Назад   Львівський форум акваріумістів > Загальна інформація > Бібліотека форуму > Екологія, флора та фауна
Правила форуму !!!
Громадські гурти Баня Галерея Нагороди ЧаПи Учасники Календар Позначити усі розділи як прочитані

Екологія, флора та фауна Розділ для літератури та відеоматеріалів по екології, флорі та фауні наближені до спрямування форуму.

Відповідь
 
Параметри теми
Старий 03.11.2009, 20:47   #1
Doc-tor
Живу на форумі
 
Аватар для Doc-tor
Varpalota-Ungvar, Hungary
 

Реєстрація: 19.04.2009
Дописи: 2.977
Подякував(ла): 2.996
Подякували 11.282 разів в 2.411 дописах
Репутація: 6412

Акваріуміст року Активність Меценат Акваріуміст року 

Типово Опыт по выращиванию аквариумных растений.

1. Введение

"Красота спасёт мир".
Ф.М. Достоевский


Этот сайт не имеет коммерческого назначения и предназначен для любителей аквариумных длинностебельных растений.

Я решил обобщить свой опыт по выращиванию аквариумных растений в условиях московской воды средней жесткости. Выращивать некоторые виды аквариумных растений очень сложно. Необходимы знания, различные приборы, терпение.
Особое внимание уделено методу подкормки растений углекислым газом из баллона.

Сложные в культуре растения, как правило, самые красивые.
Трудно найти более сложное хобби, чем выращивание аквариумных растений.
Это хобби не для слабаков !
Сложно - значит интересно !

В Западной Европе - это хобби очень популярно. У многих на слуху так называемые "голландские" аквариумы.
Очень сильна японская школа аквадизайнеров. Всемирно известен аквадизайнер Амано Такаши.
В Германии есть талантливые аквадизайнеры: Оливер Кнот, Херберт Францбэкер.
В России самый известный аквадизайнер - Влад Смирнов.
К сожалению, в России "голландские" аквариумы - редкость. Увы... Население ещё не созрело для этого хобби. У нас аквариумисты, в основном, эхинодорусами увлекаются. Подтверждением этой мысли является то, что на московском рынке "Садовод" продажей качественных длинностебельных растений занимается только один (!) продавец по имени Вячеслав (фамилию не знаю).

В России очень мало специалистов по длинностебельным растениям:
Влад Смирнов, Константин Кучеренко, Андрей Трифонов, Александр Румянцев, Владимир Колесник, Слава Юдаков...


Очень рекомендую это хобби коллегам - системным администраторам.
После работы очень приятно разглядывать красивый аквариум, хорошо успокаивает нервы...


В перечне статей на главной странице сайта применяются следующие подсказки:

New!!! - со дня публикации статьи прошло две недели.
New!! - со дня публикации статьи прошёл один месяц.
New - в "старой" статье сделано уточнение и/или дополнение.

Игорь Кротов (псевдоним)
Москва, ЦАО
Запуск нового аквариума


Аквадизайн - это сложное хоби, хорошо подходящее для интровертов. Успешный результат получается у педантов. Мне например, возня с регулярным тасканем тазов с водой и манипуляции с анализами воды - доставлют удовольствие. Эстетическая сторона аквадизайна - вне конкуренции: иметь в своей квартире аквариум с успешно растущими великолепными тропическими растениями - это круто !

Однако, очень ответственным моментом является "запуск" нового аквариума. Можно определённо сказать, что 95% благополучия аквариума (и нервы аквариумиста !) зависит именно от качества запуска.
Основные проблемы связаны с возможными вспышками разнообразных водорослей. Если в воде видна муть или на дне зелёная слизь - это сильно растраивает аквариумиста. Именно из-за проблем с водорослями множество любителей бросили заниматься аквариумом.

"Набор" спор всевозможных водорослей есть в любом аквариуме. При плохих условиях для высших растений споры оживают. В сбалансированном аквариуме водоросли не заметны.

Часто спрашивают: "Что такое сбалансированный аквариум ?"
Это аквариум в котором:
- отлично работает биофильтр и в воде есть малое количество аммония;
- вода кристалльно-прозрачная, без малейшей мути и без бактериальной плёнки на поверхности воды;
- отсутствуют видимые признаки водорослей;
- растения быстро растут (на 1...3 см в сутки, а не в неделю !) и "пузыряют" через 3...4 часа после включения светильника (при наличии подачи СО2).


4 недели со дня запуска аквариума типа RIO125.
КН=10, GH=13, ЕС=430 мкСм/см, pH=7,
свет = 1 Вт/л ( 4 лампы по 25 Вт). В аквариуме, в момент запуска, были применены следующие растения:
  1. аммания сенегальская;
  2. альтернантера рейнеки;
  3. апоногетон криспус (справа);
  4. бликса японика (в центре);
  5. валлиснерия нана;
  6. гемиатус калитрихойдес;
  7. гидротрихе;
  8. гигрофила корумбоза 'Siamensis'(?);
  9. гигрофила полисперма;
  10. ротала сп. пёрс;
  11. ротала макрандра зелёная узколистная;
  12. ротала Наньесхан;
  13. ротала индига;
  14. ротала индига 'red';
  15. рдест Гайя;
  16. криптокорина парва;
  17. лимнофила ароматика;
  18. лимнофила ароматикодес;
  19. лисимахия (форма садовая);
  20. людвигия инклината;
  21. людвигия гландулоза;
  22. лобелия кардинальская "мраморная";
  23. маяка сп. зелёная;
  24. маяка сп. розовая;
  25. микрантемум;
  26. циперус Хейфеля (слева);
  27. кардамин;
  28. щитолистник;
  29. элиохарис карликовый;
  30. эйхорния разнолистная;
  31. эхинодорус нежный "рубра";
  32. перестолистник красный;
  33. бакопа Монье;
  34. сагитария сабулата (слева);
  35. хоттония (справа).

6 недель со дня запуска.

8 недель со дня запуска.

1 год со дня запуска. Полностью изменён дизайн.

Март 2008 года - полностью изменён дизайн.

На переднем плане - криптокорина парва.
Для успешного "запуска" нового аквариума желательно применять фирменные биостартеры с живыми бактериями.
Абсолютно во всей аквариумной литературе написано, что бактерии Nitrosomonas и Nitrobacter являются нитрифицирующими в аквариуме. Но, в конце 20-го века ученые доказали, что эти бактерии могут быть активны только в сточных водах, а не в аквариумной воде ! А в аквариуме способны перерабатывать аммиак и нитриты только бактерии из семейства Nitrospira.
Фирма "Tetra" с 2007 года начала продавать в Москве новый биостартер "SafeStart", который якобы содержит два вида живых бактерий - Nitrosomonas и NitroSpira. Nitrosomonas, окисляют аммиак и аммоний до нитритов, а NitroSpira, переводит нитриты в нитраты.

Растения способны усваивать питательные вещества из грунта и воды, а водоросли - только из воды. Желательно добавлять удобрения в грунт: латерит, небольшие шарики из сухой крапивы с глиной и т.п. Некоторые аквариумисты применяют питательный грунт на основе гумуса, но такой грунт можно применять только для аквариумов с протокой ! У меня же, грунты с добавками гумуса или компоста оставили плохие воспоминания. При запуске одного аквариума я заложить в грунт 2 стакана компоста. Потом жалел об этом: когда растение выдёргивается из грунта - появляется огромное облако взвеси. Кроме того в аквариумом с таким грунтом часто заводятся планарии - это мелкие, мерзкие белые червячки...
Не рекомендую закладывайте в грунт: гумус, компост, торф.
Не рекомендую применять торф в любом виде ! Я несколько лет занимался с торфом, и пришёл к выводу: он не очень подходит для биосистемы аквариума. К тому ж, неприятен эффект подкрашивания воды от торфа.

Очень хорош японский грунт "Amazonia" от фирмы ADA, но он дорог и сложен (трудоёмок) в запуске. Зато этот супер-грунт позволил мне полностью отказаться от осмозной (дистилированной) воды. В настоящее время я использую воду прямо из под крана, без предварительной фильтрации. Вода далека от идеала, т.к. поступает из Истринского водохранилища.

Аквариумисты регулярно меня просят написать статью про грунт. Подробная статья про грунт будет опубликована в 2009 году.

Основная проблема при запуске аквариума - это возможность легко заполучить вспышку отвратительных синезелёных водорослей и нитчатки (кладофора сп.). Синезелёные водоросли очень любят железо, другие микроэлементы, рН более 7,5 и СО2. По этой причине рекомендую в течении первого месяца после запуска аквариума не добавлять жидкие удобрения в воду.

Желательно поддерживать следующие концетрации:
аммоний - 0,1 мг/л. Нулевой уровень аммония не желателен, т.к. аммоний имеет важное значения для биофильтрации и процессов окисления/восстановления;
нитрат - не более 5 мг/л;
фосфат - не более 0,2 мг/л;
железо - не более 0,05 мг/л.

Нитрофицирующие бактерии капризны, предпочитают рН=7,1...7,8 и повышенную температуру воды.
Самый надёжный метод запуска биофильтра и аквариума в целом: Установить температуры воды +26°...27°С;
Не применять подачу СО2;
Включить воздушный компессор для круглосуточной аэрации;
Посадить в аквариум обычную валлиснерию;
Во внешний фильтр заложить биокерамику;
Еженедельно заливать в фильтр фирменный биостартер;
Запустить в аквариум простых рыбок типа гуппи и т.п.

Только через один месяц можно включить подачу СО2, вывести рН=7,2 и постепенно заменить валлеснерию на более капризные виды растений.
Если эта методика не устраивает аквариумиста, то можно попробовать методику, которая приведена ниже.
Методика запуска для высокотехнологичного аквариума

Под высокотехнологичным аквариумом обычно понимается наличие светильника мощностью более 0,6 Вт/л, подача углекислого газа в аквариум и хороший фильтр с биокерамикой. Грунт - стандартный гравий (3...6 мм) с небольшой добавкой латерита в нижнем слое. По этой методике запущен аквариум RIO125 (см. фото выше) в ноябре...декабре 2005 года. Прямо скажу - эту методику я не считаю оптимальной.
  1. Залейте в аквариум водопроводную воду и установите температуру воды +26°С. Не добавляйте кондиционер для воды. Никаких СО2 ! Включите воздушный компессор с распылителем расчитанным на минимальные пузырьки.
    Включите фильтр. Свет не включайте.
    Через 2-е суток замените синдепоновую вату в фильтре.
    Посадите растения, после того, как муть осядет.
    Включите свет только на 3-и сутки.
    В первую неделю включайте свет не более чем на 4 часа в сутки (купите таймер-реле).
    Никаких удобрений не заливайте !
    Используйте дозу биостартера "SafeStart" (Nitrivec и др.) в соответствии с инструкцией написанной на флаконе. Причём, заливайте биостартер во входное отверстие фильтра, а не в толщу воды !

    Замечание №1: важно купить не перемороженный биостартер, иначе ничего не получится.

    Замечание №2: удобен биостартер "FB 8" в виде горошин. Горошины надо поместить прямо в фильтр. Бактерии из горошин не так быстро вымываются потоком воды из субстракта фильтра, в отличии от жидкого биостартера.
  2. Во вторую неделю включайте свет на 5 часов.
    Замените в фильтре прокладку из синтетической ваты и замените 25% воды в аквариуме на предарительно проаэрированную воду.
    Удобрения типа Leaf Zone или PlantaMin ( и т.п.) заливайте 2 капли на 100 л воды, днём.
    Посадите 20 мелких рыбок на 100 л воды.
    Используйте биостартер в соответствии с инструкцией написанной на флаконе. Заливайте биостартер только во входное отверстие фильтра, а не в толщу воды.
    Для успешного развития нитрофицирующих бактерий им нужен корм - аммоний. Для этого утром добавляйте по 2 капли 10% водного раствора аптечного аммиака (на 100 л воды), который имеет бытовое название: "нашатырный спирт". На самом деле в этом растворе нет ни капли спирта !
  3. В третью неделю включайте свет на 6 часов.
    Смените 25% воды и промойте в фильтре синдепоновую вату. Удобрения типа Leaf Zone заливайте не более чем 3 капли на 100 л воды ежедневно, днём.
    Посадите ещё 10 рыбок размером с неон (на 100 л воды).
    Используйте биостартер в соответствии с инструкцией написанной на флаконе. Заливайте биостартер только во входное отверстие фильтра, а не в толщу воды.
    Утром добавляйте по 3 капли аптечного "нашатырного спирта" на 100 л воды.
  4. В 4-ю неделю включайте свет на 6 часов. Смените 25% воды.
    Удобрения типа Leaf Zone заливайте 4 капли на 100 л воды ежедневно, днём.
    Используйте биостартер в соответствии с инструкцией написанной на флаконе. Заливайте биостартер только во входное отверстие фильтра, а не в толщу воды.
    Посадите ещё несколько рыбок размером с неон.
    Утром добавляйте по 4 капли аптечного "нашатырного спирта" на 100 л воды.
  5. На 5-й неделе включайте свет на 6 часов.
    Начинайте подачу СО2, но только днём. рН воды желательно вывести на уровень 7,5 (за пару дней) используя подачу углекислого газа в аквариумную воду из баллона.
    Воздушный комрессор должен продолжать круглосуточно работать !
    Удобрения типа Leaf Zone заливайте 5 капель на 100 л воды, ежедневно, днём. Если растения активно пошли в рост, то протестируйте воду на нитрат и фосфат. При нулевый значениях добавьте соответствующих жидких удобрений ( см. раздел про удобрения). Посадите ещё несколько рыбок размером с неон, но не более 1-го взрослого неона на 2 л воды.
  6. На 6-й неделе включайте свет на 7 часов.
    Протестируйте воду на нитрат и фосфат. При нулевый значениях добавьте соответствующих жидких удобрений.
    Leaf Zone заливайте не более 0,5 мл на 100 л воды, ежедневно, днём, но только при хорошем росте растений. Как правило, редко у кого получается хороший рост растений.

    Замечание №4: если рост растений плохой, или появились водоросли, то полностью прекратите заливать любые удобрения.
  7. На 7-й неделе и далее включайте свет на 7 часов в сутки. рН = 7,2.
    Протестируйте воду на нитрат и фосфат. При нулевый значениях добавьте соответствующих жидких удобрений. Удобрения типа Leaf Zone или PlantaMin заливайте не более 0,5 мл на 100 л воды, днём, но только при хорошем росте растений !
  8. Запуск длится в течении 2-х месяцев. После этого можно включать свет на 8...9 часов в сутки и установить рН = 7,2...6,8. Не нужно делать рН меньше !
    Хорошим показателем успешного азотного цикла является отсутствие бактериальной плёнки на поверхности воды аквариума и стремительный рост растений.

    Если на поверхности воды наблюдается плёнка, то возможно вы применили перемороженный или просроченный биостартер. В этом случае купите новый биостартер, например биостартер в виде горошин: "FB 8".
    Запуск аквариума зависит от характеристик фильтра. Иногда проблемы происходят именно от ошибочного выбора производительности фильтра. О фильтрах читайте в следующей статье...

    Замечание №5: я не заливаю фирменных удобрений с железом в дозировке более 1 мл на 100 л воды (в сутки). Если растения растут плохо, то надо полностью прекратить заливку любых удобрений. Кочующую по интернету норму в 0,1 мл/л - считаю завышенной. Железо относится к микроэлементам и его растениям много не надо. Более того, при больших дозах этих удобрений активно развиваются нежелательные железобактерии, которые забивают коричневой слизью внутреннию поверхность трубок внешнего фильтра.

    Задача аквариумиста заключается не в том, чтобы набухать побольше разных удобрений, а в том, чтобы создать условия, при которых удобрения могут эффективно усваиваться растениями.
И.Кротов
2007..2009 г.

Субъективное мнение о выборе внешнего фильтра

Вопросы аквариумистов о выборе модели внешнего фильтра часто появляются на аквариумных форумах. Проблема выбора фильтра действительно сложна, особенно применительно к высокотехнологичному аквариуму с мощным светильником (более 0,7 Вт/л) и подачей углекислого газа из баллона.

Эта статья не носит рекламный характер - у меня нет такой задачи ! Как любитель, я не имею никакого отношения к аквабизнесу. В этой статье описаны только те модели фильтров, которые я применял лично.

Внутренний фильтр не годятся для "голландского" аквариума по двум причинам: такой фильтр занимает много места внутри аквариума - это некрасиво и корзина во внутреннем фильтре вмещает мало фильтрующего субстрата. Кроме того, хороший внутренний фильтр шумит сильнее, чем хороший внешний (канистровый) фильтр.

Теперь посмотрите таблицу, в которой приведены данные некоторых фильтров Eheim и JBL.

В столбце "Объём аквариума" производители обычно заявляют завышенный объём аквариума.

В столбце "Производительность помпы" указана производительность помпы фильтра без фильтрующего субстрата.

В столбце "Циркуляция (производительность фильтра)" указана производительность фильтра с чистым субстатом. Никто толком не знает, как (при каких условиях) фирма Eheim замеряет эту производительность. Надо отдать должное фирме Eheim: другие фирмы редко публикуют этот важный параметр.

Фильтр должен реально прокачивать не менее 2-х объёмов воды аквариума в час. Запас производительности - 4...6 объёмов в час нужен только по одной причине: после пересадки растений поднимается много мути и эту муть надо как можно быстрее удалить включением фильтра на полную мощность.

Производитель заявил, что фильтр Eheim professionel II 2026 предназначен для аквариумов объёмов до 350 литров, но я его применяю для аквариума с чистым объёмом воды - 150 л и весьма доволен. В "штатном" режиме я уменьшаю производительность фильтра его вентелями.
А в аквариуме с 100 л воды я применяю фильтр JBL CristalProfi 120, который производитель рекомендует для аквариумов до 120 л. Этим фильтром (помпа на 650 л/час) я не очень доволен и планирую заменить его на более мощный фильтр.

Параметр "Диаметр шланга" - очень важен. Диаметр шланга сильно влияет на производительность фильтра.
Обычно применяют два типа шлангов: 12/16 мм и 16/22 мм (16 мм - внутренний диаметр, 22 мм - внешний). Рекомендую покупать фильтры укомплектованные шлангом 16/22 мм. Шланг 12/16 мм быстро покрывается внутри коричневой слизью (железобактерии) и нуждается в чистке ёршиком каждые 2 месяца. Шланг 16/22 мм я чищу очень редко - 1 раз за 2 года.
Фильтры "Eheim professionel 3" укомплектованы даже тремя шлангами 16/22 мм: 2 шланга входных и один шланг на выход !
Фильтры с микропроцессорным управлением "Eheim professionel 3e" укомплектованы двумя шлангами 16/22 мм.

В столбце "Объём канистры" нет данных по фильтрам JBL. Видимо JBL не считает нужным публиковать этот параметр. Я не поленился и замерил объём канистры "CristalProfi 120": если залить канистру "всклянь", то получилось 6 л.

В столбце "Объём фильтрующего субстрата в канистре" фирма JBL указала сомнительные цифры. Например, для фильтра JBL "CristalProfi 120" указано - 3,5 л. Откуда JBL взяла эту цифру - для меня загадка. Реальный объём двух корзин этого фильтра - чуть больше 2 л.

Марка внешнего
фильтра Объём
аква-
риума
Потребляемая
мощность
помпы Производи-
тельность
помпы Циркуляция
(производи-
тельность
фильтра) Диаметр
шланга Объём
канистры
фильтра Объём
субс-
трата в
канистре Eheim
professionel 2222 до 150 л 8 Вт 500 л/ч 350 л/ч 12/16 мм 5 л 2,3 л Eheim
professionel 2224 до 250 л 8 Вт 700 л/ч 500 л/ч 12/16 мм 6 л 3 л Eheim
professionel II 2026 до 350 л 20 Вт 950 л/ч 650 л/ч 16/22 мм 9 л 4,9 л Eheim
professionel II 2028 до 600 л 20 Вт 1050 л/ч 750 л/ч 16/22 мм 11 л 7,3 л Eheim
professionel 3e 2076
(микропроцессорный) до 400 л 10...35 Вт
регулируется
электроникой 1650 л/ч ? л/ч 16/22 мм 12,5 л 6,6 л Eheim
professionel 3e 2078
(микропроцессорный) до 700 л 10...35 Вт
регулируется
электроникой 1850 л/ч ? л/ч 16/22 мм 14,5 л 8,6 л JBL
CristalProfi 120 до 120 л 12 Вт 600 л/ч ? л/ч 12/16 мм 6 л 3,5 л JBL
CristalProfi 250 до 250 л 13 Вт 760 л/ч ? л/ч 12/16 мм ? л 5,3 л JBL
CristalProfi 500 до 500 л 23 Вт 1200 л/ч ? л/ч 16/22 мм ? л 8,8 л
О других особенностях фильтров.

Очень важный для меня параметр - это уровень шума от фильтра. Хорошо, если аквариум стоит в нежилом помещении, например в холле. Если фильтр стоит в спальной комнате, то желателен минимальный шум. Из собственного опыта могу сказать, что фильтр JBL CristalProfi 120 мешал мне засыпать своим шумом, в отличии Eheim professionel II 2026. Eheim 2026 на растоянии 3...4 м от аквариума практически не слышно. Точнее говоря, шум от JBL CristalProfi 120 имеет более высокую частоту по сравнению с Eheim professionel II и поэтому сильнее действует на нервы.

К слову сказать, шум от морских аквариумов заметно больше, чем от пресноводных, из-за многочисленного оборудования морских (рифовых) аквариумов и это является большим недостатком. На мой взгляд, заснуть в комнате с рифовым аквариумом может только человек с очень крепкой нервной системой. Рекомендую учесть этот фактор, прежде чем завести морской аквариум !

На аквариумных форумах часто задают вопрос: "Надо ли покупать дорогие фильтры ?" Да, надо - в сторону польских и китайских фильтров смотреть не рекомендую.

Много или мало - $260 за хороший фильтр ? Всё познаётся в сравнении, особенно в сравнении с оборудованием для рифовых аквариумов, где очень крутые цены на любой приличный девайс. Например, маленький скиммер (пеноотделитель) типа Tunze 0220/3, для аквариумов 150...400 л стоит более $350. Помпа течения (не фильтр !) мощностью 13 Вт, типа Tunze 7200/2, стоит более $280 и т.п.

Фильтры JBL "CristalProfi" неудобны в обслуживании только по одной причине: при откручивании шлангов от фильтра часто выпадают и теряются два маленьких колечка из резины. Я много раз ползал на коленях по полу в поисках этих уплотнителей и проклинал фирму JBL нецензурными выражениями.
Забавный момент: сразу после публикации этой статьи на меня обиделись... владельцы фильтров JBL ! Критику на эти фильтры они приняли близко к сердцу и "прошлись" по мне весьма нелицеприятно.
Замечание: жизнь показа, что мои критики оказались правы: см. ниже статью "Два года мучений с фильтром "Eheim professionel II".

На первый взляд удобно выполнен съём шлангов у фильтров типа Eheim professionel II - просто надо повернуть спец.рукоятку, при этом краны автоматически закрываются и шланги у тебя в руках ! Ничего откручивать не надо, никакие прокладки ловить не надо.

Запуск фильтра JBL "CristalProfi 120" иногда бывает мучителен: в силу слабомощности помпы этого фильтра, из него весьма трудно стравить воздух. У фильтров CristalProfi на верхней крышке есть горловина, якобы для спуска воздуха - это чисто маркетинговый ход - никакого толка от этой горловины нет !
Eheim professionel II имеет специальный насос. Два нажатия на головку насоса и фильтр запущен. К сожалению, из-за примитивности конструкции насоса иногда бывают протечки.

Eheim professionel II имеет индикатор производительности фильтра: под прозрачным окошком находится красный поплавок-индикатор - это совершенно лишняя игрушка: в тумбе, где стоит фильтр, темно и этот индикатор разглядеть невозможно. Я давно демонтировал этот индикатор. Сделать это легко, достаточно повернуть красную втулку против часовой стрелки и потянуть на себя.

Любой фильтр обязательно должен быть укомплектован "флейтой", в противном случае растения "мотает" потоком воды.
Флейта входящая в комплект Eheim professionel II предназначена для установки вдоль боковых стенок аквариума. У JBL CristalProfi флейта длинная и и состоит из двух звеньев. В моём аквариуме флейта от Eheim professionel II установленна вдоль левой боковой стенки, а входной патрубок находится внизу правой боковой стенки. В итоге происходит хорошее перемешивание воды. Чтобы так сделать мне пришлось дополнительно купить 1,5 шланга, т.к. "родные" шланги коротки (в комплекте фильтров) и позволяют установить флейту и входной патрубок только с одной боковой стенки акварума.

У JBL CristalProfi на дно корзины насыпаны полые пластиковые биошары диаметром 22 мм. Фирма JBL утверждает, что от этих шаров большой толк. Так вот, от шаров больше вреда: они снижают производительность помпы и стучат - создают небольшой дополнительный шум. Шары рекомендую выкинуть.
Фирма Eheim не закладывает в свои фильтры биошары.

Фильтры JBL CristalProfi комплектуется керамическим субстратом (ролики): ролики были насыпаны в одну из из корзин. Эти ролики - отвратительного качества, их надо обязательно заменить на биокерамику.
По моему убеждению, качественной биофильтрации можно достичь только при наличии в фильтре биокерамики. Биокерамика дорого стоит - до 1500 рублей за 1 литр.
Примерная норма: на 100 л аквариумной воды в фильтр должно быть заложено не менее 1,5...2 л биокерамики.

Выводы:
  1. Биофильтр должен работать круглосуточно.
  2. Покупать надо фильтр с реальной прокачкой не менее 3-х объёмов аквариумной воды в час. Не путайте производительность помпы фильтра с реальной производительностью (прокачкой) фильтра !
  3. Флейта должна находиться ниже поверхности воды на 5...7 см.
    Установка флейты выше поверхности воды приводит к следующим негативным моментам:
    падаюшие струи воды создают шум;
    заметно увеличивается испарение воды;
    уменьшается концетрация углекислого газа в воде, что приводит к голоданию растений.
    В любом случае, движение поверхности воды должно быть. Иначе, при температуре воды выше +29 градусов, большом количестве рыб и растений - можно получить замор рыб.
  4. В качестве субстрата рекомендую применять качественную биокерамику.
  5. Не забывайте регулярно прочищать ершиком (на леске) трубки внешнего фильтра, иначе трубки и флейта зарастают слизью и производительность фильтра заметно уменьшается.
  6. Фильтры типа "JBL CristalProfi" имеют надёжную и простую конструкцию, но неудобны в эксплуатации из-за проблем с уплотнительными прокладками в вентилях.
  7. Фильтры Eheim professionel (2222 и 2224) подходят для аквариумов объёмом менее 100 л, т.к. имеют слабую помпу - 8 Вт.
  8. Если аквариум укомплектован стандартным (т.е. слабым) светильником и содержатся простые растения, то вовсе не обязательно придерживаться рекомендаций приведённых выше. Вполне допустим любой фильтр, лишь бы он был хорошо настроен и не издавал много шума...
И.Кротов
19.04.07


Два года мучений с фильтром "Eheim professionel 2"


Эту ругательную заметку я решил написать спустя 2 года после публикации статьи "Субъективное мнение о выборе внешнего фильтра" (см. выше).
Сразу после покупки фильтр "Eheim professionel II" привёл меня в восторг. Вроде всё в нём было замечательно. Но не тут то было !

Вскоре меня посетила мысль, что немецкие инженеры не имеют отношения к проектированию этого фильтра. Посудите сами:
  1. У фильтра оказались хилые замки, через 2 месяца один замок сломался в области оси-держателя.
  2. Потом при случайных обстоятельствах я заметил протечку в сочленениях патрубков корзин фильтра "Eheim professionel II 2026". Осмотрев сочленение под лампой я обнаружил:
    патрубок нижней корзины имел отклонение от нормали на 5 мм, т.е. патрубок был под наклоном ! В результате - имелся свищ и нарушение циркуляции воды в фильтре.
    Кроме того, я обратил внимание на большие зазоры (до 3 мм) между корзинами и внутренними стенками канистры. Намотав на корзины изоленту я устранил эти зазоры.
  3. Недостатком фильтров "Eheim professionel II" является примитивная конструкция подкачивающего насоса. Обычно через 2 года изнашивается уплотнительная манжета из резины красного цвета и образуется течь.
    Рекомендую сразу после покупки фильтра удалить смазку с манжеты и промазать её силиконовым герметиком. Да, после этого насос работать не будет, но зато вы гарантированны от протечек.
  4. Ранее меня очень радовал механизм отсоединения шлангов от фильтра. Но теперь меня он раздражает, т.к. эта рычажная система требует усилий и издаёт звучные щелчки.
  5. От датчика загрязнения фильтра толка никакого. Рекомендую его сразу демонтировать.
  6. В последнее время в моторном отсеке (под крышкой) постоянно накапливается вода. Причину протечки найти никак не удаётся.
За 4 года у меня не было никаких проблем фильтрами с двумя фильтрами "JBL CristalProfi 120", кроме выпадания резиновых колечек. После того, как я вклеил эти колечки - проблема была решена.

Я разочарован в фильтре "Eheim professionel II 2026" !

