Назад   Львівський форум акваріумістів > Прісноводна акваріумістика > Корм і годівля
Правила форуму !!!
Громадські гурти Баня Галерея Нагороди ЧаПи Учасники Календар Позначити усі розділи як прочитані

Корм і годівля Корм (сухий, живий, морожений, комбікорм). Ловля, утримання, промивання, згодовування. Комбінування годівлі кормами.

Відповідь
 
Параметри теми
Старий 29.09.2009, 19:56   #11
Doc-tor
Живу на форумі
 
Аватар для Doc-tor
Varpalota-Ungvar, Hungary
 

Реєстрація: 19.04.2009
Дописи: 2.977
Подякував(ла): 2.996
Подякували 11.286 разів в 2.411 дописах
Репутація: 6416

Акваріуміст року Активність Меценат Акваріуміст року 

Типово Ответ: Разведение живого корма.

Инфузории

Инфузории (Infusoria). Инфузории представляют собой одноклеточных животных, относящихся к типу простейших, при выкармливании мальков часто являются составной частью “пыли”. Обычно инфузорий разводят в искусственных условиях.

Для кормления мальков чаще всего используют туфельку (Paramaecium caudatum), размеры которой обычно колеблются от 0,1 до 0,3 мм . Для разведения туфелек лучше всего брать чистую культуру инфузорий; если невозможно приобрести чистую культуру, то можно развести ее самому. Туфельки встречаются почти в каждом водоеме. Добывают их таким образом: воду из водоема наливают в три стеклянные банки, в одну из них кладут взятые со дна веточки, гниющие листья и прочие разлагающиеся растительные остатки, в другую собирают различные растения (ряска, элодея), в третью - ил, взятый со дна. Таким образом, в трех банках будут созданы различные условия для жизни туфелек. После заполнения водой банки нужно просмотреть и удалить из них всех ракообразных, насекомых и их личинок, так как большинство этих животных поедают инфузорий. Летом можно также взять пробу со дна высохшего водоема, а зимой — грунт из-подо льда. Ее отделяют от других инфузорий следующим образом. Взяв пипеткой воду, в которой содержаться инфузории (они есть и в аквариумной воде), переносят каплю на чистое стекло, рядом на более освещенное место капают каплю свежей воды и соединяют обе капли тонкой водной перемычкой с помощью острого конца заточенной спички (или зубочистки). Туфельки быстрее других инфузорий переберутся в свежую воду, которую пипеткой переносят в сосуд для разведения.

Банки ставят на светлое место (не под прямые лучи солнца) при комнатной температуре и закрывают стеклами. После того как банки простоят 2—3 дня, их слегка встряхивают и просматривают на свет. При этом можно определить, много ли туфелек в сосуде и нет ли там ее врагов — водных насекомых и ракообразных. Взяв каплю воды из банки на предметное стекло, просматривают ее с помощью микроскопа или лупу. Туфелек легко отличить от других животных по их быстрому плавному движению. Тело у них веретеновидное, напоминающее по форме подошву туфли. Под малым увеличением микроскопа хорошо видно, как при движении вперед они вращаются вокруг своей оси. Инфузории часто массами скапливаются у кусочков органических остатков, листочка или у поверхностной бактериальной пленки, где они питаются бактериями. При неравномерном освещении сосуда подавляющее большинство туфелек концентрируются у более освещенной стенки. В закрытом сосуде и вообще при недостатке кислорода в воде они держатся у поверхности. Если размножение происходит недостаточно быстро, можно добавить в воду 1—2 капли кипяченого молока, но обычно через 2—3 дня инфузорий бывает вполне достаточно. В таком случае берут каплю воды у стенки, расположенной со стороны света, и тщательно просматривают ее под микроскопом при малом увеличении. Если в пробе не обнаруживается никаких животных, кроме туфельки, то культура пригодна для массового разведения. В противном случае большая капля воды с максимальной концентрацией инфузорий располагается на чистом стекле, рядом с ней, со стороны света, располагается капля свежей отстоявшейся воды. Обе капли соединяются с помощью отточенной спички водным мостиком; туфельки устремляются в сторону свежей воды и света с большей скоростью, чем все остальные микроорганизмы. Размножаются туфельки очень быстро, поэтому вначале для разведения нет необходимости в их больших количествах.
При разведении туфелек можно употреблять различные сосуды, наиболее удобны стеклянные банки. Наилучшей является вода с температурой около 26°; достаточно хорошие результаты получаются при комнатной температуре, но сохранять культуру можно при гораздо более низкой температуре (+10° и даже ниже). Длительное содержание культуры при оптимальной температуре приводит к их бурному размножению, а затем к быстрому исчезновению. Лучше всего при разведении инфузорий использовать три трехлитровые банки. В одной из них отстаивается вода, доливаемая взамен убывшей, а в двух поддерживается культура инфузорий. Из них по очереди берутся туфельки из мест их наибольшей концентрации с помощью резиновой груши со стеклянным наконечником.
Предисловие. Как получить туфельку?
Для кормления многих харациновых и других рыб, мальки которых не выносят присутствия бактерий, следует с помощью той же резиновой груши со стеклянным наконечником перенести из банки раствор с большой концентрацией туфелек в чистую литровую банку. Здесь инфузории содержатся сутки - двое, за это время они поедают всех бактерий и таким образом дезинфицируют воду. Инфузорий, взятых из последнего сосуда с помощью той же груши, переносят в аквариум для кормления мальков. Туфелек можно культивировать на банановой кожуре. Кожуру спелых неповрежденных бананов высушивают и затем хранят в сухом помещении; сушеную кожуру промывают и в небольшом количестве (1—3 см2) помещают в культуру. Наиболее простым является разведение туфелек на снятом, сыром или кипяченом молоке. Молоко нужно добавлять по 1—3 капли раз в несколько дней (лучше меньше, чем больше). При образовании осадка на дне или мути на стенках сосуда банку следует вымыть, налить отстоянную воду и поместить в нее культуру туфелек. Необходимо всегда держать в запасе куль туру туфелек, которой можно заменить погибшую, так как культура на молоке очень нестойка (особенно легко погибает при его избытке). В молочном растворе туфельки питаются размножающимися там в огромном количестве молочнокислыми бактериями.
Можно разводить туфелек на сенном настое. Для этого в чистую кастрюлю или колбу кладут 10 г лугового сена на литр воды и кипятят в течение 15—20 мин. За это время погибают все простейшие и их цисты, но сохраняются споры бактерий. После кипячения остывший настой фильтруют через воронку с ватой, разливают в сосуды и закрывают ватно-марлевыми тампонами. Через 2—3 дня из спор развиваются сенные палочка, служащие пищей для инфузорий. В таком виде настой можно по мере надобности добавлять в культуру. Сохраняется он в течение месяца. Туфелек можно разводить на сушеных листьях салата, помещенных в мешочек из марли, и на пекарских дрожжах.
Для выкармливания мальков некоторых рыб необходимо освободить культуру от бактерий и взвешенных в воде органических частиц. Для этого можно рекомендовать два способа. Первый из них описан выше: он основан на том, что туфельки служат естественными санитарами пресных вод, уничтожающими бактерий. При втором, более быстром, способе богатую культуру инфузорий помещают в цилиндр, сверху на жидкость кладут вату и затем осторожно на вату доливают свежую воду. Через полчаса большинство туфелек перемещаются в свежую воду и вместе с нею их переносят грушей в сосуд с мальками. Для постоянного поступления инфузорий в аквариум с мальками можно над ним поставить банку с инфузориями и повесить через край льняную нитку, по ней настой вместе с кормом будет медленно капать и служить источником питания молодых рыб.
Или третий способ, средой для разведения инфузорий могут служить кожура бананов, сено, листья салата, очистки картофеля, горох, фасоль.
1. Прокипятить сено в течение 20 минут из расчета 20 г сена на 1 л воды, охладить до 22-26С, профильтровать и разбавить свежей водой из расчета 1 часть настоя на 20 частей воды. После помутнения воды, вызванного развитием бактерий, внести туфелек. Через 3-4 дня образуется достаточно количество инфузорий и можно кормить мальков. Для поддержания культуры в воду нужно не чаще 2 раз в месяц добавлять кипяченое молоко из расчета 5 капель на 100 мл настоя. Настой хранят в теплом (20-25С) и светлом месте (но не под лучами солнца), накрыв стеклом.
2. В заполненную свежей водой 3-литровую банку капают 1-2 капли молока, когда вода помутнеет, вносят туфелек. Через 10 дней можно кормить мальков.
3. Кубики брюквы 1х1х1 см высушивают и кладут в стеклянную банку сос свежей водой (1 кубик на 1 литр воды). Кубики, разлагаясь, образуют настил на дне, после чего вносят туфелек. Вскоре в верхнем слое обильно размножаются только туфельки. Сверху сосуд накрывают стеклом. Рекомендуют культуру инфузорий использовать не дольше 20 суток.
4. Кожуру спелых неповрежденных бананов высушивают и затем хранят в сухом помещении. Затем промывют и в небольшом количестве (1-3 см квадратных) помещают в культуру.
5. туфелек можно разводить на сушеныз листьях салата, помещенных в мешочек из марли, и на пекарских дрожжах.

