Назад   Львівський форум акваріумістів > Інше > Балачки
Правила форуму !!!
Громадські гурти Баня Галерея Нагороди ЧаПи Учасники Календар Позначити усі розділи як прочитані

Балачки Розділ в якому можна розмовляти на будь-які теми, неповязані з тематикою порталу, але в межах правил !

Відповідь
 
Параметри теми
Старий 20.12.2011, 19:58   #31
тернеция
Акваріуміст
 
Аватар для тернеция
Киевская обл.
 

Реєстрація: 23.02.2008
Дописи: 2.403
Подякував(ла): 3.369
Подякували 6.723 разів в 1.826 дописах
Репутація: 7138

Акваріуміст року Акваріуміст року Акваріуміст року Активність Меценат Акваріуміст року Акваріуміст року Акваріуміст року Акваріуміст року 

Типово Re: Для любителів БОНСАЙ присвячено!

Интересно?
Еще надо или нет? А то наворую по просьбе трудящихся
__________________
С уважением!
тернеция зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
3 користувачів подякували тернеция:
bairon (23.12.2011), Gemeni (20.12.2011), Gonduras (20.12.2011)
Реклама
Старий 20.12.2011, 20:05   #32
тернеция
Акваріуміст
 
Аватар для тернеция
Киевская обл.
 

Реєстрація: 23.02.2008
Дописи: 2.403
Подякував(ла): 3.369
Подякували 6.723 разів в 1.826 дописах
Репутація: 7138

Акваріуміст року Акваріуміст року Акваріуміст року Активність Меценат Акваріуміст року Акваріуміст року Акваріуміст року Акваріуміст року 

Типово Re: Для любителів БОНСАЙ присвячено!

По собственному опыту знаю, что подчас вызывает много вопросов весенняя пересадка растений. Один из них: "А какой именно момент выбрать для пересадки?" неясен для многих любителей бонсай, особенно в случае с листопадными деревьями. На сайте http://www.bonsai4me.com опубликована статья, которая так и называется When to Repot your Bonsai - Когда пересаживать бонсай.
Краткий пересказ основных положений, надеюсь, поможет тем, кто находится в затруднении относительно точного времени выбора пересадки.

Бонсай нельзя пересаживать в любое время года: для большинства разновидностей есть небольшой период времени в течение весны, когда корни можно тревожить и подрезать с уменьшенным риском опасности для здоровья дерева.
Хотя есть разновидности деревьев, которые можно пересаживать и в другие времена года, цель статьи состоит в том, чтобы описать и определить наилучшее время для пересадки типичных листопадных бонсай весной.
Невозможно определить точные календарные даты пересадки. Различные виды деревьев требуют пересадки в несколько разное время, и могут отличаться сроки пересадки даже различных деревьяев тех же самых видов, растущих в точно том же климате.
Известно, что бонсай нужно пересаживать, когда почки начинают набухать, но что точно это означает и когда точно это случается?
Почти все разновидности деревьев проходят те же самые стадии развития почек весной, и они могут использоваться для определения наилучшего времени для пересадки.

Почему пересаживают весной?
По мере медленного повышения температур в начале весны корни бонсай медленно становятся активными. Ресурсы энергии дерева, которые были сохранены в корнях за зиму, начинают поступать вверх по стволу. Постепенно спящие (в данном случае отдыхающие) почки на ветвях, появившиеся в конце лета и осени предыдущего года, начинают набухать.
Это - сигнал, что дерево начинает выходить из периода покоя. Поскольку окружающие температуры продолжают повышаться в течение следующих недель, начинается движение запасенной деревом энергии от корней к ветвям для обеспечения взрыва нового роста, поскольку дерево покрывается листвой. В этот момент корни прекращают быть хранилищем энергии, и их первичная функцией становится снабжение только появившихся листьев водой и питанием из почвы.
Этот процесс можно разделить на 4 стадии по состоянию почек:

4 стадии развития весенних почек
Стадия первая. Зимние почки (winter buds) - на большинстве деревьев крошечные и обычно бесцветные. Большинство ресурсов дерева содержится в корнях.
Когда почки спят, корни также отдыхают. В это время дерево может быть вынуто из земли или горшка, можно оголять корни и пересаживать.
Однако, в это время подрезка корней приведет и к удалению части запасенной в корнях энергии дерева, и это скажется на росте дерева в течение предстоящего вегетационного сезона.
Деревья могут подвергаться пересадке и подрезке корней в это время и без очевидного плохого результата, но есть риск причинить вред здоровью дерева (который увеличивается пропорционально количеству поврежденных или удаленных корней). Любые повреждения корней (случайные разрывы, раны или подрезка) не будут восстановлены до тех пор, пока корни не станут активными, остается возможность отмирания, потери корней и даже возможность инфекции.

Стадия вторая. Набухающие почки (swelling buds): через некоторое время после того, как корни начали просыпаться в начале весны, почки на ветвях начинают набухать. У многих (но не у всех) видов растений набухающие почки имеют более яркий цвет, чем те, которые все еще спят.
Именно на этой стадии новые добавочные почки (то, что мы называем спящими) могут появиться на стволе и ветвях дерева.
В это время корни выходят из дремоты, но еще не должны поддерживать рост листвы и их все еще можно беспокоить.
Пересадка и подрезка корней могут быть выполнены благополучно. Чем ближе дерево подбирается к третьей стадии, тем лучше, поскольку ранняя пересадка лишает дерево определенного количества энергии. Однако, энтузиасты с большими коллекциями и, соответственно, с большим количеством деревьев, требующих пересадки в короткий определенный период времени, как правило, начинают пересаживають деревья раньше, те, которые имеют много набухающих почек.

Стадия третья. Почки, готовые к раскрытию (extending buds). Почки удлиняются, приобретают более яркий цвет, и во многих случаях, кажется, находятся на грани открытия, обычно на верхушках ветвей.
Это и есть наилучшее время для пересадки и подрезки корней, поскольку корни очень активны и могут восстановиться очень быстро, и большинство сохраненных ресурсов уже ушло в наземные части дерева, а корням еще нет необходимости обеспечивать водой и питанием листву.
Будьте внимательны: эта стадия длится относительно короткий период времени!
Стадия четвертая. Почки раскрываются (opening buds), начинают появляться крошечные новые листья.
К этому времени большинство видов деревьев должно быть пересажено, корни подрезаны, или же их следует оставить до следующего года. Поскольку первые почки раскрылись, появились листья, корни начинают поставлять воду и питание новой листве и их не следует беспокоить.

Как увидеть и определить эти 4 стадии:
Не все почки на одном дереве проходят все стадии одновременно. У большинства деревьев апикальные (верхушечные) почки будут всегда прогрессировать более быстро, чем почки на внутренних и более низких ветвях.

Не всегда легко определить различные стадии развития весенних почек, особенно если вы не очень знакомы с какой-либо разновидностью. Однако, основные описания зимней (спящей) почки, набухающей,и накануне открытия и открывшейся почки соответствуют всем видам деревьев.
Эти стадии можно посмотреть на фото по следующим ссылкам:
http://www.bonsai4me.com/Images/ATSpringBu...0006%20text.jpg
http://www.bonsai4me.com/Images/ATSpringBu...0003%20text.jpg
http://www.bonsai4me.com/Images/ATSpringBu...0007%20text.jpg
http://www.bonsai4me.com/Images/ATSpringBu...00206%20010.jpg
http://www.bonsai4me.com/Images/ATSpringBu...0013%20text.jpg

В любом случае рекомендация такая: если на дереве обнаружены первые две открывшихся почки, дерево должно быть пересажено сегодня или оставьте до следующего года. Здесь должно быть ясно, что апикальные почки на концах ветвей прогрессируют более быстро, чем другие почки. И вот когда эти апикальные почки начинают открываться, то пересадка должна быть закончена. Некоторые другие, более слабые почки на внутренних ветвях в этот момент продолжают находиться в первой или второй стадиях и еще не достигли третьей стадии.
Identifying the 4 Stages

This image of part of a Hawthorn (Crataegus) was taken mid-February in the UK. The swelling buds have brighter, more colourful tips than the dormant buds.

Not all the buds on any one tree will all change from one stage to another uniformly. The tendency of most trees is that the apical buds (those on the tips of branches and in the higher areas of the tree) will always progress more quickly than buds on the inner and lower branches. This Hawthorn branch has 2 swelling buds at the tip and one bud lower down that is still dormant.

This Hawthorn now has swelling buds all over the branches and a few extending buds. These will begin to open soon and repotti

These Acer palmatum Kiyohime buds are in the Swelling Buds- Stage Two phase though the buds at the tips will begin to extend soon.

Elsewhere on the same tree, the first two opening buds are found, the tree must ng must be carried out.




оригинал статьи находится по адресу:
http://www.bonsai4me.com/Basics/BasicsWhen...ur%20Bonsai.htm

На мой взгляд несколько категорична фраза «В любом случае рекомендация такая: если на дереве обнаружены первые две открывшихся почки, дерево должно быть пересажено сегодня или оставьте до следующего года», пересаживали и не придерживаясь этого правила, правда, и результаты были разные и не всегда благополучные, увы...

http://www.bonsaiforum.ru/forum/index.php?showtopic=511
__________________
С уважением!
тернеция зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
5 користувачів подякували тернеция:
aton_ra (30.01.2015), bairon (23.12.2011), Gonduras (20.12.2011), Vasia1985 (20.12.2011), Андрій 35 (03.11.2012)
Старий 20.12.2011, 20:16   #33
тернеция
Акваріуміст
 
Аватар для тернеция
Киевская обл.
 

Реєстрація: 23.02.2008
Дописи: 2.403
Подякував(ла): 3.369
Подякували 6.723 разів в 1.826 дописах
Репутація: 7138

Акваріуміст року Акваріуміст року Акваріуміст року Активність Меценат Акваріуміст року Акваріуміст року Акваріуміст року Акваріуміст року 

Типово Re: Для любителів БОНСАЙ присвячено!

ПРИЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ БОНСАЙ ОБРЕЗКОЙ

Обрезка (карикоми - яп.) является основным приёмом формирования бонсай. С её помощью решаются несколько задач - ограничение размера растения, собственно создание эстетически совершенной композиции, поддержание и совершенствование облика, уже сформированного бонсай. Не прибегая к обрезке создать бонсай невозможно. Древние китайцы (и некоторые современные китайские школы бонсай) используют только технику обрезки, игнорируя проволоку. В общем случае, формирование бонсай состоит в принятии мер к ограничению роста побегов в нежелательном месте и к стимуляции их роста в желательном месте и в желательном направлении. Обрезка позволяет и ограничить, и стимулировать. Этот самый простой технически, но самый сложный методически, приём состоит в удалении в нужное время, в нужном месте, нужной части растения.

Можно выделить несколько видов обрезки.
- Самый серьёзный вид - категорическая обрезка, т. е. вырезка крупных, скелетных ветвей (сучьев) или, даже усекновение ствола.
- Подрезка веток.
- Стрижка побегов.
- Прищипка (пинцирование).
- Обрезка листьев.
- Подрезка корней.

Как правило, обрезка должна проводиться сразу, после выявления её необходимости. Этим избегается расходование энергии растения на удаляемую впоследствии часть. Ограничением может быть только, совершенно неподходящий для этой операции, сезон (в случае категорической обрезки). Есть ещё один резон для отказа от немедленной обрезки явно лишних ветвей - а именно, тот случай, когда они расположены на штамбе. Оставление на неопределённо долгое время лишних ветвей, веток и побегов у основания ствола, позволит вам обеспечить утолщение этого основания, что является одной из самых желанных и труднодостижимых целей при формировании бонсай. Причём, чем больше в этом месте побегов и чем солиднее здесь ветви, тем энергичнее будет утолщаться основание ствола. Никогда не торопитесь с удалением лишних ветвей на штамбе.
Очень важна подготовка к обрезке.

Категорическая обрезка

Категорическая обрезка (эдануки -яп.) это удаление ветви ( основных сучьев) или части ствола

При начальном формировании, достаточно взрослого растения, категорическая обрезка является первым этапом. Причём, не только первым, но и самым ответственным. Для восстановления удалённой по ошибке ветви или части ствола, может потребоваться много лет. Поэтому, банальнейшая поговорка про "семь раз" нигде так не актуальна, как в этом случае. В старых японских руководствах сугубо рекомендовалось не спешить и предварительно сделать эскиз дерева с проектируемыми удалениями. Как вариант, предлагалось прикрывать удаляемые части драпировкой, чтобы оценить итоговый вид.

До последнего времени "примерка" пороизводилась по старинке. Но сейчас уже вполне возможно подготавливаться к обрезке на качественно ином уровне. Компъютер позволяет весьма основательно исследовать перспективы формирования растения, с использованием графических средств (таких, как, например Photoshop). Имея оцифрованное изображение растения, вы в графическом редакторе можете кромсать его как хотите и наглядно сравнивать несколько вариантов. Более того, вы можете планировать и оценивать не только обрезку, но и изменение формы ствола, кроны и ветвей в результате обмотки. Впоследствии, я надеюсь поместить отдельный раздел, посвящённый компъютерному моделированию облика бонсай, а, пока, хочу подчеркнуть, что визуальный контроль удаления части растения может быть проведен в любом графическом редакторе, при наличии оцифрованного изображения.

Японская каноническая техология предусматривает набор правил, руководствуясь которыми довольно просто определить, что нужно усекать сразу (без особых мук и терзаний).

Для категорической обрезки, время её проведения весьма критично. Лучший сезон - ранняя весна, для большинства видов. У некоторых видов (например клёнов, берёз) весной начинается интенсивное сокодвижение, поэтому, во избежание сильного ослабления растения, в это время не следует наносить ему значительные травмы. Эти виды лучше обрезать поздней осенью, после листопада. Кстати, дефолиация деревьев летом значительно уменьшает выход сиропа следующей весной. (Физиология древесных растений. Пол Д. Крамер, Теодор Т. Козловский)
Такой специфический вид категорической обрезки, как отделение воздушной отводки, может быть проведён в любое время, определяемое состоянием корневой системы укореняемой части.

В отличие от садоводческой практики, в бонсай рекомендуется при удалении ветви делать срез не на уровне ствола, но с некоторым внедрением в него, с образованием небольшого углубления, каверны. Такое углубление всего через пару лет затягивается полностью, не оставляя никаких следов. Такую обрезку лучше всего делать специальными кусачками с полукруглыми режущими кромками.

Категорическую обрезку, как правило делают серьёзным инструментом - секатором, мощными ножницами, кусачками с прямыми (косыми) или полукруглыми режущими кромками. Иногда применяется и пила. После применения пилы место среза необходимо обработать острым режущим инструментом, дабы ровно обрезать размочаленную кору и камбий. Лучше всего это сделать полукруглыми кусачками в несколько приёмов. Если срез чрезмерно велик, можно использовать остро направленную полукруглую стамеску (клюкарзу) или нож.

Специально остановлюсь на проблеме обработки срезов. Традиционно считается (в садовой практике), что место среза должно быть обработано т. н. садовым варом. В практике бонсай такая традиция подкрепляется ещё и тем, что японцы выпускают специальный садовый вар для бонсай. Но, в каком-то американском полунаучном источнике я прочитал о специальных исследованиях этого вопроса. Так вот, никакой корреляции между заживлением нанесенной раны и применением садового вара обнаружено не было (к сожалению источник сейчас не помню). С тех пор я полностью отказался от применения этого средства. Хотя, срезы большого диаметра(особенно корней) я обрабатываю мазью "Пропоцеум", клеем БФ-6 (после исчезновения эстонского "Пропоциума") или, по старинному японскому рецепту - яичным белком.

Подрезка

При выращивании бонсай из семян или черенков, иногда (при наличии значительного опыта), можно обойтись только стрижкой. Но, как правило, без подрезки (эдасуки -яп.)не обойтись.

При укорачивании части дерева, выбор места среза определяется не только эстетическими соображениями, но и перспективой роста нового побега, т. е. место среза должно располагаться над (выше) почкой из которой вы ожидаете появления нового побега.

Место и направление роста будущего побега предопределяется расположением почки из которой он будет произрастать. Удаление части побега до подходящей по замыслу почки стимулирует развитие нового побега из этой почки.

Но что делать, когда в нужное время, в нужном месте почки нет? Самый простой выход - ждать. Благо время есть, да и основание ствола толстеет потихоньку, спящие почки пробуждаются... Но терпение (к счастью) не самый распространённый порок. Нетерпеливые придумали очень остроумный приём - по русски он, кажется, называется "серпование". Состоит он в надрезании коры до матёрой древесины, в месте желаемого пробуждения спящей почки.

Здесь мнения расходятся. Одни специалисты считают, что надрез нужно делать НАД, а другие - ПОД тем местом, где вы хотите пробудить почки. Первые считают, что вещества, стимулирующие пробуждение почек вырабатываются в корнях, вторые - в листве. Вопрос остаётся открытым. Опытов я, пока не ставил. Да, и не так это принципиально - почки пробудятся в окрестностях надреза.
Ну а, если всё равно не появляется побег? Тогда - прививать. Прививать можно, как веточку или почку отделённую от другого дерева (привоя), того же вида или рода, так и собственную (подвоя) веточку, сначала выпустив её нужной длины, а затем изогнув и прикрепив в нужном месте для сращивания.

Конечно, не все виды одинаково успешно м. б. формируемы при помощи такой техники. Лиственница, клён, сирень, вяз, можжевельник, подокарпус - наиболее подходят для формирования только обрезкой. Подробнее об обрезке будет рассказано особо.

Стрижка

Стрижка - наиболее простой, технически, и интуитивно понятный эстетически, вид обрезки. Проводится стрижка во время сезона вегетации. Стрижке подвергаются побеги. Инструмент - простые ножницы, по возможности длинные и узкие, дабы проще было проникнуть в сeредину кроны. Основная задача стрижки - формирование плотной, густой кроны. Как правило, побегу не позволяют удлиняться более, чем на одно-два междоузлия, даже, если предполагается его дальнейшие развитие в том же направлении. В отличие от обрезки, при стрижке, выбор точки приложения ножниц почти не определяется направлением роста следующего побега. Если формируется бонсай мачтового стиля, то вертикальный, стволообразующий побег категорической стрижке не подлежит.

Своевременная стрижка обеспечивает, не только поддержание формы уже сформированного бонсай (что мало кому из нас грозит, в ближайшем будущем), но и формирование того, что по английски обозначается термином "ramification", по японски - "эдабури" а по русски ничего удачнее структуры ветвления прибрать пока не могу.

В принципе, бонсай, как таковой не требует особых затрат труда и времени, - основную часть работы за нас делает природа. Полив один раз в день (или реже), весной пересадка и подрезка, раз в год обмотка и снятие проволоки - вот и всё... Но, стрижка, - во время сезона роста должна производиться постоянно. Причём, если самшит достаточно постричь один раз в год, то клён трёхраздельный стрижётся каждый день-два и именно этим достигается то поразительное ветвление по которому бонсай этого вида безошибочно узнаваем даже без листьев.

Прищипка

Прищипка (ха-гари - яп.) или пинцирование производится пальцами или (соответственно) пинцетом. Прищипка применяется в особых случаях для хвойных, таких как можжевельники, ели, сосны, тиссы. Очень молодые побеги, у которых расстояние между иглами зачастую менее миллиметра укорачиваются пальцами. Если это делать режущим инструментом, то неизбежно будет обрезана часть иголок (хвои), а это приведёт к подсыханию места срезов. Пальцами же, производят и полное удаление свечек сосны.