Вместо него я хотел бы купить надёжный фильтр "JBL CristalProfi 500". К сожалению, этот тип фильтра более не выпускается...

Игорь Кротов
Москва
1.05.09
__________________
Если тебе плюют в спину, то ТЫ идешь вперед...
Doc-tor зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
5 користувачів подякували Doc-tor:
AmeTHyst (30.11.2009), docasus (04.11.2009), Marion (27.03.2010), romul2007 (10.09.2010), Sasha@ (03.11.2009)
Реклама
Старий 03.11.2009, 20:53   #2
Doc-tor
Живу на форумі
 
Аватар для Doc-tor
Varpalota-Ungvar, Hungary
 

Реєстрація: 19.04.2009
Дописи: 2.977
Подякував(ла): 2.996
Подякували 11.282 разів в 2.411 дописах
Репутація: 6412

Акваріуміст року Активність Меценат Акваріуміст року 

Типово Ответ: Опыт по выращиванию аквариумных растений.

Применение удобрений - главная "тайна" аквариумистики

Применение аквариумных удобрений - это довольно сложная для понимания проблема. Дело в том, что на бытовом уровне люди привыкли к обычным растениям в горшках на подоконниках. Если комнатные цветы начинают плохо расти, то надо дать им удобрений. Никаких проблем не будет. А вот в аквариуме всё значительно сложнее.
Бич аквариума - это различные вредные водоросли. Самая стойкая и вредная - это водоросль "чёрная борода" - Compsopogon coetuleus. Часто возникает вспышка сине-зелёных водорослей. Сине-зелёные водоросли часто появляется в ходе "запуска" нового аквариума. В аквариумах с сильным светом чрезвычайно сложно вывести нитчатку ( кладофора сп.).
Обычно начинающие аквариумисты совершенно не знают про проблемы с водорослями (а не растениями). Множество любителей бросили заниматься аквариумом именно из-за проблем с водорослями.
Технологически сложной задачей является: как дать удобрений, чтобы хорошо росли именно растения, а не водоросли ?

Слава Юдаков в своей статье "Немного о содержании водных растений" - рекомендует вообще не применять удобрения ! Но аквариумисты - народ пытливый. Иначе для чего заниматься таким сложнейшим хобби, как выращивание аквариумных растений ? Всё же рекомендую новичкам пол года потерпеть, набрать опыт, а затем бежать в зоомагазин за аквариумными удобрениям...

Особо оговорюсь, что совершенно недопустимо применение садовых удобрений - они содержат много фосфора и азота. Кроме того в садовых удобрениях содержится много нежелательных примесей. Лучше применять только фирменные аквариумные удобрения, они обычно совсем не содержат азот и фосфор. Соединений фосфора и азота и так полно в воде, если вы держите рыб. А вот водоросли очень любят фосфор и азот. Стоит только превысить норму содержания фосфора и азота в воде и вспышка водорослей очень возможна. Из своего печального опыта могу сказать, что добавлять любые удобрения надо очень осторожно, особенно в "новом" аквариуме. Иначе отвратительные сине-зелёные водоросли замучают.

Парадокс, сложность, "тайна" заключается в том, что жидкие аквариумные удобрения надо добавлять, когда растения уже хорошо растут !

Этот момент довольно трудно понять. Ведь если растения растут плохо - хочется добавить удобрений, чтобы росли лучше ! Нельзя. Вы накормите в первую очередь водоросли, а не растения. Дело в том, что если растения не пошли активно в рост, т.е. ещё не начали активно поглощать из воды азот, фосфор и др., то внесение удобрений или дополнительные рыбы - это верный путь для вспышки водорослей. "Чёрная борода" и др. активно разрастётся на листьях растений ( иногда так бывает после применения удобрения "PlantaMin" фирмы Tetra ) и ухудшит обмен веществ. Ухудшения будут нарастать лавинообразно. Довольно быстро борода может покрыть все растения, если не принять срочных мер.
Если прочитать инструкции на флаконах импортных удобрений - дозировки . Фирмачи не пишут, что эти дозировки предназначены для уже сбалансированных аквариумов, в которых растения и так хорошо растут ! Вносить удобрения в таком случае необходимо, чтобы растения не голодали. Кстати есть простой способ понижения порога голодания - это снижение температуры в аквариуме до 22...24 градусов.

Что же делать если в "новом" аквариуме растения растут плохо ? Надо:
  1. Главное - надо наладить биофильтрацию, уровень аммония в воде должен быть нулевой !
  2. рН воды в аквариуме должен быть не более 7,2 ( оптимально рН=6,8 ).
  3. Регулярно подменивать воду - 10...25% в неделю.
  4. Не применяйте "пустой" грунт. Как минимум, в грунте нужны добавки латерита или глины.
  5. Применяйте удобрения очень осмотрительно и только после применения тестов.
Если вы даёте углекислый газ из баллона, то нужна добавка двухвалентного железа в воду аквариума. Это удобрение надо вносить утром, после включения светильников и лучше ежедневно, а не раз в неделю. Если двухвалентного железа не хватает, то возникает "хлороз" (потеря хорофилла) - листья на макушках растений белеют. Не рекомендую новичкам сразу применять СО2. Надо сначала набрать хотя бы полугодовой опыт на простых растениях.


Следующая информация предназначена для опытных любителей... Если любитель отважился создать "голландский" густо засаженный аквариум, то придётся немного разобраться с аквариумной гидрохимией.

Гидрохимические параметры, которые желательно поддерживать в аквариуме:
pH - 6,8...7,2
NO3 (нитрат) - 3...5 мг/л
P04 (фосфат) - 0,3...0,5 мг/л
Fe (железо) - не более 0,05 мг/л
K (калий) - 5... 10 мг/л
Mg (магний) - 5...10 мг/л (обычно добавляют MgSO4 только для мягкой (осмозной)воды
СО2 (углекислый газ) - в зависимости от КН, но не более 20 мг/л.

Макро и микроэлементы лучше усваиваются растениями в слабокислой или нейтральной воде. При рН=8 никаких приличных растений вырастить невозможно.

В "голландском" аквариуме обычно содержат приличное число рыб, хорошо растущие растения активно поглощают из воды нитраты и количество соединений неорганического азота может приблизиться к нулю - это опасное состояние: растения начинают плохо расти из-за нехватки азота и перестают из-за этого поглощать фосфат. Содержание фосфатов в воде начинает увеличиваться и это очень нравится водорослям.
Аналогично, если фосфат будет полностью "съеден" растениями, то концетрация нитрата начнёт увеличиваться (чем могут воспользоваться водоросли), так как растения перестанут нитрат потреблять.
Водоросли умеют поглощать фосфаты и при минимуме нитратов (и наоборот), в итоге можно получить водорослевую вспышку.

Для поднятия уровня нитрата можно добавить калиевую селитру (нитрат калия - KNO3). Например: если нитратов в воде ноль, то для поднятия уровня нитратов до 5 мг/л, в аквариум на 100 л надо добавить 0,8 г калиевой селитры в виде раствора.
Надо заметить, что для большинства аквариумистов такая ситуация редка. Нулевой уровень нитрата возможен в аквариумах с сильным освещением - если имется светильник с 4-мя лампами и при росте растений на сантиметры в сутки ! Весьма мало аквариумов с таким светильником и с таким активным ростом растений. Обычно же, нитратов и фосфатов в аквариумах имеется с избытком в силу скромных темпов роста растений.

Нехватка магния напрямую ведет к хлорозу, ибо он входит в состав хлорофилла. Как только листья начнет "крутить", "коробить" и кончики листьев начинаю светлеть, то это признак того, что пора внести магний, например в виде сульфата магния, но это актуально только при применении мягкой воды.

Калий чаще всего добавляют в виде сульфата калия - K2SO4, но нехватка калия проявляется только при хорошем росте растений и соответственно хорошем усвоении растениями нитратов. При умеренном росте растений лить в воду сульфат калия не нужно и вредно.
В недавно запущенных аквариумах с сильным светомчасто происходит вспышка сине-зелёные водорослей при плохо налаженной биофильтрации.
Если вы хотите добавлять в воду макроэлементы - азот и фосфор, необходимо предварительно сделать анализ аквариумной воды на эти элементы.
Вот случай, который произошёл однажды со мной: глубокомысленно посмотрев на свой аквариум я решил, что наблюдается нехватка нитрата и надо добавить калиевой селитры. В последний момент я переборол свою лень и сделал тест на NO3. И что же ? Нитрата оказалось 30 мг/л !
Вместо внесения калиевой селитры я просто заменил 25% воды. На следующий день растения активно пошли в рост, особенно майяка и роталы.
Если бы я бездумно добавил калиевую селитру, то это скорее всего привело бы к росту водорослей.

В СССР существовала (и сейчас применяется) классификация химических соединений по чистоте.
Например, реактивы класса "чистый" (Ч) применялись там, где не нужна особая чистота соединения и допустимы небольшие примеси, например, в учебных экспериментах или для других технических целей.

Реактивы "чистые для анализа" (ЧДА) обладали более высокой степенью очистки, достаточной для того, чтобы процент примесей не вносил погрешностей в результаты анализа, например, при проведении несложных исследовательских работ.

"Химически чистые" реактивы (ХЧ) широко используют профессиональные химики, это самый популярный класс чистоты в химических исследовательских лабораториях.
Реактивы удобрений с чистотой ХЧ наиболее желательны в аквариумных целях.

Реактивы "особой чистоты" (ОСЧ) предназначены для особо точных исследований, когда нужно избежать малейшей погрешности. Естественно, реактив ОСЧ самый дорогой и для аквариумных целей его не покупают.

Квалификация реактива Символ Содержание основного
вещества в реактиве Содержание примеси
в реактиве Чистый Ч не менее 98 % 0,01...0,5 % Чистый для анализа ЧДА не менее 99 % до 0,1 % Химически чистый ХЧ выше 99 % 10-3… 10-5 % Особо чистый ОСЧ близко к 100 % 10-5 …10-10 %

Меня часто спрашивают: какой я применяю основной раствор макро-удобрений ?

Мой стандартный раствор имеет отношение NO3:PO4 = 10/1.
В 100 мл дистиллированной воды я развожу:
Нитрат калия ( KNO3 ) - 8 г
Монофосфат калия ( KH2PO4 ) - 0,7 г
1 мл этого раствора даёт концентрации: 0,5 мг/л NO3 на 100 л аквариумной воды и 0,05 мг/л PO4.

Вспомогательный раствор №2 не содержит фосфат.
В 100 мл дистиллированной воды развожу:
Нитрат калия ( KNO3 ) - 8 г
1 мл этого раствора даёт: 0,5 мг/л NO3 на 100 л.

Вспомогательный раствор №3 не содержит нитрат.
В 100 мл дистиллированной воды развожу:
Монофосфат калия ( KH2PO4 ) - 0,7 г
1 мл этого раствора даёт: 0,05 мг/л PO4 на 100 л.

Выбор того или иного типа раствора осуществляется на основании предварительного тестирования аквариумной воды.

Выводы:
  1. Перед внесением удобрений необходимо сделать анализы. Капельные аквариумные тесты на нитрат (NO3) и фосфат (РО4) относится к числу часто используемых тестов.
  2. Железосодержащее удобрения лучше заливать через 2 часа после включения света.
  3. Азотные и фосфорные удобрения лучше заливать после начала "пузыряния" растений. Если растения на "пузыряют", то лить эти удобрения нежелательно.
  4. Не передозируйте макроэлементы и в тоже время следите, чтобы в воде не были нулевые концентрации фосфата и особенно - нитрата.
  5. При хорошей биофильтрации даже самые капризные растения могут хорошо расти при рН=7,6 и без подачи СО2 ! К сожалению, достичь такого уровня биофильтрации сложно.
  6. Растения в аквариумах чаще страдает от избытка в воде макро и микро удобрений, чем от их недостатка !
    Прежде чем заливать удобрения в аквариум, для примера посмотрите на состав воды бассейна Амазонки (дебит: 6450 км3/год). Как видите, карбонатная жёсткость и концетрации различных ионов очень малы. Особо обратите внимание на концетрации NO3 и PO4:

    вещество мг/л примечание HCO3 21 0,95°dKH SiO2 9,6 . Ca 5,4 . SO4 4,5 . Cl 2,2 . Na 1,9 . Mg 0,9 . K 0,8 . NO3 0,17 . PO4 0,02 .
Советую не применять фирменные средства против водорослей. К сожалению, эти средства надолго тормозят рост высших растений.

Не применяйте: торф (в любом виде), настой чая, настой ольхи, настой ячменной соломы и т.п.

Не заливайте в аквариум растворы: глюкозы, сахарозы, сахар, спирт (водку) и т.п.

Не применяйте кислоты: соляную, ортофосфорную, уксусную, аскорбиновую и т.п.

Некоторые аквариумисты льют в аквариум настой гумуса. Никогда не делайте эту глупость !

Старайтесь как можно меньше заливать в аквариум удобрений и других растворов. Я не заливаю фирменные удобрения, с железом, в дозировке более 1 мл на 100 л воды. Кочующую по интернету норму в 0,1 мл/л - считаю абсурдом. Железо относится к микроэлементам и его растениям так много не надо.

Необходимо в первую очередь обеспечить качественную биофильтрацию. Обратите особое внимание на вопросы гидрохимии воды: rH, ХПК (COD), СЕ, pH, KH.

Задача аквариумиста заключается не в том, чтобы набухать побольше удобрений, а в том, чтобы создать условия, при которых удобрения могут эффективно усваиваться растениями.
Игорь Кротов.
Общие рекомендации
  1. Выбор аквариума имеет большое значение. Минимальный объём для создания красивой композиции - 100 л. Желательно иметь аквариум на 125...180 л. Популярны немецкие аквариумы типа: Rio125 (длина - 0,8 м), Rio180 (1 м), Rio 240 (1,2 м).
    Предупреждаю: гигантомания ни к чему, хобби не должно превращаться в работу ! Крупные аквариумы (Rio 240, Rio300, Rio400) не желательны, т.к. трудоёмкость обслуживания возрастает.
    Не занимайтесь самостоятельной склейкой аквариума - это может закончиться затоплением ваших соседей снизу.
  2. Желательно содержать растения при температуре воды 23...24С°. По этой причине крышки аквариума надо держать открытыми для отвода тепла от светильников. Либо надо встроить в светильник маленький вентилятор от компьютера (кулер). К сожалению, решение с кулером усиливает испарение воды.
  3. Аэрация аквариума воздухом от компрессора желательна, тем более, что в атмосфере жилых помещений всегда довольно много углекислого газа. К сожалению, брызги от пузырьков сильно забрызгивают лампы и рефлекторы, из-за этого уменьшается светоотдача светильника. Кроме того, аэрация увеличивает испаряемость воды.
  4. Не применяйте гравий с размером фракции менее 2 мм. Хорошо зарекомендовал питательный японский грунт "Amazonia" от фирмы ADA, но он дорог и сложен (трудоёмок) при запуске аквариума.
  5. Для воды с карбонатной жесткостью более 2°dKH нужно подавать углекислый газ из баллона в аквариумную воду. Иначе добиться стабильного роста красивых видов длинностебельных растений невозможно.
  6. Самое сложное: необходимо еженедельно менять 20...30% воды. Однако, регулярно таскать тазы с водой не всем нравится.
  7. Если у вас нет в характере педантизма, то лучше не заниматься аквариумистикой !

    Опасения насчёт токсичности свободного хлора оправданы, если вода откровенно пахнет хлором и противна на вкус. Если заливать такую воду в аквариум, то пострадают в первую очередь капризные нитрифицирующие бактерии в биофильтре.
    Желательно применять фирменные кондиционеры для подготовки плохой воды. Такие кондиционеры для аквариумной воды быстро связывают токсичные катионы тяжелых металлов (кадмий, ртуть, свинец, хром, никель и т.п.) и нейтрализует агрессивный (свободный) хлор. Кроме того, кондиционеры снижают стресс у рыб и защищают слизистую оболочку рыб благодаря комплексу витаминов группы "B" и специальных коллоидов.

    Самый лучший способ подготовки воды перед заливкой в аквариум - это не применение кондиционеров, а интенсивная аэрация воды !
    Для откачки воды я иногда использую американский ( Python Products, Inc. ) водоструйный насос со шлангом. Этим приспособлением, обычно его называют "Питон", можно откачивать воду из аквариума и наоборот - заливать воду в аквариум. Сливать воду лучше в 2 приёма. Сначала вручную, черпаком надо снять верхний слой воды с бактериальной плёнкой и остатками листьев. А затем сливается остальная часть воды уже "Питоном". Недостатком "Питона" является низкая производительность при откачке воды, поэтому я по старинке использую таз.
  8. Хорошо растут растения в аквариумах с протокой. При этом вода круглосуточно подаётся в аквариум по трубке с внутренним диаметром 4...5 мм.
  9. Ответственным моментом является "запуск" нового аквариума. Если в воде видна муть, а на поверхности воды плавает бактериальная плёнка - это означает серьёзные проблемы с азотным циклом, при этом растения растут плохо.
    Нужно сначала наладить биофильтрацию и только затем высаживать растения с характеристикой: условия содержания - "сложные или очень сложные". Во внешнем фильтре необходимо применять качественную биокерамику.

  10. Важно добиться активной реакции воды на уровне не более 7,2 (оптимально pH=6,8...7). Не мечтайте о хорошем росте длинностебельных растения при рН=7,5...8, даже если вы подаёте углекислый газ из баллона, но мало.
И.Кротов

Рекомендуемые растения и их особенности

Recommended plants and their features

Это статья про растения, которые растут в моих аквариумах в настоящее время, или про растения которые я ранее держал, но отказался по различным причинам.
Я держу, в основном, длинностебельные растения. Они сложнее в культуре, но зато имеют слабую корневую систему и занимают меньше места в аквариуме. В итоге, в сравнительно небольшом аквариуме можно иметь приличную коллекцию растений. Длинностебельные растения - это основа для "голландского" аквариума.

Многие виды растений я приобрёл на московском рынке "Садовод". В последнее время на рынке стали продавать много привозных растений из Сингапура ( от фирмы Oriental )- это майяки, роталы, эустералисы, перестолистники, тониты и др. Адаптация этих растений весьма сложна. Обязательно надо обеспечить подачу СО2 из баллона и сильное освещение.

Рекомендации по выращиванию растений базируются на моём личном опыте, в условиях: KH = 1°...10°, GH =1°...15°.
В мягкой воде выращивать растения проще.

Альтернантера рейнеки - Alternanthera reineckii

Родина: Южная Америка. Существует несколько разновидностей альтернантер.
Высота до 50 см, ширина 10...15 см. Альтернантера слишком ярка и не очень подходит для "голландского" аквариума. Это растение в больших количествах продаётся на рынке "Садовод" в Москве. Как правило, через пару месяцев альтернантера погибает, ибо продавцы никогда не говорят, что альтернантера - это довольно капризное болотное растение. В московской воде альтернатера отлично растёт только при подкормке CO2 из баллона. Кроме того, нужна подкормка двухвалентным железом. Желательна слабокислая вода. Предельный рН - не более 7,2. При рН более 7,4 альтернантера деградирует.

Растение лучше выращивать под фито-лампами для сохранения темно-красно-фиолетовых листьев. Обязательно еженедельно подменять 25% воды. Альтернантера заметно ускоряет рост после подмены воды. Оптимальная температура 18...25°С.
Должен круглосуточно работать биофильтр. Содержание фосфатов и нитратов в воде должно быть минимальным, в противном случае листья обрастают зелёными водорослями.
В чистом гравии растёт очень плохо. Для посадки в аквариум следует использовать крупные черенки длиной не менее 20 см. Мелкие черенки плохо идут в рост.
Условия содержания: сложные.
Недостатки: склонность к обрастанию водорослями. В хороших условиях растёт слишком быстро. Причём, когда макушке остаётся 5 см до поверхности воды растение резко повышает темп роста и буквально в 2 дня выходит на воздух. Если макушка хотя бы день была на воздухе, то такой черенок потом плохо растёт в воде. Т.е. надо следить за тем, чтобы макушка не выходила на воздух и заранее резать растение на черенок.

Аммания грасилис - Ammannia gracilis

Яркое растение для заднего плана. Изящную амманию иногда называют гигантской. Стебель светло-розовый или красноватый в диаметре до 1,1 см, листья - до 12 см длиной, до 2 см шириной. В зависимости от освещения и условий содержания, листья - от светло-розовых до фиолетовых. Фиолетовый цвет листьев получается только при оптимальных условиях содержания. В том числе, для этого нужна добавка комплексных микроэлементов. рН не более 7,2. При рН более 7,4 аммания деградирует. В целом оба вида аммании похожи, но у аммании грасилис кромка листьев ровная, вниз не загибается.
В оптимальных условиях растёт быстро.
Условия содержания: сложные, аналогичны аммании сенегальской.
Аммания грасилис довольно стойка к обрастанию водорослями в отличии, например, от альтернантеры. Аммания грасилис крупнее аммании сенегальской и больше подходит для аквариумов от 200 литров.
Недостатки: стебель аммании толстый, выглядит массивно. Аммания слишком яркая, по этой причине в "голландский" аквариум сажать надо в ограниченных количествах.

Аммания сенегальская - Ammannia senegalensis


Растет в тропиках и субтропиках Африки под водой и в болотах.
Растение для заднего и среднего плана. Высота до 50 см. Стебель прямостоячий, красноватого цвета. Листорасположение супротивное. Листья с очень коротким черешком, простые. Листовая пластинка длиной до 6 см, шириной около 1 см, линейной или ланцетной формы, верхушка острая. Кромка листьев иногда загнута вниз. Внешний вид растения очень сильно зависит от условий содержания, свет желательно сильный. В хороших условиях содержания эта аммания похожа на уменьшенный вариант аммания грасилис. Под фито-лампой "Aqua Glo" листья розоватые, иногда с загибом кромки листьев вниз, или наоборот, листья норовят свернуться с боков в виде сигареты.
Интереснее выглядит аммания сенегальская под лампой Hagen "SunGLO": листья светло-желтые с розоватым оттенком, такие листья мне нравятся больше.
Оптимальная температура воды 22...26°С. Желательно иметь нитрат в воде на уровне 2...5 мг/л. Аммания сенегальская любит питательный гумусный грунт, подкормку CO2 и двухвалентным железом. Растение лучше растёт в мягкой воде. Аммания неплохо может расти и при КН=12, но рН должен быть не более 7,2. При рН=7,5 аммания деградирует. Желательно вносить комплексные микроэлементы. Корневая система довольно слабая. Скорость роста - средняя.
Условия содержания: средние, но добиться хорошей декоративности очень сложно.

P.S. На рынке "Садовод" продавали только амманию грасилис. Пришлось заказать амманию сенегальскую в Чехии. В пакетике было 10 черенков аммании длиной 15 см, корни - в минеральной вате. Черенки быстро пошли в рост.

Анубиас нана - Anubias nana

Родина: тропики Западной Африки.
Оригинальное растение для переднего плана. Образует плотные заросли овальных глянцевых листьев темно-зеленого цвета. Высота до 10 см. Температура 22…28°С. Растение очень нетребовательное (жесткость 2…16°, рН 6…8), но вода в аквариуме должна быть чистой. Частицы мути, появившиеся в воде, оседают на листьях растения и нарушают его питание. Подмена воды - еженедельно. Количество света должно быть умеренное. В ярко освещенном аквариуме его лучше размещать в тени мелколистных растений. Корневая система анубиаса сравнительно невелика и глубоко в грунт не проникает. При посадке растения в грунт заглубляют только корни, корневище обязательно должно быть оставлено наверху. Корневище анубиаса сильно ветвится. Вновь образовавшиеся на корневище отростки после формирования у них 5…6 листочков можно отделить и пересадить на новое место. В хороших условиях скорость роста - средняя.
Если посадить анубиас нана в "мёртвой" зоне светильника, то растёт он медленно.
Условия содержания: простые, растение очень стойкое.
Недостатки: трудно добиться, чтобы старые листья анубиаса не обрастали водорослями типа ксенококкус.

Апоногетон живородящий - Aponogeton undulatus

Родина - Индия.
Красивое растение для заднего плана. Рекомендую для аквариумов от 200 л. Мне недавно подарили этот апоногетон. Ранее апоногетоны я никогда не держал, а зря. Поверхность листа с"лаковым" блеском. Поражает ажурный "шахматный" рисунок на жёлто-зеленых листьях с волнистым краем. Эхинодорусов с таким рисунком не найти ! Высота растения может достичь 70 см, но обычно меньше. Предпочтительна мягкая вода. При КН более 8° апоногетон растет сравнительно медленно и не достигает больших размеров. На практике, если рН более 7,4 рост апоногетона живородящего практически прекращается. Освещение лучше яркое. Температура воды 22…28°С. Грунт желательно питательный, на основе гумуса. Материнское растение образует стрелки, тянущиеся к поверхности. Даже небольшое по размерам растение норовит пустить такую стрелку. Стрелку лучше отрывать, дабы не ослаблять материнское растение. На верхушке каждой стрелки возникает небольшой узелок, из которого появляются листья нового растения. Со временем узелок увеличивается и принимает вид маленького клубня. Такое молодое растение, у которого еще нет корневой системы, можно отделить и посадить в грунт. Корни у него вырастают быстро. Это единственый из апоногетонов, который размножается таким способом. Другие виды апоногетонов размножаются делением корневища или семенами.
Условия содержания в жесткой воде: сложные. Нужен питательный грунт.
Недостатки: апоногетон живородящий всё время пускает стрелки, их надоедает обрывать.

Апоногетон криспус - Aponogeton crispus

Родина: Шри-Ланка.
Растение отличается высокими декоративными качествами и рекомендуется для "голландского" аквариума. Я очень люблю это растение за необыкновенно красивый рисунок листа и его цвет.
В последние годы появилось множество гибридов этого апоногетона, имеющих разнообразную окраску и рисунок листьев. Узколистную форму криспуса мне подарил Константин Кучеренко.
Высота растения до 50 см.
Температура 22...30°С.
Свет средний - 0,5 Вт/л.
Грунт - питательный.
КН 2...10.
рН не более 7,2. Лучше иметь подачу СО2. Размножать апоногетон можно семенами и вегетативно. Часто в конце лета растение цветет. Цветки мелкие, невзрачные. Семена можно проростить в плошке с песком, при температуре 26...28°С. После образования 5 листьев молодые растения можно пересадить в аквариум.
Клубневидное корневище старых растений можно разрезать на 3...4 части, стараясь сохранить на каждой ростовые почки. Из них развиваются новые растения.
Скорость роста: в хороших условия молодые листья криспуса могут вырастать на 3 см в сутки.
Условия содержания: средние, но весьма сложно добиться высокой декоративности.
__________________
Если тебе плюют в спину, то ТЫ идешь вперед...
Doc-tor зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
6 користувачів подякували Doc-tor:
docasus (04.11.2009), Marion (27.03.2010), Re@ctor (27.11.2011), romul2007 (10.09.2010), Sasha@ (03.11.2009), viven134-2 (17.11.2009)
Старий 03.11.2009, 21:02   #3
Doc-tor
Живу на форумі
 
Аватар для Doc-tor
Varpalota-Ungvar, Hungary
 

Реєстрація: 19.04.2009
Дописи: 2.977
Подякував(ла): 2.996
Подякували 11.282 разів в 2.411 дописах
Репутація: 6412

Акваріуміст року Активність Меценат Акваріуміст року 

Типово Ответ: Опыт по выращиванию аквариумных растений.

Бакопа каролинская - Bacopa caroliniana

Родина: атлантическое побережье Южной и Центральной Америки.
Растение для заднего плана с жёлто-зелеными сочными овальными листьями длиной до 2,5 см, расположенными на стеблях попарно. В хороших условиях верхние листья имеют красивый фиолетовый оттенок.
К сожалению бакопа имеет недостаток: стебель у неё довольно жёсткий и если бакопу посадить в недостаточно освещённое место, то растение обязательно изогнёт свой стебель в сторону света, что некрасиво. Растёт быстро. Бакопа предпочитает мягкую воду с нейтральной или слабокислой реакцией, рН не более 7,2. Ее листья довольно стойки к обрастаниям. Освещение лучше яркое. Температура 20…26°С. Корневая система растения довольно слабая. Верхушечные побеги длиной до 10 см можно высаживать непосредственно в грунт.
Условия содержания: средние.

Бакопа Монье - Bacopa monnieri


Родина: встречается повсеместно в тропиках.
Болотное растение высотой до 40 см. Листья крестообразно-супротивные, сидячие или с неотчетливым черешком. Листовая пластинка узкой лопатообразной формы с округлой верхушкой, длиной до 25 мм и шириной до 10 мм, от светло-зеленого до зелёного цвета. Мне эта бакопа нравится значительно больше, чем бакопа каролинская. Рекомендую.
Бакопа Монье теневынослива, неплохо растёт в "мертвых" зонах светильника.
рН не более 7,2, при рН более 7,4 рост растения останавливается. Если верхушку побега обрезать, то остаток стебля в грунте вскоре снова дает побеги. Лучше высаживать ступеньками группу из 10-ти побегов.
Температура 18…28°С.
Скорость роста в оптимальных условиях: быстро.
Условия содержания: средние, но сложнее чем у бакопы каролинской.