Перед кормлением мальков туфелек очищают, чтобы не испортить воду в аквасе-роддоме. Способы фильтрации:
1) Вставить в воронку фильтровальную бумагу (продается ваптеке) и пролить через нее настой с туфельками, после чего бумагу опустить в аквариум.
2) Настоем с туфельками наполняют бутулку до края горла, в которое вставляют ватный тампон так, чтобы он слегка погрузился в настой. Нижнюю часть бутылки затемняют, тампон осторожно поливают свежей водой. Через некоторое время, за которое туфельки переберутся в свежую воду, тампон вынимают и прополаскивают в аквариуме.
3) Закрыв пробкой конец длинной и тонкой трубки, наполняют ее жидкостью из верхнего слоя настоя и оставляют стоять в вертикальном положении 10-15 часов. Затем собравшихся в верхнем слое туфелек пипеткой переносят в аквариум.
__________________
Если тебе плюют в спину, то ТЫ идешь вперед...

Востаннє редагував Doc-tor: 29.09.2009 о 20:14..
Doc-tor зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
8 користувачів подякували Doc-tor:
alleks (04.10.2009), andr.shev (29.09.2009), lar (03.10.2009), lucka (02.02.2011), navy (29.09.2009), pyellow (03.10.2009), Александр11 (29.09.2009), тернеция (29.09.2009)
Реклама
Старий 03.10.2009, 17:47   #12
Doc-tor
Живу на форумі
 
Аватар для Doc-tor
Varpalota-Ungvar, Hungary
 

Реєстрація: 19.04.2009
Дописи: 2.977
Подякував(ла): 2.996
Подякували 11.286 разів в 2.411 дописах
Репутація: 6416

Акваріуміст року Активність Меценат Акваріуміст року 

Типово Ответ: Разведение живого корма.

Артемия

Brine Shrimp (Artemia Salina) - является одним из основных видов живого корма, благодаря тому что ее легко разводить дома. Эти рачки обитают в солоноватых водах во многих частях мира. Поскольку в такой воде обычно нету рыбы, то нету и проблем с переносом заболеваний.

Яйца артемии, которые могут в сухом состоянии храниться очень долгое время, собираются и продаются в магазинах.

Вылупившиеся из яиц личинки артемии (nauplii) имеют желточный мешок и являются отличным кормом для мальков рыб. Размер личинок меньше 0.5 мм.

Однако пищевая ценность личинок быстро падает, поскольку они используют содержимое мешка и, если их не кормить, быстро погибают.

Разведение артемии.

Получение артемии из яиц - достаточно просто. Вам необходимо для этого:

* Яйца артемии - лучше их брать у поставщика с хорошей репутацией, чтобы меньше был процент мертвых .
* Двухлитровая бутылка из под пепси-колы (если вы предпочитаете кока-колу, то она тоже подойдет). Конечно, вы всегда можете использовать фирменную емкость для разведения артемии.
* Неиодизированная соль
* Настольная лампа.
* Компрессор с камешком для перемешивания воды
* Иногда советуется добавлять немного соды или сульфата магния, который можно купить в аптеке

Вначале как следует вымойте бутылку. Это очевидно, но, тем не менее, основной причиной плохого выхода рачков является грязная емкость.

Температура воды должна быть 24-30 С, при этом личинки появляются через 1-3 дня. Чем выше температура, тем быстрее они вылупливаются из яиц. Однако температура не должна превышать 32 С, в этом случае выклева не происходит.

Вода должна иметь значение рН не менее 7.5. Для увеличения рН в воду надо добавить примерно 1 г (четверть чайной ложки) соды на литр воды.

Количество яиц - около 5г (чуть больше чайной ложки) на литр воды.

Яйца артемии покрыты толстой оболочкой, позволяющей им сохраняться без воды. В процессе вымачивания, яйца насыщаются водой, за счет осмотического процесса. Как только давление внутри превысит давление снаружи, оболчка лопнет. Поэтому лучше вымачивать их в слабосоленой или пресной воде, поскольку осмотическое давление снаружи яиц меньше и процесс вылупления происходит быстрее. Обычно 1-2 часа вымачивания в пресной или слабо-соленой воде достаточно

Некоторые советуют использовать перекись водорода или хлорку для ускорения разрушения оболочки, что позволяет увеличить количество артемий. Но если у вас не большое рыбоводное хозяйство, то, обычно, у вас и так будет больше рачков, чем нужно и возиться с хлоркой не имеет особого смысла. Если вы разводите артемию в первый раз, то попробуйте без хлорки. Вымачивание в хлорке описано ниже

Очень важно наличие сильного света в период вымачивания. Обычно осталяют свет на все время пока не личинки не вылупятся. 100Вт лампы на расстоянии 15 см достаточно (не всякая настольная лампа рассчитана на такую мощность - поэтому вам может понадобиться несколько ламп - не превышайте допустимую мощность лампы). Лампу меньшей мощности поместите ближе к бутылке.

После 1-2 часового периода вымачивания в воде добавьте столовой неидозированной (или аквариумной) соли, примерно 5г на литр воды. Иногда рекомендуется добавить сульфата магния (epsom salt) - 1.5г на литр, для улучшения у пищевариния у мальков рыб

Аэрация должна быть такой, чтобы все яйца находились в движении. Но нельзя, чтобы она была очень сильной, поскольку личинки артемии будут разорваны на части. При температуре 30С личинки появятся через 12-24 часа. Личинки соберуться в наиболее освещенносй части бутылки, где они могут быть собраны сифоном. Личинки наиболее ценны в период не более 6 часов после вылупления.

Вы можете вырастить взрослых рачков. Для этого их надо кормить. Обычно для этого используется раствор дрожжей.

Вымачивание в хлорке.

* Налейте примерно 2-3 см воды в емкость и добавьте яйца артемии
* Вымочивайте их от 15 мин до 2 часов. Более длительное вымачивание не рекомендуется, поскольку уменшит количество личинок.
* Добавьте 5% раствор бытовой хлорки в том же количестве, что и вода. Аккуратно перемешивайте до тех пор, пока яйца не поменяют цвет с коричневого на оранжево-коричневый - обычно 2-4 минуты.
* Вылейте яйца в сачок с мелкой сеткой и тщательно промойте их
* Налейте примерно 3/4 литра воды и добавьте чуть-чуть уксуса в воду. Вылейте эту воду в сачок с яйцами.
* Промойте яйца как следует от уксуса.
* После этого можно использовать обычную процедуру

Разведение артемии в домашних условиях АРТЕМИИ - ARTEMIA SALINA

В южных районах нашей страны в водоемах с соленой водой широко распространены сравнительно крупные рачки-артемия, достигающие 16 мм длины и веса 10 - 12 мг. Тело их вытянуто, хорошо сегментировано. Поверхность тела окрашена в зеленоватый или темно-коричневый цвет. Естественное положение рачка при движении в толще воды - брюшной частью вверх. Каждый сегмент грудного отдела несет пару листовидных ножек. Каждая ножка выполняет одновременно три функции: служит для передвижения рачка, направляет своими внутренними лопастями ток воды с пищевыми частицами ко рту и своими жаберными лопастями усваивает растворенный в воде кислород.