Обрезка (удаление) листьев

Обрезка листьев (ха-дзаси - яп. или дефолиация - по нашему) - старинный японский приём, который долгое время держался в секрете. Основная цель - интенсивное развитие дерева, т. е. за один год дерево проходит двухлетний цикл роста. Заключается этот метод в полном или частичном удалении листьев летом. Классически, подвергаются такой операции только листопадные деревья. Но, вполне возможно делать это и с некоторыми тропическими (а может, и не только) вечнозелёными (мурайя , например) для того , чтобы вывести их из затянувшегося периода покоя. Очень часто обрезка листьев применяется к клёнам.

Дефолиация приводит к уменьшению размеров листьев и к увеличению их числа. Как побочный (положительный) эффект можно рассматривать омоложение кроны, т. е. вместо уже потрёпанной листвы, в июне появляется новая, свежая, которая к осени сохранится лучше и будет иметь более привлекательный вид и яркую окраску.

Время проведения этой операции определяется состоянием растения. При этом, дерево должно быть здоровым и сильным. Предварительно, в течение месяца-двух, его усиленно подкармливают. После того, как побеги одревеснеют (обычно это бывает в июне) листья можно удалять. Проверить, одревеснели ли побеги можно попробовав надломать ненужный (по перспективному замыслу) побег. Неодревесневший побег будет гнуться, одревесневший сломается с явным эффектом.

Хотя, для обрезки листьев у японцев есть специальный инструмент, весьма походящий на ножницы для стрижки овец в миниатюре, я, сравнив удобство работы ними и простыми ножницами (с длинными рычагами и короткими лезвиями), остановился на простых ножницах. Возможно, предпочтение японцев определяется тем, что лезвия специальных ножниц подпружинены и, при известном навыке, позволяют работать очень быстро, что при большом количестве обрабатываемых растений является определяющим. Для нас же, это не важно. Те три-четыре дерева, которые я дефолиирую за лето, обрабатываются за пару часов.

При удалении листьев может обрезаться либо целиком листовая пластинка, либо её часть. Черешок всегда оставляют. Удаляя листву не полностью, а частично, можно регулировать рост дерева. Почки находящиеся в узлах удалённых листьев пойдут в рост, а находящиеся в узлах неудалённых листьев останутся в покое (как правило). Таким образом, если нужно в каком-то месте кроны увеличить "зелёную массу" или просто утолстить ветку, то необходимо в этом месте провести дефолиацию.

При обрезке листьев клёна, признаком успешного хода событий является отделение черешков от побегов, при лёгком касании их. Обычно это бывает через неделю. Если раньше, значит растение более энергично, если позже - менее. У гинкго черешки не отделяются до осени и опадают вместе с новыми листочками. Это свидетельствует о том, что у древнего растения не произошла, ещё, дифференциация на черешок и листовую пластинку, и основание листа продолжает выполнять фотосинтезирующую функцию и после утраты основной части листа.
Новые листья, обычно показываются через две недели.

Считается (согласно бонсай-букварям), что количество их должно удвоиться, по сравнению с первым, весенним помётом, а размеры их должны, напротив, вдвое уменьшиться. Но, к сожалению, у себя я этого не отмечал. Размер - да, поменьше, а количество - едва ли не такое же. Возможно, это объясняется недостаточной подкормкой растений перед операцией.

Сразу после удаления листьев или, ещё лучше, при появлении новой листвы дерево может быть так же успешно пересажено, как и весной.

Подрезка корней

Подрезка корней(нэ-дзаси - яп.).

Подрезка бамбука

Подрезку бамбука я решил выделить в отдельный параграф в силу специфики этого мероприятия, хотя формально это тоже удаление листьев. Более подробно это будет изложено со временем, в разделе посвящённом бамбукам. Здесь же, только общие сведения.

Ограничение роста бамбуков достигается не обрезкой растущих стеблей, а своевременным (рассчитываемым особым образом) последовательным удалением кроющих чешуй (листьев) начиная с основания побега. С удалением каждого листа рост стебля замедляется и, в итоге, прекращается. Таким образом, бамбук выглядит абсолютно естественно, со сбежистыми стволами (стеблями), без каких либо следов обрезки.

Иструменты

Сразу хочу заметить, что хотя для бонсай используется , как правило, специфический инструмент, сам я долгое (весьма) время обходился без оного. Просто его невозможно было приобрести. Тем не менее, острые ножницы и традиционный секатор достаточны для работы.

25 декабря 2004 г
http://www.bonsaiforum.ru/forum/inde...showtopic=4173
__________________
С уважением!
тернеция зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
6 користувачів подякували тернеция:
aton_ra (30.01.2015), bairon (23.12.2011), Elira (27.01.2012), Gonduras (20.12.2011), Vasia1985 (20.12.2011), Андрій 35 (03.11.2012)
Старий 20.12.2011, 20:17   #34
тернеция
Акваріуміст
 
Аватар для тернеция
Киевская обл.
 

Реєстрація: 23.02.2008
Дописи: 2.403
Подякував(ла): 3.369
Подякували 6.723 разів в 1.826 дописах
Репутація: 7138

Акваріуміст року Акваріуміст року Акваріуміст року Активність Меценат Акваріуміст року Акваріуміст року Акваріуміст року Акваріуміст року 

Типово Re: Для любителів БОНСАЙ присвячено!

Оригинал статьи: http://www.bonsai.ru/seishi/wiring.html


ПРИЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ БОНСАЙ С ПОМОЩЬЮ ПРОВОЛОКИ

Наряду с обрезкой, изменение положения и направления роста ветвей является основным приёмом формирования бонсай. И проще всего это делать при помощи проволоки. Иногда, только использование проволоки позволяет достичь желаемого результата.

В древности приходилось обходиться без проволоки

Давным-давно, когда проволоки ещё не было, даже в России, бонсай формировался, тем не менее. Для изменения положения ветвей использовали пальмовое волокно. С его помощью можно притянуть побег к мощной ветви, сблизить побеги, оттянуть ветвь (побег) вниз, закрепив оттяжку за выступающий корень того же дерева, край (основание) контейнера или за, закреплённые в почве, специальные закладные. Причём, вариант крепления к корням наиболее предпочтителен, т. к. при прочих способах крепления создаётся опасность смещения дерева относительно контейнера, с неизбежным повреждением корней. Направить ветви вниз можно просто подвесив на них что-нибудь. Более того, используя промежуточные растяжки, мы можем создать опорные точки (вернее линии) для крепления оттяжек. И, если бы проволоки не было и поныне, мы бы так и поступали.

Ура, мы изобрели проволоку

Как известно, проволока была изобретена (как и всё прочее) у нас, несколько позже беспроволочного телеграфа. Но за рубеж она попала, только, в конце XIX века. И, сразу же, её начали использовать для формирования бонсай.
Ведь проволока, по сравнению с прочими методами, наименее заметна на растении и этим во многом определяется доминирование этого метода. Вначале, использовали железную (стальную), несколько позже - медную и, с последней трети прошлого столетия - алюминиевую. Железную, как и медную перед использованием необходимо отжигать - накалять до красного каления и охлаждать. Причём, железную охлаждать нужно как можно медленнее, а медную - как можно быстрее, в воде. В обоих случаях результат один - проволока становится мягкой и легко обвивается вокруг веток. Правда, почти сразу после изгиба (в зависимости от его интенсивности, радиуса кривизны) проволока утрачивает гибкость в результате т. н. "наклёпа" и исправить неудачный виток бывает довольно трудно. Особенно, наклёп проявляется у проволоки большого диаметра (1.5-2мм). Железная проволока сейчас не используется, медная используется в странах третьего мира. Алюминиевая проволока для формирования бонсай выпускается специально, двух видов - белая и анодированная, коричневая. Толщина её от 1мм до 4мм с шагом в 0.5мм. В принципе, можно использовать любую алюминиевую проволоку (электротехнический обмоточный провод) подходящего диаметра. Если провод в ПВХ изоляции, или в какой-либо изолирующей оплетке, то снимать её не надо - это дополнительно предохранит кору от повреждений. Преимущество алюминиевой проволоки в том, что она, практически, не наклёпывается и может быть использована неоднократно; у неё, также, почти отсутствуют упругие деформации. По моему опыту, использовать лучше и медную, и алюминиевую проволоку. Для формирования ветвей, свыше 3мм толщиной, лучше использовать алюминиевую проволоку (при наличии). Для более тонких - хорошо отожженная медная будет не хуже. А, вот для нежнейших побегов, нескольких дней от роду, тонкий, до 0.5мм, медный провод незаменим. Причём, очень тонкую медную проволоку можно не отжигать.

Но, как её использовать придумали японцы

Чтобы вы сразу прониклись сознанием важности, описываемого на этой страничке, приёма формирования бонсай, приведу такую цифру : на формирование одного дерева, иногда идёт до 0.5 мили (!) проволоки.

Физическая суть использования проволоки состоит в следующем.
Скрепляя вместе пластичную проволоку и упругую ветку ( термин "ветка" условен, - это может быть и побег, и ствол, и, даже, корень) мы, затем, эту конструкцию деформируем в соответствие с нашими замыслами. Толщина проволоки выбирается такой, чтобы усилие развиваемое, старающейся вернуться в первоначальное состояние ветки, было недостаточно для деформации проволоки.
Из вышесказанного следует, что при этом совсем не обязательно обматывать проволоку вокруг ветки. Иногда, гораздо удобнее приложить проволоку с одной стороны ветки, и в нескольких местах скрепить их вместе обвязкой более тонкой проволокой или вервием. Этот приём особенно хорош в случае очень нежной коры или очень колючей ветви. Но, в общем случае, применяется именно обматывание проволоки вокруг ветки (хариганэкакэ-яп.). И не только ветки - иногда подобная техника применяется и для коррекции формы и направления корней. Имеются ввиду корни, выступающие на поверхности земли, которые, в идеале, должны равномерно, радиально расходиться от основания ствола.