Бликса японика (новогвинейская) – Blyxa japonica (novoguineensis)


Родина: Китай, Корея, Япония, Индокитай.
На японских сайтах эту бликсу называют новогвинейской, а не бликсой японикой. Бликсу можно назвать элитой - это очень декоративное растение для истинных ценителей аквадизайна ! Растение довольно редко встречается у любителей. Из бликсы получается отличная полянка на переднем плане.
От стебля отходят очередные, сидячие, узкие, с острыми вершинами листья. Кончики листьев элегантно загнуты вниз. Окраска изменчива и зависит от условий содержания: цвет от ярко-зеленого (редко) до жёлто-оливкового (часто) цвета. Причём, привлекательного ярко-зелёного цвета добиться трудно. Высота куста - до 15 см, корни слабые. Стебель, листья и корешки очень хрупкие.
Желателен питательный грунт на основе гумоса, в бедном грунте бликса укореняется с трудом. Обязательна подача CO2.
Бликса японская в отличие от Blyxa aubertii формирует не розетку, а короткий стебель, который может быть плотно покрыт листьями. Для достижения декоративного эффекта лучше высаживать группой.
Освещение: лучше сильное. В тоже время замечу, что у меня 3 куста бликсы неплохо росли в тени апоногетона криспуса. Температура 22...28°C, pH 5,5...7,2. При рН более 7,4 у бликсы деградируют корни.
Скорость роста в оптимальных условиях: быстро, но обычно скорость средняя.
Условия содержания: сложные.

Барклайя длиннолистая - Barclaya longifolia


Родина: Индия, Бирма и др.
Красивое, довольно крупное растение. Листья волнистые, имеющие сердцевидный вырез, ланцетно-вытянутые. Лист сверху оливково-зеленый, молодой лист - красно-кирпичного цвета, снизу серебристо-красный. Барклая - одно из немногих аквариумных растений, регулярно цветущее и образующее семена. Цветок красивый - диаметром до 6 см имеет пять лепестков розового или темно-красного цвета. Барклаю хорошо растет в воде средней жесткости, при pH=6...7 и температуре 22…28°С. Освещение лучше сильное. Грунт лучше питательный с подогревом. Растение очень нежное. Если при транспортировке, после покупки, барклайя охлаждается ниже 15°С, то растение может погибуть.
Водоросли на листьях барклайи не поселяются, так как растение выделяет фитонциды.
Условия содержания: средние.

Дидиплис (бутырлак) - Didiplis diandra


Родина - Северная Америка.
Очень красивое растение для среднего плана, рекомендую для опытных любителей. При хороших условиях содержания в пазухах листьев вырастают мелкие розовые цветки. Стебли ветвящиеся, до 40 см в высоту, густо покрыты листочками, собранными в мутовки по четыре. Листочки узкие, жёлто-зеленые, обычно до 2 см в длину. В хороших условиях длина листочков достигает 5 см. Макушки могут иметь красный цвет, как на фотографии. Но мне значительно больше нравится дидиплис, когда он имеет нежный зелёный цвет. Добиться зелёного цвета (без красного и жёлтого оттенков) весьма сложно.
NO3 = 3...8 мг/л. Оптимальная температура 20...24°С. КН не более 12°, при рН не более 7,1. В более жесткой воде растение деградирует. По этой причине в московских условиях пеплис хорошо растёт только при подаче СО2 и свете - не менее 0,5 Вт/л. Подмена воды должна производиться регулярно. Любая муть в воде недопустима.
Грунт - питательный, на основе гумуса. В чистом гравии растение развивается очень плохо. Для посадки лучше использовать стебли длиной не менее 15 см. Скорость роста в хороших условиях: средне.
Условия содержание: сложные.
Пеплис не рекомендуется высаживать в только что "запущенный" аквариум. Лучше любое капризное растение высаживать в уже хорошо сбалансированный аквариум с совершенно прозрачной водой.

Валлиснерия крученолистная - Vallisneria americana var. biwaensis

Родина - Юго-восточная Азия.
Vallisneria americana var. Biwaensis - изящная разновидность V. americana. Высота 20...80 см. Имеет красивые скрученные листья изумрудного цвета (в хороших условиях). В углу аквариума растение расти не будет, т.к. освещение нужно сильное. Температура 20...28°C. pH 6...8. Скорость роста: средняя.
Условия содержания: средние.
Недостаток: в хороших условиях слишком быстро растёт.
По этой причине я от валлиснерии отказался и перёшел на сагитарию. Сагитария симпатичнее и растёт у меня значительно медленнее.

Гемиатус микрантемойдес - Hemiantus micranthemoides


Родина - восточное побережье США.
Нежное болотное растение с сильно разветвлённым стеблем. Рекомендуется для среднего плана. Гемиатус активно участвует в фотосинтезе, при хороших условиях всё растение покрывается мелкими пузырьками кислорода.
Листорасположение: с 3-х сторонними мутовками. Листья светло-зелёного цвета: длина 6...9 мм, ширина 2...4 мм. Если не тревожить, то растение дорастает до поверхности воды аквариума. Интересно гемиатус "захватывает" дно: сначала он выпускает несколько горизонтальных побегов длиной 10...20 см вдоль грунта, потом из этих побегов вырастают корни, затем из побегов ( с шагом 1 см ) вырастают вертикальные стебли.
Если гравий крупнее 6 мм, то гемиатус растёт хуже и плохо "ползёт" по грунту.
Освещение - не менее 0,5 Вт/л.
рН - не более 7,3.
Гемиатус весьма терпим к высокой минерализации воды: однажды у меня это растение успешно росло при ЕС=550 мкСм/см и рН=7,3. Тем не менее, гемиатус микрантемойдес часто ставит аквариумистов в тупик, отказываясь хорошо расти при словиях благоприятных для других капризных растений в аквариуме. Причина - гемиатусу желателен жирный грунт.

Скорость роста в хороших условиях: очень быстро.
Декоративность в оптимальных условиях: 4.
Условия содержания: сложные.
Недостатки: склонность к обрастанию водорослями, кроме того гемиатус может погибнуть от альгецидов.

Гемиатус калитрихойдес "Куба" - Hemianthus callitrichoides "Cuba"


Родина: Куба.
Великолепное маленькое растение для переднего плана.
Диаметр круглых листочков - не более 3 мм. Это растение пока мало известно любителям в России. При правильных условиях гемиатус формирует шикарный пышный зеленый ковер. Корешки очень короткие.

Растение требует хорошего света и не любит затенения другими растениями.
Температура воды: 20…28°C.
КH не более 8°.
pH не более 7,2.
Весьма сложно сделать композицию с пышным ковром, как на левом фото (аквариум Оливера Кнотта): под гемиатус калитрихойдес нужно выделять приличную площадь дна аквариума, а остальные растения должны не затенять гемиатус.

Декоративность в оптимальных условиях: 5-.
Условия содержания: сложные из-за проблем с водорослями. Рекомендую только для опытных любителей.
Недостатки:
1. Слабые корешки: ковёр из гемиатуса может оторваться от грунта и всплыть.
2. У любителей растение часто гибнет из-за водорослей (чаще всего - это нитчатка - кладофора сп.), именно по этой причине гемиатус калитрихойдес "Куба" до сих пор редок у любителей.

Гетерантера остролистная - Heteranthera zosteraefolia


Родина: тропики Южной Америки.
Длинностебельное растение со светло-зелеными узкими листьями длиной до 7 cм и шириной 0,5 см. Стебли могут достигать в длину 50 см. Гетерантера относится к травам 2-го сорта. В настоящее время её не держу.
Оптимальная температура воды 22…26°С.
Вода желательна мягкая, рН не более 7,2.
В глубоких аквариумах нижняя часть стебля сбрасывает листья и теряет декоративность.
Освещение должно быть ярким. При недостатке света и неважном качестве воды растение сильно вытягивается, а кончики листьев чернеют.
Предпочтителен заиленный грунт.
У меня гетерантера регулярно цвела. Цветки мелкие, невзрачные. Гетерантеру легко размножать черенкованием.
Хорошо смотрится группа их 3-х растений на среднем плане. На заднем плане гетерантера смотрится хуже. В хороших условиях растёт быстро.
Условия содержания: средние.
Декоративность в оптимальных условиях: 4.
Недостаток: красивый внешний вид достижим только при освещении не менее 0,5 Вт/л и питательном грунте.
Распространены и другие виды гетерантер, условия их содержания не отличаются от описанных: гетерантера каллолистная (Н. callifolia) с тупозаостренными листьями; гетерантера почковидная (Н. regiformis), имеющая более плотные сердцевидные листья.

Гигрофила многосеменная (индийская) - Hygrophila polisperma


Родина: восток Индии.
Высота до 50 см.
Листья супротивные, каждая последующая пара расположена перпендикулярно к предыдущей, верхушка округлая, основание - сильно зауженное. Листья длиной до 5 см, шириной до 1,5 см сидят непосредственно на стебле либо крепятся к нему коротким черешком. Лицевая сторона листа светло-зеленая (иногда светло-розовая), изнанка - беловато-зеленая. Стебель дает боковые побеги.
Гигрофила любит сильный свет и регулярную подмену воды. Вырастает до 3 см в день.
Декоративность в оптимальных условиях: 4+.
Под фитолампой листья гигрофилы приобретают красноватый цвет, как на левом фото. Гигрофила относится к дешёвым травам второго сорта, тем не менее я всегда держу эту гигрофилу. Многим будет странно прочитать, но красивого внешнего вида от этого распространённого растения добиться очень сложно. Аналогичная ситуация с австралийской бакопой.
Температура: 22…28°С.
рН не более 7,3.
Условия содержания: средние.

Гигрофила розанервиг - Hygrophila polisperma var. rosanervig

Hygrophila polysperma var. rosanervig выведена селекционерами путём обработки специальным вирусом.
Листья супротивные, каждая последующая пара расположена перпендикулярно к предыдущей, верхушка листа острая. Листья длиной до 6 см, ширина до 3 см. Лицевая сторона листа красно-розовая со светлыми прожилками, изнанка листа - беловато-зеленая.
Эта гигрофила теряет красивый розовый цвет при оптимальных условиях содержания, причина - растение подавляет действия вируса и гигрофила розанервиг становится неотличимой от обычной Hygrophila polisperma !
Температура: 22…28°С.
рН не более 7,3.
Растение любит хороший свет и регулярную подмену воды. В хороших условиях растёт очень быстро.
Декоративность в оптимальных условиях: 4.
Условия содержания: средние.

Гидротрихе - Hydrotriche hottoniiflora

Родина: Мадагаскар.
Оригинальное, симпатичное растение, похоже на болотный хвощ.
На рынке "Садовод" иногда продают импортную гидротрихе из Сингапура. Особым спросом не пользуется, т.к. на лотках у продавцов выглядит невзрачно.
При оптимальных условиях содержания гидротрихе смотрится великолепно и похоже на амбулию. Могу сказать точно: гидротрихе мне нравится больше амбулии, т.к. амбулия слишком широкая.
Стебли гидротрихе покрыты светло-зелеными игольчатыми листьями длиной до 5 см, собранными в мутовки. В аквариуме стебли достигают длины 60 см. Располагать растение лучше группой по 5 стеблей в центре аквариума. В течение всего года может равномерно расти в аквариуме.
Гидротрихе любит мягкую воду и движение воды.
pH - не более 7,2 с обязательной подачей СО2.
Температура воды желательна невысокая: 20…25°С, максимально 27°С.
Грунт - обязательно жирный.
Регулярная подмена 1/4 объема воды обязательна.
Гидротрихе капризно и у любителей встречается редко. Гидротрихе очень не любит промышленное загрязнение воды (гербициды, натрий и т.п.) и требует отличной биофильтрации, т.к. очень склонно к обрастанию водорослями.
Декоративность в оптимальных условиях: 5. Однако, очень трудно добиться от гидротрихе высокой декоративности на манер амбулии. Рекомендую только для опытных любителей.
Размножается черенкованием стебля. В хороших условиях растёт очень быстро.
Условия содержания: очень сложные. В московской воде из Истринского водохранилища успеха достичь невозможно.

Глоссостигма - Glossostigma elatinoides

Родина: Новая Зеландия.
Крошечное растение - 2…3 см в высоту. Глоссостигма даёт длинные горизонтальные побеги. Это удачное растение для переднего плана, рекомендую.
Листья мелкие, ширина - 3…5мм, длина - 8…10мм, обратно-яйцевидной формы с длинными черешками, супротивно расположены на горизонтальном стебле. Растояние между узлами 0,5…2 см.
pH - не более 7,2.
кН - не более 8.
Температура воды: 15…28°C.
В московской воде обязательным условием является обогащение воды СО2 и добавка двухвалентного железа. Свет - лучше сильный.
При отсутствии заиливания грунта глоссостигма растёт плохо.
Глоссостигма является универсальным показателем условий содержания растений в аквариуме: если глоссостигма растёт успешно, то хорошо растут и все другие растения в аквариуме.
При оптимальных условиях содержания стебель глоссостигмы быстро "ползёт" по грунту и создаёт в аквариуме красивый зеленый ковёр.
Декоративность в оптимальных условиях: 5-.
Недостаток: глоссостигма часто начинает расти в несколько слоёв.
Условия содержания: очень сложные.

Кабомба каролинская - Cabomba caroliniana
Родина - Северная и Южная Америка.
Красивое растение, особенно "мраморная" разновидность каролинской кабомбы. Располагать растение надо на заднем плане. Кабомба предпочитает воду с КН меньше 8°, со слабокислой реакцией: рН 5,5…6,5. Подмену воды в аквариуме следует производить 4 раза в месяц. Оптимальная температура воды 20...25°С.

Не согласен, когда многие авторы пишут, что кабомба - простое в культуре растение. Да, в мягкой воде Петербурга кабомба может расти хорошо. К более жесткой воде её можно приучить, но тогда она растет медленнее, а её листья становятся мельче. Кроме того, в такой воде у кабомбы часто погибают точки роста. В жесткой воде от кабомбы трудно добиться стабильного роста на протяжении длительного времени, как например, от эхинодорусов. Сложно держать кабомбу в московской воде.
Кабомба любит большое количество питательных веществ в грунте.
Грунт желательно питательный, с гумосом и глиной. Освещение - не менее 0,5 Вт/л. При недостатке света кабомба приобретает бледный желтоватый оттенок и может погибнуть.
Кабомба имеет сильную корневую систему, из питательной глины растение быстро поглощая азот и фосфор ( за три-четыре месяца).
Содержание нитратов в воде 2...6 мг/л.
Кабомба размножается черенкованием стебля или корневища. При покупке кабомбы надо следить, чтобы растение было зеленым, упругим, без запаха и слизи. Буреющая кабомба непригодна для высадки
Условия содержания в московской воде: сложные, растение весьма требовательно к прозрачности воды.
Недостаток: в хороших условиях кабомба растёт слишком быстро.

Кабомба фурката - Cabomba furcata


Родина - Южная Америка.
Очень красивое, шикарное, водное растение с побегами длиной до 1 м. Листья в трёхчленных мутовках. Цвет листьев от оливкого-зелёного до винно-красного. Располагать растение надо на среднем или заднем плане.
Кабомба фурката на родине растёт в кислой, очень мягкой воде. Желательно иметь рН=5,5…6,5. Подмена воды - 4 раза в месяц. Освещение должно быть не менее 0,7 Вт/л. Оптимальная температура воды 20...25°С.
Грунт желательно питательный. Кабомба имеет сильную корневую систему.
Растение сложное, у меня плохо росло даже при подаче СО2 из баллона. Содержание нитратов в воде 2...6 мг/л. Вместо кабомбы фуркаты я держу менее капризный красный перестолистник пинатум. Но этот перестолистник не такой эффектный... планирую ещё раз посадить фуркату.
Условия содержания в московской воде: сложные, кроме того растение очень требовательно к прозрачности воды.

Кардамин - Cardamine lyrata


Родина: восточная Сибирь, север Китая, Япония.
К моему удивлению, на рынке "Садовод" за кардамин запросили 200 руб. за куст ( на 26.06.04 г.), наверное по причине его малораспространённости.
Cardamine lyrata - болотное растение.
Стебель длиной до 40 см, на котором формируются тонкие ''воздушные" корни чисто белого цвета. Растение очень декоратино. Высаживать следует группами в питательный грунт на среднем плане, при этом температура не должна превышать 27°С , иначе растение сильно удлиняется и листья мельчают. Именно такой измельчавший кардамин мне подарили, диаметр листьев у него был не более 2 см, вместо 5 см.
Листорасположение очередное. Листовая пластинка до 5 см, округлая, часто с зазубренным краем, светло-зеленая, основание листа сердцевидное. Форма листа у кардамина очень похожа на форму листа щитолистника белоголового. Кардамин может цвести над водой, цветки с белыми лепестками.
Освещение - не менее 0,5 Вт/л, иначе кардамин растёт плохо.
Температура: 15…25°С , рН - не более 7, КН - менее 10°.
В хороших условиях вырастает до 10 см в неделю. Размножают черенками.
Условия содержания в тропическом аквариуме: сложные. Растение требует пониженную температуру воды.

Криптокорина Вендта вар. Янеля - Cryptocoryne wendtii var. jahnelii


Родина: Шри-Ланка.
Наиболее распространена Cryptocoryne wendtii var. jahnelii с листьями коричневого цвета. Внешний вид этой криптокорины сильно меняется в зависимости от условий содержания. Высота куста при умеренном освещении может достичь 30 см. При сильном освещении криптокорина Вендта существенно ниже, а листья прибиваются к грунту. Листовая пластинка длиной до 15 см, шириной 1...3 см, ланцетной формы, край волнистый. Сверху лист коричневый, с темным рисунком, снизу красноватый или насыщенного-красного цвета. Оптимальная температура 22...26°С. Для этой криптокорины больше подходит вода средней жесткости. Криптокорина Вендта меньше подвержена криптокориновой болезни, чем другие представители рода. Криптокорина неплохо растет как в свежей, так и в старой воде. К условиям освещения растение нетребовательно. У меня эта криптокорина растёт в тёмном углу под кормушкой. Грунт должен быть заиленным. В "новый" грунт желательно добавить дополнительную подкормку. Криптокорина развивает сильную корневую систему, поэтому для нее требуется слой грунта толщиной не менее 5 см. Скорость роста: средне.
Условия содержания: простые.
P.S. Стойкость Cryptocoryne wendtii удивительна. В 1992 году, в связи с известными событиями, я совсем забросил заниматься аквариумом и криптокорины пропали. Т.е сверху на грунте не было видно никаких следов. Но после того как я начал снова регулярно менять воду криптокорины снова выросли, как ни в чём не бывало !

Криптокорина Виллиса ( Уиллиса) - CRYPTOCORYNE x WILLISII var 'Lucens'


Элегантная киптокорина Виллиса относится к числу моих любимых растений !
Буква "х" между родовым и видовым латинскими названиями говорит о гибридном происхождении этого растения. Селекционеры вывели криптокорину Виллиса на основе: Cryptocoryne beeketti, Cryptocoryne parva и Cryptocoryne lutea.
Летом 2006 года мне подарили 3 чахлых куста криптокорины Виллиса высотой по 6 см.
Существует не менее 3-х сортов этой криптокорины. Я не знаю, какой именно сорт подарили мне. Не менее 1-го месяца кусты приходили в себя, затем за 3 месяца выросли в высоту до 15 см.
Листья насыщенно-зеленого цвета, узколанцетные, шириной менее 1 см. Снизу и сверху лист имеет эффектную коричневатую кайму. Ползучие побеги короткие, благодаря чему кусты растут близко друг от друга. Криптокорина теневынослева и является прекрасным растением для среднего плана.
Криптокорина Виллиса может хорошо расти в очень мягкой воде при КН менее 1° и СЕ менее 100 мкСм/см. При этом растение весьма стойко к "криптокориновой" болезни.
Оптимальная температура: 22…25°С, pH не более 7,2, КН=0,5°...10°.
Скорость роста: медленно, по этой причине у аквариумистов эта криптокорина встречается редко.
Условия содержания: средне.

Криптокорина желтая - Cryptocoryne lutea


Родина - остров Шри-Ланка.
Распространённое растение, стойкое к неблагоприятным условиям содержание. Образует густые заросли высотой до 16 см. Размещать лучше на среднем и переднем планах аквариума. Листья яйцевидные, со слабоволнистыми краями, заостренной вершиной и плавно переходящим в черешок основанием. Длина листа - до 15 см, ширина до 3 см. У листьев отчетливо видны основная и 4 боковые жилки. Окраска верхней части листа варьирует от зеленой до зеленовато-синей, а нижней части - от зеленовато-красной до фиолетово-красной.
Температура 20…28°С, жесткость 4…16° при рН 6…7,5. Растение хорошо чувствует себя в старой и в новой воде. Освещение может быть различным. Грунт должен быть хорошо заиленным. Размножается желтая криптокорина вегетативно.
При хороших условиях содержания растение довольно быстро образует густые заросли.
Условия содержания: простые.
Давно прекратил держать эту криптокорину, т.к. мне не нравится цвет центральной жилки листа.

Криптокорина парва - Cryptocoryne parva


Растет в Шри Ланке у берегов быстротекущих рек.
Cryptocoryne parva самая маленькая из всех криптокорин. Растение не изменяет заметно форму и цвет листьев в зависимости от условий культивирования.
Листья зеленого цвета, узкоовальные, без ясно выраженных жилок. Подводное растение не выше 5 см высоты. Ползучие побеги короткие, благодаря чему кусты растут близко друг от друга.
После посадки растение адаптируется не менее 1-го месяца. Освещение среднее, но криптокорину желательно не затеннять другими растениями.
Криптокорина парва - прекрасное растение для переднего плана, которое может сплошь покрыть грунт. Отдельные экземпляры высаживают на расстоянии нескольких сантиметров друг от друга и через пол года они образуют связанную группу, но только в хороших условиях !
Большим преимуществом этой криптокорины является довольно слабая корневая система, по сравнению с другими криптокоринами.
Криптокорина парва хорошо растёт в очень мягкой воде при КН менее 1°. Оптимальная температура: 22…25°С, pH не более 7,2, КН=0,5°...10°.
Скорость роста: медленно. У аквариумистов встречается редко.
Условия содержания: средне, но растение весьма требовательно к прозрачности воды.

Криптокорина понтедериелистная - Cryptocoryne pontederiifolia


Родина: Суматра.
Красивое растение для среднего плана. Рекомендую. Высотой до 30 см. Листовая пластинка узко-яйцевидной формы, 9…14 см длины, 5…8 см ширины, немного пузырчатая, оливково-зелёного цвета с шикарным перламутровым оттенком и "лаковым" блеском. Верхушка листа заострённая, основание сердцевидное. Криптокорина понтедериелистная сложнее в уходе по сравнению с криптокориной Вендта. Лучше всего это растение чувствует себя в воде средней жёсткости. При нехватке двухвалентного железа на листьях появляются дырки. При умеренном освещении экземпляры достигают большей высоты, нежели при интенсивном свете.
Оптимальный температура: 22…25°С. Легко размножается с помощью отпрысков. В хороших условиях растёт быстро.
Условия содержания: средние. Не любит ржавчину.

Криптокорина родственная - Cryptocoryne affinis


Родина - Малайзия.
Очень распространенная криптокорина из-за способности расти в различных условиях. Располагать растение лучше на среднем плане и у боковых стенок аквариума. Лист длиной до 15 см, шириной до 3 см, ланцетной или линейной формы, край ровный или слегка волнистый, сверху темно-зеленый, снизу винно-красной. Черешок зеленый или красно-коричневого цвета. Растение может образовать густые заросли высотой до 35 см.
Температура 20…28°С. Хорошо развивается в воде средней жесткости, рН=7…8.
Криптокорина нетребовательна к освещению, но при недостатке света теряется полосатый рисунок листьев, пурпурная окраска изнанки исчезает, растение приобретает блеклый цвет. В бедном грунте растение развивается очень медленно и не достигает значительных размеров. Размножается вегетативно. Скорость роста: средне.
Условия содержания: простые.
Давно прекратил держать эту криптокорину, т.к. мне не нравится светло-зелёный цвет центральной жилки листа. На фото эта жилка по центру листа хорошо видна. Но многим это растение нравится.

Кабомба каролинская - Cabomba caroliniana
Родина - Северная и Южная Америка.
Красивое растение, особенно "мраморная" разновидность каролинской кабомбы. Располагать растение надо на заднем плане. Кабомба предпочитает воду с КН меньше 8°, со слабокислой реакцией: рН 5,5…6,5. Подмену воды в аквариуме следует производить 4 раза в месяц. Оптимальная температура воды 20...25°С.

Не согласен, когда многие авторы пишут, что кабомба - простое в культуре растение. Да, в мягкой воде Петербурга кабомба может расти хорошо. К более жесткой воде её можно приучить, но тогда она растет медленнее, а её листья становятся мельче. Кроме того, в такой воде у кабомбы часто погибают точки роста. В жесткой воде от кабомбы трудно добиться стабильного роста на протяжении длительного времени, как например, от эхинодорусов. Сложно держать кабомбу в московской воде.
Кабомба любит большое количество питательных веществ в грунте.
Грунт желательно питательный, с гумосом и глиной. Освещение - не менее 0,5 Вт/л. При недостатке света кабомба приобретает бледный желтоватый оттенок и может погибнуть.
Кабомба имеет сильную корневую систему, из питательной глины растение быстро поглощая азот и фосфор ( за три-четыре месяца).
Содержание нитратов в воде 2...6 мг/л.
Кабомба размножается черенкованием стебля или корневища. При покупке кабомбы надо следить, чтобы растение было зеленым, упругим, без запаха и слизи. Буреющая кабомба непригодна для высадки
Условия содержания в московской воде: сложные, растение весьма требовательно к прозрачности воды.
Недостаток: в хороших условиях кабомба растёт слишком быстро.

Кабомба фурката - Cabomba furcata

Родина - Южная Америка.
Очень красивое, шикарное, водное растение с побегами длиной до 1 м. Листья в трёхчленных мутовках. Цвет листьев от оливкого-зелёного до винно-красного. Располагать растение надо на среднем или заднем плане.
Кабомба фурката на родине растёт в кислой, очень мягкой воде. Желательно иметь рН=5,5…6,5. Подмена воды - 4 раза в месяц. Освещение должно быть не менее 0,7 Вт/л. Оптимальная температура воды 20...25°С.
Грунт желательно питательный. Кабомба имеет сильную корневую систему.
Растение сложное, у меня плохо росло даже при подаче СО2 из баллона. Содержание нитратов в воде 2...6 мг/л. Вместо кабомбы фуркаты я держу менее капризный красный перестолистник пинатум. Но этот перестолистник не такой эффектный... планирую ещё раз посадить фуркату.
Условия содержания в московской воде: сложные, кроме того растение очень требовательно к прозрачности воды.

Кардамин - Cardamine lyrata

Родина: восточная Сибирь, север Китая, Япония.
К моему удивлению, на рынке "Садовод" за кардамин запросили 200 руб. за куст ( на 26.06.04 г.), наверное по причине его малораспространённости.
Cardamine lyrata - болотное растение.
Стебель длиной до 40 см, на котором формируются тонкие ''воздушные" корни чисто белого цвета. Растение очень декоратино. Высаживать следует группами в питательный грунт на среднем плане, при этом температура не должна превышать 27°С , иначе растение сильно удлиняется и листья мельчают. Именно такой измельчавший кардамин мне подарили, диаметр листьев у него был не более 2 см, вместо 5 см.
Листорасположение очередное. Листовая пластинка до 5 см, округлая, часто с зазубренным краем, светло-зеленая, основание листа сердцевидное. Форма листа у кардамина очень похожа на форму листа щитолистника белоголового. Кардамин может цвести над водой, цветки с белыми лепестками.
Освещение - не менее 0,5 Вт/л, иначе кардамин растёт плохо.
Температура: 15…25°С , рН - не более 7, КН - менее 10°.
В хороших условиях вырастает до 10 см в неделю. Размножают черенками.
Условия содержания в тропическом аквариуме: сложные. Растение требует пониженную температуру воды.

Криптокорина Вендта вар. Янеля - Cryptocoryne wendtii var. jahnelii

Родина: Шри-Ланка.
Наиболее распространена Cryptocoryne wendtii var. jahnelii с листьями коричневого цвета. Внешний вид этой криптокорины сильно меняется в зависимости от условий содержания. Высота куста при умеренном освещении может достичь 30 см. При сильном освещении криптокорина Вендта существенно ниже, а листья прибиваются к грунту. Листовая пластинка длиной до 15 см, шириной 1...3 см, ланцетной формы, край волнистый. Сверху лист коричневый, с темным рисунком, снизу красноватый или насыщенного-красного цвета. Оптимальная температура 22...26°С. Для этой криптокорины больше подходит вода средней жесткости. Криптокорина Вендта меньше подвержена криптокориновой болезни, чем другие представители рода. Криптокорина неплохо растет как в свежей, так и в старой воде. К условиям освещения растение нетребовательно. У меня эта криптокорина растёт в тёмном углу под кормушкой. Грунт должен быть заиленным. В "новый" грунт желательно добавить дополнительную подкормку. Криптокорина развивает сильную корневую систему, поэтому для нее требуется слой грунта толщиной не менее 5 см. Скорость роста: средне.
Условия содержания: простые.
P.S. Стойкость Cryptocoryne wendtii удивительна. В 1992 году, в связи с известными событиями, я совсем забросил заниматься аквариумом и криптокорины пропали. Т.е сверху на грунте не было видно никаких следов. Но после того как я начал снова регулярно менять воду криптокорины снова выросли, как ни в чём не бывало !

