо-коричневого цвета. Коричневый цвет воды – показатель неблагоприятных условий, в этом случае кормление необходимо немедленно прекратить. Обычно через день вода снова становится зеленоватой, если этого не происходит, то лучше систему перезапустить.
Один-два раза в неделю в воду необходимо добавлять 1г/100л аммиачной селитры NH4NO3. Так же хороший результат дает добавление в культуру крови или воды в которой мыли мясо. Так же рекомендуется на дно сосуда с культурой дафнии поместить некоторое количество трубочников с песком. Трубочник служит постоянным поставщиком бактерий, которыми дафнии питаются. (Ильин. 1977).
Ценное замечание: культура дафний с питанием преимущественно дрожжами намного более хилая и менее питательная, чем культура на "зеленой воде". Так что стоит какое-то время потратить на то чтобы вода хорошо зазеленела, а также стараться разнообразить рацион. Если не неизвестно где добываемой хлореллой, так уж навозом и аммиачной селитрой - точно!
Имейте в виду, через несколько месяцев культура дафний начинает истощаться, в таком случае рекомендуется устроить им “зимовку” чтобы стимулировать откладку эфиппиев. Достигается это просто – достаточно постепенно снизить интенсивность кормежки, а потом и вовсе перестать подкармливать культуру и немного понизить температуру, чтоб через неделю вся популяция вымерла и образовалась масса эфиппиев. Для лучшей стимуляции эфиппиев можно проморозить их несколько дней в морозилке или подсушить. После такой искусственной диапаузы культура начинает расти с новой силой.
В тех же условиях можно разводить и циклопов, однако надо учитывать, что плодовитость и скорость размножения у них ниже чем у дафний. Выходящие из яйцевых мешков самок личинки – науплии хороший корм для новорожденных мальков и вместе с коловратками составляют основу природной “живой пыли”. Однако кормить мальков взрослыми циклопами следует осторожно, крупные циклопы способны нападать на мелких мальков и даже убивать их. Преимущество циклопа заключается в том, что они, в отличие от дафний, не имеют столь ярко выраженной зимней диапаузы и их популяцию проще поддерживать в течении всего года.
--------------------------------------------------------------------------
Вы всегда можете иметь под рукой отличный живой корм для аквариумных рыб. Речь идет о ветвистоусых рачках - моинах, которых можно разводить искусственно. В природе моины обитают в небольших водоемах. В европейской части нашей страны часто встречается Moina macrocopa. В течение лета моины размножаются по всему водоему. Численность их достигает 10-15тыс.шт. на 1м3. Осенью самки откладывают покоящиеся яйца, которые имеют плотную хитиновую оболочку и легко перезимовывают. Весной из покоящихся яиц выходят партеногенетические самки. Они откладывают неоплодотворенные яйца, из которых вылупляются только самки. Эти яйца покрыты нежной оболочкой и не имеют запаса питательных веществ. В журнале "Рыбоводство и рыболовство" #4 за 1975г. уже сообщалось о разведении моины в домашних условиях. Возвращаясь к этой теме, хочу поделиться с читателями своим опытом. Я считаю, что моина как кормовой объект имеет ряд преимуществ перед своим родственником - дафнией. Размеры взрослой моины редко превышают 1мм, что позволяет использовать ее при выкармливании мальков, тогда как размеры дафнии достигают 4мм. Хитиновая оболочка у моины гораздо мягче. Замечено, что при присутствии в аквариуме тех и других, рыбы охотнее поедают моин. Биохимический анализ показал, что питательная ценность Moina macrocopa на 20% выше, чем Daphnia magna. В организме моины содержится более 50% белка. Скорость размножения моины примерно втрое выше, чем дафнии. Как уже отмечалось, моину можно успешно содержать и разводить в домашних условиях. Для этого нужна не менее чем трехлитровая емкость, в которую наливают отстоянную водопроводную воду и запускают в нее культуру. Химический состав воды особого значения не имеет. Оптимальной температурой для культивирования моины считается 26-27°, но