Подходящее для обмотки время

Наилучшее время для обмотки - ранняя весна непосредственно перед тем, как почки начнут распускаться. В это время ветки наиболее гибки. Но, и зимой это можно проделывать с успехом. Зима является очень удобным временем для обмотки листопадных деревьев, так как на ветках нет листьев. При необходимости, обмотка может быть сделана в любое время года.

Выбор толщины проволоки

Выбор толщины проволоки зависит от нескольких факторов.
- От вида дерева. Есть виды с очень гибкой древесиной, побеги которых, буквально, можно завязать узлом (что некоторые, особо утончённые эстеты, и проделывают). А есть такие, которые согнуть почти невозможно (каркас, тисс).
- От возраста ветки. Даже при равной толщине, ветвь более взрослая сильнее сопротивляется насилию. Стволы поддаются проволоке только в раннем возрасте, хотя у многих хвойных они сохраняют гибкость довольно долго.
- От интенсивности планируемой деформации.
- От материала проволоки (её жёсткости).
Указать точное соотношение толщины проволоки и ветки, поэтому невозможно. Но диапазон таков - от 0.5 толщины ствола, до 0.1 толщины пятидневного побега лиственницы или вяза мелколистного. В любом случае, перед выбором проволоки попробуете ветку на гибкость. Через некоторое время опыт будет почти безошибочно подсказывать вам выбор нужной проволоки.

Мне представляется более предпочтительным, в случае сомнений, использовать более тонкую проволоку. При необходимости, когда вы убедились, что применённая проволока не обеспечивает требуемой фиксации, вы можете продублировать обмотку такой же, или более тонкой проволокой; при этом, витки вторичной обмотки должны вплотную примыкать к виткам первичной обмотки. Использование, в случае сомнений, более толстой проволоки чревато повреждением коры, да и более толстая (и, соответственно, жесткая) проволока потребует от вас больших усилий (сразу), что, опять же, чревато надломом ветки, т. к. сопротивление проволоки будет скрадывать сопротивление ветки.

Техника обмотки

При обмотке в период вегетации, растение предварительно нужно хорошо полить. Это придаст дополнительную гибкость древесине.

Начнём с основания. Как отмечалось, при помощи проволоки можно формировать и ствол. Очень важно закрепить один конец проволоки воткнув её как можно глубже в почву, рядом с основанием ствола, под углом в 45°.
Нужно иметь ввиду, что направление обмотки - по или против часовой стрелки имеет значение. При плотной обмотке, возможно не только изменение линии ствола (ветки) но и, в некоторой степени, вращение их вокруг оси, причём, в ту сторону в которую вы наматываете проволоку. Длинный побег можно развернуть на 180° и более. Это бывает необходимо в случае двурядного расположения листвы и побегов; и просто для ориентации части побегов в нужном направлении. Как правило, некоторое незначительное вращение ветки вокруг оси неизбежно при плотной её обмотке.
Длина проволоки должна быть, как минимум, в полтора раза больше обматываемого участка; лишнюю проволоку всегда можно откусить - так поступают зажравшиеся буржуи. Обмотка ведётся всегда под углом 45°. Только по величине этого угла, явно можно определить уровень квалификации исполнителя. Ствол обматывать нужно снизу вверх под углом, в те же 45°. Всегда имеет смысл , при необходимости, продолжить тем же куском проволоки обмотку ветви; таким образом начало проволоки обвивающей ветвь будет надёжно зафиксировано. Фиксацию проволоки для обматывания отдельной ветви нужно обеспечить, или несколькими витками вокруг ствола (если планируется изменение положения её относительно ствола), или вставив конец в расщелину ствола (развилку ветвей), или петлёй. При обмотке матёрых ветвей проволоку нужно укладывать плотнее, туго, но не чрезмерно, дабы не повредить кору. Усилие зависит от вида растения, возраста и толщины побега, а также от того, будете ли вы вращать ветку вокруг оси.

Иногда бывает необходимо изменить направление совсем молоденького побега. Причём, если вам уже ясно как, то делать это лучше сразу; недельного возраста побег закрепит новое положение очень быстро - две-четыре недели, и готово. Для этого используется самая тонкая проволока, как правило медная (и её, как уже отмечалось, можно не отжигать). В этом случае при обмотке проволоку не обязательно (а иногда, и не следует категорически ) плотно прижимать к побегу. Выглядит это, как спираль с внутренним диаметром в два-три раза большим диаметра побега, причём, выдерживать угол обмотки 45° в этом случае не обязательно, т. е. спираль может быть довольно вытянутой.

Удаление проволоки

Своевременное удаление проволоки, плотно прилегающей к поверхности коры, очень важно. Стандартным временем для удаления проволоки является осень (после листопада). Если, контрольный осмотр покажет, что проволока начала врезаться в кору (независимо от времени и срока) её необходимо удалить, невзирая на то, что желаемое положение ветки не зафиксировано; в этой ситуации после удаления старой проволоки нужно повторить операцию, но с укладкой новых витков в промежутки старых. Обычно, одного сезона бывает достаточно для фиксации нового положения ветки. Оставлять проволоку более чем на полгода, как правило, нецелесообразно. Что касается медленнорастущих деревьев, как например, сосна или можжевельник, проволока может не удаляться в течении нескольких лет. Но переодический контроль необходим. Проволока, наложенная на основание ствола для его утолщения и имитации скрученности, может быть оставлена на гораздо более продолжительный срок, т. к. целью её наложения и является, именно, глубокое врезание её в кору и, даже древесину.

Техника удаления проволоки на её родине несколько отлична от таковой в заморских странах. Расточительные буржуи (в отличие от нас, совсем не заботящиеся о грядущих поколениях) удаляют проволоку попросту перекусывая каждый виток-два специальными кусачками. Специальность их (кусачек) состоит в очень коротких (до 5мм), тупоносых (не травмирующих кору) лезвиях и очень длинных ручках, что обеспечивает минимальное усилие резания и легкое проникновение в глубину кроны. Дальнейшее использование проволоки, после такового с ней обращения, малоперспективно. Но зато растение не травмируется вовсе.

Бережливый соотечественник которому довелось заполучить толику специальной проволоки (особенно анодированной) трясётся над ней, как Кощей, и мечтает передать её в целости потомкам. Ни о каком разрезании её, и речи быть не может. Более того, если кусок проволоки, в процессе обмотки, оказывается немного длиннее, чем нужно, обрезать её тоже не следует - лучше слегка изогнуть её в ту сторону, где она не будет мешать; и так оставить до удаления.
Снимать такую проволоку нужно осторожно разматывая её, начиная с кончиков веток, к стволу и вниз, в порядке обратном наматыванию. При этом, её ещё можно немного вращать вокруг оси, дабы компенсировать её скручивание во время обмотки. Снятая таким образом, и аккуратно распрямлённая проволока может служить вам ещё долгие годы.
Все мои запасы проволоки получены таким путём. Несколько лет назад, Крейг, будучи в Москве, демонстрировал формирование огромной туи, и намотал на неё, при этом, такое количество проволоки, что после того, как туя благополучно помре, и мне эта проволока была пожалована Белоусовой, аккуратно размотав её, я обеспечил себя на несколько лет.

Если проволока не успела врезаться в кору, растение , как правило, при неспешном разматывании не травмируется. Иногда, особенно в развилках ветвей, приходится, таки, разрезать проволоку и удалять по частям, но такая необходимость возникает очень редко.

Всё это, безусловно , не относится к медной проволоке. Поскольку, это, как правило доступные, даже у нас, обмоточные провода, то резать её можно и нужно нещадно. Тем более, что, уже при толщине свыше миллиметра, она заметно наклёпывается и разматывается крайне неохотно. Разрезать её можно любыми подходящими кусачками с хорошо режущими кончиками. Очень хороши, бывшие одно время в продаже, отечественные кусачки с твёрдосплавными наварными лезвиями.

Некоторые рекомендации

Старайтесь использовать обмотку как можно меньше.

Чем моложе ветка, которую вы подвергаете этой процедуре, тем больше надежды на успех.

Для тренировки можно найти неподалёку от дома растение того же вида (или близкое по характеру древесины) и обматывать его, пока проволока не кончится.

Особую осторожность следует соблюдать при работе с фикусами, клёнами, яблонями. Если ветка надломилась, не паникуйте - наложите шину (при этом удобно использовать липкую ленту) и обработайте место излома клеем БФ-6. Главное, при этом обеспечить неразрывность, хотя бы узкой полоски коры, соединяющей оба фрагмента ветки.

Здесь необходимо отметить, что обмотка растения - вещь очень деликатная и интимная, и раньше японские мастера никогда и никому не показывали растение в таком состоянии. Только после окончательного удаления. Сейчас, в связи с общим падением нравов, это правило практически не соблюдается и, иногда (очень редко), доводится заметить ветку с неснятой проволокой, даже на растении, выставленном на серьёзной выставке...

Категорически не рекомендуется использовать для формирования бонсай колючую проволоку.

25 июня 2001 г.
__________________
С уважением!
тернеция зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
6 користувачів подякували тернеция:
aton_ra (30.01.2015), bairon (23.12.2011), Elira (27.01.2012), Gonduras (20.12.2011), Vasia1985 (20.12.2011), Андрій 35 (03.11.2012)
Старий 20.12.2011, 20:32   #35
тернеция
Акваріуміст
 
Аватар для тернеция
Киевская обл.
 