Криптокорина Виллиса ( Уиллиса) - CRYPTOCORYNE x WILLISII var 'Lucens'

Элегантная киптокорина Виллиса относится к числу моих любимых растений !
Буква "х" между родовым и видовым латинскими названиями говорит о гибридном происхождении этого растения. Селекционеры вывели криптокорину Виллиса на основе: Cryptocoryne beeketti, Cryptocoryne parva и Cryptocoryne lutea.
Летом 2006 года мне подарили 3 чахлых куста криптокорины Виллиса высотой по 6 см.
Существует не менее 3-х сортов этой криптокорины. Я не знаю, какой именно сорт подарили мне. Не менее 1-го месяца кусты приходили в себя, затем за 3 месяца выросли в высоту до 15 см.
Листья насыщенно-зеленого цвета, узколанцетные, шириной менее 1 см. Снизу и сверху лист имеет эффектную коричневатую кайму. Ползучие побеги короткие, благодаря чему кусты растут близко друг от друга. Криптокорина теневынослева и является прекрасным растением для среднего плана.
Криптокорина Виллиса может хорошо расти в очень мягкой воде при КН менее 1° и СЕ менее 100 мкСм/см. При этом растение весьма стойко к "криптокориновой" болезни.
Оптимальная температура: 22…25°С, pH не более 7,2, КН=0,5°...10°.
Скорость роста: медленно, по этой причине у аквариумистов эта криптокорина встречается редко.
Условия содержания: средне.


Криптокорина желтая - Cryptocoryne lutea

Родина - остров Шри-Ланка.
Распространённое растение, стойкое к неблагоприятным условиям содержание. Образует густые заросли высотой до 16 см. Размещать лучше на среднем и переднем планах аквариума. Листья яйцевидные, со слабоволнистыми краями, заостренной вершиной и плавно переходящим в черешок основанием. Длина листа - до 15 см, ширина до 3 см. У листьев отчетливо видны основная и 4 боковые жилки. Окраска верхней части листа варьирует от зеленой до зеленовато-синей, а нижней части - от зеленовато-красной до фиолетово-красной.
Температура 20…28°С, жесткость 4…16° при рН 6…7,5. Растение хорошо чувствует себя в старой и в новой воде. Освещение может быть различным. Грунт должен быть хорошо заиленным. Размножается желтая криптокорина вегетативно.
При хороших условиях содержания растение довольно быстро образует густые заросли.
Условия содержания: простые.
Давно прекратил держать эту криптокорину, т.к. мне не нравится цвет центральной жилки листа.

Криптокорина парва - Cryptocoryne parva

Растет в Шри Ланке у берегов быстротекущих рек.
Cryptocoryne parva самая маленькая из всех криптокорин. Растение не изменяет заметно форму и цвет листьев в зависимости от условий культивирования.
Листья зеленого цвета, узкоовальные, без ясно выраженных жилок. Подводное растение не выше 5 см высоты. Ползучие побеги короткие, благодаря чему кусты растут близко друг от друга.
После посадки растение адаптируется не менее 1-го месяца. Освещение среднее, но криптокорину желательно не затеннять другими растениями.
Криптокорина парва - прекрасное растение для переднего плана, которое может сплошь покрыть грунт. Отдельные экземпляры высаживают на расстоянии нескольких сантиметров друг от друга и через пол года они образуют связанную группу, но только в хороших условиях !
Большим преимуществом этой криптокорины является довольно слабая корневая система, по сравнению с другими криптокоринами.
Криптокорина парва хорошо растёт в очень мягкой воде при КН менее 1°. Оптимальная температура: 22…25°С, pH не более 7,2, КН=0,5°...10°.
Скорость роста: медленно. У аквариумистов встречается редко.
Условия содержания: средне, но растение весьма требовательно к прозрачности воды.

Криптокорина понтедериелистная - Cryptocoryne pontederiifolia

Родина: Суматра.
Красивое растение для среднего плана. Рекомендую. Высотой до 30 см. Листовая пластинка узко-яйцевидной формы, 9…14 см длины, 5…8 см ширины, немного пузырчатая, оливково-зелёного цвета с шикарным перламутровым оттенком и "лаковым" блеском. Верхушка листа заострённая, основание сердцевидное. Криптокорина понтедериелистная сложнее в уходе по сравнению с криптокориной Вендта. Лучше всего это растение чувствует себя в воде средней жёсткости. При нехватке двухвалентного железа на листьях появляются дырки. При умеренном освещении экземпляры достигают большей высоты, нежели при интенсивном свете.
Оптимальный температура: 22…25°С. Легко размножается с помощью отпрысков. В хороших условиях растёт быстро.
Условия содержания: средние. Не любит ржавчину.

Криптокорина родственная - Cryptocoryne affinis

Родина - Малайзия.
Очень распространенная криптокорина из-за способности расти в различных условиях. Располагать растение лучше на среднем плане и у боковых стенок аквариума. Лист длиной до 15 см, шириной до 3 см, ланцетной или линейной формы, край ровный или слегка волнистый, сверху темно-зеленый, снизу винно-красной. Черешок зеленый или красно-коричневого цвета. Растение может образовать густые заросли высотой до 35 см.
Температура 20…28°С. Хорошо развивается в воде средней жесткости, рН=7…8.
Криптокорина нетребовательна к освещению, но при недостатке света теряется полосатый рисунок листьев, пурпурная окраска изнанки исчезает, растение приобретает блеклый цвет. В бедном грунте растение развивается очень медленно и не достигает значительных размеров. Размножается вегетативно. Скорость роста: средне.
Условия содержания: простые.
Давно прекратил держать эту криптокорину, т.к. мне не нравится светло-зелёный цвет центральной жилки листа. На фото эта жилка по центру листа хорошо видна. Но многим это растение нравится.
__________________
Если тебе плюют в спину, то ТЫ идешь вперед...
Doc-tor зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
5 користувачів подякували Doc-tor:
docasus (04.11.2009), Marion (27.03.2010), romul2007 (10.09.2010), Sasha@ (03.11.2009), viven134-2 (17.11.2009)
Старий 03.11.2009, 21:09   #4
Doc-tor
Живу на форумі
 
Аватар для Doc-tor
Varpalota-Ungvar, Hungary
 

Реєстрація: 19.04.2009
Дописи: 2.977
Подякував(ла): 2.996
Подякували 11.282 разів в 2.411 дописах
Репутація: 6412

Акваріуміст року Активність Меценат Акваріуміст року 

Типово Ответ: Опыт по выращиванию аквариумных растений.

Лимнофила ароматика - Limnophila aromatica

Родина: Юго-восточная Азия.
Есть несколько разновидностей этого растения.
В оптимальных условиях содержания лимнофила ароматика очень красива. Рекомендую !
Листья сверху от шоколадного до светло-зелёного цвета, снизу листья - светлофиолетовые. Крупное растение, диаметр может достигать 15 см. Лимнофила ароматка похожа на лимнофилу ароматикодес, но заметно крупнее и более декоративна. В каталоге К. Кассельман говорится, что кромка листа должна быть "пильчатой". У моего экземпляра лимнофилы край листа действительно "пильчатый": зуб имеет форму как зуб ножёвки по металлу. Расстояния между зубьями примерно 1 см.
Обязательно нужна подача СО2. Нитрат: 2...5 мг/л. Рекомендуется питательный гумусный грунт.
Скорость роста: средне. У аквариумистов эта лимнофила встречается очень редко. В продаже на рынке не видел.
Условия содержания: очень сложные.
Недостаток: свойство менять точку роста через 5...10 см длины стебля. "Излом" происходит из-за ухудшения условий содержания.

Лимнофила ароматикодес - Limnophila aromaticodes

Родина: Юго-восточная Азия.
Эта лимнофила похожа на лимнофилу ароматику, но лист у неё короче и шире, с заметными зубцами, снизу лист светлофиолетовый. Диаметр растения - до 10 см. Эта более компактная разновидность лимнофилы довольно часто продаётся на рынке "Садовод". Рекомендуется подача СО2 и питательный гумусный грунт. Нитрат: 2...5 мг/л.
Скорость роста в оптимальных условия: быстро.
Условия содержания: сложные, но проще чем у лимнофилы ароматики.
Недостаток: свойство менять точку роста через 5...10 см длины стебля. "Излом" происходит из-за ухудшения условий содержания.

Лимонник ( номафила ) - Hygrophila corymbosa

Родина: Юго-Восточная Азия.
Красивое и популярное растение. Достигает значительных размеров и может выходить из воды. Для выращивания нужен большой аквариум от 200 л. Я отказался от лимонника по причине его очень мощных корней.
На прочном стебле расположены попарно овальные остроконечные светло-зеленые листья, серебристые с изнанки. Длина листьев до 12 см, ширина до 4 см.
Оптимальная температура 22…28°С. Общая жесткость воды - не менее 8°, рН до 7,4. В мягкой воде листья разрушаются, сохраняется только верхушка, состоящая из 2…3 пар листьев. Еженедельно нужно производить подмену воды. Освещение лучше сильное, при недостатке света нижние листья распадаются. Грунт необходим заиленный. В новый грунт под корни обязательно добавляют глину, иначе лимонник растёт медленно. Содержание нитратов в воде должно быть примерно 5 мг/л. При хороших условиях лимонник вырастает до 10 см в неделю. Размножение черенками, отделяя от материнского растения верхушечные побеги. При этом, материнское растение часто даёт несколько боковых побегов.
Условия содержания: средние.
Недостаток: сильная корневая система.

Лисимахия - Lysimachia nummularia 'Aurea'

Родина: Европа, Япония и др.
Лисимахия очень декоративна, напоминает микрантемум, но листья крупнее.
Аквариумная форма на рынке "Садовод" редко бывает в продаже, но иногда продают дикую лисимахию из ближайшего пруда. Дикую покупать нельзя, пропадёт...
Высота до 40 см. Листорасположение супротивное. Лист с коротким черешком, реже сидячий. Листовая пластинка светло-зелено-золотистого цвета, овальной формы, длиной до 2,5 см, шириной до 2 см. Цветки образуются в пазухах листьев надводных побегов. Освещение - не менее 0,5 Вт/л и подача СО2. Нитрат: 2...5 мг/л. Вода: dH до 15°, рН не выше 7,2. При рН более 7,4 у лисимахии деградирую корни и уменьшается диаметр листьев.
Сажать лучше группой. В хороших условиях вырастает на 5 см в неделю, но для этого нужен грунт на основе гумуса. Без питательного грунта лисимахия растёт плохо. Лисимахия любит пониженную температуру воды - не выше 26°C.
Размножают черенками. У любителей встречается редко.
Условия содержания в московской воде: сложные.

Лобелия кардинальская - Lobelia cardinalis

Родина: Юг США.
Лобелия кардинальская получила название за яркие пурпурные цветки, который растение выпускает, если содержится в полупогруженном положении. Лобелия кардинальская может цвести и на глубине. Стебель мясистый. Листорасположение очерёдное. Листья овальные, светло-зеленые, на тонких черешках, диаметр листа до 5 см (при овальной форме листа -длина до 7см, ширина до 3см ). Нижняя сторона листа у лобелии слегка красная. При сильном свете растение образует не только прямые стебли, но и боковые побеги, так что со временем образует настоящий куст. Хорошо выглядит на заднем плане. Температура воды: 22…26°С. Грунт лучше питательный с гумосом. рН не более 7,2. Лобелия широко применяется голландскими аквариустами. Я ранее держал лобелию 1 год, но мне это растение не очень понравилось.
Вадим Флорист подарил мне мраморную разновидность лобелии кардинальской. Эти разновидность значительно симпатичнее (см. фото).
Скорость роста в хороших условиях: средне.
Условия содержания: средние.
Недостатки: много воздушных корней.

Людвигия дугообразная - Ludwigia arcuata

Родина: Юго-восток США.
Красивое растение для среднего плана: высота до 25 см. Листорасположение супротивное. Листья сидячие, длиной до 35 мм, шириной до 4 мм, линейной формы, сверху оливково-зеленые, снизу бледно-красноватые. Хорошо смотрится большой куст. Мне очень нравится эта людвигия. У меня растёт широколистная разновидость Ludwigia arcuata с шириной листа 4 мм. Более распространена узколистная форма с шириной листа 2 мм, но широколисная форма смотрится лучше.
Об этом, довольно распространённом растении хочется написать особо...
В удолетворительных условиях верхушки людвигии имеют невзрачный бледно-жёлтый цвет. А в "голландских" аквариумах это растение часто находится на "почётном" месте в центре композиции. Дело в том, что растение приобретает интересный цвет - с ярко-рыже-красными макушками только в хороших условиях содержания: нужно внесение микроэлементов и питательный грунт. Такой шикарный рыже-красный цвет не имеют другие аквариумные растения. Например, у альтернантер и амманий доминирует фиолетовый и розовый цвет.
Оптимальная температура воды 20...26°С. Размножение: черенки длиной около 10 см можно сразу высадить в грунт.
Скорость роста: средняя. рН не более 7,2. При pH более 7,4 людвигия дугообразная растёт очень медленно, даже при наличии питательного грунта и подаче СО2.
Условия содержания в московской воде: сложные.
Недостатки: стебли этой людвигии норовят расти вбок -"хаотичное" растение, нуждается в регулярной подстрижке. При избытке альгецидов людвигия дугообразная может погибнуть.
P.S. Существует несколько гибридных разновидностей на основе людвигии дугообразной.


Людвигия гландулоза - Ludwigia glandulosa

Родина: южные штаты США.
Очень красивое и пока редкое растение. Фотография довольно реально показывает необычный винно-красный цвет людвигии. Это стройное растение хорошо смотрится в группе. Стебель темный, деревянистый, толщиной 2...5 мм. Листорасположение очерёдное. Листья длиной 5...11 см, шириной 1...2 см. Освещение - не менее 0,5 Вт/л, рН - не более 7,2 с подачей СО2. При рН более 7,4 людвигия гландулоза деградирует.
Скорость роста: средне.
Условия содержания: очень сложные. Недостатки: растение требует питательный гумосный грунт, долго адаптируется после посадки.

Людвигия инклината - Ludwigia inclinata

Родина: Центральная и Южная Америка.
Ludwigia inclinata в природе растёт в очень мягкой воде, полопогруженной или затопленной, любит движение воды.
Очень красивое, давно известное, но чрезвычайно редкое у аквариумистов растение. В чём причина такой редкости ? Ответ прост - сложности в содержании.
Если вы считаете себя профи в аквадизайне, то купите людвигию инклинату, помучайтесь !
Людвигия инклината растёт быстро в мягкой воде ( КН не более 6) с добавкой СО2, но быстрый рост вовсе не значит, что при этом растение будет иметь красивый внешний вид. К сожалению, чаще людвигия инклината имеет неопределённо-светлокоричневый цвет листьев.
Цвет листьев в оптимальных условиях - апельсиновый. Листья супротивные, каждая последующая пара расположена перпендикулярно к предыдущей, верхушка округлая, основание - зауженное. Листья длиной до 5 см, шириной до 1 см. Поверхность листьев волнистая. Стебель - диаметром до 3 мм.
Красивого апельсинового цвета мне удалось достичь, после отказа от внесения удобрений ( фосфат, нитрат, железо) в толщу воды. По моим наблюдениям, залог красивого внешнего вида этого растения - это идеально налаженная биофильтрация и минимальное количество органики и в воде.
Людвигию инклинату легко спутать с роталой макрандрой, но есть заметное отличие - на листьях людвигии инклинаты хорошо видны коричневые прожилки.
Освещение - не менее 0,5 Вт/л, рН - 6,8, с подачей СО2. При рН более 7 людвигия инклината деградирует. Температура воды 20...30°С.
На моей фотографии людвигия снята при условиях: КН=3, рН=6,8, свет - 1 Вт/л.
Скорость роста: быстро.
Условия содержания: очень сложные, чрезвычайно сложно добиться апельсинового цвета листьев.

Марсилия крената - Marsilea crenata

Марсилия крената - это новое растение, относится к папоротникам. Я о нем практически ничего не смог найти в интернете. На рынке "Садовод" марсилия продаётся очень редко.
Марсилию сажают на переднем плане. Даёт длинные горизонтальные побеги. Растояние между узлами 0,5…2 см. Листья мелкие 3…5мм, как у глоссостигмы, но более округлые, с черешками длиной 1...3 см. Если марсилия "заползает" в тень любого растения, то длина черешков увеличивается до 3 см.
Марсилия удивительно похожа на глоссостигму, но выглядит менее декоративно и её обычно отличают по более длинным черешкам и отсутствию видимого стебля - стебель находится в грунте. У меня сложилось впечатление, что лучше использовать глоссостигму. Оба вида заводить ни к чему.
Марсилия менее капризна, по сравнению с глоссостигмой, но растёт медленнее. рН не более 7,2.
Условия содержания: сложные.

Майяка речная - Mayaca fluviatilis


Родина: Бразилия.
Оригинальное многолетнее болотное растение для среднего плана. Рекомендую только для опытных любителей.
Стебли длиной до 40 см, сплошь покрытые листьями игольчатой формы бледно-зелёного-желтоватого цвета. Листья собраны в очень густые мутовки, стебель имеет из-за этого "махровый" вид. Длина листьев до 1,5 см, ширина до 1 мм. Предпочтительна мягкая кислая вода, pH не более 7. Корни слабые. В хороших условиях маяка покрывается пузырьками кислорода, растёт очень быстро.
В московской воде майяка страдает от хлороза (потеря хлорофилла) даже при достаточном количестве железа и других микро и макро элементов. Свет - не менее 0,6 Вт/л. Температура 20…24°С.
На рынке "Садовод" майяку часто продают пучками по 10 стеблей, привозят из Сингапура. На правом фото - более декоративная маяка сп. зелёная, я предпочитаю держать именно эту разновидность маяки.
Скорость роста в оптимальных условиях: очень быстро.
Условия содержания в московской воде: очень сложные. Необходима обильная подача СО2.


Микрантемум тенистый - Micranthemum umbrosum

Родина: США.
Очень симпатичное болотное растение с ползучими, ветвистыми побегами. Рекомендую.
Стебель толщиной до 0,5 мм. Листорасположение супротивное, листья сидячие. Листовая пластинка круглая, диаметр до 1см, светло-зелёная.
Освещение от 0,7 Вт/л, температура 20...25°С, КН не более 13° при рН - не более 7 ! В московской воде обязательно обильное насыщение воды СО2.
В "голландских" аквариумах микрантемум используется очень часто.
Скорость роста в хороших условиях: вырастает до 20 см в месяц. Размножают черенками.
Условия содержания: очень сложные. Недостатки: микрантемум не любит температуру воды выше 26°С.

Незея педицелата - Nesaea pedicellata

Родина - острова Танзании.
Красивое болотное растение для среднего плана. Очень рекомендую.
Незея давно продаётся на рынке "Садовод". В последнее время это растение редко бывает в продаже. Я спрашивал продавцов о причине исчезновения. Ответ последовал простой: "Нет спроса на незею". Действительно, на лотках у продавцов незея выглядит невзрачно, цвет листьев заурядо-грязно-оливковый, ничего особенного.
Такой шикарный цвет листьев, как на фото - это не приувеличение. В моём аквариуме незея именно такого цвета. Добиться такого внешнего вида весьма сложно. А стоит постараться, т.к. растения с листьями жёлто-коньячного цвета редкость. Цвет стебля зависит от условий содержания. В удолетворительных условиях цвет стебля светло-оливковый, а в хороших условиях - светло-коричневый. Сделать красивую группу из 10 стеблей мне не удалось. Те растения, что в середине группы, резко отстают в росте. Лучше сажать незею в ряд или группой по 3...4 стебля.
Листья супротивные: длина до 9см, ширина до 1см.
Освещение лучше сильное - под фитолампой. Оптимальная температура воды 22...28°С. рН не более 7,2, обязательна подкормка: СО2, двухвалентное железо и калий. Если условия незее не нравятся, то кончики листьев сморщиваются.
Без питательного грунта и добавки СО2 незея растёт, но вид получается невзрачный.
Скорость роста: средняя.
Условия содержания: сложные. Обязательно нужен питательный гумосный грунт.


Нимфея тигровая - Nymphaea spec. "Lotus"

Крупное красивое растение для больших аквариумов. В настояшее время этот вид не держу из-за размеров.
В культуре встречаются две формы: красная и зеленая. Подводные листья покрыты множеством коричневых пятнышек. Плавающие листья гладкие, зеленого или оливкового цвета. Оптимальная температура 22…28°С. Вода желательна мягкая с содержанием гуминовых кислот. В жесткой воде нимфея формирует множество прикорневых отводков, образуя густую заросль, которую надо прореживать. Освещение должно быть яркое. При недостатке света окраска листьев ухудшается (особенно у краснолистной нимфеи) и у подводных листьев значительно удлиняются черешки.
Нимфея развивает достаточно большую корневую систему, в качестве грунта лучше использовать мелкую гальку. Грунт желательно бедный, иначе растение растёт слишком быстро. Бутоны появляются только после появления нескольких плавающий листьев. В начале зимнего периода, у нимфеи наступает период относительного покоя. Зимой нимфея замедляет рост и почти не образует плавающих листьев.
Условия содержания: средние.

Перестолистник пинатум - Myriophyllum pinnatum

Родина: восток Cеверной Америки.
Оригинальное растение. Стебель толщиной до 4 мм, тёмно-красного цвета. Листья перистые, длиной до 3 см, с волосовидными сегментами от жёлто-рыжего до оливкового цвета. Неплохо выглядят светло-рыжие макушки, если растение растёт под фито-лампой. На заднем плане перестолистник смотрится плохо, лучше его сажать на среднем плане, т.к. растение не яркое. При удолетворительном свете перестолистник схож с левой фотографией, при сильном свете - правая фотография.
Температура: 20...25°С.
Любит питательный грунт, сильное освещение и добавку СО2.
Регулярная подмена воды обязательна.
Этот перестолистник привозят из Индокитая и в больших количествах продают на рынке "Садовод". В настоящее время я не держу этот перестолистник, мне он не нравится.
Растение в хороших условиях растёт быстро.
Условия содержания: сложные.
Недостатки: этот перестолистник склонен к обрастанию водорослями. Корневая система - мощная.

Перестолистник красный - Myriophyllum tuberculatum

Родина: Юго-Восточная Азия.
Красивое растение красно-рыжего цвета, хорошо подходит для "голландского" аквариума. Замечательно смотрится группа в средней части аквариума. Рекомендую этот перестолистник как неплохой заменитель капризной кабомбы фуркаты.
Стебель - толщиной около 1 мм. Листья - мутовки по 4...7 перистых листьев с волосовидными сегментами.
Цвет растения в первую очередь зависит не от освещения, а от параметров гидрохимии воды. В хороших условиях верхушки стеблей имеют красный цвет как у мотыля (верхнее фото).
Предпочитает температура 18...24°С.
Я обратил внимание, что при пониженной температуре воды внешний вид растения улучшается.
Растение любит мягкую воду, pH = 6,5...7 и добавку СО2.
В аквариуме без добавки СО2, перестолистник растёт, но медленно.
Желательно внесение комплексных микроэлементов. Грунт желателен питательный. Вода должна быть очень чистой, без малейшей мути. Перистые листья с волосовидными сегментами склонны собирать на себе взвесь из воды !
Перестолистник в хороших условиях растёт очень быстро. У меня он растёт быстрее чем перестолистник пинатум.
Условия содержания: сложные. Очень трудно добиться красивого внешнего вида, чтобы растение имело именно красный цвет. В большинстве случаев перестолистник выглядит невзрачно, как на нижнем фото.

Недостатки: красный перестолистник склонен к обрастанию водорослями.


Рдест Гайя - Potamogeton gayi

Родина: тропические и субтропические области Южной Америки.
Это водное (не болотное !) растение получило название в память ботаника Д. Гайя.

Рдест Гайя декоративен, но мало распространён и на рынке "Садовод" продаётся редко.
Супротивные узкие листья отходят от тонкого стебля в одной вертикальной плоскости. Листья зеленые с желтой полоской, шириной до 4 мм, длиной до 8 см. Молодые листья прозрачновато-буро-коричневые. Общая цветовая гамма рдеста напоминает сено. От основания стебля отрастает ползущий по грунту боковой побег. Побеги могут густо сплетаются и образовывать заросли. Размножается частями стебля.
Грунт лучше питательный или хорошо заиленный.
Растение светолюбиво.
Температура: 20…25°С. Рдест Гайя, в отличие от отечественных видов рдестов, свободно выносит температуру до +29°С.
Скорость роста в оптимальных условиях: очень быстро растёт, как сорняк, но в воде средней жесткости растёт медленно.
Условия содержания в воде средней жёсткости: сложные.

Прозерпинака - Proserpinaca palustris

Родина: юго-восток США, Латинская Америка. Растёт в канавах, прудах и болотах. В США известно под названием 'Русалкин сорняк'. В настоящее время аквариумисты применяют несколько разновидностей прозерпинаки, в том числе разновидность с Кубы под названием: Proserpinaca palustris ''Cuba''.
Ширина - до 10 см. Стебель легко достигает поверхности и далее стелиться по поверхности воды.
Если прозерпинака растёт в хороших условиях, то очень привлекает внимание ярко-красно-кирпичным цветом макушки и резным листом.
Если в вашем аквариуме хорошо растут людвигии, то и прозерпинака будет расти хорошо !
В неважных условиях содержания прозерпинака имеет невзрачный, оливковый цвет листьев и некрасивый толстый стебель, который примерно в 2 раза толще, чем при оптимальных условиях содержания этого растения.
Прозерпинака предпочитает получать питание из корней и поэтому плохо растёт в "пустом" грунте.
Растение не требовательно к уровням фосфата и нитрата, но не любит пересадку. Черенок прозерпинаки, после посадки, долго выпускает корни и медленно идёт в рост.
Освещение: достаточно среднего уровня.
Температура: 20...29°С.
рН = 6,5...7,2
КН до 8, но в очень мягкой воде (КН=1 и менее) прозерпинака растёт плохо.
Желательна добавка СО2. Но, в хорошо заиленном грунте и регулярной подмене воды прозерпинака может успешно расти без добавки СО2.
Скорость роста: средне.
Условия содержания: средне. Прозерпинаку угробить сложно !
Недостаток: нехватка декоративности - растение имеет приличное расстояние между листьями на стебле - 1 см и более.

Роталы

Сушествует не менее 20-ти разновидностей ротал. Кроме того, в последние годы появилось много красивых садовых форм роталы макрандры и т.п. Аквариум, засаженный только роталами, смотрится очень эффектно !
Все роталы любят мягкую воду. В московской воде, без подкормки углекислым газом, роталы деградируют.

Ротала макрандра - Rotala macrandra

Эффектное растение, но слишком яркое, по этой причине в "голландский" аквариум роталу макрандру рекомендуется высаживать в небольших количествах. На родине, в Индии, ротала растёт в мягкой воде. Вырастить макрандру в московской воде сложно. Обязательно надо давать СО2 из баллона и обеспечивать подкормку двухвалентным железом. Без этих двух условий не мечтайте выращивать в Москве макрандру ! У меня растение успешно росло в заиленном грунте. Вода должна быть очень чистая. Нужна регулярная её подмена. Растение любит циркуляцию воды.
На фото показана ротала выращенная по лампой дневного света 6000К. Под фито-лампой ротала макрандра приобретает более симпатичный красный цвет.
Посадка большим кустом нежелательна, ибо при этом нижним листьям не хватает света и они становятся бурого цвета. Цвет стебля - тёмнокрасный, диаметр до 3 мм. Длина листа 2...5 см. В нижней части растения листья меньше, а на верхушке максимального размера. Если длина листьев не превышает 2 см - это верный признак плохой среды в аквариуме.
Фосфат - около 0,5 мг/л. Нитрат - 2...6 мг/л. Нужны добавки микроэлементов.
Оптимальная температура воды 23...26С°.
Макрандра довольно стойка к обрастанию водорослями.
Стебли длинные, слаборазветвленные, растение интенсивно куститься после прищипывания или достижения поверхности воды. Размножается делением стебля. При пересадке старые корни можно укоротить. Листья растения очень нежные и на воздухе быстро подсыхают.
Условия содержания: очень сложные.
Недостатки:
- В хороших условиях растёт слишком быстро;
- Трудно добиться освещения, чтобы нижние листья были такие же красивые как и верхние.