и при 22-24° получаются неплохие результаты. Воду надо слегка аэрировать. Питаются моины главным образом одноклеточными водорослями, инфузориями. Хорошие результаты дает выращивание культуры рачка на дрожжах. Для этого пекарские дрожжи разводят в стакане воды; затем однородную массу вливают в емкость с моиной (из расчета 2-3г дрожжей на 1л воды). Кормление достаточно проводить 2-3 раза в неделю. При этом надо следить за тем, чтобы вода не приобрела гнилостного запаха. Если корма в воде достаточно, рачки быстро размножаются. Ежесуточная продуктивность - до 0.5г сырой массы с 1л воды. Для обеспечения благоприятных условий развития моины раз в неделю следует заменять 1/5 часть объема воды. Чтобы отделить моину, воду пропускают через мелкое сито. Используя сита с резными ячейками, можно сортировать рачков по величине. Хочу отметить, что при кормлении моиной молодь различных видов аквариумных рыб растет значительно быстрее и раньше достигает полового созревания, чем при кормлении трубочником, коретрой, дафнией. Мне неоднократно доводилось наблюдать, как рыбки с жадностью хватали моину, не обращая внимания на другой присутствующий в аквариуме корм.
В.Бондаренко "Рыбоводство" 3/1986
--------------------------------------------------
Криль (http://www.aquaria.com.ua/stati/kri.html)
Криль (Euphausia superba Dana) - это креветкообразный рачок. По своей питательной и биологической ценности он значительно превосходит рыбу. Кроме того, криль является не только источником полноценного белка, но и содержит биологически активные вещества, повышающие усвоение организмом рыб растительных компонентов корма. Одним из основных преимуществ криля над другими кормами животного происхождения и кормовыми культурами является наличие в ее составе астакстантина (Astaxanthin).
http://elementy.ru/images/news/euphasids_300.jpg
Антарктический криль питается исключительно планктоном (микроводорослями). В связи с этим содержание астакстантина в Антарктическом криле несравненно выше, чем любом другом его естественном источнике.
Астакстантин - каротиноидный краситель, который входит в состав естественной пищи рыб, включая декоративных рыб, а также креветок и других ракообразных. Именно этот компонент придает розовую окраску мясу рыб и ракообразных. В природе астакстантин синтезируются только микроводорослями. Рыбы, ракообразные и животные не могут самосто ятельно вырабатывать астакстантин и, поэтому, он обязательно должен содержаться в их пище. Первоначально астакстантин использовался в коммерческих целях исключительно как краситель. Однако более поздние исследования показали, что астакстантин не просто краситель, но и фактически имеет витаминно-подобные свойства. В результате, астакстантин в настоящее время также используется для того, чтобы улучшить иммунную реакцию рыб и ракообразных и обеспечить их максимальное выживание и рост. Он является одним из сильнейших известных антиоксидантов, обладает редкой способностью поддерживать здоровье клеток, поскольку он - исключительно хорошо усваивается рыбами.
Напомним, что антиоксиданты помогают естественной ферментативной системе организма, защищающей клетки от повреждения свободными радикалами. Свободные радикалы - это нестабильные осколки молекул, которые атакуют ДНК, клеточные мембраны и митохондрии, тем самым нарушая нормальное функционирование различных клеток и органов. Это повреждение затрагивает репликацию генетического материала. Антиоксиданты защищают от воздействия и ультрафиолетовых гамма-лучей, пестицидов, консервантов, химических токсинов и тяжелых металлов, всего, что приводит к образованию свободных радикалов в организме. Свободные радикалы ответственны за возникновение большого количества заболеваний и играют основную роль в таких процессах, как старение и канцерогенез. В митохондриях астаксантин активизирует выработку энергии, способствуя мускульной силе, выносливости и большей физической производительности рыб. Он укрепляет печень и усиливает действие витаминов С и Е.