Половые различия незначительны. Самцы мельче самок, имеют более светлую окраску и более массивную вторую пару антенн, которыми они удерживают самок во время спаривания. У самки на брюшке имеется яйцевой мешок, наполненный яйцами или науплиями. Яйца артемий отличаются необыкновенной жизнестойкостью: они переносят полное высыхание, резкие перепады температуры (хотя высыхание и промерзание яиц не является необходимым условием для их развития), нагревание до 80 °С, могут сохранять жизнеспособность в течение 3 - 4 лет. Вместе с ветром яйца могут переноситься из водоема в водоем. Средняя плодовитость самки 50 - 60 яиц, максимальная - до 250 яиц, пометы - каждые 5 - 7 дней, в течение жизни их бывает 15 - 18. Половозрелой самка становится через 18 - 30 суток. В условиях, препятствующих образованию гемоглобина и при недостатке в корме хлорофилла, артемия становится живородящей.

Артемии нормально растут при температуре от 15 до 35 °С. В природе они живут при солености от 40 до 230%о, но могут выдерживать соленость до 300%о. Наиболее благоприятно оказывается для артемий преобладание в растворе ионов натрия, но необходимо присутствие и других солей. В пресной воде большинство взрослых особей артемий погибает через 2 - 3 суток, предварительно прекращая размножение.

В природе главная пища рачков - микроводоросль Dunaliella salina (1 млн клеток на 1 мл), а также бактерии грунта. Голодная артемия опускается на дно и взмучивает ил, сытая - плавает в толще воды. При перекармливании рачки поднимаются к поверхности из-за недостатка кислорода. Когда в воде кислорода становится не более чем 2 мг/л, наступает угнетенное состояние артемий. При культивировании артемий их кормят гидролизными дрожжами (0,2 млн клеток/мл), это соответствует мутности, как если бы в бутылку из-под молока налили воду. Растут артемии очень быстро и уже на 4 - 5 день пригодны для кормления только взрослых рыб. За первые 10 - 16 суток рачок линяет 7 раз, а к половозрелому состоянию успевает полинять 11 - 12 раз.

Для выкармливания молоди рыб в аквариумистике обычно используют только что вылупившихся из яиц науплий артемии. Жизнеспособные зимние яйца в прочной оболочке, собранные непосредственно по берегам водоемов, в которых водятся артемии, отделяют от примесей и шелухи (яйца, способные развиваться, тяжелее, чем погибшие), высушивают и закладывают на хранение в полотняные или крафтовые мешки в сухом, прохладном и проветриваемом помещении. В полиэтиленовых пакетах артемию можно хранить в нижнем отделе холодильника до 3 - 4 лет с выходом при инкубации науплий до 75 - 90%. Максимальный срок хранения яиц - более 10 лет. Обычно пересушенные яйца артемии, не промытые при сборе пресной водой, имеющие высокое содержание солей на оболочке, дают (после хранения) меньший выход, чем яйца, хранившиеся в чуть влажном состоянии.
Более того, яйца, заготовленные из природных водоемов, обычно засорены скорлупой и различным мусором. В любительских условиях их чистят следующим образом. В емкость на 1/4 объема засыпают яйца и доливают остальную часть объема пресной водой. После перемешивания через 10 - 15 минут, яйца, пригодные для инкубации, и различные тяжелые примеси осядут на дно, а погибшие яйца и их пустая скорлупа поднимутся к поверхности. В промышленных масштабах увеличения процента тяжелых яиц, способных к развитию, можно добиться за счет сепарации их в струе воздуха, создаваемой при помощи пылесоса, включенного на продувание.

Активировать яйца можно следующим образом. Поместить 3 - 5 чайных ложек сухих яиц (6 - 11 г) в 100 мл соленого раствора (1 столовая ложка NаС1 на 1 л воды) и выдержать 2 - 3 дня при температуре 1 - 3 °С в нижней части холодильника. После этого добавить 1/4 таблетки гидроперита и выдержать яйца в этом растворе 20 - 30 минут при комнатной температуре. Далее яйца инкубируют.

Активировать яйца можно и 3% раствором перекиси водорода в течение 15 - 30 минут. Существует метод активации яиц путем кратковременного (1 - 3 часа) вымачивания их в пресной воде с последующим промораживанием в течение 8 - 12 часов в испарителе холодильника, после чего их инкубируют. Существенно возрастает выход науплий при их инкубации после искусственного разрушения оболочек яиц. Для этих целей применяют гипохлориты натрия или хлорную известь (с активным хлором 3%).

Инкубацию яиц проводят в растворе поваренной или морской соли (47 - 80 г/л) с круглосуточной подсветкой и активной аэрацией (рис.). Чрезмерная соленость воды снижает выход науплий. Некоторые авторы утверждают, что оптимумом является 3 столовые ложки NaCl на 5-литровый инкубатор. При использовании в качестве раствора для инкубации яиц 50 г Na2SO4 на 1 л пресной воды можно получить выход науплий до 80 - 90%. При оптимальной температуре (25 - 30 °С) выклев происходит через 24 - 36 часов, при 17 - 19 °С - через 40 - 50 часов. Есть мнение, что лучше выводить артемии при той же температуре, при которой их будут скармливать рыбам. Науплий концентрируют, привлекая их на свет, промывают пресной водой и скармливают малькам. В пресной воде науплий живут до 6 часов. Преимущества кормления молоди науплиями артемии: легкость получения, возможность непрерывно их получать при постоянном внесении яиц в инкубатор, высокое содержание в науплиях белка, жиров, каротиноидных пигментов, витамина В2 (до 7,2 мгк/г), мягкий панцирь.

К недостаткам можно отнести: гибель науплий в пресной воде, вызывающая в выростном аквариуме с мальками вспышку численности бактерий; положительный фототаксис, из-за которого молодь харациновых рыб, держащаяся в темных участках аквариума остается без корма.
__________________
Если тебе плюют в спину, то ТЫ идешь вперед...

Востаннє редагував Doc-tor: 03.10.2009 о 21:23..
Doc-tor зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
4 користувачів подякували Doc-tor:
alleks (04.10.2009), lar (03.10.2009), василько (23.02.2010), тернеция (03.10.2009)
Старий 03.10.2009, 18:01   #13
Doc-tor
Живу на форумі
 
Аватар для Doc-tor
Varpalota-Ungvar, Hungary
 

Реєстрація: 19.04.2009
Дописи: 2.977
Подякував(ла): 2.996
Подякували 11.286 разів в 2.411 дописах
Репутація: 6416

Акваріуміст року Активність Меценат Акваріуміст року 

Типово Ответ: Разведение живого корма.

Мотыль
Мотыль - красные личинки комаров из семейства Chironomidae (эти комары не кусаются, поэтому даже если у вас в аквариуме они выведутся из не съеденных личинок, то донимать по ночам они вас не будут). Они не являются червями, но обычно аквариумисты относят их к "червякам". Мотыль является питательным кормом для рыб, анализ показал, что мотыль содержит 9.3% сухого вещества, из которого 62.5% - протеин, 10.4% - жиры. Мотыль богат гемоглобином, из-за которого он имеет красный цвет. Гемоглобин служит источником железа и используется личинкой для удержания кислорода, позволяя ей жить в бедной кислородом воде.