Ротала макрандра зелёная узколистная - Rotala macrandra 'Green Narrow Leaf'

Очень красивое, изящное гибридное растение от фирмы Oriental. Эта ротала с зелёно-желтыми листочками появилась у меня недавно. Существует ещё Rotala macrandra 'Small leaf', у этой роталы размер листа в 2 раза меньше.
Растение интенсивно куститься. Размножается делением стебля.
Условия содержания: сложные, но проще чем у обычной роталы макрандры.
В последние годы появилось много других гибридов роталы макрандры, например:
- макрандра зелёная -rotala macrandra green - слева;
- Rotala macrandra 'narrow' -справа. Эта форма имеет более узкий лист по сравнению с обычной макрандрой;
- макрандра Флорида - Rotala sp. Florida;
- макрандра карликовая - Rotala sp. minima.
- макрандра с совершенно круглыми красными листьями и др.


Ротала индига (круглолистная) - Rotala rotundifolia

Родина: Индия и Юго-Восточная Азия. На родине эта ротала является злостным сорняком.
В аквариуме обычно сажают на задний план.
На стеблях, достигающих в аквариуме 50 см, сидят нежные, розовые, вытянутые листочки длиной около 2 см ( круглые листья имеет наземная форма роталы круглолистной ! ). Листорасположение - мутовки по 3 листочка, реже - супротивное - по 2 листочка. Интенсивно ветвится, хорошо смотрится большой куст.
Эта ротала является типичным "оккупантом": часто растение пускает вдоль дна горизонтальный стебель из которого вырастают сначала корни а затем вертикальные стебли. Эти горизонтальные стебли надо регулярно отрезать. Иначе ротала может "забить" весь аквариум. В хороших условия растение растёт очень быстро.
Оптимальная температура воды 23...26°С. В жесткой воде нужна подача СО2 из баллона.
Появление в воде мути приводит к ухудшению внешнего вида растения и замедлению роста. Нужна регулярная подмена воды.
Освещение: среднеее или яркое. Под фито-лампой "Aqua Glo" - листья имеют неудачный розовый цвет. Под лампой "SunGlo" растение смотрится лучше: листья имеет светло-оливковый цвет. Аквадизайнеры часто применяют эту роталу, особенно её красную разновиднось. Но красная разновидность индиги заметно капризнее обычной.
Условия содержания: средние.
Недостатки: растение слишком быстро растёт и стелется по поверхности воды, затеняя всё под собой.
Ротала индига склонна к обрастанию водорослями.

Ротала сп. пёрлс - Rotala sp. pearls (?)

Ротала сп. пёрлс - это редкое, изящное растение из Сингапура.
Эта ротала с зелёно-желтыми листочками диаметром 4...5 мм появилась у меня в 2005 году. За это время только на одном японском сайте я нашёл эту роталу под названием Rotala sp.
Растёт у меня ротала сп. пёрлс медленно, даже при КН=5 и рН=6,8.
В декоративном плане - ничего особенного и по этой причине в 2007 году я от этой роталы избавился.
Условия содержания: очень сложные, сложнее чем у роталы макрандры.

Пусила - Rotala pusilla ?

Родина: Бразилия, Япония, Зимбабве.
Rotala pusilla - новое растение. Японская компания "Rayon Vert" первой стала торговать этим растением под названием Rotala sp. Araguaia. В России ротала пусила появилась примерно в 2005 году и пока остаётся редким растением.
После того, как в январе 2008 года это растения у меня зацвело, я уверен - пусила не относится к роталам. Цветочки мелкие, очень похожие на цветочки дидиплиса - роталы так не цветут ! Скорее всего, пусила относится к маяковым ? Что думают опытные растеневоды по этому поводу ?
Свет: средний...сильный
Без углекислого газа растёт, но плохо. Не требовательно к удобрениям.
Скорость роста: быстро. Но, чаще у аквариумистов растёт весьма медленно.
Ширина стебля по кончикам листьев: до 4 см. Кончики листьев острые и элегантно загнуты вниз. Цвет стебля от светло-коричневого до красного, в зависимости от условий содержания.
Пусила весьма схожа с роталой индигой и дидиплисом, но цвет листьев чаще желтоватый, как на этой фотографии. В оптимальных условиях цвет листьев должен быть светлозелёным, такого цвета добиться сложно.
Условия содержания: сложные.

Ротала Валлиха - Rotala wallichii

Родина: Юго-Восточная Азия.
Узкие нитевидные нежные листочки, густо покрывающие коричневый стебель, достигают в длину 1,5 см, при благоприятных условиях имеют рыже-розоватый оттенок по всей длине. В моём аквариуме ротала имеет розовый оттенок, как на правом фото. Ротала Валлиха относится к числу моих любимых растений.
К условиям содержания эта ротала очень требовательна и поэтому редко встречается у аквариумистов. Рекомендуется только для опытных любителей.
Это растение в больших количествах продаётся на рынке "Садовод", привозят из Сингапура. Адаптируется такая привозная разновидность в московской воде плохо. Часто растение быстро погибает из-за обрастания водорослями. Кроме того, нежные листочки роталы могут объедать рыбы-водорослееды.
Оптимальная температура воды 24...26°С. Рекомендуемый уровень нитрата - 5 мг/л, фосфат - 0,2...0,5 мг/л. Желательно, чтобы вода было мягкой. В московских условиях нужна обильная подача СО2 из баллона. Следует еженедельно подменивать до 1/4 объема воды. Для роталы требуется освещение от 0,7 Вт/л. При неудолетворительных условиях листочки теряют оригинальную светло-розовую окраску и становятся заурядного оливкового цвета. Растение высаживают на среднем плане, группой из 10-ти стеблей.
Корневая система роталы развита слабо. Размножение - черенкованием стебля.
Скорость роста в московской воде: довольно медленно.
Условия содержания в московской воде: очень сложные. Ротала Валлиха не любит гравий с фракцией более 4 мм.
Недостаток: растение очень склонно к обрастанию водорослями. Если в аквариуме с московской водой эта ротала растёт хорошо и не покрывается водорослями - это верные признак высокой квалификации аквариумиста !

P.S. На западных сайтах иногда применяют название: Rotala wallichii emers - нижнее фото. На мой взгляд - это ошибка и правильнее эту разновидность называть - ротала сп. Наньесхан (Rotala sp. Nanjenshan).
Только в хороших условиях макушки роталы Наньесхан принимают жёлто-красноватый оттенок - как на фото. Таких условий добиться весьма сложно.



Ротала сп. Наньесхан - Rotala sp. Nanjenshan

Новое эффектное растение, внешне весьма похоже на уменьшенный в 5 раз эустералис. Очень рекомендую, ротала идеально подходит для среднего плана "голландского" аквариума - создаёт красивые заросли, на фото - в центре. Это растение иногда продают на рынке "Садовод" по 60 руб. за пучок, привозят из Сингапура.
Высота стебля до 20 см, листочки игольчатые, ярко-зелёные, длиной до 2,5 см, шириной до 1,5 мм. Снизу листочки розоватые. Стебель довольно жёсткий, светло-зелёный. Стебли редко растут ровно, обычно хаотично изогнуты. Корни довольно слабые. Часто растение пускает вдоль дна горизонтальный стебель из которого вырастают сначала корни а затем вертикальные стебли.
Довольно капризное растение, редко встречается у аквариумистов. Нуждается в подаче СО2. При плохих условиях размер листьев не привышаем 1 см в длину. Когда я впервые посадил это растение без питательного грунта, то адаптировалось оно 1,5 месяца ! Листочки роталы любят объедать скалярии, барбусы и др. Оптимальная температура воды 24...26°С. Следует регулярно подменивать до 1/4 объема воды. Растение может успешно расти при среднем освещении - около 0,5 Вт/л, лучше использовать фитолампу. При нехватке двухвалентного железа верхушки растения желтеют и отмирают.
Рекомендуемый уровень нитрата - 2...5 мг/л, фосфат - 0,2...0,5 мг/л. Размножается черенкованием стебля.
Скорость роста: быстро.
Условия содержания: сложные. Ротала предпочитает питательный грунт.
Недостаток: растение очень плохо относится к альгецидам и антибиотикам применяемым в ходе борьбы с водорослями.

Риччия сп. - Riccia fluitans sp.

Родина: по всему миру, около 60 видов. Например, только в Твердской области учёные обнаружили 7 разновидностей.
Этот мох относится к классу печеночных мхов - Hepaticae.
Зеленая масса мха, не разделенная на стебель и листья, называется слоевищем и состоит из множества переплетенных между собой тонких веточек - таломов. При ярком освещении и температуре воды выше +20°С "обычная" риччия очень быстро разрастается по поверхности аквариума, образуя ярко-зеленый ковер. Риччия любит СО2 и хорошо может расти в воде средней или мягкой жёсткости. Для размножения риччии достаточно оторвать маленький кусочек и положить на поверхность воды аквариума.
Для экзотики можно взять округлый камень, обложить его риччией слоем 5 мм, а сверху натянуть тонкую капроновую сетку (тара для овощей). Достаточно среднего уровня освещения. Через 2 недели риччия прорастет сквозь сетку и получится красивый зеленый шар, который смотрится очень оригинально. Но, уже через 1...2 месяца вырастает слишком большой шар и процедуру надо повторить. Иногда советуют риччию постригать ножницами. Я попробовал, но получается плохо - невозможно ровно постричь риччию ! Пол года возился с этим мхом. Да, риччия на камне смотрится красиво, но очень хлопотно, надоело.
Я давно специально не держу риччию. Но теперь она у меня растёт, в одном из аквариумов, вопреки моей воле ! Причём сразу 2 вида (см.фото). Слева на фото - Riccia fluitans sp. - "тонущая" риччия. От "обычной" риччии эта разновидность отличается способностью лежать на дне, она тёмно-зелёная и имеет мелкие таломы. Эта разновидность риччии - злостный сорняк и беда аквадизайнеров, ибо бороться с ней чрезвычайно сложно. Если она завелась, то вывести её невозможно, именно по этой причине для этой фотографии я сделал чёрную рамку... От этой риччии более всего страдает глоссостигма, криптокорина парва и др. Но более всего страдают аквариумисты, которым приходится еженедельно вынимать горстями эту риччию из своих аквариумов !
Справа на фото - это "амановская" риччия, именно её применяют в аквадизайне. Эта риччия тоже "тонет", она светлее и имеет крупные таломы. При сильном желании, от этой разновидности риччии можно избавиться, если её методично удалять руками.
Условия содержания: простые.
Выводы: не рекомендую держать в аквариуме любые виды (!) печёночных мхов из-за неконтролируемости их роста.

Ситняг игольчатый - Eleocharis acicularis

Родина: умеренно теплые области Америки, Европы, Азии и Австралии.

Оригинальное болотное растение для среднего плана, представляет собой пучки тончайших игольчатых листьев ярко-зеленого цвета высотой до 18 см. Ситняг любит пониженную температуру в районе 20°С. У меня рос при температуре 25...26°С. Вода этому растению желательна мягкая, со слабокислой или нейтральной реакцией. Я добавляю СО2. В аквариуме необходимо поддерживать чистоту, так как растение легко обрастает водорослями. Регулярная подмена воды и чистка грунта обязательна.
Освещения - срендее или сильное. Без питательного грунта синтяг у меня рос плохо, даже с добавкой СО2.
Некоторые авторы пишут, что синтяг нуждается в периоде покоя при температуре воды 12...14°С. Не замечал на синтягом такой особенности, у меня он равномерно рос в течении всего года.
Размножать ситняг легко. Рядом с материнским растением развивается множество грунтовых отводков. Дочерние растения можно легко отделить от материнского. Скорость роста: средне.
Условия содержания: сложные.
Недостатки: синтяг склонен к обрастанию водорослями и хаотичному размножению по поверхности грунта, по этой причине я давно не держу это растение.
P.S.
В последнии годы у аквариумистов стал популярен карликовый элиохарис, которых образует шикарный ковёр. Этот вид более требователен по сравнению с "обычным" элиохарисом.

Стрелолист шиловидный - Sagittaria subulata var. pusilla

Родина: Северная и Центральная Америка.

Болотное растения. В моём аквариуме кусты имел высоту не более 8 см. Если освещение слабое, то высота больше. В последнее время я сажал сагитарию в "мёртвый" зонах светильника, растёт хорошо, в отличии от валлиснерии кручённолистной.
Листья - 3…4 мм ширины, линейной формы и заострены на вершине.
Температура: 18…28°С. В "новом" аквариуме растение растёт медленно, ему нужна заиленность дна. Разрастаясь стрелолист образует красивую полянку изумрудного цвета. Рекомендую ! Я считаю, что в декоративном смысле стрелолист смотрится лучше, чем эхинодорус нежный, света требует меньше, но и растёт медленно. Регулярная подмена воды и подкормка двухвалентным железом желательна.
Большим недостатком стрелолиста является неравномерная высота растения, которая сильно зависит от уровня освещённости и густоты посадки.
Условия содержания: средние.

Щитолистник белоголовый - Hydrocotyle leucocephala

Родина: тропики Южной Америки.

Оригинальное растение с округлыми светло-зелеными листьями. Щитолистник можно выращивать как плавающим по поверхности воды, так и укорененным в грунт. Высота до 50 см. Стебель удлиненный, в узлах интенсивно образуются придаточные корни. Листорасположение очередное. Листья черешковые. Листовая пластинка округлая, диаметром до 4 см, края слабо волнистые, основание сердцевидное. Оптимальная температура воды 20…28°С. Жесткость воды существенной роли не играют, но нужна регулярная подмена воды, так как в несменяемой воде растение деградирует. При затенении щитолистник уменьшается в размерах и погибает. Характер грунта значения не имеет, так как питательные вещества из воды щитолистник поглощает своей поверхностью. Растение можно укоренить в грунте, но рост его от этого не улучшается. При нехватке микроэлементов листья щитолистника становятся бледно-зелёными.
В хороших условиях щитолистник вырастает до 15 см в неделю. Легко размножать черенкованием.
Условия содержания: средние.

Эустералис - Eusteralis stellata

Родина: Япония, Китай, Австралия.
Часто этот эустералис называют "махровым".
Листья мутовчатые длиной до 9 см, шириной: до 6 мм. Сверху лист от светло-зелёного до жёлто-фиолетового, снизу - от светло-розового до фиолетового. Это крупное растение хорошо подходит для заднего плана: высота до 50 см, ширина куста до 15 см. Эустералис смотрится шикарно, когда дорастает до поверхности воды. Рекомендую купить это растение.
Освещение желательно сильное.
Температура +22...28°C. В хороших условиях растёт очень быстро.
Вода должна быть очень чистой. Эустералис продпочитает мягкую воду, рН не более 7,2. По этой причине в московской воде, без добавки СО2 и двухвалентного железа, эустералис быстро деградирует.
Нужен заиленный грунт в сочетании с регулярной подменой воды.
NO3 = 1...5 мг/л.
Условия содержания: сложные.
Недостаток: эустералис имеет неприятное свойство менять точку роста через 5...15 см длины стебля. По моим наблюдениям "излом" происходит из-за незначительных ухудшений условий содержания. Например: забыли поменять вовремя воду и т.п.
Хочу заметить, что в моих аквариумах эустералис "ломается" редко.
После того, как эустералис дорос до поверхности воды, ровную верхушку длиной 10...15 см отрезают и высаживают в грунт. "Материнское" растение после обрезания верхушки, даёт качественные побеги только в хороших условиях содержания.

Эйхорния разнолистная - Eichhornia diversifolia


Родина - тропики Южной Америки.
Очень красивое растение, рекомендую.
Стебли эйхорнии длиной до 40 см, на которых поочередно сидят удлиненные, слегка волнистые, светло-ярко-зеленые листья длиной до 9 см и шириной до 5 мм. Растение размещают на заднем или среднем плане, где оно образует красивые заросли.
Температура воды 20…28°С.
Вода желательна мягкая, рН - не более 7,2. Обязательна добавка СО2.
NO3 = 2...5 мг/л.
Воду нужно регулярно подменивать на 1/4.
Не следует допускать появления мути в воде, так как растение плохо переносит образования на листьях налета и обрастаний водорослями.
Освещение сильное или среднее. При недостатке освещения растение вытягивается, становится бледным, а нижние листья чернеют.
Желателен заиленный грунт.
Размножается вегетативным способом. Черенки должны иметь около десятка листьев.
Скорость роста: быстро, но только в оптимальных условиях.
Условия содержания: сложные. Трудно добиться высокой декоративности и стабильности роста. По этой причине, аквариумисты довольно редко используют эйхорнию. А зря !
Недостаток: довольно мощные, спутанные корни.
__________________
Если тебе плюют в спину, то ТЫ идешь вперед...
Doc-tor зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
5 користувачів подякували Doc-tor:
docasus (04.11.2009), Marion (27.03.2010), romul2007 (10.09.2010), Sasha@ (03.11.2009), viven134-2 (17.11.2009)
Старий 03.11.2009, 21:13   #5
Doc-tor
Живу на форумі
 
Аватар для Doc-tor
Varpalota-Ungvar, Hungary
 

Реєстрація: 19.04.2009
Дописи: 2.977
Подякував(ла): 2.996
Подякували 11.282 разів в 2.411 дописах
Репутація: 6412

Акваріуміст року Активність Меценат Акваріуміст року 

Типово Ответ: Опыт по выращиванию аквариумных растений.

Эхинодорусы

Эхинодорусы красивы и заслуженно популярны. В настоящее время я держу только самые мелкие эхинодорусы: эхинодорус нежный, эхинодорус нежный "рубра" и эхинодорус "Тропика". После того, как я увлёкся длинностебельными растениями от остальных эхинодорусов я вынужденно отказался из-за их мощной корневой системы.

Эхинодорус амазонский - Echinodorus amazonicus

Родина: регион Амазонки.
Очень распространенное растение, которое часто называют "амазонкой". Крупные экземпляры достигают в высоту до 40 см и занимают значительную площадь. Температура воды 20…28°С. Жесткость воды может колебаться в широких пределах. Предпочитает свежую, регулярно подмениваемую воду. К освещению "амазонка" нетребовательна, но лучше развивается при ярком свете. Для питания растения обычно хватает естественного заиливания грунта. Эхинодорус амазонский размножается вегетативно. Растение образует цветоносы, на которых в подводных условиях формируется множество дочерних растений. После образования розетки листьев и появления корневой системы дочерние растения можно отделять и пересаживать на новое место.
Условия содержания: простые.

Эхинодорус озирис - Echinodorus osiris

Родина - Бразилия.
Красивое крупное растение для аквариумов от 200 л. Образует раскидистые кусты высотой до 50 см. Листья длиной до 40 см и шириной до 8 см ланцетно-эллиптические, у основания овальные, к вершине заостренные, по краям слабоволнистые, с выраженной центральной жилкой. Хорошо различимы 5 жилок. Цвет листьев варьирует от карминно-красного у молодых листьев до темно-зеленого у старых. Оптимальная температура воды 20…26°С. Жесткость воды 4…16°, рН 6,5…7,5. Нужна регулярная подменена воды. Освещение яркое. При недостатке света листья становятся мелкими, растение болеет. Грунт должен быть умеренно заиленным. При посадке растения в новый грунт следует подложить под корни комочки глины. Размножается вегетативно. Молодые растения образуются на цветочной стрелке. Важна подкормка растения двухвалентным железом.
Условия содержания: средние.

Эхинодорус мелкоцветный - Echinodorus parviflorus

Родина: центральные районы Южной Америки.
Распространено еще одно название - "черная амазонка". Этим названием эхинодорус обязан окраске, которую приобретают его листья при благоприятных условиях: темно-зеленые с темно-коричневыми жилками, образующими густую сетку. Листья похожи на листья эхинодоруса амазонского, но несколько шире. Растение образует густую розетку высотой до 40 см. К условиям содержания нетребовательно и пользуется большой популярностью у аквариумистов. Температура 20…28°С. Предпочтительна нейтральная или слабощелочной вода. Подмену воды следует производить 2…4 раза в месяц. К освещению эхинодорус не требователен, но при недостатке света листья утрачивают свою интересную окраску и становятся просто зелеными. Грунт должен быть заиленным, богатым питательными веществами. Размножается вегетативно. На цветочных стрелках образуется множество дочерних растений, которые, после появления 4-5 листьев и корневой системы, можно отделять и пересаживать на новое место.
Условия содержания: простые.

Эхинодорус "Тропика" - Echinodorus parviflorus "Tropica"

Специалистами датской фирма "Tropica" в 1985 году была выведена селекционная форма - Echinodorus parviflorus "Tropica".
Эхинодорус весьма компактен: ширина куста - до 25 см, высота - до 15 см. При слабом освещение размер куста получается больше, чем при сильном. Листья очень оригинальные - жатые и имеют красивый тёмно-зелёный цвет.
Из эхинодорусов этот вид мне нравится более всего. Рекомендую всем это замечательное растение !

На фото представлен молодой куст через 1 месяц после перезапуска моего аквариума 8.03.08 г . Куст пустил 4 цветочных побега и на них быстро развивается 5 дочерних кустов. Фрагменты цветочных побегов видны на верхней части фото, справа.
Растение имело мощные корни длиной 20 см. Перед посадной я жестоко укоротил корни до 6 см и посадил в кварцевый грунт с небольшой добавкой латерита.
Декоративность: 4+ (по пятибальной шкале)
Температура: 21…28°С, pH - менее 7,5.
Свет: средний.
Грунт - обязательно питательный, но достаточно добавки латерита.
Скорость роста: средне, но дочерние кусты на цветочных побегах растут быстро.
Условия содержания: средние.

Эхинодорус нежный - Echinodorus tenellus

Родина: Северная, Центральная и Южная Америка.
Высота растения: 5…6 см. Листья: 2…4 мм ширины, линейной формы, заужены в основании и заострены на вершине.
Температура: 18…28°С.
Жесткость воды до 15°dH.
pH: 5,5…7,2.
Освещение - среднее.
В "новом" аквариуме этот эхинодорус растёт медленно, ибо ему желательна небольшая заиленность дна. В хороших условиях растение очень быстро размножается боковыми побегами и образует красивую полянку.
Подкормка СО2 желательна. Регулярная подмена воды обязательна.
Декоративность: 3+ (по пятибальной шкале).
Условия содержания: средние.
Недостаток: эхинодорус нежный создаёт слишком плотные заросли и декоративность полянки со временем уменьшается. Единственный способ борьбы с этим явлением - это выдёргивание кустов и повторная посадка.


Эхинодорус нежный "рубра" - Echinodorus tenellus rubra

Этот эхинодорус мало похож на обычный эхинодорус нежный, т.к. молодые листья могут иметь фиолетовый цвет, листья узкие. Эхинодорус нежный "рубра" менее капризен по сравнению с обычным эхинодорус нежным.
Высота растения до 15 см, листья уже - 2…3 мм ширины, линейной формы, заужены в основании и заострены на вершине.
Декоративность: 3+
Температура: 18…28°С, жесткость воды до 15°dH, pH: 5,5…7,4.
Освещение: среднее.
В "новом" аквариуме этот эхинодорус растёт медленно, потому желательно иметь заиленность дна. Подкормка СО2 не обязательна, но нужна регулярная подмена воды. В хороших условиях растение очень быстро размножается боковыми побегами, но "полянка" из этого эхинодоруса получается менее красивая, по сравнению с обычным эхинодорусом нежным.
Декоративность: 3+
Условия содержания: средние.

Эхинодорус четырёхребристый - Echinodorus quadricostatus

Родина: Бразилия.
Относится к карликовым эхинодорусам, иногда это растение называют "Малой амазонкой". Похож на эхинодорус нежный, но в 4 раза больше. Я ранее держал его на среднем плане. Ныне не держу.
Листья тонкие, зелёные, зауженные к вершине, со слабо выраженными жилками, длиной до 15 см. На хорошо освещенном месте растение высотой до 10 см, в затененных частях аквариума высота больше.
К составу грунта вид нетребователен. В "новом" аквариуме этот эхинодорус растёт медленно, т.к. необходим заиленный грунт. В хороших условиях быстро размножается боковыми побегами. Если побегам не давать возможность разрастаться - отщипывать усы, то кусты будут крупнее и с большим количеством листьев.
Echinodorus quadricostatus предпочитает регулярно сменяемую воду средней жесткости. рН не более 7,5. Температура: +22…26°C.
Декоративность: 3+
Условия содержания: простые.

Циперус Хелфера - Cyperus helferi
Родина: Индия, Бирма, Таиланд, Камбоджа и др.
Циперус Хелфера - это красивое болотное растение. Растения семейства Cyperus широко распространены по всем тропикам, но только Cyperus helferi может хорошо расти в аквариуме.
Длинные листья цирепуса в аквариуме легко достигают поверхности воды и стелятся по ней. Листья собраны в розетке, ширина листа до 9 мм. Листья лентовидные, удлиненно-остроконечные, ровные, по середине листовой пластинки идет красивый граненый желобок. Цвет листьев зеленый, кромка с мелкими зубчиками. Корневище ползучее, длиной до 5 см, разветвленное.
Циперусу подходит как мягкая вода, так и вода средней жесткости, но нужен питательный грунт. Корневая системы довольно мощная.
Оптимальный температурный режим: 22…26°C, но выдерживает температуру +30°C. Рекомендуется подкормка CO2.
рН не более 7,2.
Основной проблемой циперуса является склонность к обрастанию листьев водорослями, особенно: ксенококкусом и багрянкой (борода). По этой причине требуется отличная работа биофильтра и минимальный уровень аммония в воде аквариума. Если биофильтр работает успешно, то содержание циперуса не представляет особых проблем.
Растение крупное и подходит для аквариумов объёмом не менее 240 л.
Скорость роста: средне.
Декоративность: 4.
Условия содержания: средне.

Освещение аквариума

От освещения сильно зависит рост и внешний вид растений - это аксиома.
Однако, в аквариумной практике свет по значении лишь на 4-м месте после гидрохимии (качества) воды, качества грунта и биофильтрации - с этими тремя параметрами надо изрядно повозиться.
А проблема освещения относится к числу простых: если есть деньги, то можно купить великолепный мощный светильник с хорошим спектром ламп. Состоятельные аквариумисты так и делают. Однако, если не придать значение гидрохимии воды, грунту и биофильтрации, то вместо бурного роста растений часто получается бурный рост водорослей !

Справедливо критикуют немецкую фирму "JUWEL" за слабый свет штатных светильников в её аквариумах. Особенно плохое освещение в аквариумах типа Rio 125 (40 Вт). В аквариумах Rio 180 освещение получше. Рефлекторы нужно купить обязательно.
Известный японский аквадизайнер Амано Такаши рекомендует мощность ламп из расчёта не менее 1,2 Вт на 1 литр аквариуной воды ! Конечно лучше побольше ламп, профи ставят по 6...8 ламп на аквариум !
Даже 4 люминесцентные лампы в светильнике - это для опытных любителей. А тем, кто занимается эхинодорусами и криптокоринами вполне достаточно двух штатных ламп с рефлекторами.

Сильное освещение нужно, чтобы хорошо освещались низкие светолюбивые растения переднего плана, типа глоссостигмы.
Даже если аквариум имеет две лампы, возникает проблема отвода тепла от ламп и перегрев воды. Особенно эта проблема обостряется летом. Из тёплой воды СО2 быстро улетучивается, и растения начинают голодать. Приходится держать крышки аквариума открытыми или покупать светильники со встроенным вентилятором (на фото вентилятор указан жёлтой стрелкой. В Москве светильников с вентилятором я пока не видел... Можно самому вставить в светильник маленький компьютерный вентилятор - кулер. К сожалению, применение вентилятора в светильнике приводит к повышенному испарению воды. Наилучший способ борьбы с перегревом воды - это размещение аквариума в комнате с кондиционером, или применение специальных аквариумных, проточных холодильников.
Чем интенсивнее освещение, тем выше потребность растений в углекислом газе, кислороде и других питательных веществах. При сильном освещении нужно обязательно подавать СО2 в воду аквариума из баллона, чтобы растения не голодали.
Сильное освещение требует грамотный уход за аквариумом. Хорошо должен работать биофильтр. Еженедельно нужно менять 30% воды. Желательно, чтобы уровень нитрата не превышал 5 мг/л. С другой стороны, редокс-потенциал (от RedOx - Reduction/Oxidation) воды не должен быть слишком высок, в противном случае вероятна вспышка вредных водорослей: синезелёных и нитчатки (кладофора сп.). Длительность освещения во многих книгах рекомендуют 12 часов - это устаревшая информация. При сильном освещении достаточно светить 8...10 часов. Понять, когда можно выключать свет можно по закрыванию листочков на макушках ротал, лимнофил и д.т. Если ночью длинностебельные растения не закрывают макушки - это очень плохой признак.


Прозрачность воды имеет большое значение. Вода должна быть кристально-чистой. Сверху не должна плавать бактериальная плёнка.
Не надо использовать коряги сомнительного происхождения. От некачественных коряг вода сильно желтеет - это плохо. Можно купить пластиковую корягу.