Реєстрація: 23.02.2008
Дописи: 2.403
Подякував(ла): 3.369
Подякували 6.723 разів в 1.826 дописах
Репутація: 7138

Акваріуміст року Акваріуміст року Акваріуміст року Активність Меценат Акваріуміст року Акваріуміст року Акваріуміст року Акваріуміст року 

Типово Re: Для любителів БОНСАЙ присвячено!



Оригинал статьи: http://www.bonsai.ru/termin-jp.html




Ara-kawacho: (ара-каватё) Дерево с грубой корой.


Ara-ki: (ара-ки) Свежевыкопанное дерево, как перспективный бонсай.
Bankan: (банкан) Стиль со стволом с большим количеством изгибов. Ствол с большим количеством изгибов - 'кольца змеи'.
Bonkei: (бонкэй) Естественный ландшафт на подносе (скалы, растения, фигурки животных, домики).
Bunjingi: (бундзинги) Эстетский, богемный стиль. Ствол или стволы растут с лёгким наклоном и с [bветвями в верхней части ствола. Контейнер: круглый, круглый с приподнятыми краями.
Chokkan: (тёккан) Стиль со строго вертикальным стволом, пирамидальным, равномерным расположением ветвей. Вариант русского перевода - мачтовый стиль. Контейнер: прямоугольный, овальный, круглый.
Daiki: (дайки) Материнское растение (Tsugi-ho - черенкованное)
Eda-bari: (эда-бари, эда-бури) Размещение и форма ветвей.
Eda-jin: (эда-дзин) Искусственно выбеленные ветви.
Edakiri: (эдакири) Подрезка ветвей.
Eda-nuki: (эда-нуки) Удаление излишних ветвей
Eda-suki: (эда- суки) Подрезание ветвей
Eda-uchi: (эда-ути) Гармония ветвей.
Eda-zashi: (эда-дзаси) Обрезка ветвей.
Fukinagashi: (фукинагаси) Ветровой стиль. Ствол и ветви изогнуты и растут в одном направлении, как под действием ветра. Контейнер: овальный, прямоугольный.
Gobo-ne: (гобо-нэ) Стержневой корень
Gobo-tsuchi: (гобо-цути) Грубокомковатая земля.
Hakari: (хакари) Обрезка листьев (полная или частичная дефолиация) для инициирования вторичной вегетации после одресвления побегов текущего года.
Hamizu: (хамидзу) Опрыскивание листьев водой.
Han-Kengai: (хан-кэнгай) Полукаскад. Контейнер: круглый, квадратный.
Hankan: (ханкан) Бонсай с очень скрученным стволом.
Hariganekake: (хариганэкакэ) Обмотка частей дерева проволокой для последующего изгиба обмотанной части.
Hokidachi: (хокидати) Веерный стиль. Прямой ствол с раскидистыми веером ветвями.
Honbachi: (хонбати) Поднос для бонсай.
Ikada: (икада) Несколько стволов растущих из одного горизонтально лежащего на поверхности корня, выглядящих как группа деревьев.
Ishitsuki: (исицуки) Вцепившийся в скалу. Миниатюрное дерево, растущее поверх или в скале с корнями вросшими в камень и достигающими почвы под скалой.
Ju-sei: (дзю-сэй) Рост дерева
Ju-shin: (дзю-син) Верхушка дерева
Kabudachi: (кабудати) Куст. Несколько стволов, растущих из одного корня.
Kabuwake: (кабуваэ) (Раз)деление корней
Kanju (кандзю) : Листопадные деревья (с твёрдой древесиной).
Kannuki-eda: (каннуки-эда) Уродливая ветвь, подлежащая отсечению.
Kansui: (кансуй) Полив.
Karikomi: (карикоми) Обрезка ветвей и побегов.
Kengai: (кэнгай) Каскад. Ствол и ветви ниспадают ниже основания контейнера. Контейнер: круглый, квадратный.
Kesho-tuschi: (кэсё-цути) Декоративный грунт, серебристый песок.
Keto-tsuchi: (кэто-цути) Торф.
Ko-eda: (ко-эда) Весьма изящная ветвь.
Kokejun: (кокэдзюн) Сбежистый ствол (постепенно утоньшающийся к вершине).
Komochi: (комоти) Бонсай с двойным стволом
Kuro-tsuchi: (куро-цути) Чернозём
Kuruma-eda: (курума-эда) Уродливая ветвь, подлежащая отсечению.
Mame-bonsai: (мамэ-бонсай) Бонсай высотой менее10 см.
Me-tsumi: (мэ-цуми) Прищипка вегетативных и цветочных почек.
Meiboku: (мэйбоку) Древний, античный бонсай
Mi-momo: (ми-момо) Плодоносящий бонсай.
Misho: (мисё) Выращивание бонсай из сеянца
Misho-momo: (мисё-момо) Бонсай из сеянца.
Mizu-gire: (мидзу-гирэ) Пересыхание
Mizu-goke: (мидзу-гокэ) Сфагнум
Moyogi: (моёги) Вертикальный, свободно изогнутый стиль. Вольный. Контейнер: прямоугольный, овальный, закруглённый.
Ne-zashi: (нэ-дзаси) Подрезка корней
Neagari: (нэагари) Бонсай с выступающими корнями
Nebari: (нэбари) Основание дерева с выступающими из земли корнями.
Nejikan: (недзикан) Бонсай с извилистым стволом.
Netsuranari: (нэцуранари) Несколько стволов растущих из одного горизонтально лежащего на поверхности корня, выглядящих как группа деревьев.
Oki-goe: (оки-гоэ) Гранулированное или порошкообразное удобрение.
Oyaki: (ояки) Материнское дерево при воздушной отводке.
Roboku: (робоку) Древний, античный бонсай.
Sabamiki: (сабамики) Бонсай с ращепленным стволом
Saikei: (сайкэй) Пейзаж со скалами и растениями, но без фигурок.
Sankan: (санкан) Тройной ствол. Три ствола, растущие из одного корня (отец, мать, сын).
Sashi-ho: (саси-хо) Обрезка
Sashi-ki: (саси-ки) Черенкование.
Seishi: (сэйси) Формирование бонсай.
Sentei: (сэнтэй) Категорическая обрезка многолетних ветвей, ствола. Соответствует английскому термину prunning.
Shakan: (сякан) Наклонный стиль. Контейнер: прямоугольный, овальный.
Sharimiki: (сяримики) Стиль с обнажённой мёртвой древесиной.
Shohaku: (сёхаку) Хвойные деревья(мягкая древесина)
Shohin-bonsai: (сёхин-бонсай) Бонсай не более 15 см высотой.
Shoki: (сёки),Yamadori-shitate (ямадори-ситатэ) (противу Misho) Бонсай из растений найденных в природе.
Sin-edakiri: (син-здакири) Подрезка побегов текущего года. Соответствует английскому термину trimming.
Sin-nuki: (син-нуки) Удаление неразвёрнутых листьев бамбука (дословно, обнажение сердцевины) для ограничения его вертикального роста.
Sokan: (сокан) Двойной ствол. Два ствола, растущие из одного корня (отец, сын).
Suiban: (суйбан) Плоский контейнер без дренажных отверстий. Sui-ban - контейнер для воды. Используется для демонстрации suiseki.
Suiseki: (суйсэки) Скальный пейзаж. исх.: San Sui- Sek (китайский)-камни использующиеся в ландшафте.
Tachia-gari: (татиагари) Нижняя часть ствола. Штамб.
Tangei: (тангэй) Бонсай материал.
Tekishin: (тэкисин) Удаление побегов.
Tocho-shi: (тотёси) Ветвь чрезмерной длины.
Toriki: (торики) Техника воздушной отводки.
Toriki-momo: (торики-момо) Бонсай полученный из воздушной отводки.
Tsugi-ho: (цуги-хо) Черенок (Daiki-материнское растение).
Tsugi-ki: (цуги-ки) Техника прививки бонсай.
Uekae: (уэкаэ) Пересадка.
Ueki: (уэки) Растение, дерево посаженное в саду или в контейнер.
Yose-ue: (ёсэ-уэ) Групповая посадка, рощица. Несколько растений в плоском контейнере представляющие рощу. Количество растений - нечётно. Контейнер: прямоугольный, овальный(очень мелкий, неглубокий).

Данная статья, c глубокой благодарностью, заимствована с замечательного сайта А.Виняра www.bonsai.ru
__________________
С уважением!

Востаннє редагував тернеция: 20.12.2011 о 20:34..
тернеция зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Користувач подякував тернеция за цей допис:
bairon (23.12.2011)
Старий 20.12.2011, 20:33   #36
Rain
Супер-модератор
 
Аватар для Rain
Львів
 

Реєстрація: 05.01.2011
Дописи: 2.294
Подякував(ла): 3.628
Подякували 5.257 разів в 1.604 дописах
Репутація: 5378

Аквафото Аквафото Аквафото Аквафото 

Типово Відповідь: Для любителів БОНСАЙ присвячено!

Цитата:
Допис від тернеция Переглянути допис
замученный плохими условиями
Щоб довгго не шукати, звідси: www.mirbonsai.ru
Комнатный бонсай обходится весьма скромным количеством субстрата в отличие от обычных комнатных растений. Если вы хотите получить здоровое растение, необходимо обеспечить его всеми питательными веществами. В специализированных магазинах вы сможете приобрести различные удобрения для бонсай.
В поганих умовах нічого рости не буде. Карликових риб же не отримують вирощуванням їх в трьохлітровій банці
Субстату варто приділити увагу!

з.і. Правильніше було не про трилітрові банку написати, а про голодування.
__________________
gras ingens iterabimus aequor

Востаннє редагував Rain: 20.12.2011 о 20:42..
Rain зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
3 користувачів подякували Rain:
bairon (23.12.2011), Elira (27.01.2012), Александр11 (21.12.2011)
Старий 20.12.2011, 20:35   #37
тернеция
Акваріуміст
 
Аватар для тернеция
Киевская обл.
 