Кормить рыбок можно как живым, так и мороженым мотылем. Чтобы подготовить мотыль к хранению, крайне желательно обработать и обеззаразить его. Купленных личинок сначала необходимо тчательно промыть (я использую для этой цели мелкое металлическое ситечко, в которое кладу порцию мотыля и промываю под струей воды). Для дальнейшей обработки удобно применять мотыльницу (плоская пластмассовая коробочка со съемной сеткой – продается в любом зоомагазине). В нее наливают воду до уровня сетки, а поверх сетки кладут промытый мотыль. Почуяв влагу, мотыль начнет пролезать сквозь ячейки сетки и падать в воду. На сетке останется непромытый мусор и дохлые или вялые личинки, которые, сняв сетку надо выбросить. Для дезинфекции в воду с живыми личинками можно добавить немного марганцовки (до бледно-розового раствора) и оставить минут на 15 – 20. Затем воду сливают, а мотыль рекомендуют заворачивать в кусок плотной влажной ткани и помещают в холодильник. (Рекомендую этот сверток положить предварительно в какую ни будь коробочку – вряд ли обрадуется ваша жена, когда увидит ползающих по холодильнику червяков). Лично я, прекрасно храню обработанный мотыль в пластмассовой баночке с небольшим количеством воды на верхней полки холодильника и процент отхода – нулевой, мне не нравиться выковыривать из складок ткани расползающиеся личинки. Рекомендуется также повторять процедуру прогона через сетку раз в два – три дня, чтобы отбраковать погибшие личинки. Перед кормлением желательно промывать порцию под струей воды.
Обработанный мотыль можно и заморозить. Для этого его кладут слоем в 5 мм в плоскую коробочку (подойдет фотографическая кювета), немного смачивают водой, коробочку кладут в полиэтиленовый пакет и замораживают. Перед кормлением от замороженной пластины отрезают квадратик необходимого размера, размораживают и незамедлительно (пока не испортился) дают рыбам. Если вы собираетесь замораживать мотыль, то целесообразно покупать его в больших количествах.

Купленный мотыль рекомендуется выдерживать 3-5 дней, периодически промывая в проточной воде, чтобы освободился кишечник личинки. Затем можно приступать к кормлению или замораживанию. Перед этим неплохо на всякий случай продезинфицировать корм метиленовой синью, риванолом, озоном или антибиотиками.
При хранении мотыля следует помнить, что в отличие от, например, трубочника, мотыль это личинка, а любая личинка стремиться в конце концов превратиться в имаго, т.е. в комара. Комары-дергунцы не кусаются, но имеют обыкновение разлетаться по комнате. Содержание в холодном месте до некоторой степени тормозит метаморфоз, но все же лучше излишек мотыля заморозить. В любом случае хранить мотыль лучше в холодильнике при температуре не выше 10°C. Личинок помещают в плоскую кювету с низким уровнем воды или заворачивают в мокрую тряпку или газету. Утром и вечером мотыль промывают.
Если часть личинок погибает (они становяться белесыми или серыми), имеет смысл пропустить мотыль сквозь сито. Удобны специальные "мотыльницы", имеющие решетку с отверстиями нужного диаметра. Мотыль кладут на сито, помещенное над водой так, чтобы его нижняя поверхность чуть касалась поверхности воды. Живые личинки пролезут вниз, а мертвые и грязь останутся в сите. Для быстроты можно подогреть червячков сверху при помощи лампы, только не высушить!
Для кормления мелких рыб используют "лиманного" мотыля, величиной менее 5 мм. Резать крупного мотыля бесполезно, т.к. в результате остаются только малопитательные хитиновые шкурки.
Быстро замороженный мотыль, если его хранить при температуре -12°С и ниже, сохраняет цвет, форму и вкусовые качества. Его единственный недостаток заключается в "непрочности": шкурка оттаявшего мотыля легко лопается и немного "сока" попадает в воду. Если у вас немного рыб, а аквариум большой, то никаких проблем не возникнет, но вот если выкармливать таким мотылем молодь в выростном аквариуме, то после каждого кормления придется подменять воду, иначе окисляемость воды возрастет до недопустимо высокого уровня.

Этих личинок поставщики мотыля ловят следующим образом. Зачерпнув верхний слой ила ведром из водоема, где водится мотыль, его перекладывают в сито из ткани №№ 38-64, которое опускают в воду и, делая вращательные движения, освобождают от мелких частиц грязи. Затем вынимают из воды, дают немного подсохнуть и снова опускают в воду. Мотыль и часть мусора всплывают, крупный мусор отбрасывают, остальное собирают сачком, завертывают тонким слоем во влажный холст и перевозят домой. Там кладут в сито с крупной, больше толщины мотыля ячеей (ткань № 7) и ставят на таз с водой так, чтобы дно сита касалось поверхности воды. Через небольшой промежуток времени весь мотыль переберется в воду.

Источник:
http://forum.sibnet.ru/index.php?showtopic=67881&st=40#
http://fishsmall.ru/?p=334#more-334
__________________
Если тебе плюют в спину, то ТЫ идешь вперед...
Doc-tor зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
5 користувачів подякували Doc-tor:
lar (03.10.2009), Taras Khmyz (16.01.2012), астрик (14.01.2013), василько (23.02.2010), тернеция (03.10.2009)
Старий 03.10.2009, 18:06   #14
Doc-tor
Живу на форумі
 
Аватар для Doc-tor
Varpalota-Ungvar, Hungary
 

Реєстрація: 19.04.2009
Дописи: 2.977
Подякував(ла): 2.996
Подякували 11.286 разів в 2.411 дописах
Репутація: 6416

Акваріуміст року Активність Меценат Акваріуміст року 

Типово Ответ: Разведение живого корма.

Трубочник

Трубочник (семейство Tubificidae) — тонкий, длиной 3-8 см, красноватого цвета червь живет в илистом грунте водоемов, причем передний конец тела обычно погружен в ил, а задний находится в воде. Размножается половым путем. Питается растительными и животными отбросами.

Добыть трубочника из мест скопления можно с помощью сита (диаметр 20-25 см, высота стенки 10 см) с сеткой из нержавеющей стали или ткани (ячея 1,5 х 1,5 мм). Для удобства целесообразно прикрепить длинную ручку. Сито опускают в илистый или песчаный грунт (лучше в трех-четырех метрах от берега) и, зачерпнув его вместе с трубочником, потряхивая, промывают, при этом половина сита должна находиться под водой. Можно накладывать ил в сито лопатой.

Промывают до тех пор, пока от сита не перестанет отделяться муть. Все, что осталось на сите (трубочник, листья, мелкие камушки и пр.), летом перевозят во влажном состоянии, а зимой в утепленном сосуде со слоем воды 5 см. Дома все содержимое выкладывают на кусок марли, завязывают и опускают в таз с уровнем воды 2-3 см. Вскоре трубочник из-за недостатка кислорода начнет вылезать и собираться в кучки.

При покупке трубочника нужно обратить внимание на его состояние. Здоровый трубочник имеет светло-розовую окраску, в воде оживленно извивается, при ударе собирается в клубок. Старый трубочник темно-коричневого цвета, частично белый (мертвый).

Добытого трубочника нужно в течение трех-четырех дней промывать под каплями проточной воды, ибо он живет в сильно загрязненной органическими отходами воде, и за это время его кишечник успеет выделить вредные для рыб вещества. Можно в этот период держать его в кювете со слоем воды 1-2 см в прохладном месте, промывая не реже четырех раз в день, или в стеклянной банке под струей воды из-под крана, сливая мутную воду и оканчивая промывку, когда вода посветлеет.

Хранить трубочника можно в той же кювете, промывая два раза в день, или в стеклянной банке в проточной воде. Хранить трубочника лучше мелкими клубками.

Трубочника после промывки можно замораживать.

Перед кормлением рыб червей промывают в сачке, берут пинцетом и дают мелкими порциями или кладут в кормушку для червей. Малькам можно давать резаного трубочника, которого после измельчения промывают в сачке из плотной ткани.
__________________
Если тебе плюют в спину, то ТЫ идешь вперед...
Doc-tor зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
3 користувачів подякували Doc-tor:
lar (03.10.2009), василько (23.02.2010), тернеция (03.10.2009)
Старий 03.10.2009, 18:10   #15
Doc-tor
Живу на форумі
 
Аватар для Doc-tor
Varpalota-Ungvar, Hungary
 

Реєстрація: 19.04.2009
Дописи: 2.977
Подякував(ла): 2.996
Подякували 11.286 разів в 2.411 дописах
Репутація: 6416

Акваріуміст року Активність Меценат Акваріуміст року 

Типово Ответ: Разведение живого корма.