Для экзотики можно взять округлый камень, обложить его риччией, а сверху натянуть тонкую капроновую сетку (тара для овощей). Через 2 недели риччия прорастет сквозь сетку и получится зеленый шар, который выглядит красиво и оригинально.
Если Вы хотите иметь здоровые растения, но вам не хочется возиться с баллоном СО2 и добавлять удобрения, рекомендую:
  1. Содержать в аквариуме теневынослевые растения: эхинодорус парвифлорус, валлиснерию, анубиас нана и т.п.
  2. Поддерживать температуру воды не выше 27°С.
  3. Использовать аэрацию.
Спектр ламп и цветопередача.
Человек видит свет в диапазоне длин волн примерно от 380 до 700 нм, т.е. от фиолетового до красного цветов.
Какого-либо эталонного белого цвета не существует. Можно было бы принять за эталон плоский спектр (то есть такой, для которого в оптическом диапазоне интенсивности на все длинах волн одинаковы), но есть одна проблема – в большинстве случае для человеческого глаза он будет выглядеть не белым, а очень холодным, с голубоватым оттенком.
Дело в том, что, так же как в фотоаппарате можно регулировать баланс белого, так и наш мозг регулирует этот баланс для себя в зависимости от внешнего освещения. Свет лампочки накаливания вечером кажется нам лишь немного желтоватым, хотя та же лампа в лёгкой тени погожим солнечным днём, выглядит уже совсем жёлтой – потому что в обоих случаях наш мозг подстраивает свой баланс белого под преобладающее освещение.

Поэтому белый цвет принято обозначать через понятие "цветовая температура" – это температура, до которой надо нагреть абсолютно чёрное тело, чтобы испускаемый им свет выглядел нужным образом.
Поверхность солнца имеет температуру около 6000 К – и действительно, цветовая температура солнечного света ясным днём определяется как 6000 К.
Спираль лампы накаливания имеет температуру около 2700 К – и цветовая температура её света также равна 2700 К. Причём, чем выше температура тела, тем более холодным кажется нам его свет, потому, что в нём начинают преобладать голубые тона.

Для люминесцентных ламп существуют три главные цветности света: тепло-белая - менее 3300 K
нейтрально-белая - 3300...5000 K
белая дневного света - более 5000 K.

Лампы с одинаковой цветностью света могут иметь различные характеристики цветопередачи - это объясняется спектральным составом излучаемого ими света.

ЦВЕТОПЕРЕДАЧА

В зависимости от места установки лампы и выполняемой ими задачи, искусственный свет должен обеспечивать возможность оптимальное восприятие цвета (как при естественном дневном освещении). Данная возможность определяется характеристикой цветопередачи источника света, которая выражаются с помощью "общего коэффициента цветопередачи" - Ra.
Коэффициент цветопередачи (Ra) отражает уровень соответствия естественного цвета тела с видимым цветом этого тела при освещении его эталонным источником света.
Максимальное значение Ra составляет 100.

Отлично, если Ra > 90, например при использовании люминесцентные лампы LUMILUX DE LUXE;
Очень хорошо, если Ra = 80...89 например, при использовании люминесцентные лампы LUMILUX;
Средне, если Ra = 70...79, стандартные люминесцентные лампы.

Подбор ламп по спектральному составу - сложная проблема. Тут надо сочетать декоративность (приятность глазу) и "подгон" спектра для хорошего роста растений.
По поводу спектра:
- Хлорофилл не поглощает все длины волны видимого света одинаково.
- Хлорофилл имеет зелёный цвет, поэтому он отражает зеленый свет (от 500 до 600 nm) и поглощает максимально в красном и синем диапазоне спектра: 430 и 662 nm.

Декоративность зависит от индивидуальности аквариумиста, например, многим аквариумистам нравится желтоватое освещение.

К лучшим фитолампам относится SYLVANIA "Gro-lux" (8500K).
Дешевле и хуже фито-лампа Hagen "Aqua Glo". Эта лампа на 30 Вт имеет 650 Лм.
На передний план часто ставят лампу Hagen "SunGLO", световой поток = 2100 Лм, для лампы на 30 Вт. Лампа этого типа "желтит" (4200К), не всем это нравится. Даже на заднем плане лампа "SunGLO" заметно "желтит" !
Не "желтит" лампа "LifeGlo" (6700К).

Hagen AquaGlo Hagen SunGlo, 4200К Hagen LifeGlo, 6700К
Тоже желтит лампа Osram 22-940 (где: 9 - это индекс цветопередачи, 40 - цветовая температура - 4000К).
Качественной цветопередачей (97) отличается лампа Osram BIOLUX 72-965.

Osram 22-940,
4000К Osram 12-950,
5000К Osram 11-860,
6000К Osram 72-965 Sera plant color, 4900К, Ra=72 Sera daylight, 6000К, Ra=80 Лампа Sera plant color на 30 Вт имеет 1000 лм;
Лампа Sera brilliant daylight на 30 Вт имеет 2250 лм.


На верхнем графике показаны спектры: хлорофилл-А (сплошная линия), хлорофилл-В (пунктир), относительная скорость фотосинтеза (белая линия).

Пояснения:
Р - фиолетовая часть спектра;
В - голубая часть спектра;
G - зелёная часть спектра;
Y - жёлтая часть спектра;
O - оранжевая часть спектра;
R - красная часть спектра.


Нижний график - спектр ламп марки NA фирмы ADA (8000К)
Амано Такаши считает, что фитолампы полезны для наземных растений, а для аквариумных растений от них толка мало, т.к. красная часть спектра сильно поглощается водой.
Я тоже считаю, что значение фитоламп преувеличенно. Например: ротала индига грин, гемиатус, дидиплис, линдерния - лучше растут под лампами Hagen LifeGlo, а не под фитолампами. А под "севшими" фитолампами эти растения вообще не растут.

Фирма ADA заявляет, что свет её ламп марки NA хорошо проходит сквозь толщу воды, т.к. он якобы усилен в голубой части спектра, а зеленый цвет растений выглядит особенно ярко благодаря пику, показанному черной стрелкой в спектральном графике лампы.

На самом деле - все фирмы применяют одинаковые материалы для изготовления люминофоров. Поэтому спектр NA ламп очень похож на спектр ламп Hagen LifeGlo (см. ниже чёрный график). С той лишь разницей, что у NA ламп больше пик с зелёной длиной волны 520 нм (именно этот пик показан чёрной стрелкой на графике ламп NA).

Огромную работу проделал аквариумист Samu Saurama. Он сделал 50 фотографий одного и того же аквариума с разными типами ламп. Посмотрите только на 2 снимка с этого сайта, сделанные под лампами Hagen "LifeGlo" и Philips 950. Заметно, что растения под Hagen "LifeGlo" выглядят лучше, т.к. желтых тонов меньше.



Рекомендации по выбору ламп

Лампы Hagen "SunGLO" (4200К) и Osram 22-940 (4000К) искажают цветопередачу - "желтят".
Неплоха лампа "Osram 12-950" с цветовой температурой - 5000 К.
Не "желтит" лампа дневного света "Osram 11-860" (6000К, 30 Вт - 2250 Лм).
Спектр лампы "Osram 11-860" аналогичен лампам "LifeGlo" и Sera "Вrilliant daylight".

Нежелательны дешёвые лампы с плохим уровнем цветопередачи.


В светильнике из двух ламп, рекомендую ставить две лампы дневного света типа daylight с уровнем цветопередачи более 80, например "LifeGlo-2".


В светильнике из 4-х ламп рекомендую установить:
на 1-й, 2-й и 4-й позиции - лампы типа daylight, например "LifeGlo-2";
на 3-й позиции - фитолампы SYLVANIA "Gro-lux" (8500K), или "Sera plant color" (4900К), или Hagen "Aqua Glo".

Импортные лампы надо менять через 6...10 месяцев эксплуатации. Лампы можно менять реже, в случае применения высококачественных электронных пусковых устройств типа Qsram "QTP" и т.п.
Как увеличить мощность светильника ?

Переделка штатных светильников для аквариумов RIO180...RIO400

Если аквариумист решился создать "голландский" густо засаженный растениями аквариум, то нужно применять светильник с 4-я лампами.

Я переделал штатный светильник аквариума Rio180. Весьма сложно оказалось точно разметить и изготовить два П-образных кронштейна. Нужны хорошие слесарные навыки.

В качестве пускового устройства для дополнительных ламп я применил ЭПРА (электронный пускорегулирующий аппарат) типа "QTP 2x36" фирмы Qsram.
ЭПРА на 25% экономичнее по сравнению с обычными электромагнитными ПРА.
ЭПРА "QTP 2x36" бесшумен и предназначен для подключения двух ламп по 30...40 Вт. Этот ЭПРА применяет алгоритм "горячего" старта ламп: сначала ЭПРА в течении 2 секунд разогревает нити накаливания ламп, а затем подаёт высокое напряжение на электроды. "Горячий" старт способствует увеличению срока службы ламп.

В штатном ювелевском светильнике используется ЭПРА с "холодным" стартом.

"QTP 2x36" - запитывает лампы напряжением с частотой 30 кГц, поэтому длина проводов для подключения к контактам №4...7 (см. схему) не должна превышать 1,5 м, а к контактам №1...3 - не должна превышать 3 м.


Параметры "QTP 2x36/230-240":
Номинальный ток - 0,31 А;
Рабочая частота - 30 кГц;
Вес - 415 г;
Длина 423 мм;
Ширина и высота - 30 мм.




Для аквариума Rio125 я изготовил самодельный светильник с 4-мя лампами по 25 Вт и применил ЭПРА OSRAM "QUICKTRONIC MULTIWATT", для зажигания ламп из горячего состояния. "QUICKTRONIC MULTIWATT" работает на частоте 40 кГц, он надёжен и универсален, от него могут работать 17 типов люминесцентных ламп.

Выводы:
  1. Для густо засаженного капризными растениями аквариума необходим светильник с 4-6 люминисцентными лампами. При этом нужно приобрести аппаратуру для подачи СО2 в воду.
  2. Аквариум с 4-6 лампами значительно лучше выглядит, благодаря равномерному освещению растений на заднем и переднем плане.
  3. Мощный светильник (0,7...2 Вт/л) требует от аквариумиста высокой квалификации.
    Если в аквариуме простые растений, то достаточно стандартного светильника с рефлекторами.
  4. Не рекомендую покупать металлогалогенные светильники, т.к. их нужно подвешивать высоко над водой и по этой причине невозможно разглядывать аквариум лёжа на диване - свет бъёт в глаза !
  5. Применение ламп накаливания недопустимо - эти лампы выделяют много тепла и сильно греют воду.
И.Кротов
27.08.09
__________________
Если тебе плюют в спину, то ТЫ идешь вперед...
Doc-tor зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
6 користувачів подякували Doc-tor:
docasus (04.11.2009), Marion (27.03.2010), romul2007 (10.09.2010), Sasha@ (03.11.2009), viven134-2 (17.11.2009), Роман П (04.11.2009)
Старий 03.11.2009, 21:17   #6
Doc-tor
Живу на форумі
 
Аватар для Doc-tor
Varpalota-Ungvar, Hungary
 

Реєстрація: 19.04.2009
Дописи: 2.977
Подякував(ла): 2.996
Подякували 11.282 разів в 2.411 дописах
Репутація: 6412

Акваріуміст року Активність Меценат Акваріуміст року 

Типово Ответ: Опыт по выращиванию аквариумных растений.

Для чего необходимо давать углекислый газ
в воду аквариума ?


Подавляющее большинство аквариумных растений прибыло к нам из регионов, где часты тропические ливни, а в почве много перегноя. По этой причине вода в тропический водоёмах очень мягкая. Многие красивые растения плохо будут расти в московской воде средней жёсткости, даже если вы регулярно меняете воду.
Рекомендую в качестве справочника использовать книгу Кристель Кассельман "Атлас аквариумных растений. 1000 видов и форм". Если при описании растения она пишет, что данный вид любит мягкую воду и рекомендует подкормку СО2 (двуокись углерода), то опасно покупать этот вид. В жёсткой московской воде, без дополнительной подкормки СО2 это растение погибнет.
Растения очень любят добавку в воду углекислого газа - это их главная пища ! А удобрения - можно сравнить с витаминами.
Упрощенно процесс фотосинтеза описывается формулой:

6CO2 + 6H2O + фотоны света + хлорофилл => C6H12O6 + 6O2 + хлорофилл

Фотосинтез - это часть обмена веществ у растений, в результате которых происходит синтез сложных органических веществ и кислорода из простых веществ: СО2 и Н2О. Этот процесс идет с поглощением энергии света. Кроме того СО2 подкисляет воду: 0,1% - СО2 идёт на создание угольной кислоты H2CO3 , что хорошо.
Растениям в воде доступны два источника углерода: CO2 и гидрокарбонат HCO3 (бикарбонат). Большинство растений предпочитают СО2, потому что углекислый газ может поглощаться из воды с малыми энергетическими затратами, а многие водные растения вообще не способны непосредственно использовать гидрокарбонат в процессе фотосинтеза. Успешно потребляет бикарбонат элодея и валлиснерия и др. Эти растения могут усваивать углерод из гидрокарбоната даже при нулевой концентрации СО2, тем самым увеличивая рН, что очень плохо. Лучше не держать в аквариуме элодею.

При сильном освещении растениям требуется меньше энергозатрат на потребление СО2 , и высвободившаяся энергия может быть использована на повышение эффективности извлечения СО2 из воды. Но, трудная задача - обеспечить сильный свет в аквариуме ( см. статью освещение аквариума ).
Поэтому рекомендуется начать с добавления СО2 из баллона. И даже при скромном освещении, 0,3 Вт/л, увидите улучшение состояния растений в вашем аквариуме. Особенно заметен эффект на краснолистных видах растений. Например, ранее я несколько раз заводил капризную альтернантеру и неизменно она у меня пропадала. И только после начала подачи СО2 из баллона альтернатера стала отлично расти !

Существует распространённое мнение, что после начала подачи СО2 растения буквально "прут" в росте. Не совсем так. Да, ускорение в росте есть, но не в разы ! Зато внешний вид капризных растений становится идеальным: никаких дырок в листьях. К тому же, некоторые виды длинностебельных растений в московской воде не растут вообще, без подачи СОСО2, ибо большинство длинностебельных растений являются болотными, а не чисто водными растениями.
Кроме того, подача СО2 в воду аквариума помогает в борьбе с водорослями. Тут все довольно просто и сводится к конкурентной борьбе между растениями и водорослями. Обмен веществ и фотосинтез у высших растений более эффективны, нежели у примитивных водорослей. Поэтому водоросли могут выигрывать только в “некомфортных”, для высших растений, условиях углекислотного голодания. В условиях углекислотного голодания имеющегося в воде мизера СО2 вполне хватает примитивным водорослям, но совершенно недостаточно для более сложных высших растений. В результате водоросли растут ( и огорчают аквариумиста !), успешно потребляя растворенные в воде питательные вещества, а высшие растения стоят останавливаются в росте и деградируют.
Если вы начала подачу СО2, то надо добавлять в воду удобрения содержащие двухвалентное железо и калий. Иначе возникает "хлороз" - потеря хлорофилла, листья растений при этом желтеют. Неплохим удобрением является "PlantaMin". Лучше заливать это удобрение по утрам, ежедневно. Любые удобрения эффективнее действуют, если их внесение сочетается с добавкой свежей воды в аквариум !

Особо обращаю внимание, что применение любых видов жидких удобрений неэффективно (и даже вредно !) если рН воды больше 7,5. Дело в том, что в слабощелочной воде все микро и макроэлементы растениями усваиваются плохо. Предпочтительна слабокислая вода - рН=6,8...7,2 лучше нейтральная - рН=7.
Активная реакция воды зависит от КН-буфера и количества СО2 в воде. В таблице хорошо видно, сколько СО2 должно быть в воде для достижения рН=7. Например, если в аквариуме вода имеет КН=2, то нужно для достижения рН=7 растворить в 6 раз (!) меньше СО2, чем при КН=12. К слову сказать, Амано Такаши часто применяет очень мягкую воду с КН=1...3. В Москве во многих районах вода имеет КН=12, при этом в аквариумной воде надо растворить 38 мг/л углекислого газа для достижения рН=7. Надо заметить, что доза СО2 более 30 мг/л является токсичной для рыб. В этом случае желательно смягчать воду хотя бы до уровня КН=9.

KH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 CO2 [мг/л]
для рН=7 3 6 10 13 16 19 22 25 29 32 35 38 41 44 48
Краткий обзор углекислотного оборудования



Комплект для подачи углекислого газа в сборе:
баллон на 2 л, переходник,
редуктор УР-6, электроклапан и
игольчатый вентиль с фитингом (справа). Баллон для СО2 на 2 литра. Углекислый газ в баллоне находится в жидком виде под давлением примерно 6 МПа ( 58 атм ). Предельное (нормальное) давление жидкого СО2: 73 атм. Лучше всего применять кислородные баллоны, они расчитаны на рабочее давление - 150 атм, пробное давление - 250 атм.
Углекислотные баллоны расчитаны на рабочее давление - 150 атм, пробное - 225 атм.
Заправка баллонов в Москве: www.svaga.ru, метро Петровско-Разумовская. Заправка баллонов на 2л и 5л стоит одинаково. Необходимо обязательно взять с собой безмен и взвесить пустой баллон и заполненный. В 2 л баллон можно залить 1,5 кг СО2 - это в идеальном случае. Т.к. оборудование у "Сваги" допотопное, то залить 1 кг СО2 - это уже хороший результат !
Забавно смотреть как заправщик прижимает баллон к полу ногами, когда прикручивает шланг. Весы ржавые, нет даже электроосвещения. Я никогда не думал, что настолько всё жутко и допотопно !

В июле 2005 года в "Сваге" напортачили: на это раз мой 2 л баллон "перезалили" углекислым газом - давление в баллоне оказалось 12 МПа и это довольно опасно. Мне пришлось стравить давление до 7 МПа.
Не пользуйтесь услугами "Сваги" !

Почему получается "перезалив" ?
Алгоритм заправки следующий: делается первичная заливка баллона, после этого заправщик стравливает СО2 в течении 10...15 секунд, до тех пор, пока корпус баллона существенно не охладится (покрывается инеем). Охлаждение корпуса баллона определяют рукой, на ощупь ! Затем производится вторичная заливка баллона. Так вот "перезалив" происходит при чрезмерно-активном стравливании газа и соответственно, чрезмерного охлаждения баллона. И в этом тонкость, т.е. хороший заправщик должен хорошо понимать динамику стравливания газа. Беда в том, что хорошие заправщики перевелись. Очень легко получить опасный "перезалив" баллона зимой, в мороз. Были отмечены случаи "перезалива" с давлением 300 атм и даже 400 атм ! В январе 2006 года, у одного из аквариумистов в Москве, взорвался баллон с СО2 в салоне автомобиля. К счастью, в этот момент в автомобиле никого не было.

Внимание !
Надо строго следить за весом залитого углекислого газа, во избежании "перезалива". Для этого:
Полностью стравите газ из баллона и взвесьте пустой баллон безменом. Этот вес напишите прямо на баллоне.
В 2л баллон нельзя заливать более 1,5 кг СО2. Если в баллон залили газа более этого веса, то медленно стравите газ, прямо на заправке, до веса 1,5 кг.

В Германии много заправочных пунктов, но для заправки баллонов применяют дорогое оборудование стоимостью 50000 евро. К сожалению в Москве такого оборудования нет.

Редуктор углекислотный, отечественный "УР-6" с двумя манометрами предназначен для электросварочных работ. Для аквариумистики хорошо подходит. У меня есть ещё один углекислотный редуктор "УР-6-6", он больше по размерам чем "УР-6".
Первый (левый) манометр показывает давление газа в баллоне, правый манометр показывае давление на выходе редуктора. Я выставляю на выходе 0,2...0,1 МПа. Меньшее давление выставлять нежелательно, т.к. редукторы начинают работать нестабильно.
Редукторы "УР-6-6" и "УР-6" великолепно работают вплоть до давления в баллоне 0,1 МПа, после этого баллон можно отключать и нести на перезарядку.

Электромагнитный клапан фирмы Camozzi типа А331-1С2, разработан для промышленного оборудования. Ни разу не подводил. Клапан нужен для отключения подачи СО2 в аквариум на ночь. Клапан работает ( пропускает газ ) при подаче на его эл.обмотку 220В. Обычно на клапан подают напряжение от таймера, который включает светильник аквариума. Утром таймер одновременно включает свет и включает клапан для пропуска углекислого газа в реактор. Очень удобно.


Игольчатый вентиль обязательно нужен для точной дозировки подачи СО2. Конструкция вентиля проста, но точность при изготовлении нужна высокая. Неплохо себя зарекомендовали промышленные вентили фирмы Camozzi: RFO-382 (под резьбу G1/8) и RFO-352 (под резьбу М5).
Дозировка подачи СО2 зависит от карбонатной жесткости воды, обычно: 1 пузырёк за 1...4 с.
Необходимая концентрация СО2 для растений: 7...30 мг/л. Для рыб пределом считается 40мг/л, если концентрация превысит это максимум, то рыбы могут отравиться. Желательно иметь тест на содержание СО2 в воде.
Для расчёта подачи количества пузырьков углекислого газа в минуту, можно использовать формулу.

N=( KH * V ) / 30 Где:
N - количество пузырей углекислого газа в минуту
V - объем воды в аквариуме
KH - буфер (карбонатная жесткость)
Важно: нежелательно давать СО2 в больших количествах, чем рекомендует формула. Т.к. толку не будет, зато можно заполучить вспышку сине-зелёных водорослей.

Реактор для растворения СО2 в воде. Ранее я использовал реактор немецкой фирмы "EHEIM", артикул 6060300, с керамической мембраной. Реактор компактен, имеет высокое входное рабочее давление - до 0,1 МПа, счетчик пузырьков и обратный клапан, но сложен в обслуживании. Инструкция по эксплуатации реактора приведена в следующей статье. Интересно, что японская фирма ADA выпускает аналогичные по принципу (с керамической мембраной) реакторы, но с корпусом из стекла, дорогие.
Тип: 'Pollen Glass Beetle Series'
102-103 / 30
102-104 / 40
102-105 / 50
Последняя цифра в названии 102-104 / 40 означает, что диаметр реактора равен 40 мм. Его цена - $97.
Лабиринтные реакторы ADA не выпускает.

Эффективнее растворяют газ лабиринтные реакторы, но они дорогие и значительно больше по размерам. Эти реакторы обычно сделаны из прозрачного полистирола и зарастают зелёными водорослями - это большой недостаток. Мне приходится промывать реакторы раз в месяц "Белизной". Рекомендую покупать лабиринтно-спиральные реакторы из серо-прозрачного полистирола. Реакторы из сероватого полистирола меньше зарастают зелёными водорослями.
Аквариумисты неплохо отзываются о спиральном реакторе типа "reactor m" от фирмы Aqua Medic, который оснащён собственной помпой. Помпа имеет производительность 300 л/ч и потребляет 5 Вт. Помпа и реактор прикреплены к пластине-держателю, которая погружается в аквариум и присосками крепится к стеклу. Производительность реактора расчитана на 500 л аквариуной воды с КН=10. "Reactor m" можно наращивать используя дополнительные секции.
Лабиринтные реакторы экономичны, растворяют газ примерно на 90%. Полностью растворить газ невозможно, т.к. в баллоне находится не чистый углекислый газ, а в смеси с воздухом.

Самыми эффективными являются проточные реакторы. Например "reactor 1000" может снабжать углекислым газом аквариум объёмом до 2000 литров. Реактор подключается шлангом диаметром 16 мм к выходу канистрового фильтра. Большим преимуществом этого реактора является то, что он крепится в тумбе рядом с внешним фильтром и тем самым не загромождает аквариум.
Размеры реактора: диаметр 8 см, длина 37 см.

Обратный клапан. Если выключить подачу СО2 в аквариум, то остатки СО2 в подводящей к реактору трубке растворяются со скоростью 30 см в час. Т.е. вода может "заползти" по трубке до редуктора и вывести его из строя. По этой причине обязательно нужен защитный обратный клапан. Желательно, чтобы клапан был именно углекислотный: например клапан от фирмы "Dennerle" тип 1591. Мне не удалось купить такой клапан. Я применяю обычный (не углекислотный) клапан Tetra тип "СV4" и углекислотный клапан от фирмы JBL.
Не покупайте клапан канадской фирмы "Hagen" art. A1165 - он протекает ! Этот клапан можно легко отличить: корпус прозрачный и в нём видна маленькая пружинка.

Промышленность выпускает разнообразные счетчики пузырьков. В качестве примера на нижнем фото показан счётчик пузырьков ($116) из стекла от японской фирмы "ADA". В случае применения лабиринтных ректоров счетчик излишен.
Сборка углекислотного комплекта

Сначала надо присоединить к баллону переходник и далее редуктор. Для сборки нужно иметь 2 ключа: на 32 мм и 27 мм. Затягивать надо сильно. В комплекте две фторопластовые прокладки. Они велики, их надо было подточить. Я это сделал на точиле. Можно просто обрезать ножницами.


Лента для уплотнения резьбы называется "Фум-лента". Продаётся везде. Это тонкая тефлоновая лента. Наматывать её надо много. Не менее 10-ти слоёв. Прикручивать эл.клапан к игольчатому вентилю надо только руками, чтобы не сорвать резьбу.


Проверка протечек углекислого газа. Надо помазать мыльной пеной для бритья. Долго боролся с протечками. Фум-ленту пришлось несколько раз перематывать.


Вентили баллонов иногда попадаются очень тугие. Штатной ручкой открутить сложно. Я откручиваю разводным ключом.


У кого проблема с руками, рекомендую самостоятельно сборкой не заниматься. Сложно...

Импортные комплекты проще в сборке, но стоят до $500. К ним на баллоны нужны переходники для заправки. Правда, лично я их не проверял.

Не кладите баллон на бок. Жидкий газ протечёт в редуктор и начнёт испаряться, происходит резкое охлаждение всего редуктора и мембраны. При этом мембрана может разорваться, из-за потери прочности при охлаждении.


Электромагнитный клапан фирмы Camozzi, тип А331-1С2.
Электрошнур и фитинги не показаны.

Игольчатый вентиль
фирмы Camozzi, тип RFO-382.

Фитинги не показаны.



Компактный реактор от "EHEIM" (артикул 6060300).
Обратный клапан и трубка не показаны.


Корпус компактного реактора от фирмы "ADA" сделан из стекла.
Тип: Pollen Glass Beetle Series 102-104/40



Лабиринтные реакторы
от фирмы "Dennerle".
Обратных клапанов и трубок в комплекте реакторов нет.
Сверху на реакторах хорошо видны сборщики не растворившихся пузырьков углекислого газа в виде перевёрнутых ванночек


Спиральный реактор с помпой
от фирмы Aqua Medic. Тип: 'Reaktor m'


Мощный проточный реактор от фирмы Aqua Medic (тип 'Reactor 1000') подсоединяется к выходному патрубку внешнего канистрового фильтра



Счётчик пузырьков от фирмы "ADA" сделан из стекла.
Тип: Beetle Counter 102-202
И.Кротов
2006 г.

Инструкция по эксплуатации реактора 6060300 фирмы "EHEIM"

В этом реакторе СО2 основная деталь - керамическая мембрана с микропорами. На фото представлен реактор в разобранном виде. Белая керамическая мембрана видна в центре фото. Обратный клапан - крайний слева.

Реактор 6060300 на первый взгляд удачен: имеет высокое входное рабочее давление - до 0,1 МПа, компактен, есть счетчик пузырьков и обратный клапан.
К сожалению реактор капризен в эксплуатации - пузырьки иногда даёт слишком крупные.

Я длительное время не мог понять причину. Ведь после протравки мембраны "Белизной" ( раствор хлорки) пузырьки мелкие, а через пару дней - крупные. Не промывать же эту деталь каждый день !

Причина оказалось в электрическом клапане. На ночь желательно перекрывать подачу СО2 в аквариум, т.к. ночью сами растения и рыбы вырабатываю СО2. Кроме того клапан позволяет вдвое экономить расход СО2. Вот я и использовал клапан по назначению !

Оказалось, что при отключении подачи СО2, воду из аквариума "засасывает" в корпус реактора через мембрану при растворении остатков СО2 в корпусе реактора. А вода имеет небольшую муть и микропоры быстро забиваются !

Я пришёл к парадоксальному решению: желательно, чтобы реактор работал круглосуточно. При этом микропоры не забиваются и СО2 растворяется хорошо. И не надо часто промывать "Белизной".
Хочу оговориться, что подавать СО2 ночью можно только при жёсткой воде. У жёсткой воды сильна буферная функция и pH резко не скачет. В условиях мягкой воды С.Петербурга так делать нельзя.

Инструкция по промывке мембраны, если поры забились и пузырьки крупные:
  1. Мембрану нужно опустить в "Белизну" на 20 минут, затем вынуть и положить в посудину с теплой водой.
  2. Для удаления из мембраны остатков хлора надо довести воду до кипения и постепенно остудить .
  3. Вставить мембрану в корпус реактора, предварительно налив в него прокипяченную воду комнатной температуры.
    Немцы предлагают прозрачный корпус реактора наполовину заливать водой. Это плохая инструкция. Рекомендую заливать воду на 80...90% объёма реактора.
После этой процедуры пузырьки получаются очень мелкие. Как туман.




Всё же я приобрёл лабиринтный реактор фирмы "Dennerle". Эти реакторы дороже, но обеспечивают хорошее растворение СО2. Но есть у них и недостаток - сверху реактор открыт и туда иногда заползают мелкие улитки. Промывать реактор надо 1 раз в месяц.