Реєстрація: 23.02.2008
Дописи: 2.403
Подякував(ла): 3.369
Подякували 6.723 разів в 1.826 дописах
Репутація: 7138

Акваріуміст року Акваріуміст року Акваріуміст року Активність Меценат Акваріуміст року Акваріуміст року Акваріуміст року Акваріуміст року 

Типово Re: Для любителів БОНСАЙ присвячено!

Rain, О составе грунта упомянуто выше и приведен состав (синим шрифтом).
__________________
С уважением!
тернеция зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Користувач подякував тернеция за цей допис:
Rain (20.12.2011)
Старий 20.12.2011, 20:42   #38
тернеция
Акваріуміст
 
Аватар для тернеция
Киевская обл.
 

Реєстрація: 23.02.2008
Дописи: 2.403
Подякував(ла): 3.369
Подякували 6.723 разів в 1.826 дописах
Репутація: 7138

Акваріуміст року Акваріуміст року Акваріуміст року Активність Меценат Акваріуміст року Акваріуміст року Акваріуміст року Акваріуміст року 

Типово Re: Для любителів БОНСАЙ присвячено!

Растения для начинающих

Если Вы заинтересовались искусством бонсай и решили обзавестись маленьким деревцем, первым делом возникает вопрос, где взять исходный материал. Вариантов несколько. Самый распространенный (хотя и не самый лучший) - купить уже посаженное в плошку деревце. В цветочных магазинах почти повсеместно продаются так называемые "бонсай", представляющие из себя посаженные в плошки грубо обрезанные пеньки. Конечно, на настоящие бонсай эти инвалиды похожи примерно так же, как горбатый "Запорожец" на новый "Мерседес", но тем не менее, если растение на момент покупки было живым, то со временем, приложив определенные усилия, можно получить и из него что-нибудь весьма достойное. Впрочем, следует оговориться, что за время, необходимое для исправления основных недостатков такого "бонсая", можно и с нуля вырастить очень даже неплохое деревце.

Иногда, хотя и очень редко, в продаже можно встретить и настоящие бонсай, сформированные по правилам, и растущие в грамотно составленном субстрате. Их, как правило, легко опознать по размерам, красивой кроне и очень серьезной цене. Покупка таких растений начинающими представляется не очень оправданной, т.к. отсутствие опыта ухода за деревом очень часто приводит к его гибели или серьезным повреждениям.

Самое же лучшее - купить в цветочном магазине обычное, не подвергавшееся обрезке и формировке растение, и самостоятельно его сформировать и пересадить. Этот способ приносит максимум удовольствия, а главное - он наиболее результативен, т.к. Вы с самого начала контролируете процесс, никак не зависите от вкусов тех, кто обрезАл это растение до Вас, и можете сформировать дерево именно в том стиле, который Вам особенно нравится.

Еще один вариант - использовать для первых бонсайных опытов уже имеющиеся комнатные растения. Главный плюс этого варианта в том, что такие растения, давно растущие в доме, уже хорошо адаптированы к условиям содержания, а владельцы, в свою очередь, хорошо изучили своих питомцев, и отлично разбираются в их потребностях. Часто встречаются в домах различные гибискусы, фикусы, мирты, гранаты, толстянки и пр. В общем-то, практически любое древовидное растение можно использовать для формировки. Главное, чтобы после обрезки у него просыпались спящие почки на ветвях и стволе. Как правило, все эти растения происходят из тропических или субтропических краев, и способны круглый год находиться в закрытом помещении.

Тем не менее, есть несколько видов растений, которые хотелось бы особенно рекомендовать для начинающих. Все они легки в уходе, достаточно быстро растут и нормально относятся к зимовке в теплом помещении. Хотя нужно оговориться, что выходцы из субтропиков (гранат, вяз, мирт) с удовольствием проведут зиму в прохладном (+5 - +15) месте, если Вы дадите им такую возможность. Немаловажно и то, что в магазинах практически всегда есть достаточно широкий выбор растений этих видов. В первую очередь, это различные мелколистные фикусы, особенно, фикус Бенджамина и фикус ретуза (тупой). Из других надежных пород обязательно следует упомянуть гранат, мирт и вяз мелколистный (китайский). Начав с них, Вы сможете достаточно быстро увидеть результат своих трудов, и что не менее важно, сохранить его. Эти растения легко простят Вам небольшие ошибки ухода, а в случае создания более менее подходящих условий вознаградят крепким здоровьем и быстрым ростом.

Категорически НЕ рекомендуется начинать свои бонсайные эксперименты с пород средней полосы, требующих для нормального развития полноценной зимовки. В частности, с любимых многими хвойных пород, отличающихся особенной капризностью и сложностью в уходе. Чтобы избежать расстройств и разочарований, вызванных гибелью питомца, рекомендуем вначале потренироваться на перечисленных выше устойчивых растениях, и только потом, с накоплением опыта, постепенно переходить к более сложным в содержании видам.

http://www.bonsaiforum.ru/forum/index.php?showtopic=592
__________________
С уважением!
тернеция зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
5 користувачів подякували тернеция:
bairon (23.12.2011), Elira (27.01.2012), Gonduras (20.12.2011), Vasia1985 (21.12.2011), Александр11 (21.12.2011)
Старий 20.12.2011, 20:53   #39
тернеция
Акваріуміст
 
Аватар для тернеция
Киевская обл.
 

Реєстрація: 23.02.2008
Дописи: 2.403
Подякував(ла): 3.369
Подякували 6.723 разів в 1.826 дописах
Репутація: 7138

Акваріуміст року Акваріуміст року Акваріуміст року Активність Меценат Акваріуміст року Акваріуміст року Акваріуміст року Акваріуміст року 

Типово Re: Для любителів БОНСАЙ присвячено!

Оригинал статьи: http://www.bonsai.ru/agro/nachalo.html

САМЫЕ КРАТКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ЗАНИМАТЬСЯ БОНСАЙ

Предваряя создание полноценного раздела, посвящённого сему вопросу (что может несколько затянуться), в преддверие наступающей весны и связанных с ней работ, я спешу изложить здесь некоторые рекомендации , кои базируются на более чем пятнадцатилетнем опыте занятий бонсай. С сожалением приходится отмечать, что т. н. менталитет соотечественников не весьма способствует этому увлечению. Количество энтузиастов практически не увеличилось за последние десять лет. Анализ посещаемости сайта дал картину, которая могла бы обескуражить, если бы я не был готов к этому изначально. Невостребованность этого раздела не приведёт к прекращению моих записок. Это в первую очередь поможет мне самому систематизировать и изложить свой опыт и знания. И, я надеюсь, энтузиасты, всё-таки, будут появляться и на этой земле. К тому же интерес к бонсай в определённой мере поддерживается значительным импортом т.н. бонсай из Голландии, которые, в свою очередь голландцы импортируют из Юго-Восточной Азии. Здесь я попытаюсь помочь их и актуальным и потенциальным владельцам.
Если ещё пятнадцать лет назад, на русском языке существовал единственный раритет - Филлис Эргол "Выращивание карликовых деревьев по японскому методу", то сейчас есть и пара книжек и многочисленные журнальные публикации, да и заморские книги проникают потихонику. В русскоязычном интернете я также обнаружил несколько интересных страничек, посвящённых бонсай, но там, в основном речь идёт о исторических и эстетических аспектах проблемы. Но вот,совсем недавно наткнулся на полновесную книгу Лейлы Дханды "Культура Бонсаи. Выращивание карликовых деревьев". Комментировать её не буду, но отмечу, что ориентирована она на возделывание тропических растений, в условиях, соответственно, тропиков. Практических рекомендаций применительно к нашим условиям почти нет. Постараюсь по мере сил восполнить этот пробел. Но самая первая и основная рекомендация - читайте все по ботанике, дендрологии, биологии, генетике, кибернетике, философии, психологии, почвоведению, геологии, географии ... в общем всё, кроме спорта и рок-музыки.

Несколько слов о планах по развитию этого раздела. Как я и предполагал, почти все обращения посетителей сайта были вызваны критическим состоянием подопечных растений. Проблемы формирования пока далеки от нас... Тем не менее вскоре я начну помещать материалы по стилям бонсай и приёмам формирования. Я располагаю большим объёмом материалов по бонсай, но по большей части это переводы. И хотя, я категорический противник любых ограничений на распространение информации, к сожалению, эта точка зрения не получила пока должного признания (особенно, почему-то, у авторов). Выхода два. Первый - пересказ. Преимущества его в том, что как вы сможете убедиться ниже, я пытаюсь излагать не абстрактно, а с учётом родных болшевских (жмеринских, кологривских и т. п.) условий и особенностей бытования. Недостатки - проблемы с иллюстрациями и мучительная нехватка времени в рабочие сезоны. Второй выход - передача желающим (из Емэйла в Емэйл) имеющихся материалов. Их, правда, тоже нужно набрать ручками. Но очень вдохновляет, что это достаточно сделать единожды. Итак, приступим.

С чего начать

Прежде всего это будет зависеть от ваших условий обитания. Даже от того на какую сторону света смотрят ваши окна.
Здесь нужно заметить, что бонсай не является комнатным растением, изначально. Идеальными условиями для него является открытый воздух и, для большинства видов - субтропический климат (что-то вроде Сочи). В таких естественных для них условиях растения, как средней полосы, так и субтропические чувствуют себя наиболее комфортно и усилия энтузиаста направляются в основном на эстетические аспекты, а не на проблему выживания растений.
К сожалению подавляющая часть соотечественников живёт в зоне, где круглогодичное содержание растений на открытом воздухе весьма проблематично. Хотя и возможно. Если речь идёт о лете, то любые растения, традиционно используемые для бонсай безусловно предпочтут открытый воздух, где в условиях нашей средней полосы могут прекрасно себя чувствовать вплоть до заморозков.

