Назад   Львівський форум акваріумістів > Прісноводна акваріумістика > Освітлення
Правила форуму !!!
Громадські гурти Баня Галерея Нагороди ЧаПи Учасники Календар Позначити усі розділи як прочитані

Освітлення Види ламп, спектри, саморобне освітлення і т.п.

Відповідь
 
Параметри теми
Старий 23.02.2008, 00:02   #1
Охват Марьян
Засновник форуму
 
Аватар для Охват Марьян
Львів (Симоненка-В.Великого)
 

Реєстрація: 10.11.2007
Дописи: 9.153
Подякував(ла): 5.588
Подякували 32.423 разів в 6.857 дописах
Репутація: 33392

Аквафото Аквафото Аквафото Активність Меценат Акваріуміст року Аквафото Акваріуміст року Аквафото Аквафото 

Типово Освітлення (Статті).

"ОСВЕЩЕНИЕ АКВАРИУМА"
Правильное и достаточное освещение аквариума обусловливает нормальный гидрохимический режим, рост растений и способствует созданию оптимальных условий для жизни рыб. При интенсивном освещении прямыми солнечными лучами усиливается процесс фотосинтеза, особенно в аквариумах, густо населенных растениями, что приводит к резкому повышению рН воды и может вызвать гибель рыб. В предутренние часы в этом случае, наоборот, наступает дефицит кислорода с накоплением в воде большого количества углекислого газа, что может привести к гибели рыб от асфиксии или интоксикации. При интенсивном солнечном освещении нарушается и температурный режим, что особенно заметно в летний период, когда температура воды в аквариуме в дневные часы может повышаться до 30° и более, а в ночное время понижаться до 18-20°.

При высокой температуре воды и интенсивном освещении в аквариуме активно размножаются микроскопические сине-зеленые водоросли (Cyanophyceae) и нитчатка, которые, активно участвуя в процессах фотосинтеза, отрицательно влияют на гидрохимический состав воды. Сине-зеленые водоросли развиваются как в мягкой, так и в жесткой воде (от 4 до 25°), повышая концентрацию водородных ионов. Они находятся во взвешенном состоянии, покрывают растения, грунт и стенки аквариума сине-зеленым или буро-зеленым липким, легко снимающимся налетом. Вода при этом приобретает зеленый цвет, растения и обитатели аквариума плохо просматриваются через стекла. Подобное явление можно наблюдать в естественных водоемах. Существует выражение: "пруд зацвел". Это значит, что в жаркий летний период в пруду развилось большое количество сине-зеленых водорослей, в результате чего вода приобрела зеленый цвет. Если из такого пруда зачерпнуть стакан воды, то можно отчетливо различить массу плавающих в ней мелких зеленых частиц. В прудах и озерах, где рыбы имеют возможность свободно мигрировать и выбирать себе участки с наилучшим гидрохимическим режимом, в предутренние часы во время "цветения" наблюдаются заморные явления, а порой и гибель рыб от асфиксии и интоксикации углекислым газом.

Для борьбы с сине-зелеными водорослями применяют два метода: биологический и химический. При биологическом методе в затемненный на некоторое время аквариум помещают веслоногих рачков (дафний), которые поедают сине-зеленые водоросли. Химический метод заключается во внесении в воду аквариума антибиотика пенициллина в концентрации 10 000 ЕД (единиц действия) на 1 л воды. Через каждые двое суток антибиотик снова вносят в аквариум в дозе 2500 ЕД на 1 л воды. В течение восьми дней все сине-зеленые водоросли погибают, после чего их удаляют из аквариума при помощи резинового шланга или стеклянной трубки. На высшие водные растения и рыб пенициллин токсического действия не оказывает. Применяют также 3%-ную борную кислоту в дозе 1 мл на 1 л воды. Рыб и растения оставляют в аквариуме.

В связи с отрицательным влиянием интенсивного солнечного освещения на гидрохимический состав не рекомендуется устанавливать аквариумы на окнах или в непосредственной близости от них. Кроме того, установленный на окне аквариум теряет свое эстетическое назначение. Рыбы просвечиваются насквозь так, что можно различить контуры скелета и внутренних органов. Да и растения тянутся к свету, показывая аквариумисту "спину". В комнате с ярким солнечным освещением аквариум обычно устанавливают боковым стеклом к окну в 2-3 м от него. В комнате с окнами, выходящими на север, аквариум устанавливают так же, но на расстоянии одного метра от окна.

При недостаточном освещении аквариума растения значительно замедляют свой рост, покрываются коричневато-бурым налетом, состоящим из диаптомовых микроводорослей, и в результате необходимый для дыхания рыб кислород продуцируют в незначительном количестве. Это ведет к нарушению химического состава воды и возникновению заболеваний рыб.

Лучшим способом создания правильного светового режима в аквариуме является смешанное освещение - естественное (солнечное) и искусственное. В естественных условиях рыбы и растения получают только верхний свет. Такой же свет является наилучшим и для населения аквариумов. Ни одно верхоплавающее растение не будет расти хорошо при недостаточном верхнем освещении.