Дождевые черви

Дождевые черви (Lumbricidae) - являются хорошим кормом для таких крупных аквариумных рыб, как цихлиды, золотые рыбки, тетрагоноптерусы.
На территории нашей страны насчитывается более 50 видов дождевых червей. Самый распространенный и часто встречающийся вид - серая аллолобофора (Allolobophora caliginosa) или пашенный червь. Дождевые черви - гермафродиты. Они размножаются половым путем, используя перекрестное оплодотворение. Черви откладывают коконы, из которых выходит до 10 зародышей. Питаются они перегноем, опавшими листьями и иной органикой почвы. Обитают черви в сырых местах, выползая во время дождя. Особенно много дождевых червей в земле садов, огородов и иных почвах, удобренных навозом, где их численность может достигать 400 штук на 1 м земли. Собранных червей можно месяцами хранить в прохладном месте, поместив их во влажные холщовые мешочки или в деревянные ящики, наполненные влажным песком, дерном, мхом, стружкой деревьев лиственных пород, и изредка подкармливая молоком и кукурузной мукой. Хорошо они сохраняются в перегное с опавшей листвой.
Перед скармливанием рыбам их выдерживают 2 - 3 дня без корма (для освобождения кишечников от содержимого), далее на несколько часов помещают в сосуд с водой, затем ополаскивают от слизи и скармливают рыбам целиком или нарезанными.

Чаще всего встречаются следующие виды дождевых червей (см рисунок):
1. Дождевой червь четырёхгранный (Eiseniella tetraedra) составляет 3-5 см в длину; его средняя и задняя части тела заметно четырёхгранные. Встречается только в очень влажных местах (во влажном мхе, в сырой земле у водоёмов).
2. Дождевой червь зловонный (Eisenia foetida) составляет 6-13 см в длину; получил своё название за издаваемый специфический неприятный запах. Характерный признак: красные или коричневые колечки на каждом сегменте - а бороздки, разделяющие сегменты, светлые. Встречается преимущественно в навозных кучах и в жирной садовой земле.
3. Дождевой червь желтовато-зелёный (Allophora chlorotica) составляет 5-7 см в длину. Окраска его может быть различной: желтоватой, зеленоватой, красноватой. Живёт как в слегка влажной, так и в очень сырой почве (в садах, в речных береговых обрывах), в гниющей листве.
4. Дождевой червь красноватый (Lumbricus rubellus) составляет 7-15 см в длину. Спинная сторона красновато-бурая и фиолетовая с перламутровым отливом. Это типичный обитатель более или менее влажной перегнойной почвы, обычно на небольшой глубине.
5. Дождевой червь наземный или обыкновенный (выползок) (Lumbricus terrestris) составляет 9-30 см в длину; распространён очень широко, особенно часто встречается в глинистых почвах. Влажными ночами выбирается на поверхность почвы за остатками растений.

Источник:
http://www.gardenia.ru/pages/4ervi_001.htm
http://forum.sibnet.ru/index.php?showtopic=67881&st=40#
__________________
Если тебе плюют в спину, то ТЫ идешь вперед...
Doc-tor зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
2 користувачів подякували Doc-tor:
lar (03.10.2009), тернеция (03.10.2009)
Старий 03.10.2009, 18:12   #16
Doc-tor
Живу на форумі
 
Аватар для Doc-tor
Varpalota-Ungvar, Hungary
 

Реєстрація: 19.04.2009
Дописи: 2.977
Подякував(ла): 2.996
Подякували 11.286 разів в 2.411 дописах
Репутація: 6416

Акваріуміст року Активність Меценат Акваріуміст року 

Типово Ответ: Разведение живого корма.

АУЛОФОРУСЫ, ИЛИ ВОДЯНЫЕ ЗМЕЙКИ - AULOPHORUS FURCATUS

Они обитают в пресноводных стоячих или мало проточных водоемах с илистым дном, часто в сильнозагрязненных органикой водоемах. При внимательном рассмотрении их можно обнаружить на дне водоема или на гниющих остатках растений в виде достаточно плотных колоний красноватого цвета. Питаются они бактериями, которых потребляют вместе с иловыми частицами или гниющими остатками растений. Водяные змейки чувствительны к недостатку кислорода в воде. При низком содержании в воде кислорода колония их распадается на отдельные особи. Совершая частые змеевидные движения в толще воды, они устремляются к поверхности воды, где содержание кислорода выше, и на подходящем гниющем субстрате образуют новую колонию. За такое змеевидное движение в воде они и получили свое название "водяные змейки". При культивировании их в домашних условиях степень агрегации их в комки достаточно точно указывает на уровень содержания кислорода в воде. При высоком содержании кислорода в воде водяные змейки образуют большие плотные колонии на дне. При снижении степени насыщенности кислородом, колония змеек распадается на отдельные, более мелкие комки, располагающиеся на дне. При недостаче кислорода в воде змейки располагаются на стенках банки узкой полоской у самой поверхности воды. Длина взрослых особей 10 - 20 мм, толщина 0,2 мм. Водяные змейки дышат жабрами. Жабры находятся на расширении, расположенном вокруг анального отверстия на заднем конце тела. При образовании колоний змейки передним концом тела погружены в питательный субстрат, на котором расположилась колония, а задний конец червя остается свободным и, располагаясь в толще воды, выполняет дыхательную функцию. Дыхательных колебаний тела, в отличие от трубочника, змейка почти не совершает. Именно поэтому змейки, находясь в колонии, очень чувствительны к содержанию кислорода в воде.
Для сбора водяных змеек в природных условиях можно использовать следующий способ. Смесь (предварительно ошпаренных) очисток от фруктов и овощей помещают в мешочек из марли и опускают в водоем, где была обнаружена водяная змейка: через несколько дней на марле и содержимом мешочка образуются колонии змейки. Мешочек помещают в банку с чистой водой и интенсивно встряхивают, отмывая червячков от марли и субстрата. Далее мешочек вновь опускают в водоем, а червячкам дают возможность собраться на дне банки в виде комка, который переносят в культиватор или скармливают малькам аквариумных рыб.
Начинать культивировать змеек лучше в низких кюветках при уровне воды в 1 - 1,5 см. Дно кюветки можно слегка припорошить илом, взятым из аквариума или биофильтра. Лучше, для подстраховки, одновременно иметь несколько кюветок: в этом случае больше шансов не потерять культуру. Желательно ежедневно менять воду на свежую, аквариумную, не допуская бактериальной вспышки в воде и образования бактериальной пленки на поверхности воды.
Количество корма должно не превышать биомассы червей в кюветке. Корм желательно помещать непосредственно под колонию червей. В качестве корма можно использовать кусочки моркови, корки банана, дыни и даже мякоть тыквы. Их можно предварительно высушить, а перед внесением в кюветку размочить в воде. Эти продукты пригодны для питания водяной змейки в свежем виде. При использовании моркови, ее, необходимо очистить от шкурки, нарезать круглыми ломтиками и заморозить в морозильной камере холодильника. Перед помещением моркови в кюветку с культурой змейки ее необходимо обдать кипятком и выдержать сутки в банке с аквариумной водой.
Замораживание и быстрый прогрев моркови кипятком необходимы для разрушения клеток и размягчения тканей моркови, а предварительное выдерживание кусочков моркови в банке с аквариумной водой позволяет избежать бактериальной вспышки в кюветке со змейкой. Эта бактериальная вспышка может произойти при выдерживании моркови отдельно от змейки в банке с водой, причем эту воду с бактериями можно использовать для подкормки пресноводных коловраток, дафний и моин. В кюветке со змейками также желательно наличие небольшого количества коловраток, моин или дафний, которые отфильтровывают бактерий и таким образом улучшают кислородный режим в кюветках со змейкой. Желательна подкормка змеек травяной мукой, крапивой, клевером, а также слегка подвяленными кусочками мяса пресноводных рыб. Наилучшие результаты можно получить при кормлении водяных змеек смесью следующего состава: мука травяная - 500 см3, клевер луговой - 300 см3, морковь - 100 см3, дрожжи пивные - 100 см3, дафнии - 5 см3, минеральные удобрения - 2 г, глюкоза - 5 таблеток (из стандартной упаковки). Эти компоненты необходимо высушить, перемолоть в кофемолке и заварить в крутом кипятке до консистенции очень густого теста. Смесь можно хранить в холодильнике (или высушить) и вносить под колонию змеек небольшими кусочками.
Добавка животного белка к растительным компонентам корма змеек существенно ускоряет темп их размножения. В качестве животного белка можно использовать не жирный и не кислый творог.
Лучше использовать творог, изготовленный в домашних условиях. Для этого необходимо вскипятить в алюминиевой кастрюле молоко и на две части его добавить в кипящее молоко одну часть кефира, хорошо перемешать смесь, остудить и процедить полученный творог через марлю или газ. После этого творог необходимо промыть водой, еще раз отцедить и внести в кормосмесь в количестве 1/5 - 1/10 от объема кормосмеси.
Еще одним условием быстрого размножения змейки является наличие в культиваторе со змейкой небольшого количества ила из аквариума или биофильтра. Находящиеся в илу бактерии участвуют в переработке необходимой для змеек кормосмеси и являются кормом для змеек, снабжая их белком и витаминами.
Водяные змейки очень быстро размножаются, удваивая свою биомассу в оптимальных условиях (при температуре 25 - 30 °С) каждые пять суток. Для небольшого домашнего хозяйства достаточно иметь 10 литровую прямоугольную емкость. На ее поверхность помещают пенопластовую или деревянную рамку, обтянутую газом. В этом садке можно содержать до 100 - 200 г змейки, скармливая малькам ежедневно пятую часть колонии.
Воду в емкости желательно слабо продувать воздухом и ежедневно менять. Очень удобно культивировать змейку, если в емкости со змейкой устроить слабый ток воды, подавая ее эрлифтом из аквариума с мальками, а затем возвращая ее обратно к малькам. Если одновременно со змейкой культивировать моину или дафнию, то мальки, при наличии такого культиватора, соединенного с аквариумом, будут постоянно получать и змейку, и рачков. Чтобы к малькам не ушли все рачки из культиватора, выходной шланг обтягивают мелкой сеткой, позволяющей уйти из культиватора только молоди рачков. Такая система культиват ервей. ор - аквариум позволяет выращивать до тысячи мальков в месяц. Следует учитывать, что колонии водяной змейки могут образоваться непосредственно на сетке сливной трубки. Для того, чтобы не происходило перелива воды, сетку культиватора нужно периодически очищать от колоний. Дополнительно часть колонии отбирают из культиватора и непосредственно скармливают рыбам. Для этого червей отбирают в пробирку с водой. Пробирку закрывают пробкой или пальцем и сильно встряхивают. Дав после этого червям собраться в комок, воду с остатками корма для червей и илом сливают, а в пробирку наливают свежую воду и вновь ее встряхивают, разбивая таким образом комок на отдельных червей, после чего их быстро выливают в аквариум с мальками. В этом случае черви долго плавают в аквариуме и энергично поедаются мальками. Благодаря малому диаметру червей они хорошо поедаются мальками даже в том случае, если длина малька меньше самого червя. Если комок червей поместить на твердую резину и порезать бритвой во всех направлениях, то можно получить кусочки червей размером не более науплия артемии, что позволяет выкармливать мальков с первых дней их самостоятельного питания. Содержимое нарезанных червей не растекается (как у резанного трубочника) и не загрязняет воду с мальками. Более того, разрезанная на несколько частей водяная змейка быстро регенерируется, при этом каждая часть превращается в новую особь: это их свойство можно использовать для ускорения размножения
__________________
Если тебе плюют в спину, то ТЫ идешь вперед...