Реакторы "Dennerle" обратных клапанов и трубок в комплекте не имеют.

Сверху на реакторах хорошо видны сборщики нерастворенных пузырьков СО2 в виде перевёрнутых ванночек.

Об особенностях применения pH контроллеров

1. PH контроллер очень удобен: установил pH датчик в воду аквариума, выставил ручкой pH=6,8 и нет проблем! Одно время я очень хотел купить такой прибор. Отсоветовали.
Принцип работы контроллера прост. Если pH больше заданного, то контроллер подаёт напряжение 220В на электромагнитный клапан и клапан откроет подачу СО2 в реактор. Как только pH станет равен 6,8 клапан закроется.
Так вот, проблема именно в клапане. Клапан сильно щёлкает. Если аквариум находится в спальной комнате, то эти щелчки не дают спать.

2. Реактору приходится работать с контроллером в старт-стопном режиме. Поэтому реактор 6060300 фирмы "EHEIM" не годится, по причине описанной выше. С контроллером желательно использовать лабиринтный реактор. Лабиринтный реактор забивается не так быстро.
__________________
Если тебе плюют в спину, то ТЫ идешь вперед...
Doc-tor зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
3 користувачів подякували Doc-tor:
docasus (04.11.2009), Marion (27.03.2010), Sasha@ (03.11.2009)
Старий 03.11.2009, 21:22   #7
Doc-tor
Живу на форумі
 
Аватар для Doc-tor
Varpalota-Ungvar, Hungary
 

Реєстрація: 19.04.2009
Дописи: 2.977
Подякував(ла): 2.996
Подякували 11.282 разів в 2.411 дописах
Репутація: 6412

Акваріуміст року Активність Меценат Акваріуміст року 

Типово Ответ: Опыт по выращиванию аквариумных растений.

Скалярии - враги растений

Какие рыбки допустимы в аквариуме с растениями ?

До недавнего времени мне очень нравились скалярии. У меня было их несколько штук. Необычность формы и грациозность привлекает многих аквариумистов. Но стоило приобрести эустералис стелата ( Eustralis stellata ) и лагаросифон мадагаскарский (Lagarosiphon madagascariensis) - моё мнение о скаляриях изменилось. От элегантного лагаросифона остался только тонкий стволик. Все листочки скалярии съели. А с эустралисом они поступают так: откусит лист эустралиса длиной порядка 8мм, пожуёт и выплюнет. Причём активное подкармливание скалярий "ТетраФилом" не давало никакого эффекта. Кроме того скалярии любят покушать наяс гваделупский. Пришлось избавиться от этих рыб. Теперь вместо скалярий я держу тернеций.

В прошлые годы я держал барбусов. Барбусы вредят растениям ещё сильнее чем скалярии. Например, у меня были огненные барбусы, которые активно объедали молодые листья анубиасов. Причем эту "вредительскую" деятельность барбусы осуществляли после выключения аквариумного светильника ! Почти все виды тетр - тоже любят повредить. Популярные лялиосы активно портят растения, во время строительства гнёзд.

К сожалению, очень узок круг рыбок, которых можно держать в аквариуме с нежными растениями:
  1. Мелкие харацинки: неоны, кери, тернеции. Миноры не желательны, они едят кардамин.
  2. Расборы клиновидные (имеют недостаток - плохо подбирают корм со дна).
  3. Кардиналы.
  4. Пецилии.
  5. Гуппи.
  6. Розовые данио.
  7. Красноносые тетры. По информации от некоторых аквариумистов - эти тетры замеченны за поеданием молодые листочки гемиатуса.
  8. Отоцинклюс - Otосinсlus. Мне очень нравятся эта забавная рыбка-водорослеед, их нужно держать много: 20...40 штук на 100 л. Некоторые аквариумисты жалуются, что отоцинклюсы портят анубиас нана.
    Что касается других "профессиональных" водорослеедов типа анцитрусов и SАЕ - сиамский водорослеедов, то взрослые экземпляры могут начисто съесть листочки, например, у роталы Валлиха. Но, если вы держите в аквариуме корягу - водорослееды нужны.
Тернеция - Gymnocorymbus ternetzi

Родина: Южная Америка, бассейн рек Риу Парагвай и Риу-Негру.
Ранняя окраска почти черная, из взрослых рыб ее сохраняют только самцы. Самки крупнее самцов, вырастают в длину до 5 см, имеют серебристую окраску с матовым оттенком. Тело умеренно вытянуто в длину, довольно высокое, яйцевидной формы, с боков сильно уплощено, боковая линия полная. Имеется жировой плавник. В передней части тела 3 черные поперечные полосы, которые с возрастом становятся серыми. У молодых рыб задняя часть тела, и жировой плавник черные. Самец может сохранять черную окраску, с беловатым кончиком. Тернеция лучше себя чувствует в стае. Рыба миролюбива, прекрасно обходится сухим немецким кормом, но прожорлива. Необходимо ограничивать этих рыб в еде. Собирать корм со дна ей трудно. Выведена вуалевая форма с удлиненными плавниками.
Молодые тернеции растения не трогает. Взрослые тернеции замечены за поеданием кардамина. После того, как я кардамин пересадил в другой аквариум, тернеции принялись объедать листья апоногетона криспуса.
Условия содержания: простые.

Улитки меланьи - плохой гость в аквариумах "JUWEL"

Сегодня популярны аквариумы с внутренним фильтром. Внутренний фильтр удобен в обслуживании и безопасен в части протечки. Купив немецкий аквариум "JUWEL Rio 125" с таким фильтром я внимательно прочитал инструкцию и вставил в корпус фильтра крупнопористую губку сверху, а мелкопористую - снизу. И стал ждать кристально-чистой воды ! А в воде постоянно плавала какая-то мелкая муть. Стал разбираться.
Оказалось, что крупноячеистую губку облюбовали сотни мельчайших особей улиток меланий ( Melania ). А мелкая муть - это их кал. Губки с трудом промыл - меланьи забились в поры. И поменял местами - мелкую губку вставил в фильтр сверху, а крупноячеистую - снизу. И вода сразу очистилась. Я был поражен немецкой инструкцией.
При необычных обстоятельствах мне удалось избавится от меланий вовсе… Три года назад я уехал на Новый год к родителям. Было холодно. Форточку закрыл, но забыл закрыть шпингалет. Через 3 дня приезжаю - ужас. Форточка настежь, в аквариуме сверху тонкий слой льда. 100 ватный нагреватель не справился с русской зимой ! Все меланьи и рыбы сдохли. Уцелели только улитки катушки и единственный кардинал.

Меня удивляют отечественные авторы, все как один пишущие о пользе меланий. Якобы меланьи ворошат грунт и др. Их польза для аэрации грунта сильно преувеличена, т.к. они живут только в поверхностных, хорошо аэрируемых слоях грунта. Мне не удалось обнаружить от меланий никакой реальной пользы. Во всяком случае, уже 3 года растения у меня хорошо растут без меланий.

Проблема водяной помпы в аквариумах "JUWEL"

Есть ещё одна проблема у фильтров аквариумов "JUWEL".
"Родной" нагреватель встроен в фильтр. Это удобно и правильно. Но ! При работе нагревателя получается локальное повышение температуры воды внутри фильтра. А вода прокачивается помпой. В результате за год портятся (деформируются) резиновая деталь - подошва помпы. Длительное время мне не удавалось купить эту деталь.

По этой причине, я в своём новом аквариуме нагреватель повесил вне фильтра.
По большому счёту, нагреватель можно вообще можно не применять, т.к. вполне достаточно нагрева от светильников.

О борьбе с водорослями

Из-за проблем с водорослями множество любителей бросили заниматься аквариумом.
Часто любители обижаются на продавцов растений на продажу "заражённые" растений. Это заблуждение: "набор" спор всевозможных водорослей есть в любом аквариуме. При плохих условиях для высших растений споры водорослей оживают. Я много раз проводил опыт по посадке пораженных водорослями растений в благополучный аквариум. Обычно через 2...4 недели водоросли на таких растениях погибали.

Виновниками "цветения" воды являются сине-зеленые и другие водоросли. При массового размножения этих водорослей изменяется цвет воды - она становится зеленой, по истечении времени мутнеет - из-за разложения отмирающих водорослей. При этом появляется характерный запах гнили, поглощается кислород и выделяются токсичные вещества, которые оказывают угнетающее действие на растения и рыб. Резко ухудшаются pH и rH параметры воды.
Большой вред наносит водоросль компсопогон - Compsopogon coeruleus. Она имеет вид тёмно-синих нитей, прикрепленных к одной точке. Паразитируя на высших водных растениях, водоросль внедряется в эпидермис и разрушает его клетки.

С. Аникштейн утверждает, что часто "черной бородой" ошибочно называют "вьетнамку" или Compsopogon. Правильно - "чёрная борода" - это Audoinella sp.(красная борода) именно красная, а не черная. Проверяется это так: при погружении листочка с Audoinella в ацетон или метиловый спирт, окраска ее меняется с черной на красно-рыжую, отсюда и название. А если водоросль обесцветилась - значит это зелёная водоросли.

Радикальный метод по борьбе с мутью в воде

Иногда помутнение воды возникает через несколько месяцев после "запуска" аквариума. При этом растения плохо растут, а аквариум выглядит отвратительно. Помутнение воды может вывести из себя кого угодно, т.к. часто борьба с помутнением принимает затяжной характер.

Да, часто муть может пройти просто после регулярной подмены воды, налаживания фильтрации... Т.е. без особых усилий !
Но не всё так просто. Почитайте аквариумный форум и вы обнаружите огромное количество вопросов типа: "Помогите ! Замучали водоросли. Как бороться с ними ?"

Некоторые аквариумисты советуют применять "химию". По моему опыту, импортные "лекарства" помогают лишь на начальной стадии помутнения. В любом случае лучше не применять "химию". "Химия" может погубить некоторые капризные виды растений.

Идея моего метода очень проста: если в аквариуме завелись бактериальная муть или водоросли, значит в воде много питательных веществ для них. Применив метод - вы резко снижаете концетрацию питательных веществ для водорослей или бактерий. После применения метода, надо грамотно запустить биофильтр (см. пункт №10) и не спешить с запуском большого числа рыб.

Метод по борьбе со сложными случаями вспышки бактериальной мути или "цветения" воды:
  1. Убрать из аквариума всех рыб. Дно просифонить, если много ила.
  2. Уменьшить количество ламп, если их больше двух. Рефлекторы снять.
  3. Промыть фильтрующий материал ( губки фильтра ) прямо под краном.
  4. Слить из аквариума 100% воды. Затем залить в аквариум 100% воды прямо из под крана. Этим сильно снижаем концетрацию в воде соединениний азота, фосфора и др. Хлор, который содержится в водопроводной воде, убивает бактерии и др. заразу.
  5. Выставить терморегулятором температуру воды: 25…26 градусов.
  6. Включить помпу фильтра. Аэрацию не включать, чтобы хлор быстро не улетучился из воды. Светильники включить на 12 часов в сутки.
  7. Через неделю опять слить 100% воды. Затем залить 100% воды прямо из под крана. Опять понижаем концентрацию соединений азота, фосфора и др. Хлором травим бактерии.
  8. Промываем под краном губку фильтра. Включаем фильтрацию без аэрации. Светильники включить.
  9. Через сутки сливаем из аквариума 10% воды.
  10. Берём 10% воды из хорошо сбалансированного аквариума. Это затравка. Ещё лучше, взять из сбалансированного аквариума губку из его фильтра.
  11. Не запускайте рыб, пока растения не начнут более-менее хорошо расти. Рыб запускайте мелких и мало.
  12. Остальные лампы включайте не ранее чем через 1…2 месяца. После этого запускайте остальных рыб.
Предлагаемый метод трудоёмок, но эффективен и универсален, т.к. годится для борьбы со многими видами водорослей. Описанный выше метод не наносит растениям заметный вред, а разного рода фирменные лекарства-химикаты наоборот, часто вредят растениям.


Применение эритромицина для борьбы с мутью

При сильной бактериальной мути в воде, которая не проходит длительное время, помогает эритромицин - обычный антибиотик.

Дозировка: 1 таблетка по 250 мг на 60 л воды. Таблетки надо сначала растолочь в порошок и развести в стакане воды. Этот раствор заливают в аквариум на ночь, после выключения светильников.
Через 2 дня надо заменить 25% воды. И затем ешё несколько дней менять воду по 20%. К сожалению, антибиотики и альгециды оказывают угнетающее действие на растения. По этой причине желательно постепенно заменить 100% аквариумной воды.

Самый лучший и безвредный метод по борьбе с цветением воды - это применение ультрофиолетового проточного стерилизатора.


Метод борьбы с синезелёными водорослями

В аквариумах с сильным светом ( более 0,7 Вт/л ) нередко появляются синезелёные водоросли, особенно на стадии запуска аквариума. Синезелёные водоросли покрывают грунт, стекла и растения отвратительной, скользкой сине-темно-зеленой плёнкой. Растения, покрытые такой плёнкой, быстро погибают.
Появление синезелёных – свидетельство общего заболевания аквариума как экологической системы. Причем, синезелёные водоросли бывают двух видов: вонючие и совершенно без запаха. Те, что без запаха появились у аквариумистов недавно. Развиваются они в слабощелочной воде ( особенно при сильном свете ), их присутствие может служить биологическим индикатором рН. Слабощелочная среда рН=7,5...8 - это главная причина появления синезелёных. Можно определённо сказать, что вероятность появления этих водорослей при рН=7 значительно ниже.
Второй причиной появления синезелёных является чрезмерное содержание микроэлементов в воде: железо, марганец, цинк, медь и т.п. Особенно при рН более 7,4. Не злоупределяйте удобрениями с микроэлементами: например, если у вас рН более 7,4, то применение удобрения "V30" (фирма "Dennerle" ) гарантирует вспышку синезелёных !
Рыбы-водорослееды игнорируют эти водоросли.

Быстро уничтожает обе разновидности синезелёных водорослей - антибиотик - стрептомицина сульфат. Это отечественное лекарство довольно трудно найти в аптеках, т.к. стоит оно дёшево - 5...7 рублей за пузырёк. Лекарство продаётся в стекляных пузырьках, в виде порошка.

Доза: 1 г стрептомицина (1 пузырёк) на 100 л акварумной воды. Вносить надо в ночь и не включать светильник ещё 3 дня. На 5-й день можно начать постепенно ( по 5% в день) подменять воду. Далее нужно временно уменьшить свет, например, если у вас в светильнике 4 лампы, то в течении месяца включайте только 2 лампы. Фильтр можно не отключать.

Если через 1...2 месяца синезелёные появились вновь, то аквариум лучше перезапустить, а не повторно применять антибиотики...

Методика применения кондиционера воды AlguMin,
или как выращивать альтернантеру в обычном аквариуме ?


Альтернантера привлекает внимание красивой красно-фиолетовой окраской. Продавцы на рынке используют этот интерес в полной мере - растение продаётся в больших количествах. Результат для московской воды всегда одинаков - у начинающих любителей растение быстро погибает. Меня часто спрашивают: "У меня альтернантера опять погибла через месяц. Но, мне это растение очень нравится. Что делать ?".

Начну с того, что альтернантера - это болотное растение. Под водой альтернантера растёт только при определённых условиях. К счастью, селекционерами выведена весьма неприхотливая разновидность альтернантеры: Altenanthera reineckii "Roseblattrig". Похоже, что именно эта разновидность повсеместно продаётся на рынке.
Интересны условия, при которых альтернантера у меня успешно росла в ходе запуска нового аквариума. Не всё гладко у меня пошло и в воде появилась лёгкая бактериальная муть. В связи с этим были сделаны замеры:
dH (общая жесткость) = 14;
КН (карбонатная жёсткость) = 11;
pH ( кислотность воды или водородный показатель) = 7,9;
Нитраты = 0,5 мг/л;
Фосфаты - около нуля.
Как видите, при весьма сложных условиях: высоком рН, ничтожном содержании нитратов и фосфатов, отсутствии продувки СО2, альтернантера весьма успешно росла. Это было для меня полной неожиданностью. Правда, надо сделать существенную оговорку: в этом аквариуме был заложен питательный немецкий грунт с электроподогревом грунта гибким шнуром мощностью 25 Вт. Это говорит о том, что для альтернантеры весьма важно организовать питание через корни.

Основной сложностью при выращивания альтернантеры является склонность этого растения к обрастанию водорослями, особенно "чёрной бородой" и зелёными водорослями. Не сложно избежать обрастания "чёрной бородой" - для этого надо поддерживать в аквариуме чистоту и держать умеренное количество рыб, а вот избежать обрастания нижних листьев альтернантеры зелёными водорослями в обычном аквариуме очень сложно. Оговорюсь, что выращивание альтернантеры в московской воде не представляет сложности при подаче СО2 из баллона. Пока такое оборудование весьма редко применяется любителями.

Эта статья посвящена методике выращивание альтранантеры в обычном аквариуме с весьма слабым светом.

Что такое "обычный аквариум" ? Моя методика опробована на в аквариуме типа "Rio125". Этот аквариум имеет внутренний биофильтр с помпой на 400 л/час, автоматический нагреватель на 100 Вт и неудачный, слабый светильник с двумя лампами по 20 Вт.

Условия необходимые для растений: Помпа биофильтра должна работать круглосуточно, обеспечивая не только очистку воды и превращение токсичного аммиака в нитрат, но и самое главное - это движение воды. В аквариуме не должно быть "мёртвых" зон. Температура должна быть одинаковой во всех слоях воды: 23…24 градуса. Применение аэратора недопустимо.
Обе лампы обязательно надо оснастить хорошими рефлекторами. Иначе света будет явно не хватать.
Альтернантеру нужно выращивать под фито-лампами. Эти лампы имеют наиболее подходящий спектр для хлорофилла. Я использую фито-лампы типа "Aqua-Glo".


Теперь перейдём непосредственно к методике выращивания альтернантеры в обычном аквариуме, без применения питательного грунта и без подачи СО2 из баллона.
Аквариум обязательно должен иметь уже заиленный грунт. Со дня запуска аквариума должно пройти не менее 6…8 месяцев. Бесполезно сажать альтернантеру в только что запущенный аквариум с "пустым" грунтом. В аквариуме не должно быть водорослей типа "чёрная борода" и т.п.

На сайте фирмы - производителя нет ни слова про хим.состав кондиционера AlguMin. По некоторым сведениям это средство принадлежит к альгецидам. Если почитать аквариумный форум, то можно найти только отрицательные отзывы о AlguMin, как средстве по борьбе с водорослями. Фирма предлагает дозировку 5 мл на 10 литров воды. Это очень много. Некоторые растения: дидиплис, людвигия дугообразная, гемиатус и др. от такой дозировки могут погибнуть.

Методика:
  1. В аквариуме с альтернантерами желательно иметь минимальное содержание нитратов и фосфатов. В связи с этим желательно сократить количество рыб (размером с неон) до 15…20 шт. на 100 л воды.
  2. Сначала надо почистить лобовое стекло и через неделю запомнить степень зарастания стекла зелёными водорослями.
  3. Опять почистить лобовое стекло. После этого надо просифонить грунт (если много ила) и заменить 25…30% воды.
  4. Предварительно взболтайте флакон с кондиционером "AlguMin", отмерьте дозу мензуркой - 10 лм на 100 л воды, залейте кондиционер в стакан водопроводной воды, размешайте. Далее раствор надо залить в аквариум в районе выхлопа помпы. Пункт №4 надо выполнить 4 раза, в течение месяца. Например, по субботам.
  5. Не рассчитывайте на то, что внесенный кондиционер подействует сразу. Изменения к лучшему, т.е. уменьшение скорости обрастания лобового стекла зелёными водорослями наступит не ранее чем через 2 недели. Если вы убедились в том, что лобовое стекло явно стало меньше обрастать, то можно посадить альтернантеру. Причем черенки должны быть крупные, не менее 20 см длиной. Более мелкие черенки принимаются плохо.
  6. Посадку альтернантер надо совместить с заменой 25% воды. Сразу после подмены воды надо внести жидкое удобрение с двухвалентным железом. Дозу ПлантаМина надо уменьшить в 4 раза. Вносить удобрение надо утром, сразу после включения светильника. Ни в коем случае не вносите ПланаМин, если в аквариуме есть водоросль "чёрная борода" !
    АлгуМин продолжайте заливать еженедельно в количестве 5…10 мл на 100 л воды. Доза зависит от скорости обрастания лобового стекла, если стекло обрастает медленно, то достаточно 5 мл. Надо учесть, что альгециды, содержащиеся в Алгумине, тормозят рост не только водорослей, но и растений. Не надо фанатично лить Алгумин в случае слабого обрастания стёкол водорослями. С другой стороны, мне даже нравится умеренный рост растений. Нет нужды часто лазить в аквариум для пересадок растений. Ибо каждая пересадка приводит к поднятию мути со дна, а это очень любят водоросли.
В 2003 году в моём аквариуме альтернантера расла с умеренной скоростью, но стабильно. Нижние листья слабо обрастают зелёными водорослями. Созданные в аквариуме условия оказались подходящими для альтернантер, криптокорин, анубиасов нана. Остальные растения растут медленно, но выглядят неплохо, например: сагитария, апоногитон волнистый. Аммания сенегальская растёт медленно.
Данная методика опробована только в аквариуме автора.

Неприятной особенностью альтернантеры является слишком её быстрый рост, когда макушке растения остаётся 5 см до поверхности воды. В этом случае растение резко повышает темпы роста и буквально в 2 дня выходит на воздух. Если макушка хотя бы день была на воздухе, то такой черенок потом плохо растёт в воде. Т.е. надо следить за тем, чтобы макушка не выходила на воздух и заранее резать растение на черенок.

P.S.
Замечание автора от 5.09.07 г.
Это статья была написана в 2003 году. Теперь я никогда не применяю AlguMin.

Советую не применять любые фирменные средства против водорослей. В первую очередь эти средства надолго тормозят рост высших растений, а затем водорослей.

Никогда не применяйте: торф в любом виде, настой чая, настой ольхи, соляную или ортофосфорную кислоту.

Необходимо в первую очередь создать качественную биофильтрацию. Обратите особое внимание на вопросы гидрохимии воды: rH, COD, pH, KH.
Игорь Кротов.
Сколько рыб содержать в аквариуме ?

Существут много методик по расчёту числа рыб в аквариуме.
Минимальное количество рыб для высокотехнологичных аквариумов с мощным светильником можно расчитать по следующей методике:

Для рыб длиной 2...5 см необходим объём воды 1,5 л на 1 см длины.


Для рыб длиной 5...9 см необходим объём воды 2 л на 1 см длины.


Для рыб длиной 9...13 см необходим объём воды 3 л на 1 см длины.


Например, сколько неонов длиной 4 см можно держать в аквариуме на 100 л воды ?
Для одного неона нужно воды: 4 см * 1,5 л = 6 л.
Минимальное количество рыбок: 100 л / 6 л = 17 неонов на 100 л воды.

Слово "минимальное" (а не максимальное) обычно вызывает удивление у аквариумистов.

Поясняю: на этом сайте речь идёт о "растительных" аквариумах, в которых должны быть идеальны биофильтрация и процессы окисления/восстановления.
Такой аквариум должен иметь хороший внешний фильтр. Нитрофицирующие бактерии весьма капризны. Невозможно вырастить во внешнем фильтре дееспособную колонию нитрофицирующих бактерий, если этим бактериям будет не хватать еды в виде аммония и кислорода. Источником аммония являются рыбы. Источником кислорода являются успешно растущие растения.
Реально в моих аквариумах содержится 1 рыба размером 3...5 см на 1 литр воды. Рыб крупнее 5 см я не держу.
Если в аквариуме прекрасно растут растения со скоростью 2...3 см в сутки (!), можно содержать 2 неона на 1 л воды. Надо заметить, что такая скорость роста встречается только у 1% уквариумистов. Делайте выводы !

Повышенные требования к биофильтрации не обязательны для содержания пресноводных рыб. А для капризных видов растений требуется высококачественная биофильтрация.
Игорь Кротов.
От чего болеют аквариумные рыбы ?

Эта статья появилась в результате оживлённой дискуссии на аквариумном форуме в июне 2004 г. На форуме постоянно обсуждаются методы лечения рыб. Я же считаю, что рыбы болеют, в основном, из-за плохого содержания.

С какой стати такие высоко-адаптивные и относительно простые существа как аквариумные рыбы должны болеть ? Откуда эти бесконечные разговоры про лечение рыб ?

В хороших условиях рыбы болеют крайне редко. Я не могу уже припомнить когда болели рыбы в моих аквариумах в последний раз.
Да, рыбки дохнут, но от старости - через 2...4 года.

Рыбы болеют если неопытные аквариумисты:
  1. Перенаселяют аквариум рыбами. Рыбам явно неприятно плавать в собственной моче.
    Смотрите методику подсчёта числа рыб.
  2. Плохо поддерживают температуру воды, не перемешивают воду помпой.
  3. Плохо налаживают биофильтрацию воды.
  4. Кормят рыбу кормом сомнительного происхождения.
  5. Не регулярно меняют воду - это самый распространенный грех.
  6. Мне очень не нравятся аквариумы с пластиковыми "растениями".
    Вы в природе видели, чтобы рыбы плавали в окружении таких "растений" ?
    Что ? У вас рыбы прожорливые ? Так дайте им больше растительной пищи и посадите натуральные жёстколистные растения.
Выводы:
Вместо покупки дорогостоящих "рыбьих" лекарств лучше сосредоточиться на улучшении условий содержания рыб.


В первую очередь нужно не перенаселять аквариум рыбами и регулярно подменять воду.


Рыб лучше покупать на рынке. В зоомагазинах высока текучесть кадров и уход за рыбой оставляет желать лучшего. По этой причине велика вероятность покупки в зоомагазинах больной рыбы.
Игорь Кротов.
__________________
Если тебе плюют в спину, то ТЫ идешь вперед...
Doc-tor зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
7 користувачів подякували Doc-tor:
docasus (04.11.2009), Marion (27.03.2010), Noe (03.11.2009), romul2007 (10.09.2010), Sasha@ (03.11.2009), viven134-2 (17.11.2009), астрик (01.10.2012)
Старий 03.11.2009, 21:26   #8
Doc-tor
Живу на форумі
 
Аватар для Doc-tor
Varpalota-Ungvar, Hungary
 

Реєстрація: 19.04.2009
Дописи: 2.977
Подякував(ла): 2.996
Подякували 11.282 разів в 2.411 дописах
Репутація: 6412

Акваріуміст року Активність Меценат Акваріуміст року 

Типово Ответ: Опыт по выращиванию аквариумных растений.

О чтении латинских названий растений и рыб

У многих аквариумистов (и у меня) возникают трудности при чтении латинских названий. В связи с этим я решил разместить на сайте эту краткую статью.

Рассмотрим подряд все латинские буквы по алфавиту:

Буква А во всех случаях, кроме диграфа (ае), читается как [a].
Диграф - это сочетание двух гласных, передающееся одним звуком. Диграф Ае звучит, как [э]. Пример - род цихловых рыб Aequidens (экви-дэнс).

Буква В во всех случаях читается как [б]. Пример - растение Васора (бакопа).

Буква С читается как [ц] перед латинскими буквами: ае , ое , е , i , у. Пример - роголистник Ceratophyllum (цэратофиллум). В остальных случаях буква C читается как [к] - Cabomba (кабомба).
Комбинация согласных Ch всегда читается как [х]. Пример - растение Echnodorus (эхинодорус).

Буква D во всех случаях читается как [д]. Пример - рыба Danio (данио).

Буква Е во всех случаях должна читаться как [э]. Пример - Elodea (элодэа).
В некоторых латинских названиях растений буква Е произносятся по-русски как [е] - это допустимо для слов уже закрепившихся в русском языке, поскольку связано с тенденцией по смягчению звука "э" в словах иностранного происхождения.

Буква F во всех случаях читаются, как (ф).

Буква G во всех случаях читаются, как (г).

Буква Н в большинстве случаев передается звуком, промежуточным между русскими [х] и [г]. Например - гигрофила (Hygrophila).
В сочетаниях rh и th буква h не произносится. Пример - рыба Rhamphochromis (рамфохромис).

Буква I читается как [и] в начале слова и после согласной. Пример - растение Crinum (кринум).

Буква J читается как [и] во всех случаях. Например, бликса japonica (йапоника). Реально [и] часто сливается с последующей гласной, в результате получаем - бликса "японика".

Буква К читается как [к].

Буква L во всех случаях читается как [л].

Буква М во всех случаях произносится как [м].

Буква N во всех случаях произносится как [н]. Пример - кувшинка Nymphaea (нимфэа).

Буква О произносится как [о]. Пример - растение Aponogeton (апоногэтон).
Ое - диграф, передающийся звуком [э]. Пример - Роесiliа (пэцилиа).

Буква Р произносится как [п]. Пример - Pistia (пистиа).
Диграф Ph произносится как [ф]. Пример - цихлиды рода Tropheus (трофеус).

Буква Q во всех случаях произносится как [к]. Встречается только в комбинации "qu".

Буква R во всех случаях произносится как [р]. Пример - Rotala (ротала).

Буква S в большинстве случаев произносится как [с].