На безбрежных морских просторах микроскопические водоросли образуют «океанские пастбища» и поедаются животными, занимающими ключевые позиции в антарктических экосистемах. Наибольшим обилием характеризуются популяции криля Euphausia superba (планктонных морских рачков длиной ок. 50 мм). Криль является основной пищей китов, пингвинов, некоторых видов тюленей и рыб. Развитие водорослей и криля замедляется зимой и значительно ускоряется весной, когда в результате таяния морского льда становятся доступными свет и питательные вещества, что обусловливает весеннее «цветение воды» В водах Антарктики очень высока концентрация зоопланктона. Один из его видов, криль (Euphausia superba), маленькое, напоминающее креветку существо, составляет примерно половину всей биомассы. Синие киты Антарктики питаются почти исключительно Euphausia, киты, населяющие северные воды, зависят от близкородственных рачков, таких как Meganyctiphanes и Thysanoessa. Криль живет огромными колониями, превращая верхние слои воды в красновато-коричневый суп.
Мясо криля (антарктической креветки) - неисчерпаемый источник биологически активного белка, углеводов, аминокислот, минеральных веществ и витаминов.
Криль богат водо- и жиро- растворимыми витаминами: А, Д, В1, В2, В12, фолиевой и пантотеновой кислотами, биотином. Он содержит важнейшие биогенные элементы которые входят в состав витаминов, ферментов, гормонов. Особенно много в мясе креветки йода, натрия, калия, магния, кальция.
СПИРУЛИНА
ПЛАНКТОН СПИРУЛИНА (SPIRULINA PLANCTON) – один из лучших источников белков, заменимых и незаменимых аминокислот, минералов, витаминов и хлорофилла. Считается хорошим подспорьем для кроветворения и содержит целый витаминный комплекс как таковой. Продукт для питания клеток и очистки организма. Содержит фикоцианин и другие биологически активные вещества.
http://www.dabao.info/article/spirulina_big.jpg
Спирулина – это голубовато-зеленая волокнистая микроводоросль, клеточное строение которой отличается тем, что клетки расположены вдоль спиралевидной нити, доходящей по длине до 1 мм. Спирулина растет в водоемах со щелочной средой, как в пресной воде, так и в соленой. История жизни на Земле датирует ее появление 3,6 биллиона лет назад и определяет как одну из первых форм существования живого на нашей планете. Некоторые историки связывают ее появление с Библейской историей. Библия описывает такой эпизод: когда израильтяне страдали от голода в пустыне, появился Бог и накормил их "манной" – похожей на хлопья едой, которую они нашли лежащей на земле. Израильтяне собрали "манну" и испекли из нее хлеб. Некоторые думают, что эта "манна" было нечто наподобие лишайника (комбинации голубовато-зеленых водорослей и грибков), который образуется на камнях и почве. Правда это или нет, но мы знаем, что эта микроскопическая водоросль использует энергию света для того, чтобы размножаться. Двуокись углерода и молекулы воды задерживаются на содержащих углерод кусочках пищи, высвобождая кислород, чтобы мы могли дышать.
Спирулина – это пища, которая извлекается из природной среды с минимальным ущербом для неё. Выращиваемая в правильных условиях, эта водоросль может удваивать свою биомассу через 2-5 дней. Сравните это с зерновыми или овощами, которым требуется несколько месяцев для созревания! Продуктивность спирулины такова, что в ней содержится в 20 раз больше белков, чем в бобах сои, собранных с равного по размеру участка, в 40 раз больше, чем в кукурузе, и в 400 раз больше, чем в говядине. Таким образом она признана суперпродуктом еще и потому, что ее питательные составляющие более концентрированы, чем в другой пище, растениях, зернах и травах. А на переваривание белков спирулины требуется гораздо меньше энергии, чем на переваривание традиционной пищи.
Питательные свойства спирулины
Белки: спирулина содержит самый высокий процент протеина (65%) по сравнению со всеми другими натуральными продуктами.