Востаннє редагував Doc-tor: 03.10.2009 о 18:21..
Doc-tor зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
2 користувачів подякували Doc-tor:
lar (03.10.2009), тернеция (03.10.2009)
Старий 03.10.2009, 18:19   #17
Doc-tor
Живу на форумі
 
Аватар для Doc-tor
Varpalota-Ungvar, Hungary
 

Реєстрація: 19.04.2009
Дописи: 2.977
Подякував(ла): 2.996
Подякували 11.286 разів в 2.411 дописах
Репутація: 6416

Акваріуміст року Активність Меценат Акваріуміст року 

Типово Ответ: Разведение живого корма.

ГОРШЕЧНЫЕ ЧЕРВИ, ИЛИ ЭНХИТРЕИ

Горшечный червь, вместе с гриндальским червем, относятся к семейству Enchytraeidae. Горшечный червь - это высокобелковый, весьма калорийный корм - ценная добавка к рациону или основа питания большинства аквариумных рыб. Он обычно содержит витамины А-до 0,196 мг %, витамина В; - 0,134 мг %, каротина - 0,058 мг %. Питательность этих червей в большой степени зависит от условий их выращивания.
Это обитатели почвы, встречаются в цветочных горшках, где наносят вред корням цветов. В земле хорошо заметны благодаря своему беловатому цвету. Их размер сильно варьирует (от 1 до 30 мм), в зависимости от возраста червяка.
Культивировать их просто. Аквариумист, решивший разводить энхитрей в домашних условиях, больше не будет нуждаться в приобретении живого корма для своих рыб в магазине или на рынке. Для обеспечения кормом населения 2 - 3 аквариумов емкостью по 40 - 50 л воды каждый достаточно разводить червей в одном ящике площадью 800 см . Обычно для культивирования энхитрей используют деревянный ящик размером 50 х 35 х20 см из березы, бука и других лиственных деревьев (но не хвойных, смолистых) или пластмассовые емкости с мелкими отверстиями в дне. В ящик, установленный над поддоном, слоем в 10 - 15 см помещают просеянную садовую землю, содержащую большой процент перегноя (лучше чернозем). Землю, перед помещением в ящик, желательно прогреть над паром до 90 - 100 °С в течение 1 - 2 часов (что позволит уничтожить "непрошенных гостей"), после чего охладить до комнатной температуры и поместить в нее культуру энхитрей. Землю необходимо (как и для цветов) поливать водой, поддерживая ее влажность на уровне 10 - 25%. Оптимальная температура для горшечного червя 15 - 20 °С: при температуре ниже 5 °С и выше 24 °С они перестают размножаться. Яркий свет не желателен. Для поддержания необходимой влажности земли и для-того, чтобы в него не попали насекомые, ящик необходимо прикрыть фанерой или стеклом. В качестве корма для энхитрей используют белый хлеб без корки (смоченный в молоке), вареные отходы картофеля, кабачков, тыквы, арбузов, дынь, моркови, фруктов, смесь вареного очищенного картофеля и черного хлеба (без корок) в равных долях, с молоком или простоквашей, доведенную до состояния густой сметаны. Без молока развитие червей идет значительно медленнее. Еще лучше выкармливать их пекарскими дрожжами. Для этого дрожжи вымачивают за 10 - 15 минут до кормления (на 1 кг дрожжей - 4 - 4,5 л воды) и затем закапывают в почву. Добавление дрожжей в любую смесь улучшает результаты выхода биомассы червей.
Весьма хороших результатов можно добиться при использовании в качестве корма для энхитрей манной каши. Для этого в 1 л кипящего молока (кипятить в алюминиевой кастрюле, иначе подгорит) вносят 10 чайных ложек манки, 2 чайные ложки сахара, щепотку соли и варят при постоянном помешивании 10 - 15 мин. Далее кашу необходимо остудить, внести в нее дрожжи, витамины или витаминный премикс для комбикормов, перемешать и внести в землю к червям. Для изготовления такой каши подходит и свернувшееся молоко.
В остывшую до комнатной температуры кашу можно добавить мелкотертую морковь, высушенные и истертые в пудру листья одуванчиков, календулы, лилии, пасту хлореллы (и иных микроводорослей, богатых каротиноидными пигментами), экстракт жира из красного перца, крилевую муку. В кашу также полезно добавлять морские водоросли, в состав которых входят незаменимые высоконенасыщениые жирные кислоты. Вносимые в кашу добавки повышают питательную ценность энхитрей, позволяя доставлять в организм рыб различные полезные вещества как бы а "червячной упаковке". При охлаждении каши а холодильнике, она густеет и таким образом внесенные в кашу вещества не окисляются.
Энхитрей, выращенные на углеводной пище, очень калорийны. Ими можно кормить рыб не чаще 2 - 3 раз в неделю. Половозрелые рыбы при частом кормлении энхитреиями жиреют и перестают размножаться. Для повышения содержания белка в энхитреях в кормосмесь для них необходимо вносить от 1/5 до 1/3 творога на 1 объем манной каши. Можно уменьшить содержание жира в червях, дав им поголодать 1 - 2 недели.
Корм для энхитрей закапывают в землю, добавляя его по мере поедания червями с периодичностью примерно 1 раз в неделю. Для этого в ящике на всю его ширину делают 3 - 4 глубокие (до 10 см) борозды, в которые столовой ложкой укладывается корм и полностью присыпается землей или накрывается стеклом, для лучшего контроля за поедаемостью. Контакт каши с воздухом недопустим, так как это приводит к закисанию почвы и привлекает различных насекомых. Борозды загружаются с интервалом в 1 - 3 дня. Через 3 - 6 дней на месте каши будут находиться энхитрей, объем биомассы которых будет равен объему внесенной каши. Ежесуточная продуктивность обычно составляет - 250 г/м (но может достигать и 1 кг/м ), одноразовая - до 5 кг/м .
Отделять червей от земли можно несколькими способами. Если на поверхность земли положить сыр, то черви вскоре соберутся под него. При массовом отделении червей от земли их собирают в местах закапывания каши, где они после поедания каши некоторое время находятся в концентрированном, почти чистом виде. Далее их помещают на стекло или на прозрачный, бесцветный плексиглас в виде горки, и подогревают снизу лампой накаливания в течение 35 - 45 минут. Энхитрей, спасаясь от тепла и света, соберутся на вершине горки кучкой. Для лучшего отделения червей от земли на поверхность горки можно положить влажную марлю, сквозь которую будут проползать черви. Их собирают пинцетом и промывают в воде. Очищенных таким образом энхитрей скармливают рыбам. Кормить рыб столь калорийным кормом, как энхитрей нужно не чаще, чем через день. Хотя энхитрей чувствительны к содержанию кислорода, они более месяца живут в аквариумной воде не зарываясь в грунт и таким образом не портят воду и полностью поедаются рыбами.
Мелкими энхитреями можно выкармливать мальков рыб до взрослого состояния, начиная кормить ими сразу после того, как мальки были подняты на науплиях артемии. Для получения мелких энхитрей их выкапывают из земли не позднее чем через 2 - 4 дня после внесения в землю каши. После очистки энхитрей от земли их помещают в стакан с водой, энергично взбалтывают и дают постоять несколько секунд: крупные энхитрей оседают быстрее, чем мелкие. Варьируя время осаждения энхитрей их можно сортировать по размеру на разные фракции.
В воде с соленостью 40%о энхитрей остаются живыми более суток. Это обстоятельство позволяет использовать энхитрей для выкармливания морских рыб.
__________________
Если тебе плюют в спину, то ТЫ идешь вперед...
Doc-tor зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
2 користувачів подякували Doc-tor:
lar (03.10.2009), тернеция (03.10.2009)
Старий 03.10.2009, 18:23   #18
Doc-tor
Живу на форумі
 