Буква Т чаще всего произносится как [т].
Комбинация "ti" перед гласной читается как [ци]. Например, Botia принято произносить как боциа.

Буква U во всех случаях произносится как [у].

Буква V во всех случаях читается как [в].

Буква W во всех случаях произносится как [в]. Пример - растение Wolfia (вольфиа).

Согласная Х во всех случаях читается как [кс].

Буква Y во всех случаях читается как [и]. Пример - растение Blyxa (бликса).

Буква Z во всех случаях читается как [з].

В латинском языке ударение всегда падает на второй или третий слог от конца слова.


Ультрафиолетовая обработка воды

Ультрафиолетовый (УФ) стерилизатор представляет собой трубчатый корпус из нержавеющей стали или пластика с патрубками для входа и выхода воды. В зависимости от конструкции стерилизатора, УФ лампа вставлена в герметичный кожух из кварцевого стекла, либо кварцевого кожуха нет вовсе, и лампа непосредственно соприкасается с водой. Стерилизатор "врезают" в разрыв выходной трубки внешнего фильтра. Вода, проходя через стерилизатор, непрерывно подвергается облучению ультрафиолетом, который убивает находящиеся в воде микроорганизмы и таким образом вода обеззараживается.

Аквариумистам доступны две разновидности ультрафиолетовых проточных стерилизаторов:
Стерилизаторы "холодноводные" - применяют в системах водоподготовки питьевой воды для котеджей, у них корпус сделан из нержавеющей стали. Такой корпус очень надёжен и выдерживает высокое давление воды.
Стерилизаторы, специально разработанные для аквариумистов - у них корпус из пластика.

В специализированных аквариумных стерилизаторах, УФ лампа непосредственно контактирует с водой, защитного кожуха из кварцевого стекла нет. УФ лампа может работать с максимальной отдачей при температуре окружающей её среды около +39°С, а при обслуживании холодноводных аквариумов температура на поверхности колбы лампы становится слишком низкой для обеспечения эффективной работы такой лампы. Кварцевый кожух в "холодноводном" стерилизаторе препятствует переохлаждению УФ лампы и позволяет использовать стерилизатор, как в тропическом, так и в холодноводном аквариуме. Кроме того, специализированные аквариумные стерилизаторы, как правило, выполнены из пластика и у них иногда ломаются патрубки, что чревато затоплением соседей.

Главная причина опасности корпуса из пластика заключается в том, что при ошибках обслуживания аквариума нередко происходит ситуация, при которой стерилизатор оказывается без воды. У меня такая неприятность происходит регулярно - 1...2 раза в год. Включение УФ-лампы в таком случае приводит к порче (деградации) пластика корпуса. После таких случаев, рано или поздно в пластике образуется дырка и происходит затопление соседей. Если УФ лампа длительное время включена без воды, то пластиковый корпус прогарает быстро.

Покупайте стерилизаторы с корпусом из металла !

Я не доверяю хлипким корпусам из пластика и использую "холодноводные" стерилизаторы марки "Aquapro UV1GPM", которые имеет надёжный корпус из нержавеющей стали.
На момент покупки двух таких стерилизаторов мне не удалось найти в Москве другую марку.
Оказалось, что "Aquapro UV1GPM" имеет серьёзные недостатки: небрежно нарезаны резьбы заглушек на корпусе и очень плохо продумана система вентиляции блока питания.
В самом деле, мощные транзисторы выходного каскада преобразователя в блоке питания сильно греются, а пластиковый корпус блока питания имеет очень маленькие щели для охлаждения. В результате: один блок питания у меня сгорел. Пришлось купить новый. После того, как я по всему периметру корпуса блока питания просверлил 30 отверстий диаметром 8 мм, блок питания стал греться заметно меньше. Рекомендую всем, кого угораздило купить "Aquapro UV1GPM", сделать аналогичную нехитрую доработку.

УФ стерилизатор в тумбе моего аквариума:
  1. Блок питания УФ стерилизатора;
  2. Корпус стерилизатора (с УФ лампой внутри);
  3. Фитинги 3/4 -> 1/2 дюйма;
  4. Фрагмент внешнего фильтра;
  5. Температурный контроллер (к УФ никакого отношения не имеет).
Корпус стерилизатора имеет два патрубка с полудюймовой резьбой. Для соединения этих патрубков с пластиковыми трубками внешнего фильтра я купил фитинги применяемые для монтажа сантехнических металлопластиковых труб на 3/4 дюйма. На фотографии хорошо виден стерилизатор "Aquapro UV1GPM" установленный в тумбе моего аквариума. В левом верхнем углу фото виден блок питания стерилизатора, который прикреплён к тумбе пластиковыми стяжками.

Внутри корпуса стерилизатора находится кварцевый кожух диаметром около 2 см. В кожух легко вставляется ультрафиолетовая бактерицидная лампами мощностью 14 Вт. По внешнему виду УФ лампа сильно отличается от обычной люминесцентной лампы: колба УФ лампы прозрачна, а электрические контакты имеются только с одного торца лампы. Лампа наполнена парами ртути низкого давления.

Ультрафиолетовый свет разделен на четыре группы по длине волны, из них интерес представляет ультрафиолет-C (UVC) - 200...280 нм - самая смертельная длина волн УФ для микроорганизмов. Максимум антибактерицидной активности приходится на излучение с длиной волны 253 нм. Ультрафиолетовые лучи хорошо очищают воду от бактерий, вирусов, спор, водорослей и т.д. Для каждого организма есть свой порог облучения, превышение которого вызывает гибель. Интенсивность УФ излучения выражают в мДж/см2. Чем крупнее организм, тем устойчивее он к воздействию УФ лучей.

Для гибели вирусов достаточна доза: 5…10 мДж/см2.
Большинство бактерий и водорослей живущих в толще воды погибает при интенсивности: 15…25 мДж/см2.
Доза в 20…35 мДж/см2 смертельна для большинства грибков и их спор, в том числе сапролегнии.
Для уничтожения ихтиофтириуса (белая сыпь на теле рыбы), который относится к инфузориям нужно 10…30 мДж/см2.
Для уничтожения яиц нематод или свободноживущих взрослых форм некоторых рыбьих паразитов потребуется очень большая доза: 100…170 мДж/см2.

Обычно при подборе марки стерилизаторов и скорости протекания через них воды, за рабочую дозу принимается доза в 50 мДж/см2, но не менее 2…4 объемов аквариума в сутки. Для стерилизации воды в 100...200-литровом аквариуме вполне достаточно и 8-ми ваттного стерилизатора (для борьбы с цветением воды достаточно лампы на 8 Вт). Но лучше купить УФ стерилизатор с запасом по мощности: 12…16 Вт.

При затяжном "цветении" воды по неясной причине, включение УФ стерилизатора очень помогает. Даже в сложных случаях "цветение воды" ликвидируется через 3…4 суток работы стерилизатора. В настоящее время я включаю свои стерилизаторы после покупки новых рыбок, с целью предохранения от болезней. Также я регулярно включал стерилизатор в "старом" аквариуме запущенном 3 года назад.

Любителям аквадизайна я рекомендую иметь стерилизатор в своём арсенале - он помогает в нужное время воздействовать на аквариумную среду. Но применение УФ стерилизатора требует от аквариумиста большого опыта. У новичков, вместо пользы, от стерилизатора часто бывают проблемы связанные со вспышкой различных водорослей.

Покупая стерилизатор, убедитесь, что размеры его входного и выходного отверстий соответствуют диаметру используемых вами шлангов у внешнего фильтра.

Особого ухода и чистка стерилизатору не требуется. Однажды, через 2 года эксплуатации, я решил почистить кварцевый чехол и сильно пожалел потом: кварцевый чехол был практически чист, зато я порвал уплотнитель из красной резины. Разборку и сборку стерилизатора надо проводить аккуратно, особое внимание уделяя правильности установки уплотнителей.

Замена ламп необходима только по мере выработки ими рабочего ресурса. При круглосуточной работе маломощные лампы (4..8 Вт) меняют через 6 месяцев работы, а лампы на 14…30 Вт - можно менять реже. Естественно, срок службы УФ лампы значительно возрастет, если она будет использоваться с перерывами.

О недостатках применения УФ стерилизаторов: До 80% потребляемой УФ лампой мощности уходит на тепло - это недостаток, т.е. стерилизатор подогревает аквариумную воду как проточный нагреватель, летом - это вредно.
УФ стерилизатор способен воздействовать только на свободно плавающие формы микрофлоры, которые могут быть втянуты в его камеру.

Стерилизатор не должен включаться в период применения лекарств.

Нежелательна круглосуточная работа стерилизатора в растительном аквариуме, особенно при применении удобрений. Дело в том, что фотоны ультрафиолета при взаимодействии с водой вырабатывают: активные радикалы гидроксильной группы (OH), молекулярный кислород, озон. Они способны окислять микрофлору и уменьшают окисляемость воды - COD (Chemical oxygen demand). По этой причине опасно включать стерилизатор в недавно запущенном аквариуме и в аквариуме с низкой окисляемостью воды. Применение стерилизатора в недавно запущенном аквариуме очень часто приводит к вспышке сине-зелёных водорослей. Всё просто: чрезмерный загар очень вреден для человека - ожоги можно получить жуткие ! Аналогично, чрезмерная УФ обработка воды очень опасна для экосистемы аквариума.
В аквариумной воде всегда присутствуют растворенные органические соединения, которые должны обуславливать преобладание у нее восстановительных свойств. Определить суммарную концентрацию растворенной органики в воде можно по количеству кислорода или какого-либо сильного окислителя, затраченного на окисление этой органики. Количественно это свойство выражают в миллиграммах активного (атомарного) кислорода, затраченного на окисление органики содержащейся в 1 л воды (COD). Оптимальными значениями окисляемости для аквариумов можно считать COD = 4…8 мг/л. Чем больше этот показатель, тем больше органических веществ (восстановителей) содержится в аквариумной воде.

УФ излучение сокращает время "жизни" двухвалентного железа (и других микроэлементов) в аквариумной воде, что нежелательно для высших растений. По этой причине, аквариумисты нередко включают стерилизатор только на 1 час в сутки.

Томский аквариумист С.Кудряшов, химик по специальности, подробно изучал проблему разрушения хелатов УФ-излучением, цитирую:
"Пик, имеющий максимальную интенсивность (254 нм), попадает почти в максимум поглощения Fe-EDTA. Это означает, что с большой вероятностью комплекс Fe-EDTA разлагается в результате фотолиза, т.е. воздействия УФ-излучения стерилизатора. После разложения комплекса, железо становится недоступным для растений. Комплексы других металлов с EDTA поглощают УФ практически в том же диапазоне, что и Fe-EDTА, и так же могут быть подвержены фотолизу под действием УФ. Таким образом, УФ-стерилизатор делает недоступным для растений практически все микроэлементы в составе вносимого удобрения".

Главная опасность избытка УФ-облучения - это нарушение пищевых цепей в аквариумной экосистеме.
Классический пример нарушения пищевых цепях, который привел к тяжелым последствиям, связан с "ДДТ".
В 1939 году швейцарский химик Пауль Мюллер разработал "ДДТ" (дихлордифенилтрихлорэтан), а в 1948 году он получил за "ДДТ" Нобелевскую премию по медицине и физиологии.
Жители одного из островов Индонезии решили избавиться от москитов и протравили свои дома "ДДТ". После этого умершими москитами отравились ящерицы, а ящерицами отравились кошки. Без кошек сильно расплодились крысы и вызвали вспышку чумы. Пришлось привезти большую партию новых кошек. Это улучшило положение, но к тому времени стали рушиться дома, т.к. после исчезновения ящериц размножились термиты и подточили деревяные балки строений...

На первый взгляд в прозрачной воде благополучного аквариума ничего нет. Тем не менее в толще воды живёт огромное количество разнообразных микроорганизмов, которые пожирают друг друга (упрощенно, на самом деле всё значительно сложнее). Мы не видим этого, но именно так устроена пищевая цепь. При чрезмерной обработке воды УФ излучением пищевые цепи нарушаются из-за гибели части микроорганизмов. Именно это является важной причиной вспышки цианобактерий (сине-зелёные водоросли) и других неприятностей.

УФ облучение воды не рекомендуется рассматривать как альтернативу карантину рыб или как способ компенсации плохого обслуживания аквариума. УФ стерилизаторы не помогут избежать загрязнения воды, зато УФ препятствуют активному размножению микроорганизмов и переносу инфекции с заболевшей рыбы на здоровую. Хочу заметить, что при успешном росте растений рыбы болеют очень редко и без применения УФ !

Выводы:
  1. Аквадизайнеру желательно иметь УФ стерилизатор.
  2. Применение стерилизатора благотворно, когда длинностебельные растения уже растут очень хорошо или отлично (на 1...4 см в сутки). Но и при этом нужна большая осторожность в дозировке УФ.
  3. Если растения растут средне или плохо, то УФ часто дополнительно угнетает рост высших растений, зато очень хорошо стимулирует рост синезелёных водорослей и нитчатки ! Иногда бывает так, что вспышка синезелёных водорослей и нитчатки происходит одновременно.
Игорь Кротов
18.03.08 г. / 11.05.09 г.
Москва
Химические составы импортных удобрений

В этой разделе будет постепенно собираться информация о хим.составе импортный аквариумных удобрений, кондиционеров и т.п. Если вам известен состав удобрений не упомянутых в этом разделе, то присылайте мне информацию на электронную почту.

Обратите внимание на самые распространённые удобрения: Sera "Florena", Tetra "PlantaMin", Aquarium Pharmaceuticals "LEAF ZONE" - в их составе полностью отсутствует марганец. По этой причине аквариумисты иногда имеют плохой рост растений. В этом случае желательно добавлять хлорид марганца. Надо заметить, что в обычной водопроводной воде всегда есть марганец.

Растения предпочитают усваивать двухвалентное железо. А для усвоения трёхвалентного железа растениям нужно больше энергии. К сожалению, в богатых кислородом воде двухвалентное железо быстро превращается в гидроксид железа и выпадает в осадок. Аналогичные неприятности происходят и с другими микроэлементами. К счастью, химики давно научились применять хелаторы. Хелатирование (chelating) - процесс предотвращения окисления ионов микроэлементов путем присоединения к ним молекулы хелатора (комплексона). Для хелатирования микроэлементов используются хелаторы: EDTA, HEDTA, DTPA и др. Считается, что даже хелатированное железо Fe-EDTA разрушается на 50% за 2 часа (при pH=7).
Хелаторы EDTA, HEDTA, DTPA не существуют в живой природе и растениям сложно извлекать из этих комплесов железо. Комплексонирование глюконатом не такое сильное, поэтому легко усваиваемое растениями двухвалентное железо есть только в глюконате железа - ferrous gluconate (Iron(II) di-D-gluconate). В связи с технологическими проблемами производители редко применяют глюкозу в качестве хелатора, одно из немногих удобрений с глюконатом железа - это Seachem "Flourish Iron".

Основные удобрения фирмы "Tropica"

"TMG" - Tropica Master Grow. Новое название - "Tropica PLANT NUTRITION" - жидкое удобрение коричнево-розового цвета (Ver.3.0).
Состав:
Fe - 0,07%
S - 1,01%
K - 0,79%
Mg - 0,39%
Mn - 0,04%
Zn - 0,002%
Cu - 0,006%
Mo - 0,002%
B - 0,004%
Хелаторы: HEEDTA, DTPA
Красный краситель: E123 - amaranth.
Доза: 5 мл на 50 л воды.

Комментарий:
В этом удобрении удивляет большой процент серы. Ведь в аквариуме всегда с избытком соединений серы от: корма, деятельности бактерий и простых удобрений (например, сульфат калия). В сложные удобрения серу специально не добавляют. Поэтому производители хитрят и редко приводят процент содержание серы. А ведь при приготовлении удобрений всегда применяют сульфаты: посмотрите инградиенты Seachem "Flourish Trace" (см. ниже).

Примерно с 2005 года производится версия Ver.2 удобрения "TMG", которое имеет розоватый оттенок. В настоящее время производится только Ver.3. До 2005 года производилась неудачная версия, которая закисала при хранении более 6 месяцев и становилась цвета ржавчины. В Ver.2 и Ver.3 стали добавлять красный краситель - E123 (amaranth), который токсичен и давно запрещён к применению в качестве добавки к пищевым продуктам во всех странах. Аmaranth ранее применялся как краситель к газировке, леденцам, губной помаде и т.п. Дешёвый краситель E123 добавляют в удобрения, чтобы отличить версию Ver.2 и Ver.3 от старой версии "TMG". Скорее всего, этот краситель быстро разлагается в аквариумной воде под действием кислорода и не представляет никакой опасности.

Пластиковый флакон крайне неудобен: два горлышка имеют диаметр около 2 см и через них невозможно налить удобрение в мензурку без проливания. А встроенный во флакон дозатор - не выдерживает никакой критики. "Тропика" явно перемудрила со своим хвалёным флаконом !

"Tropica PLANT NUTRITION+" - жидкое удобрение ярко-зелёного цвета.
Отличается от удобрения "Tropica PLANT NUTRITION" дополнительным наличием азота и фосфора (Ver.3.0).
Declaration:
N - 1.34%
P - 0.1%
Fe - 0.07%
S - 0.91%
K - 1.03%
Mg - 0,39%
Mn - 0.04%
Zn - 0.002%
Cu - 0.006%
Mo - 0.002%
B - 0.004%
HEEDTA, DTPA
Красный краситель: E123 - amaranth.
Доза: 5 мл на 50 л воды.

Основные удобрения фирмы "Sera"

Sera "Florena" - жидкое удобрение: Fe (Iron Chloride) - 890 mg/l,
Potassium Chloride - 1 mg/l,
Magnesium Chloride - 2 mg/l,
Boric acid - 2 mg/l,
Sodium bicarbonate - 0.6 mg/l,
Sulfuric acid - 1.6 mg/l,
EDTA - 4.0 mg/l.

Sera "Florenette A" - таблетки для грунта:
ferric chlorid - 3,229%,
manganese - 0,09%,
EDTA - 0,04%,
talcium - 0,03%
cobalt - 0,002%,
wheat starch (наполнитель - специально обработанный кукурузный крахмал) - 96,6%.
Замечание: в интернете много негатива на это удобрение. Под корни рекомендуется подкладывать четвертинки, а не целые таблетки.

SERA "Aqutan" - кондиционер для водопроводной воды:
Комплекс витаминов группы В - 0.08%
1.2 ethyldiamine - 0.028% (этил диамин, 1,2-этилендиаминтетрауксусная кислота - хелатор EDTA, комплексует тяжелые металлы)
ethyl alcohol - 0.12% (этиловый спирт)
potassiun sorbate - 0.028% (калия собрат - это соль сорбиновой кислоты - консервант E202)
sodium acetate - 0.08% (ацетат натрия: NaC 2H3O2. Буфер - в водной среде создаёт щелочную среду за счёт гидролиза)
methylene blue - 0.0002% (метилен синий, антисептик, актидот, формула: С16Н18ClN3S,хН2О…)
aqua rurificata - 99.6638% (дистиллированная вода).

Sera "Mineral Salt" - белый порошок, предназначен для добавки в RO воду:
K - 1.4 ppm
Mg - 1.5 ppm
Ca - 7.8 ppm
Na - 4.4 ppm
Cl - 15 ppm
HCO3 - 13.6 ppm
SO4 - 5.9 ppm
Также есть микроэлементы, но их состав неизвестен.
Недостаток: слишком много натрия и хлора. Некоторые удобрения фирмы "Tetra"

Tetra "PlantaMin" - это товарное название для европейского рынка ("FloraPride" - название для США).
Состав: potassium Sulfate, Iron Chloride, Sodium Hydroxide, Ammonium Heptamolybdate:
Soluble Potash (K2O) - 3%
Fe - 0.19%
Molybdenum (Mo) - 0.0005%.
Хелатор - EDTA.
У начинающих аквариумистов это удобрение часто провоцируют водоросли. Применять рекомендую только при наличии качественной биофильтрации.

TetraPond LilyGro - таблетки c азотом, фосфором и микроэлементами:
Состав:
Total Nitrogen (N) - 10%
Phosphate P2O5 - 14%
Soluble Potash K2O - 8%
Boron B - 0,02%
Copper Cu - 0,05%
Iron (Fe) - 0,11%
Manganese - 0,12%
Molybdenum - 0,0006%
Zinc - 0,07%
Доза: 1 таблетка на 1 галлон почвы, 1 раз в месяц.

Основные удобрения фирмы "Dennerle"

Dennerle "E15" - таблетки:
К2О - 14,04%
Fe - 3,57%
Mn - 1,08%.
Весьма удачное удобрение при слабощелочной воде рН=7,1...7,5.

Dennerle "V30" - жидкое универсальное удобрение:
К2О - 3,46%
Fe - 0,17%,
Mn - 0,03%,
В - 0,05%
Мо - 0,004%

Dennerle "A1 Daily" - микроэлементы, жидкое универсальное удобрение:
К2О - 1%
Fe - 0,32%,
Mn - 0,127%,
Магний - 0,3%.
В - 0,022%
Мо - 0,013%
Zn - 0,007%
Cu - 0,006%
Li - 0,004%
Al - 0,002%
Co - 0,002%
Ni - 0,002%
Va - 0,0015%.
Дозировка: вносить 4 капли на каждые 100 л общего объёма аквариумной воды, но только если растения уже "пузыряют" ! В противном случае можно легко заполучить вспышку водорослей.

Dennerle "DEPONIT" - удобрение для грунта в виде шариков:
К2О - 3%
Fe - 0,9%
MgO - 0,5%
CaO - 0,2%
Mn - 0,0035%.
Замечание: не заметил особого эффекта от этого удобрения.

Dennerle "StarterTabs" - таблетки для грунта:
0,23% - N - общий азот;
0,11% - Р2О5 - фосфат;
1% - К2О - окись калия;
0,12% - MgO - окись магния.
0,0012% - бор;
0,0009% - медь;
0,024% - Fe;
0,0036% - марганец;
0,0012% - молибден;
0,0009% - цинк.
1-2 таблетки StarterTabs (в зависимости от величины растений) закопать как можно глубже в корневую область растений. Запаса питательных веществ хватит на 6...12 месяцев (в зависимости от вида растений).

Dennerle "PFLANZENGOLD 7" — стимулятор роста для аквариумных растений - это капсулы из желатина заполненные порошкообразным веществом.
Состав: полисахариды, натуральные растительные ензимы, витамины и: N - 4,74%
P2O5 - 0,29%
K2O - 0,23%
Fe (хелатировано EDTA) - 0,24%.
Замечание: не заметил особого эффекта от этих капсул.

Основные удобрения фирмы "Seachem"

Seachem "Flourish Iron" - содержит глюконат железа, консервант и воду.
Состав: Fe - 1%
Доза: 5 мл на 200 л. По требованию - до 0,1 mg/L.

Seachem "Flourish Plant Supplements" - жидкое удобрение с азотом, фосфором и микроэлементами:
Состав:
Total Nitrogen - 0.07%
Phosphate ( P2O5) - 0.01%
Iron (Fe) - 0.32%
Calcium (Ca) - 0.14%
Magnesium (Mg) - 0.11%
Sulfur (S) - 0.2773%
Sodium (Na) - 0.13%
Boron (B) - 0.009%
Chlorine (Cl) - 1.15%
Cobalt (Co) - 0.0004%
Copper (Cu) - 0.0001%
Manganese (Mn) - 0.0118%
Molybdenum (Mo) - 0.0009%
Zinc (Zn) - 0.0007%.
Доза: 5 мл на 250 л, 1-2 раза в неделю.

Seachem "Flourish Trace" - жидкое микроэлементное удобрение:
Manganese (Mn) - 0.0085%
Boron (B) - 0.0028%
Cobalt (Co) - 0.00003%
Copper Cu) - 0.0032%
Molybdenum (Mo) - 0.0003%
Zinc (Zn) - 0.0169%
Rubidium (Rh) - 0.000008%
Nickel (Ni) - 0.000003%
Vanadium (V) - 0.000002%.
Производные от:
copper sulfate, cobalt sulfate, manganese sulfate, zinc sulfate, vanadium sulfate, boric acid, sodium molybdate, rubidium chloride, nickel chloride.

Seachem "Flourish Potassium" - простое жидкое калийное удобрение.
Состав: Soluble Potassium (K2O) - 5.8% (производное от Potassium Sulfate).
Дозировка: 5 мл для каждых 125 л. Эта доза поднимает калий в воде до 2 ppm.
Повторить 2...3 раза в неделю если требуется.
Признаки недостатка калия: на старых листах появляется пожелтение или некроз, или слабые стебли и корни.

Seachem "Flourish Nitrogen" - азотно-калийное удобрение.
Состав:
Total Nitrogen (N) - 1,5%
Soluble Potassium - 2%
Доза: 2,5 мл - на 160 л. 2 раза в неделю.

Seachem "Flourish Phosphorus" - фосфорно-калийное удобрение.
Состав:
Available Phosphate (P2O5) - 0,3%
Soluble Potassium (K2O) - 0,2%
Доза: 2,5 мл на 80 л, 1-2 раза в неделю или по-надобности.

Seachem "Equilibrium", белый порошок, предназначен для добавки в RO воду.
Не содержит натрий и хлорид, в отличии от Sera "Mineral Salt". Soluble Potassium (K20) - 23%
Calcium (Ca) - 8.06%
Magnesium (Mg) - 2.41%
Soluble Iron (Fe) - 0.11%
Soluble Manganese (Mn) - 0.06%.
Эти вещества - производные от: potassium sulfate, calcium sulfate, magnesium sulfate, ferric sulfate, manganese sulfate.


Aquarium Pharmaceuticals "LEAF ZONE" - удачное жидкое удобрение.
Информация о составе взята с сайта департамента сельского хозяйства США:
Iron (Fe) - 0.1 %
Soluble Potash (K2O) - 3 %
Arsenic < 0.25 ppm
Cadmium < 1 ppm
Cobalt < 5 ppm
Mercury < 0.02 ppm
Molybdenum < 2.5 ppm
Nickel < 2.5 ppm
Lead < 5 ppm
Selenium < 0.5 ppm
Zinc < 2.5 ppm.
The symbol "<" indicates the minimum detection limit.

Hagen "Plant Grow for Aquariums".
Отношение N-P-K=0,3-0,08-0,8.
Состав:
Total Nitrogen (N) - 0.3%
Total Phosphorus (P) - 0.08%
Total Potassium (K) - 0.8%
Magnesium (Mg) - 0.012%
Sulfur (S) - 0.02%
Iron (Fe) - 0.0085%.

"Nutrafin Plant Gro" - микроэлементы.
Iron (Fe) - 0.26% (Chelated Iron)
Manganese (Mn) - 0.05% (Chelated Manganese)
Zinc (Zn) - 0.003% (Chelated Zinc)
Copper (Cu) - 0.0005% (Chelated Copper)
Хелатор - EDTA
Molybdenum (Mo) - 0.0007%
Boron (B) - 0.0005%
Total Nitrogen (N) - 0.15% (Water Soluble Nitrogen - Chelating Agent)
Витамин - B1.
Instructions: 5 mL per 10 gallons will provide the ideal iron concentration of 0.3 mg/L. Nutrafin recommends using the Nutrafin Iron Test Kit (sold separately) to regularly monitor chelated iron levels to ensure maximum results when using Plant Gro.


И.Кротов,
редакция от 9.09.09 г.

__________________
Если тебе плюют в спину, то ТЫ идешь вперед...
Doc-tor зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
15 користувачів подякували Doc-tor:
AmeTHyst (30.11.2009), biabuchja (04.11.2009), BoTanick (04.11.2009), Chedenis (08.05.2013), docasus (04.11.2009), Lestor (04.11.2009), Marion (27.03.2010), Noe (03.11.2009), Re@ctor (27.11.2011), Roman1968 (26.07.2010), romul2007 (10.09.2010), Sasha@ (03.11.2009), Slavik (10.03.2010), Sly (10.11.2009), viven134-2 (17.11.2009)
Відповідь

Закладки


Тут присутні: 1 (учасників - 0 , гостей - 1)
 
Параметри теми

Ваші права у розділі
Ви не можете створювати теми
Ви не можете писати дописи
Ви не можете долучати файли
Ви не можете редагувати дописи

BB-код є Увімк.
Усмішки Увімк.
[IMG] код Увімк.
HTML код Вимк.

Швидкий перехід

Схожі теми
Тема Автор Розділ Відповідей Останній допис
Корм для рыб или чем кормить аквариумных рыбок AQUAFANAT AQUAFANAT - портал акварiумiстики 3 08.11.2012 21:42
Бюджетная система удобрения для успешного выращивания растений Охват Марьян Добрива 25 12.07.2011 16:02
С.М. Кочетов "Мир водных растений" Doc-tor Прісноводна акваріумістика 0 19.10.2009 12:33
Средства для лечения аквариумных рыб.(Aquarium Pharmaceuticals, Inc., США) Охват Марьян ІНШІ ТОРГОВІ МАРКИ 12 29.08.2009 19:44
Стимулируем разведение аквариумных рыбок AQUAFANAT AQUAFANAT - портал акварiумiстики 10 16.10.2008 01:34


Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:25.


All rights reserved