Аминокислоты: белок считается более совершенным, если содержит все из незаменимых аминокислот. Спирулина как раз хороший тому пример: полный набор (100%) всех необходимых в нашем рационе на каждый день аминокислот, содержащихся в протеине и всего 4-х столовых ложках продукта!
Способность белка перевариваться и усваиваться: спирулина не содержит клеток с твердыми молекулярными стенками. Клеточная стенка состоит из мягких мукополисахаридов. Они перевариваются на 85-95%. Спирулина обладает высокой усвояемостью.
Спирулина очень легко усваивающийся ингредиент.
Жиры: спирулина содержит только 5% жира, что намного ниже, чем почти все другие источники протеинов. Калории: одна доза (3 г) содержит всего лишь 3,6 калорий.
Бета-каротин: спирулина – это продукт самый богатый по содержанию бета-каротина – в 10 раз больше, чем морковь!
Витамин B12 и комплекс витаминов группы B: спирулина – это продукт, самый богатый витамином B12, его содержится больше, чем в говяжей печени. Это самый лучший источник витамина B12 растительного происхождения.
Железо: спирулина – это продукт богатейший железом, его содержание в 20 раз больше, чем в любой другой обыкновенной пище. К тому же она содержит разновидность железа, которая уже готова поглощаться клетками. Это важно, так как отсутствие железа – наиболее распространенный вариант недостатка минералов в организме.
Незаменимые ненасыщенные жирные кислоты: организму необходимы в рационе источники основных жировых кислот, иногда называемых витамином F. Спирулина содержит как линолевую кислоту, так и гамма-линоленовую кислоту.
Углеводы: спирулина содержит всего лишь 15 - 25% углеводов – очень небольшое количество. В основном, они там находятся в виде рамнозы и гликогена, каждый из которых легко поглощается организмом с минимальным выбросом инсулина в крови.
Спирулина быстро обеспечивает организм энергией.
Ферменты: высушенная спирулина содержит набор ферментов, один из которых – это супероксиддисмутаза – поглотитель
Культивирование мухи для кормления молоди рыб
В практике работы рыбоводных заводов и прудовых хозяйств широко применяются методы культивирования различных беспозвоночных животных (червей, ракообразных, инфузорий, личинок насекомых и др.) для кормления молоди выращиваемых видов рыб.
Одним из перспективных объектов, пригодных для массового культивирования живого корма, является протоформия – синяя весенняя муха.
Биотехника разведения протоформии на различных органических отходах (рыбных, мясных), а также на свином навозе и птичьем помете в течение ряда лет разрабатывается во Всесоюзном научно-исследовательском институте животноводства.
В настоящее время получены результаты, которые дают возможность получать значительные количества яиц, личинок и куколок протоформии для кормления молоди рыб в разные периоды ее роста.
Формирование лабораторной популяции мух видов Protophormia terraenovae было начато под условным названием "ВИЖ-2". Первоначально она адаптировалась к культивированию на свином навозе, мясных отходах, а начиная с 1976г. – на рыбных отходах.
За 1975 – 1977гг. в лаборатории выращено до 500 тыс, мух, переработано более 400кг рыбных отходов, получено свыше 150кг биомассы личинок.
На протяжении выращивания пятнадцати последовательных генераций в исходной популяции проводились отборы по наибольшему весу личинок и наибольшей плодовитости самок. Были определены основные физические и биологические параметры культивирования взрослых мух для получения от них яйцекладок и культивирования личинок для получения их биомассы на рыбных отходах.
Проведенные исследования дали возможность определить следующие основные положения разрабатываемой технологии.
Краткие сведения о биологии популяции "ВИЖ-2" в лабораторных условиях.
Популяция "ВИЖ-2" синей весенней мухи в лабораторных условиях содержится круглогодично без прохождения диапаузы в какой-либо фазе развития. При температуре +28° и влажности 65 – 70% срок развития генерации мух (от яйца до яйца) – до 20 дней, из которых фаза яйца – 1 день, личинки – 8 дней, куколки – 5 дней, мухи (до первой яйцекладки) – 6 дней.