Аватар для Doc-tor
Varpalota-Ungvar, Hungary
 

Реєстрація: 19.04.2009
Дописи: 2.977
Подякував(ла): 2.996
Подякували 11.286 разів в 2.411 дописах
Репутація: 6416

Акваріуміст року Активність Меценат Акваріуміст року 

Типово Ответ: Разведение живого корма.

ГРИНДАЛЬСКИЙ ЧЕРВЬ -ENCHYTRAEUS BUCHHOLZI


Гриндальский червь - это мелкий, длиной 0,5 - 12 мм и диаметром менее 0,4 мм, червячок. Его сокращенно называют гриндаль. Он одинаково пригоден как для кормления мальков так и некрупной взрослой рыбы. Гриндаль обладает огромной репродуктивной способностью - при оптимальных условиях, содержания он удваивает свою биомассу за трое суток.
Разведение гриндаля не представляет особых трудностей. Для этого лучше всего использовать деревянный ящик, размером 20 х 15х8 см. Использование жестяных, стеклянных и пластмассовых емкостей нежелательно из-за того, что они плохо пропускают воздух. Ящик с культурой следует полностью прикрывать крышкой или стеклом, с тем, чтобы в него не проникли насекомые. Между крышкой и субстратом в ящике должно оставаться пространство в 1 - 2 см. В качестве субстрата используют влажные пенопластовые плитки, общим объемом около 2 см3, или кубики рыхлого вываренного верхового торфа. Немецкие любители применяю смесь из лесной земли, торфа и еловых иголок в пропорции 1:1:1. Можно применять перегной из лиственного леса, наполовину смешанный с торфом. Некоторые аквариумисты применяют ошпаренный торфяной длинноволокнистый мох-сфагнум. Субстрат увлажняют и помещают в ящик. Затем в субстрат закладывают столовую ложку питательной смеси, перемешивают ее с субстратом, и после этого вносят культуру червей. В качестве питательной смеси используют мелко перемолотые и заваренные кипятком спиртовые дрожжи с овсяными хлопьями. Кормить червей желательно каждый день, в крайнем случае не реже одного раза в 2 дня.
Один или два раза в неделю в смесь необходимо добавлять витамины или рыбий жир, молоко и сахар. В смесь можно добавлять тщательно перемолотую пророщенную пшеницу, зерносмесь, овсяную муку, кефир, детское питание на основе овсянки, толокно. Хорошие результаты дает использование добавки в виде смеси сыра с крапивой. Сыр должен быть не острых и не жирных сортов.
Сыр следует подсушить и натереть на, терке, а затем полностью высушить на воздухе, после чего перемолоть в кофемолке в сырную муку, перемешать с порошком сухой крапивы в соотношении 5:1, смочить водой и внести в субстрат.
Оптимальная температура разведения гриндаля 18 - 24 °С. При температуре 14 °С размножение червей прекращается, при температуре 30 °С и выше гриндаль, спасаясь от жары, покидает ящик. Более того, при повышении температуры уменьшается влажность субстрата, и его приходится опрыскивать теплой водой из пульверизатора. При повышении температуры до 26 °С - усиливается размножение червей, но одновременно возникает опасность быстрого размножения клещей, часто попадающих в культуру с торфом или мхом. Появление клещей приводит к исчезновению гриндаля. Разделить клещей и червей можно поместив их в стакан с водой. Гриндаль в воде опускается на дно, а клещи всплывают.
Субстрат и ящик необходимо простерилизовать, опустив в кипящую воду, просушить, после чего возобновить в нем культуру гриндаля.
Перед скармливанием рыбам, червей отделяют от субстрата, помещая субстрат с червями в капроновом сачке в воду, сквозь который черви при намачивании, падают в воду. Гриндаль в воде остается живым более суток. При кормлении рыб надо следить за тем, чтобы рыбами поедался весь гриндаль, иначе, спрятавшись в грунт аквариума, он гибнет, вызывая порчу воды.
Чтобы сохранить большое количество червей (гриндаль, горшечный червь), их переносят в помещение с температурой около 0 °С, где их можно хранить до 100 дней практически без отхода. Все энхитреи в таком состоянии могут храниться при плотности до 4 - 5 кг/м2.
__________________
Если тебе плюют в спину, то ТЫ идешь вперед...
Doc-tor зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
2 користувачів подякували Doc-tor:
lar (03.10.2009), тернеция (03.10.2009)
Старий 03.10.2009, 21:14   #19
Doc-tor
Живу на форумі
 
Аватар для Doc-tor
Varpalota-Ungvar, Hungary
 

Реєстрація: 19.04.2009
Дописи: 2.977
Подякував(ла): 2.996
Подякували 11.286 разів в 2.411 дописах
Репутація: 6416

Акваріуміст року Активність Меценат Акваріуміст року 

Типово Ответ: Разведение живого корма.

