Акваріум від Bobus

[Bobus]

Про СО2.

Подача вуглекислоти навіть у нерозігнаний травник суттєво покращує ріст і зовнішній вигляд рослин. Усіх. Навіть таких як анубіас. В мене Anubias barteri var. nana 'Petite' росте з подачею СО2 ледь не вдвічі швидше.

Якщо покопатись в літературі, то можна знайти дані по вмісту СО2 в природних тропічних водоймах. І там, де рослин росте багато, рівень розчиненої вуглекислоти у воді 10 мг\л є звичайним явищем.

Найзручнішим джерелом СО2 звичайно є балон з вуглекислотою. Єдина незручність – потрібно заправляти кілька разів на рік. Якщо дотримуватись елементарних правил – балон більш безпечний від газових комунікацій в квартирі . Високий тиск лякає ? Ну тоді ходіть пішки, бо в автомобілях, маршрутках, автобусах і т.д. вогнегасники під таким самим високим тиском.
Просто купіть новий балон і редуктор а не іржаву фігню на базарі – і буде вам щастя.

Бо брага не регулюється, та й на виході крім СО2 ще й купа ароматичних сполук (згадайте характерний запах ).
А конструкції з PET пляшок з лимонною кислотою і содою в експлуатації незручні і ненадійні. Ну хіба що вас влаштовує цілодобова подача вуглекислоти ( а тоді більше 60% СО2 тратиться впусту ). Колись на цьому форумі я навів розрахунок, що заправка балона є дешевшою від вартості соди і лимонної кислоти. Ну але любителів викидати гроші на китайські прибамбаси з манометром не переконаєш.

Мені найбільш ефективним видається включення подачі СО2 за годину перед ввімкненням світла і припинення подачі за годину-півтори перед вимкненням світла. Кажуть, що рослини найбільше споживають вуглекислоти в перші 3-4 години після ввімкнення світильника. Не знаю чи то так насправді.

З розчиненням СО2 у воді справа складніша. Вважається, що найбільш ефективним є лабіринт – фліппер, на зразок Dennerle. Я таке не пробував, бо конструкція громіздка, в акваріумі не заховаєш. Та й чистити її, думаю, менінгітно. Пробував проточний атомайзер на виході каністри. Чистити його треба було не рідше ніж звичайний керамічний розпилювач. І коли з фільтра виходили бульбашки, то попробуй розбери: то повітря з фільтра, чи кераміка забита. Крім того паскудна китайська пластмаса через рік стала крихкою, а потоп в квартирі в мої плани ніяк не входив.

Дрібний пил бульбашок СО2 у воді від звичайного керамічного дискового розпилювача мені подобається більше. Ну і Амано колись писав, що рослини такий пил ніби краще засвоюють. Чистка проста : поки роблю підміну води, дифузор мокне у «Білизні», і через півгодини – як новий.

Останнє – контроль кількості розчиненого СО2 у воді. Я не знаю зручнішого способу ніж дропчекер.
Коли чув від когось, що дропчекер міряє неправильно, то відразу питав : а чим ви поміряли правильно ?
Бо відома таблиця pH KH CO2 – придатна лише за умови попередньої корекції для води у вашому акваріумі. Та й дешеві китайські pH-метри мають більшу похибку від якісного крапельного тесту. А добрий pH електрод для постійного контролю коштує не менше кількох тисяч гривень. Краще таку суму використати на більш потрібні речі.

[Bobus]

Про воду.

Абсолютно необхідною річчю я вважаю TDS метр. І можна забути про тести на GH і KH. Забути, бо і рибі і рослинам насправді начхати на ті параметри. Рибі важливі власне значення TDS і pH. А найважливіше – щоб вони різко не скакали.

У Львові є райони з цілком пристойною для травника водою у водогоні і з надто жорсткою.
Тому міряємо TDS і якщо значення менше 300ppm то спокійно лиємо воду в акваріум. Рости буде у такій воді практично все. Якщо значення вищі, то розводимо воду з крана «осмосною» до 150-200ppm. Перед підміною води тицяємо TDS метр у водопровідну воду і, якщо значення вище звичайного більше ніж на 50 ppm, то це означає, що водоканал щось там ремонтував чи напартачив. І краще почекати з підміною, щоб не мати проблем.
Якщо ваша вода має значення TDS більше 600ppm, то ліпше не заморочуватися з травником. Очищувати воду буде дуже менінгітно.

Фільтр зворотнього осмосу чудово очищує воду від домішок. Вміст солей має впасти мінімум в 20 разів. Існує лише кілька речовин (бензол, наприклад ) котрі видаляються погано, однак у водогоні їх практично нема. Пишуть бздури, що мембрана погано фільтрує нітрати. Насправді, коли кількість солей на вході висока : наприклад 800ppm з яких 780 – сульфати і 20 – нітрати, то на виході буде наприклад 40 ррм, з яких 30 будуть сульфати і 10 нітрати. В першу чергу відсікаються «більші» молекули. Якщо вода на вході дуже погана, то навіть ставлять дві мембрани підряд. А не роблять дурні висновки за результатами крапельних тестів.

Я опускав дуже повільно TDS води у своєму акваріумі підмінами аж до 50ppm , (нижче не дає грунт і внесення добрив) при цьому і рослини і неони почували себе чудово. Тому про танці з бубном з ремінералізацією і тестами на жорсткість давно забув.

Що справді викликає проблеми - то розчинена органіка і поява в результаті аміаку. Але то вже не залежить від параметрів води, котру заливаємо в акваріум. Просто в травнику треба відразу видаляти нездорові рослини і листки, а не чекати чуда, що вони відживуть. Тоді ризик появи водоростей буде мінімальний.

Залишилось написати про добрива. Це найскладніше ..

[Bobus]

Виявлязться прм низьких нітратах зелена ротала росте не така вже й зелена

[Марк]

Допис від Bobus

Виявлязться прм низьких нітратах зелена ротала росте не така вже й зелена

На скільки я розумію, за рахунок того, що при низьких нітратах ріст рослини сповільнюється, вона встигає краще "підпектись" від лампи і тому червоніє. В мене так гігрофіла пінатіфіда, що росте ближче до поверхні води вся червона.

[Bobus]

Марк, я наразі не маю пояснення. На тому фото ротала росте в кутку акваріума і від її верхівки до поверхні води 30см.