Содержание насекомых при белее высокой температуре (30 – 32°) приводит к их адаптации в ряде поколений и дальнейшему сокращению (на четырепять дней) срока биологического развития популяции. Но это требует больших энергетических затрат на отопление культивационных помещений.
Продолжительность жизни взрослых оплодотворенных мух 20 – 25 дней, Наиболее интенсивные яйцекладки они дают первые 10 – 15 дней после спаривания.
Срок культивирования личинок определяется требованиями технологии. Для получения максимального выхода биомассы личинок на рыбных отходах их выделяют по достижении ими технической зрелости – на 6 – 7-й день после выхода из яйца. При выращивании личинок для пополнения маточного роя мух их выделяют на 7 – 8-й день в стадии предкуколки (то есть личинки, прекратившей питание и подготовленной к фазе окукливания, весом не менее 110 мг).
Условия содержания маточного роя мух в инсектарии.
В производственных условиях взрослых мух целесообразно содержать в сетчатых садках объемом 0,5 м3, высотой не более 50см. Высокие садки приводят к излишним тратам мухами энергии на перелеты внутри садка. Оптимальная глубина садка – 60см, длина – 170 ем.
Плотность заселения мух в садок определяется величиной пространства садка, необходимого для содержания одной особи (25 – 30см2). При этом в садок 0,5 м3 помещают 20000 мух, из которых 10 000, как правило, составляют самки. Для нормального размещения мух необходимо устройство внутри садка достаточного количества посадочных мест из расчета 2 – 3см2 на особь, что обеспечивается установкой 10 штор (из плотного материала) в верхней части садка на расстоянии 10 – 15см одна от другой, шириной 20см каждая.
Внесение куколок в садок осуществляется в пенале длиной 50см, шириной 10см, высотой 7см. Отверстие над пеналом перекрывается крышкой. После выхода мух пенал используется для получения яйцекладок. Чтобы предотвратить заползание мух под приманку в пенале во время яйцекладки, приманку сверху покрывают марлей, с которой
мухи слетают при встряхивании ее. Приманкой служат кусочки рыбы, смоченные пекарскими дрожжами и 2-процентным раствором углекислого аммония. Для поения насекомых в садке устанавливают металлические или пластмассовые кюветы (длина – 50см, ширина – 10см, высота – 7см), заполненные прокаленным песком слоем 5см. Песок накрывают вдвое сложенной марлей. В кювет опускают стеклянную трубку с резиновым шлангом и зажимом Мора, которые соединяются с сосудом, наполненным водой. Поступление воды в кювет регулируется зажимом Мора,
Для кормления насекомых сахаром и сухим молоком в садок ставят еще два кювета одинакового с поилкой размера, в которые задаются корма сразу на весь период содержания насекомых (из расчета на одну муху в день: сахара – 2 мг, молока – 1 мг).
Для соблюдения ветеринарно-санитарных условий садки и детали их оборудования (шторы, пеналы, кормушки и др.) периодически ошпаривают кипятком и высушивают в отдельном помещении. Стеллажи, на которых устанавливаются садки и полы инсектария, также периодически промывают водой из шланга. Не допускаются хранение и применение в инсектарии дезинфекционных средств, стиральных порошков, различных реактивов.
Организация садкового хозяйства. Содержание мух в садках ведется тремя циклами – по нескольку садков в каждом. Заселение садков куколками проводится последовательно каждый понедельник с расчетом содержания мух в каждом цикле в течение 21 дня.
Садки первого цикла заселяются куколками. В них устанавливают поилки, шторы, кормушки с кормом. В течение первых семи дней в садках происходит отрождение мух, их спаривание, половое созревание и получение одной-двух яйцекладок. Начиная с 8-го и до 15-го дня мухи первого цикла наиболее продуктивны и дают самые обильные яйцекладки. С 15-го по 21-й день они постепенно теряют плодовитость и в большинстве своем погибают. Поэтому на 21-й день все садки первого цикла выносят в помещение для дезинфекции, где ошпариванием уничтожают оставшихся мух. Садки же и их детали дезинфицируют и подготавливают для очередного заселения куколками.