Вольфия – отличный растительный корм

Это субтропическое растение из семейства Lemnaceae водятся в Северной и Западной Африке, Азии, Америке. Всего на Земле насчитывается 17 видов вольфии. В нашей стране встречается только один вид – вольфия бескорневая Wolfia arrhiza (L.) Wimrner, растущая в малопроточных южных водоемах. Очень редко и в малых количествах встречается в прудах и лужах.

Растение выглядит, как маленький зеленый шарик диаметром около 1мм. Эти шарики свободно плавают на поверхности воды, потребляя растворенные в ней питательные вещества. При благоприятных условиях около половины растений постоянно находится в делении. Зимует при температуре 10 – 12°С.

Вольфия – прекрасный корм для аквариумных рыб. В ее веществе содержится до 60% крахмала, до 20% жира, до 10% белков, витамины С, A, B6, В2, PP.

При культивировании в домашних условиях важно изолировать растение от рыб, для которых оно является большим лакомством. Способов изоляции много. Для этого может быть использована и прозрачная фотокювета с отверстиями для водообмена, прикрепленная к стенке аквариума на присосках; и устройство, напоминающее кормушку-мотыльницу, но большего размера и пр. Можно выращивать вольфию и в отдельном сосуде, но это сложнее. Вода в аквариуме должна иметь достаточно питательных веществ и хорошо аэрироваться. Лучше всего выращивать вольфию на искусственно приготовленных питательных растворах. Хорошей питательной средой является раствор Кнопа, применяемый в концентрации 1:4.

Состав этого раствора (в граммах на литр воды):

азотнокислый калий 0,25,

фосфорнокислый калий однозамещенный 0,25,

сернокислый магний 0,25,

хлористый калий 0,12,

хлорное железо следы.

Каждую соль растворяют отдельно, а затем растворы смешивают. Хорошо добавить в них торфяную вытяжку и микроэлементы. Для выращивания вольфии можно использовать и другие рецепты питательных смесей, применяемые в гидропонике, а также органическое удобрение – помет кур: 1 грамм на 1 литр воды. Вольфия хорошо растет при освещенности 15000 – 40000 люкс. При большой освещенности, а также на солнце растение теряет окраску и мельчает. Освещение обязательно верхнее. Лампы должны быть с долей красного света. Применяются лампы накаливания 15, 25, 40 Вт, лампы люминесцентные ЛБ, ТБС, ЛАУ-30 и другие.

Температура для выращивания – от 20 до 32°С, оптимальная – 22 – 2б°С. Вода мягкая, слабокислая: жесткость 8°, рН – 6,5 – 7.

Автор: Ю.Александров, Рыбоводство и Рыболовство 5/1981.
__________________
Если тебе плюют в спину, то ТЫ идешь вперед...

Востаннє редагував Doc-tor: 03.10.2009 о 21:15..
Doc-tor зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
2 користувачів подякували Doc-tor:
biabuchja (14.02.2010), lar (03.10.2009)
Старий 03.10.2009, 21:32   #20
Doc-tor
Живу на форумі
 
Аватар для Doc-tor
Varpalota-Ungvar, Hungary
 

Реєстрація: 19.04.2009
Дописи: 2.977
Подякував(ла): 2.996
Подякували 11.286 разів в 2.411 дописах
Репутація: 6416

Акваріуміст року Активність Меценат Акваріуміст року 

Типово Ответ: Разведение живого корма.

Стрептоцефал - пресноводный родственник артемии

Солоноводный рачок артемия салина хорошо известен всем рыбоводам и аквариумистам. Гораздо менее известен ближайший пресноводный аналог артемии - стрептоцефал, также относящийся к отряду листоногих рачков.

Стрептоцефалы встречаются во временных пресноводных водоемах с резко меняющимися суточными и сезонными режимами. Такие водоемы могут полностью высыхать или промерзать. Это и определило особенности биологии стрептоцефалов: обитая в условиях, где нет врагов, они не имеют никаких защитных приспособлений.

По внешнему виду стрептоцефалы очень похожи на артемию, но они заметно крупнее и достигают длины 30 мм, тогда как артемия во взрослом состоянии не превышает 15 мм. Стрептоцефалы, как и все листоногие рачки, раздельнополы. Самцы отличаются от самок тем, что их антенны, расположенные на голове, сильно удлинены, имеют добавочные ветви и часто сложно закручены. У самок они короткие и листообразно расширенные. Кроме того, у самок хорошо заметны яйцевые мешки.

Стрептоцефалы размножаются только половым путем. Соотношение самцов и самок в популяциях всегда примерно одинаково. При температуре 20°С рачки достигают половой зрелости в возрасте около трех недель с момента вылупления. К этому времени они имеют длину около 15мм. Самки мечут яйца через каждые 3-5 дней. У молодых самок в кладке по 50-100 яиц, у полуторамесячных - до 300, а при максимальном возрасте 2-2.5 мес - до 500-600 яиц. За весь жизненный цикл самка делает 15-25 кладок, выметывая в общей сложности 4-5 тыс. шт.

Яйца стрептоцефала круглые, диаметром около четверти миллиметра. Оболочка яиц плотная, сильно сморщенная и окрашена в коричневый цвет. Выметанные яйца всегда опускаются на дно. Интересной и важной особенностью является то, что в присутствии взрослых особей яйца не развиваются и накапливаются на дне водоема вместе с илом и экскрементами взрослых стрептоцефалов.

Для инкубации можно брать либо свежие яйца со дна водоема, либо высушенные для хранения. Развитие сухих яиц начинается с момента их погружения в воду. Оптимальная температура инкубации при достаточном количестве кислорода 20°С. Выклев науплиев из яиц растягивается до полутора-двух недель: одни появляются на первые-вторые сутки с момента начала инкубации, другие - на 10-15-й день.

Выклюнувшиеся науплии розового цвета имеют длину около полумиллиметра. Как и науплии артемии салина, они перемещаются в сторону источника света.

У стрептоцефалов фильтрационный тип питания. В природе пищей им служат одноклеточные водоросли, бактерии и простейшие. В лабораторных условиях их можно кормить дрожжевыми клетками, но лучше - смесью дрожжевых и водорослевых клеток в концентрации 25-30мл сырой биомассы корма на 1л воды, в которой содержатся рачки. Стрептоцефалы очень чувствительны к недостатку пищи. Даже непродолжительное голодание приводит их к гибели. Голодающие рачки становятся почти белыми, часто с черными пятнами на грудных ножках (пятна всегда свидетельствуют о неблагоприятных условиях питания). При достаточном количестве пищи рачки держатся в толще воды, при недостатке - опускаются на дно и взмучивают ножками ил.

Желательная плотность посадки взрослых рачков - не более 10 особей (оптимально - 4-6) на 1 л объема бассейна, причем на двух самок достаточно иметь одного самца. При более плотной посадке рост и репродуктивная способность рачков снижаются.

Не останавливаясь на возможностях использования стрептоцефалов в прудовом рыбоводстве, хочу обратить внимание любителей на целесообразность применения их в аквариумистике.

Как известно, науплии артемии могут жить в пресной воде всего несколько часов. Несъедеиные мальками, они погибают и ухудшают гидрохимические показатели воды в аквариуме. Науплии стрептоцефалов выгодно отличаются от науплиев артемии: во-первых, они могут жить и развиваться в пресной воде, во-вторых, их выклев идет постепенно, причем прямо в аквариуме с мальками. И наконец, являясь фильтраторами, подросшие науплии стрептоцефалов очень эффективно очищают воду от бактериальной мути.

Автор: С.Муханов, Рыбоводство и Рыболовство 2/1984.
__________________
Если тебе плюют в спину, то ТЫ идешь вперед...
Doc-tor зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Користувач подякував Doc-tor за цей допис:
тернеция (24.12.2010)
Відповідь

Закладки


Тут присутні: 1 (учасників - 0 , гостей - 1)
 
Параметри теми

Ваші права у розділі
Ви не можете створювати теми
Ви не можете писати дописи
Ви не можете долучати файли
Ви не можете редагувати дописи

BB-код є Увімк.
Усмішки Увімк.
[IMG] код Увімк.
HTML код Вимк.

Швидкий перехід


Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:12.


All rights reserved