В тёплое время года держать растения лучше всего либо на садовом участке, либо на балконе(лоджии), либо на подоконнике открытого окна. Вопросы зимнего содержания растений рассматриваются в отдельном разделе.

Выбор растений

Вы только собираетесь обзавестись растением? У вас богатейший выбор. Если у вас нет балкона или лоджии вы тем не менее можете держать в комнате такие растения как (тропические я не рассматриваю) Китайский Можжевельник, Мирт, Цитрусовые, Тисс, Гранат. Начать лучше всего с посева. Растения лучше адаптируются съизмальства. К тому же сеянцы быстрее развиваются и вам будет просто интереснее наблюдать их развитие. А когда ваше первое растение погибнет (увы, почти неизбежно) это не будет для вас таким ударом, как гибель матёрого экземпляра.

Если же вы счастливый обладатель застеклённой лоджии или балкона, то вы можете себе позволить всё. Но начинайте тоже с семян. Или с проростков. Как только сойдёт снег, под клёнами вы увидите массу проросших семян с корешками лежащими поверх земли. Быстрее берите их и сажайте в плошки. Потом, на эти очень устойчивые растения, вы сможете прививать любые формы японских клёнов. Прекрасно растут и быстро развиваются сеянцы сирени, лиственницы, сосны. Летом черенкуйте тисс - он укореняется в воде! В общем гребите всё что нравится (семена). Но категорически хочу предостеречь от извлечения взрослых растений и, особенно, тех, которые вам особенно симпатичны (попадаются такие - ну, уже как бонсай). Подождите пару лет, когда у вас появится опыт. А если не терпится, подрежте побеги не извлекая растение.

Почва

Обычно можно обойтись тремя составными элементами - песком, глиной и перегноем.

Песок необходим двух видов - крупный и мелкий. Крупный с размером песчинок 3-4 мм помещается на дно контейнера слоем 0.6-2 см и обеспечивает дренаж, т. е. незамедлительное просачивание излишков воды при поливе. Более крупный песок может быстро забиться мелкими частицами глины и перестанет пропускать воду. Более мелкий будет просто высыпаться через сеточку положенную на дренажные отверстия. Стандартный размер ячейки такой сеточки - 3 мм. Мелкий песок(1-2 мм) вместе с некоторым количеством крупного (иногда) является основным компонентом субстрата. Его доля от 20% до 60%. Чем легче почва (т. е. чем она проницаемее или чем больше песка) тем меньше вероятность, что корни загниют, но тем больше вероятность, что растение пересохнет. Отличный песок можно достать, либо на асфальтовом заводе (я пользуюсь мытищинским), либо со дна реки (я пользуюсь клязьминским). Можно (и неплохо, но возни много) дробить красный кирпич и просеивать результаты. Перлитный песок (те же Мытищи), который великолепен для черенкования, в субстрате постепенно собирается на поверхности, т. к. очень лёгок. Что касается повсеместно продаваемого, или валяющегося на стройках керамзита, то найти его нужного размера почти невозможно.

Основная функция глины - накопление влаги, когда её много и выделение при подсыхании смеси. Японцы (и не только) используют несколько видов специальных глин. Лучшей и наиболее универсальной является т. н. "Акадама" (по названию местности). Желающим я могу подсказать, где её можно купить у нас, по цене $3 за литр. Эта глина представляет собой гранулированный субстрат с размером частиц 4-6 мм,способных впитывать много влаги и ,что самое ценное, не размокающих в воде, не слипающихся и обеспечивающих рыхлую, комковатую и прекрасно пропускающую воздух смесь. Есть мнение, что яп. её слегка обжигают для получения таких свойств.
Совсем недавно, мною было обнаружено месторождение глины, несколько иного вида, но возможно не уступающей знаменитой "акадама". Испытания покажут. Для начала вместо глины можно взять т. н. луговую землю.

Перегной, торф, листовая земля - поставщик питательных веществ. Сейчас с этим проще всего. В любом хозяйственном магазине большой выбор. Я собираюсь попробовать т. н. "живую" землю - результат деятельности калифорнийских червей. Если у кого-то есть опыт её использования - поделитесь.

Предварительная обработка почвы может включать такую категорическую меру по её обеззараживанию, как пропаривание. Для этого я использую самое мелкое металлическое сито плотно входящее в кастрюлю. Земля насыпается в сито, в кастрюлю наливается вода, так чтобы между её уровнем и ситом оставалось известное пространство и вся конструкция ставится на огонь. Вода закипает, пар проходит сквозь слой почвы и убивает всё - семена сорняков, личинки паразитов, нематоду (!) и т. п. После нескольких минут - почва стерильна. Хорошо. Да не совсем. Убиваются, к сожалению, и споры грибов и мхов. Для растений извлекаемых из природы особых проблем в этом нет - на корневом коме всегда есть эти споры. И у растений, которые для своего развития нуждаются в микоризе они разовьются. А вот, если вы производите посев в такую почву, то проблемы могут быть. В природе споры быстро нанесутся ветром, а вот в закрытой лоджии, на четырнадцатом этаже, кто знает.

Неприменный элемент бонсай- мох. Причём мох должен расти на почве, а не накладываться на неё с последующим закреплением дамскими шпильками при подготовке растения к экспозиции (доводилось мне видывать и такое). Излишне говорить, что такой мох уже не живёт и засыхает в течение 3-4 дней. Нет, настоящий мох должен вырасти сам.
У японцев есть такая забава - берётся камень и поливается постоянно водой. Рано или поздно он покрывается мхом... В Японии высокая влажность. У нас этот фокус может и не получиться. Но мох на почве вырастет сам. Нужно лишь поддерживать поверхность почвы постоянно влажной (слегка). Мох любит кислую почву - воду при поливе нужно немного подкислять лимонной кислотой (на кончике чайной ложечки на литр). Споры мха есть повсеместно, но лучше его тоже посеять. Увидев где-нибудь хороший печёночный мох (напоминающий ровный бархат) с вызревшими спорангиями сорвите их и разотрите в пальцах над поверхностью почвы. Не минет и десяти лет... (шутка). На самом деле - месяц-два и поверхность позеленеет, а через пару лет часть мха придётся удалять, т. к. по канонам мох не должен покрывать всю поверхность почвы.

Полив

Полив - это та операция, проделывать которую приходится практически ежедневно (кроме зимы). Прежде всего - чем? Идеальный вариант это дождевая вода. Это абсолютно естественно для любого почвенного растения. Минусы водопроводной, речной, родниковой и т. п. :
- наличие дезинфицирующих компонентов (для водопроводной);
- повышенная жёсткость.
Первая проблема снимается, либо выдержкой воды перед поливом, либо фильтрацией воды бытовыми фильтрами. Если есть возможность использовать фильтры с ионообменными смолами то это прекрасно. Такие фильтры могут умягчить воду почти полностью.
Для чего это нужно? При поливе вода почти неизбежно попадает на основание ствола и со временем на нём образуется довольно мерзкая на вид корка солей. Удаляется она только со слоем коры, что часто обезображивает дерево. Жесткая вода, имеющая, хотя и очень слабую, но щелочную реакцию не способствует развитию мха на поверхности почвы. А мох это существенный компонент бонсай, как целостного художественного произведения. (Для хорошего развития мха любую воду полезно подкислять, либо лимонной кислотой - 3-4г на 10 литров, либо , если средства позволяют, аскобинкой.) Хотя и от полива простой, качественной водопроводной водой дерево не погибнет. В ГБС АН тропические деревья поливают водопроводной водой прямо из шланга, иногда бывает и горячей...(отстаивать тонны воды возможности конечно нет). А вот для чего, безусловно не дистиллированную воду применять нельзя, так это опрыскивание крон вечнозелёных растений. После нескольких подобных поливов на листьях образуется ничем не удаляемый белесый налёт. И если листопадные деревья на следующий год дадут свежие листья, то вечнозелёные вам придётся созерцать в таком наряде иногда несколько лет. А опрыскивания любое дерево просто обожает. Кстати, налёт солей на листьях ещё и весьма затрудняет дыхание растения. Для опрыскивания можно применять просто дистиллированную воду, талую, получаемую при размораживании холодильников или, ту же дождевую (снеговую). И не верьте невеждам, толкующим о кислотных дождях. Ибо не ведают, о чём трактуют. Ещё в бытность мою юным энтузиастом, я лет шесть поливал свои растения исключительно дождевой (снеговой) водой, кою таскал на девятый этаж в количестве до пятидесяти литров в неделю. Долгое время я контролировал кислотность каждого взятка, но, увы никаких признаков кислотности лакмус упорно не казал. Подкислять приходилось казённой лимонной кислотой. (См. выше) .
А теперь, наиболее часто задаваемый вопрос - как часто поливать? Ответа не даёт ни кто... Предложение поливать не прежде чем субстрат высохнет на 40% реализовать не очень просто. Причём, перелив чреват не меньшими трагедиями, чем пересушивание. Я попробую дать несколько советов, которые, надеюсь кому-то и помогут.