Включение в работу садков второго цикла проводится на 7-й день, а третьего – на 15-й день После закладки садков первого цикла (по понедельникам). Таким образом, в каждый данный день в инсектарии находятся садки с развивающимися, наиболее продуктивными и стареющими мухами. Этим обеспечивается стабильность получения заданного количества яйцекладок. Выход яиц в первую неделю составляет 10, во вторую – 70, в третью – 20% общего количества яйцекладок по следующей примерной схеме (см. таблицу).
Садки/дней 1-7 8-15 15-21 21-28 28-35
Первого цикла 10% 70% 20% 10% 70%
Второго цикла – 10% 70% 20% 10%
Третьего цикла – – 10% 70% 20%
В весенний и летний периоды возможно ожидать увеличение продолжительности жизни и сроков интенсивной откладки яиц. В этом случае рационально ввести в работу четвертый цикл, но также с промежуточным заселением через 7 дней после третьего цикла. Вообще заселение циклов необходимо приурочивать к определенному дню недели. Это дисциплинирует обслуживающий персонал и способствует лучшей организации труда.
Для расчета производственного инсектария на данном этапе можно принять следующие контрольные цифры:
продолжительность жизни мух в садках – 20 дней; соотношение полов – 1: 1;
плотность заселения садков – 25см3 на одну особь;
среднее количество яиц от одной самки в течение жизни – 600;
среднее количество яиц от одной самки в день – 30;
средний выход яиц на 1м3 в день – 600000 (60 г).
В лабораторных опытах от одной самки за период жизни (20 дней) получали 2400 яиц, или в среднем 120 яиц в день. Выход яиц на 1м3 садка достигал 180 г в день.
Выращивание личинок для воспроизводства маточного роя мух.
Срок жизни и плодовитость мух во многом зависят от условий развития личиночной фазы, поатому формирование маточного роя следует начинать с выращивания личинок.
Не рекомендуется на пополнение маточного роя использовать личинок, выращиваемых для товарных целей, где основным требованием технологии является получение максимальной биомассы личинок без учета их биологической зрелости и полноценности.
Для целей воспроизводства яйца мух помещают на рыбные отходы в металлические контейнеры глубиной 15 – 18см с загнутыми по верху краями (внутрь) из расчета 150мг на 1кг рыбных отходов. Темпы роста личинок при достаточном запасе корма и температуре 28 – 30° в среднем составляют (в мг):
Яйцо 0,07-0,1
Личинка 1 дня 0,13
" 2 дня 1,12
" 3 дня 6,3
" 4 дня 17,6
" 5 дня 77,0
" 6 дня 96,0
" 7 дня 106,0
" 8 дня 115,0
Предкуколка 9 дня 97,2
Куколка 10-12 дней 76,4
Первые 4 дня личинки еще мелкие, и потребность их в питании незначительна, поэтому они могут содержаться в небольшой посуде с малым количеством корма. В этот период личинок, отделенных от субстрата, можно использовать для кормления рыб самых ранних возрастов. Начиная с 4-го дня личинок переносят в постоянные культивационные емкости, в которые закладывается расчетное количество рыбных отходов. На 7 – 8-й день после прекращения питания личинок вместе с субстратом переносят на сетчатый станок, где они легко отделяются от остатков рыбных отходов, уползая вниз через отверстия решетки. В это время их просчитывают и помещают в отдельные емкости, добавляя к ним небольшое количество сухого комбикорма или отрубей, а которых и происходит окукливение. Куколок, достигших 3 – 4-дневного возраста (темнокоричневого цвета), используют на заселение садков очередного цикла.
Засев контейнеров для получения куколок необходимо производить за две недели до срока предполагаемого заселения цикла. К этому времени из яиц развиваются полноценные 9-дневные личинки, которые в фазе куколки пробудут в отдельной посуде до внесения в садок 5 дней. Из куколок такого возраста в садке начнут появляться мухи в день их заселения.
Для заселения на воспроизводство маточного роя очень важно брать яйца из наиболее продуктивных и благополучных в санитарном отношении садков, по возможности из свежеотложеиных яйцекладок. Лучше всего брать яйцекладки повторно через 2 – 3 часа после съема основных яйцекладок, которые обычно представляют смесь яйцекладок, накопившихся в течение 24 ч (или 12 ч в случае двукратного съема яйцекладок). При повторном отборе из яйцекладок развиваются более одновоэрастиые личинки и куколки, что способствует дружному выплоду и спариванию взрослых мух.
Для расчета цеха воспроизводства можно принять следующие контрольные цифры:
выход предкуколок из 1 г яиц – 10000 экз;
потребность рыбных отходов для выращивания 10 000 предкуколок – 7кг:
высота слоя рыбных отходов в контейнерах – 15см;
выход мух из предкуколок – 80%;
срок выращивания личинок до фазы созревшей куколки – 14 дней.
Получение товарных личинок. Наиболее интенсивный рост личинок заканчивается на 6-й день после выхода из яйца. В дальнейшем темп роста значительно снижается, а потребление корма повышается. Увеличиваются непроизводительные траты на дыхание и обмен веществ. В возрасте 5 – 6 дней у личинок уже сформировано протеиновожировое тело. Содержание сырого протеина в этот период составляет 15 – 18% в живых личинках и 52 – 60% в сухом веществе личинок. При недостатке питания личинки активно мигрируют из субстрата и могут быть выделены на сетчатом транспортере при освещении его сверху лампами накаливания. Транспортировать личинок можно струей воды, в которой они не погибают в течение 30 – -36 ч. Культивирование товарных личинок можно вести в металлических контейнерах, объем которых определяется, исходя из возможностей механизации. Однако рабочий слой (высота загрузки контейнера отходами) не должен превышать 15см. Контейнеры для культивирования личинок помещают в транспортерный или стеллажный культиватор, покрытый кожухом, в пространство которого подается теплый воздух от калорифера с одновременной вытяжной вентиляцией. При внесении 0,5 г яиц на 1кг рыбных отходов последние к 5 дню развития личинок полностью перерабатываются, и все содержимое контейнеров вместе с личинками переносится на сетчатый или планчатый транспортер, через отверстия которого личинки мигрируют в емкости или лотки, установленные под транспортерной лентой. В зимний период личинок сушат и размалывают, в летний используют в живом виде. Остатки рыбных отходов после выделения личинок стерилизуют и используют для приготовления костной муки.
Для расчета цеха товарных личинок можно принять следующие контрольные цифры:
норма заселения яиц – 0,5 г на 1кг рыбных отходов;
температура в помещении для культивирования личинок – 28 – 30°;
выход биомассы личинок – 300кг на 1 т отходов;
содержание протеина в сухом веществе личинок – 50%;
срок культивирования личинок – 5 суток.
Предлагаемая технология позволяет перерабатывать значительные количества рыбных, мясных и других органических отходов и получать живых личинок или мух для кормления молоди рыб.
Автор: Ю.Колтыпин, Рыбоводство и Рыболовство 6/1977.
а таке питаннячко - що з того всього вище описаного можна наловити тут на Галичині?