Как правило, все начинают с очень маленьких растений - сеянцев , черенков и т. п. Соответственно и плошечки должны быть небольшими, а они быстро высыхают. Крошечные бонсай, весьма ценимые в Японии летом приходится поливать до пяти раз в день (не путать с намазом). Бонсай такого размера практически больше нигде не культивируются. Итак, маленькие растения сажайте по несколько штук в крупный контейнер. Он не будет пересыхать так быстро. Очень удобны в этом плане бонсай каскадного стиля. При тех же размерах растения объём контейнера значительно больше, причём именно его глубина и пересохнет такой контейнер не скоро. Определённое влияние на режим полива оказывает структура и состав субстрата, но это разговор особый. Для оценки влажности почвы существуют специальные устройства. У нас в продаже были немецкие приборы, стоимостью около $10. Это длинный стержень, внедряемый в почву, со стрелочным прибором на противоположном конце, показывающим влажность субстрата в процентах и качественно (сухо, норма, влажно). Надо сказать. что основную проблему представляет не определение влажности, а обыкновенная неаккуратность. В дальнейшем я остановлюсь на вопросе полива подробно, а сейчас маленикая уловка. Всегда старайтесь иметь рядом с деревом какую- нибудь растущую былинку, лучше что-нибудь благородное (ма-ахонькую фиалочку) а можно и простой сорнячёк (их всегда хватает). Так вот, при прополке оставьте один (не давая ему, впрочем особой воли). При пересыхании он загнётся (буквально) первым. Дерево ещё нечего и не почуствует, а травинка уже подвяла. Пора поливать. Через пол-часа она опять торчит как... Спасибо ей. Но лучше до этого не допускать - для неё это серьёзный стресс.
Интенсивность полива должна быть достаточной для того, чтобы вода, в результате полива, потекла из дренажных отверстий. Не следует поливать растения часто и понемногу. Редко, но обильно! И, завершая эту тему - все контейнеры с растениями должны стоять на высоких подставках, таких чтобы вода, выходящая из дренажных отверстий могла свободно истекать, Т. е. между дном и поверхностью вытекшей воды должен быть воздушный промежуток.

Предостережение!

Никогда не поливайте холодной водой. Лучше, если она будет теплее окружающего воздуха. Как иллюстрацию несоблюдения этого правила могу привести такой пример. В прошлом году мне привезли для диагностики солидненький (и по цене) ясенёк (вид из восточных), купленный годом ранее, при чём (покупке) я присутствовал. Тогда выглядел он дивно, хотя и нуждался в формировании. Через год же, едва я его увидел, стало ясно - не жилец. Постарался помягче подготовить хозяев к неминуемому трагическому исходу и, конечно предотвратить оный. Почти все корни сгнили, что было странно - субстрат был очень хорош и дренаж отличный, контейнер настоящий (т. е. на достаточно высоких ножках). Всю гниль удалил и посадил его в почти чистый песок. Без особой надежды на успех, т. к. мера сильно запоздала. Если бы сия операция проводилась сразу по обнаружении этих явных признаков или, хотя бы весной, во время активной вегетации скорее всего растение бы выкарабкалось, но в конце лета... Помимо прочего, я был весьма заинтригован причиной. Выяснилось всё случайно, т. к. хозяева даже не подозревали о ней. В начале прошлого (1999) лета, как вы помните, стояла сильная жара. И хозяин, приходя с работы освежал себя стаканчиком ледяной воды. Растение, он считал, тоже истосковалось по прохладе и вторым стаканчиком он делился с ним... Роковой результат не заставил себя ждать.

Кстати, ещё одна история на ту же тему. Несколько лет назад я подарил супруге своего приятеля маленький подокарпус. Напутствуя её, я сказал, что пока мне не известны случаи погубления этого вида. Очень жизнестойкий и неприхотливый вид (Podocarpus macrophillus). Через месяц его не стало. Расследование результатов не дало. Но ошибки полива, как причину я исключил (по результатам следственных мероприятий). И напрасно. Прошло пару лет. И ,между прочим, мне сообщается, что среди коллег жены моего приятеля (в трудовом коллективе) бытует мнение (а может и прочно укоренилось) о сугубой пользе полива комнатных растений мочой. Ну мало того, что мода на питиё этого, надо сказать, далеко не напитка, в лечебных (якобы) целях причинила немало неудобств окружающим (воняет, как минимум) но добрались уже, как видим, и до невинных и беззащитных растений. Я был, не сказать что обрадован, но некоторое удовлетворение от разрешения загадки, терзавшей меня эти годы, я поимел. Причина - в наличии большого количества соли в этом растворе. При очень маленьком обьёме контейнера, даже однократно проделанное, таковое мероприятие безвозвратно губит растение.

Как рассказывал А. Левин, во Вьтнаме перед продажей новогодних цитрусовых деревьев в контейнерах их иногда поливают сильным раствором соли. Даже если растение немедленно после покупки пересадить с отмывкой корней оно через некоторое время неминуемо погибнет. И на следующий год вы придёте покупать очередное новогоднее деревце.

У меня самого соль унесла великолепную (лучшую из восьми бывших у меня тогда) сирень и превосходный атласский кедр, которые я готовил к грядущей выставке. При пересадке я взял в качестве дренажа кирпичную крошку, большую кучу которой я нашёл возле путей. Как впоследствии оказалось, там кирпич был напополам с солью. Счастье, что по недостатку времени (отъезд в Батуми) я успел пересадить лишь несколько растений. Речной песок таких сюрпризов вам не принесёт.

Признаки загнивания корней и меры к спасению растения

Растение своевременно сигнализирует о загнивании корней подсыханием кончиков побегов. Просто так кончики побегов, как правило, не подсыхают (хотя и бывают загадочные случаи). Наиболее это очевидно, когда дерево покрыто листьями - листочки сначала, как правило буреют и засыхают не отваливаясь. В период покоя это не так заметно, но внимательный осмотр позволит заметить это сразу. Для вечнозелёных эти признаки можно легко заметить в любой сезон.

Причин загнивания корней множество. Очень часто это плохой дренаж. Поражение корней морозом также может вызвать их загнивание (кажется то понижение температуры у меня на балконе, о котором я упоминал не прошло бесследно...). Причиной этого, также, может быть ожог корней чрезмерно концентрированным удобрением, марганцовкой. Это веский резон для применения заведомо слабых растворов при поливе растений. Уменьшайте вдвое рекомендованную концентрацию раствора жидких удобрений и применяйте их вдвое чаще. Так-то будет безопаснее. Но как правило корневой гнилью поражаются ослабленные растения.

Что же делать, если вы вдруг к своему ужасу обнаружили, что все признаки налицо. ... Невзирая на время года, растение должно быть извлечено из контейнера и его корни должны быть подвергнуты тщательному осмотру. У некоторых растений (тисс, самшит) здоровые корни белые, и загнившие видны сразу. У некоторых видов это не столь очевидно. В сомнительных случаях нужно легонько потянуть пальцами подозрительный корешок. Если он здоров, то окажет ощутимое сопротивление попытке оторвать себя. Гнилой отвалится с лёгкость. Гнилые корни должны быть решительно и радикально обрезаны до здоровой древесины. Это определить достаточно просто, т. к. даже тёмные старые корни на здоровом срезе д. б. белыми . Если растение не запущено и меры приняты сразу, то потребуется даже не обрезка, а лёгкая стрижка поражённых кончиков. Если вы не можете добраться до здоровой древесины, то дело плохо и, как правило, исход трагичен.
Как "последний довод короля" используется крайняя мера - корни полностью отмываются от земли ( либо многократным окунанием в емкость с водой, либо сильной струёй воды, или, и тем, и другим). Поражённые корни полностью удаляются. Оставшиеся обрабатываются фунгицидом (фундазол) и стимулятором. Крона обрезется в соответствие с обрезкой корней. Растение сажается в чистый песок. И пребывает там до исчезновения роковых признаков. Несколько растений таким образом удалось вытянуть, но погибло больше...

Старайтесь не допускать загнивания корней. Все наши заморские гости, которым я задавал вопрос о лечении таких растений начинали пространно объяснять какие меры нужно принимать, чтобы предупредить загнивание... Учтите это.

Пожалуйста, обратите внимание, что данная статья написана в начале 2000-х, с тех пор многое изменилось и подробнее о доступных компонентах грунта (субстрата) и принципах его составления можно узнать из тем на форуме.
__________________
С уважением!

Востаннє редагував тернеция: 20.12.2011 о 20:58..
тернеция зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
6 користувачів подякували тернеция:
aton_ra (30.01.2015), bairon (23.12.2011), Elira (27.01.2012), Gonduras (20.12.2011), Vasia1985 (21.12.2011), Александр11 (21.12.2011)
Старий 23.12.2011, 21:13   #40
bairon
Користувач
 
Аватар для bairon
Львів
 

Реєстрація: 22.06.2010
Дописи: 71
Подякував(ла): 257
Подякували 234 разів в 55 дописах
Репутація: 244
Типово Відповідь: Для любителів БОНСАЙ присвячено!

Дуже тішить, що багатьом подобається і хочеться навчитись такого мистецтва!
Хоча я ніколи глибоко не захоплювався східною культурою, але мене завжди вражала їхня стримана вишуканість, і бонсай є цьому яскравий приклад.
Може ще хтось доглядає такі деревця? Покажіть, а ми помилуємось.
Я маю, поки що, тільки два (фотки згодом). Катастрофічно бракує місця на все, але в планах на весну є полювання на підходящі екземпляри.
Також мене дуже захоплює нана-бонсай. Вигляд такої мініатюрки в горіховій шкарлупці просто неймовірний!
__________________
Коли насправді солодко, то цукор тут нідочого!
bairon зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
4 користувачів подякували bairon:
agua (18.01.2015), biabuchja (24.12.2011), Gonduras (23.12.2011), тернеция (28.01.2012)
Відповідь

Закладки


Тут присутні: 1 (учасників - 0 , гостей - 1)
 
Параметри теми

Ваші права у розділі
Ви не можете створювати теми
Ви не можете писати дописи
Ви не можете долучати файли
Ви не можете редагувати дописи

BB-код є Увімк.
Усмішки Увімк.
[IMG] код Увімк.
HTML код Вимк.

Швидкий перехід

Схожі теми
Тема Автор Розділ Відповідей Останній допис
"Аквафорум - 2011", 7-й фестиваль любителів акваріума та терраріума. Реєстрація учасників. Охват Марьян Виставки, конкурси та здибанки 124 02.12.2011 00:30


Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:43.


All rights reserved