Taras S,
От виходячи з Вашого профілю Ви вже 4 роки маєте акваріум і ніколи Вам не спадало на думку де цей корм лапають:eek:.Чи Ви ніколи на рибалку не ходили та мотиля для цього не покупали:eek: його не на фабриці зробили а піймали як Ви правильно помітили на Галиччині. Хіба Ви ніколи не вглядались в будь яку калюжу або ставок і не помічали там циклопа або дафнію ,яка так само водиться на Галиччині.Я вже не буду більше писати ,що мокриць можно знайти навіть у деяких на кухні:),мухи то теж не дивина на Галиччині.Хіба от криль у нас не водиться,но наші вчені працюють над тим недоліком.*RTFM*
Taras S,
От виходячи з Вашого профілю Ви вже 4 роки маєте акваріум і ніколи Вам не спадало на думку де цей корм лапають:eek:.Чи Ви ніколи на рибалку не ходили та мотиля для цього не покупали:eek: його не на фабриці зробили а піймали як Ви правильно помітили на Галиччині. Хіба Ви ніколи не вглядались в будь яку калюжу або ставок і не помічали там циклопа або дафнію ,яка так само водиться на Галиччині.Я вже не буду більше писати ,що мокриць можно знайти навіть у деяких на кухні:),мухи то теж не дивина на Галиччині.Хіба от криль у нас не водиться,но наші вчені працюють над тим недоліком.*RTFM*
чесно кажучи не задавав собі то питання
але попадаю на Краківський в суботу дуже рідко - чи не раз в квартал а годувати риб то "чіпсами" то мороженим серцем весь час щось серце не піднімається от і задумався попробувати розводити цей живий корм - як жінка не буде проти "хробів" десь там на балконі
Як правильно вирощувати циклопа, що для цього потрібно???
Маю з десяток дорослих, живих рачків. Що краще і легше вирощувати циклопів чи дафній??? Де можна зимою взяти культуру дафній???
Можливо http://www.tropica.ru/inf/food/003.php допоможе
Slavik, не полінуйтеся глянути на початок цієї теми або розділ "Корм і годівля" і Ви знайдете відповіді на Ваші ж запитання. Культуру зимою можна взяти в лабораториях.
biabuchja
14.02.2010, 14:39
Бродивши по теренам інтернету, маю потребу в культурі дрозофілів, надибав на ось таку фотографію
2713
і допис "Так поступают аквариумисты. Они соединяют банку с аквариумом трубкой и по мере выхода мушек и их переходом по трубке они рано или поздно падают на воду, где и поедаются рыбками."
Чи хтось чимось подібним бавився?
biabuchja
15.02.2010, 16:01
і ще фотографія по дрозофілам
2725
При температуре 20 - 24 °С, первое поколение мушек из отложенных яиц появляется через 7 - 10 дней. Средняя производительность одной трехлитровой банки от 100 до 300 мушек за 2 - 3 дня. При необходимости более быстрого перемещения мушек из культиватора в аквариум с рыбами можно использовать следующий способ. На банку одевается полиэтиленовая крышка. На поверхность ее кладегся круг, вырезанный из другой крышки. Получается как бы крышка с двойным дном. Обе эти крышки соединить по центру при помощи болта и гайки, после чего в обоих крышках вырезаются одинаковые отверстия таким образом, чтобы при повороте верхнего диска отверстия совмещались, открывая или перекрывая доступ в банку. На горловину банки надевается мешочек из газа или капрона. При совмещении отверстий и встряхивании банки мушки будут устремляться вверх и через образовавшийся проход в крышке попадать в мешочек. После перекрытия отверстия мешочек следует аккуратно снять (не упустив мушек!) и поместить под струю холодной воды. Насекомые намокают и от холодной воды впадают в оцепенение. В таком виде их скармливают рыбам, ополаскивая газовый мешочек в аквариуме. Несъеденные мушки держатся на поверхности воды в течение 2 - 3 часов, после чего намокают и опускаются на дно.
взято з http://aquascope.ru/modules/wfsection/article.php?articleid=35
Це я так розумію відпадає проблема з годівлею риб під час відпустки, 100-300 дрозофілів за 2 дні на 3х літрову банку, я думаю любі риби з голоду не помруть
Rybkaigor
15.02.2010, 20:23
Доброго вечора форумчани, 10 років тому на Краківському ринку придбав трішки вазоночного червя ЕНХІТРЕЇ, розмножував їх, і годував риб замість трубочника. Може хтось розводить енхітрею я би купив пучок. З повагою Ігор.
vBulletin версії 3.8.4, © 2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Переклад: © Віталій Стопчанський, 2004-2009