Большинство аквариумистов пользуются верхним искусственным освещением, а осветитель сдвигают к передней лицевой стенке аквариума. Применяют обычные лампы накаливания различной мощности или люминесцентные лампы белого света (БС) и теплого белого света (ТБС). Лампы накаливания монтируют в отражатели различного вида и формы. При таком освещении рыбы полностью раскрывают перед аквариумистом все разнообразие своей окраски; растения, посаженные в грунт, тянутся вверх, в сторону лицевого стекла, а верхоплавающие растения прекрасно растут, защищая при этом мальков от взрослых рыб, а последних - от драчливых особей. Верхоплавающими растениями можно затенять растения, посаженные в грунт, но требующие менее яркого освещения, и наоборот.

Многие аквариумисты пользуются лампами накаливания и для обогрева. Это далеко не лучший способ обогрева аквариумов, так как при выключении освещения ночью температура воды понижается больше, чем на допустимые 2-3°, что приводит к нарушению дыхания и простудным заболеваниям рыб.

Таким образом, правильное и достаточное освещение необходимо создать в аквариуме не только для поддержания постоянного биологического равновесия, но и для предупреждения многих заболеваний рыб.
__________________
Головний ворог акваріуму - акваріуміст (с)
Охват Марьян зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
16 користувачів подякували Охват Марьян:
113 (27.05.2015), alleks (14.11.2009), Bogdan.lv84 (03.04.2014), CVI (18.11.2009), Dimonhig (05.06.2012), lar (14.09.2009), Noe (25.03.2008), olyaro (19.10.2011), Oresta (13.03.2012), SUMNIX (27.12.2009), suskalo (01.12.2011), Tarik_Nikita (17.05.2008), tuchap (23.12.2009), Vlad_Nick (11.02.2016), ВасилийМетролог (18.10.2011), Одинокий Вовк (08.10.2010)
Реклама
Старий 23.02.2008, 00:03   #2
Охват Марьян
Засновник форуму
 
Аватар для Охват Марьян
Львів (Симоненка-В.Великого)
 

Реєстрація: 10.11.2007
Дописи: 9.153
Подякував(ла): 5.588
Подякували 32.423 разів в 6.857 дописах
Репутація: 33392

Аквафото Аквафото Аквафото Активність Меценат Акваріуміст року Аквафото Акваріуміст року Аквафото Аквафото 

Типово Відповідь: Освітлення (Статті).

"КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ ЛАМПЫ ДЛЯ АКВАРИУМА"
Как только аквариумист проникается красотой живых растений в аквариуме - первая проблема, которую ему предстоит решить - это проблема правильного освещения. Свет в аквариуме нужен как рыбам, так и растениям, причем последним он на несколько порядков важнее.Для освещения аквариумов в подавляющем большинстве случаев используются люминесцентные лампы. Лампы накаливания в настоящее время используются редко, так как у них есть один большой недостаток - большая часть энергии превращается в тепло, т.е. светят они мало, а греют сильно (тем более, что для нужной силы света их приходится ставить много). Иногда их используют в сочетании с люминесцентными лампами для добавления красной части спектра. Люминесцентные лампы лишены этих недостатков - они экономичны, дают хороший световой поток, достаточно долго служат, есть специально разработанные аквариумные лампы. В качестве недостатка можно отметить необходимость подключения с помощью специального устройства - дросселя или электронного балласта - второе покруче с кучей удобств, зато первое можно купить за десятку на любом рынке.

Все люминесцентные лампы с точки зрения аквариумиста имеют 2 основных показателя - мощность (в ваттах) и цветность (отражает спектр данной лампы). По мощности лампы бывают на 8, 15, 18(20), 25, 30, 40 и 56 Вт. Каждой мощности соответсвует стандартная длина лампы - 20 (?), 45, 60, 75, 90, 105 и 120 см (поэтому стоит заранее подбирать осветительную систему под длину аквариума - в банку длиной 80 см подойдут, например, лампы 18(20) или 25 Вт). Цветность лампы обозначается двумя или тремя цифрами за косой чертой, например "/35". Как правильно подобрать мощность ламп? По этому поводу есть масса рекомендаций - 1 Вт на 1 см длины аквариума, 30-50 лм/литр, 0,7 Вт на 1 кв. дм поверхности дна, 0,5 Вт на литр... Для большинства аквариумов с высотой столба воды не более 40-45 см подходит последний вариант: 0,4-0,5 Вт на литр дают среднюю освещенность, подходящую для большинства растений. Таким образом на банку в 100 литров (высотой 40-50 см) надо ставить 40-50 Вт люминесцентных ламп (обычно 2*20 Вт). Если же аквариум высокий (>50 см), то мощность ламп надо удваивать, что не всегда возможно, или переходить на другие виды освещения.

В аквариумах с освещенностью <=0,3 Вт на литр, будут расти далеко не все растения, кроме того на грунте, стеклах и листьях будут расти диатомовые водоросли. При увеличении освещенности >0.6 Вт на литр могут появиться другие виды водорослей, а вот растения не обязательно будут расти лучше - для этого необходимы еще 2 элемента - углекислый газ и удобрения.

Однако, не весь свет от ламп попадает в аквариум - часть уходит в стороны и вверх. Для того, чтобы уменьшить потери света, необходимо, чтобы внутренняя поверхность светильника (крышки аквариума) была покрашена белой краской или обклеена алюминиевой фольгой. Еще лучше, если на лампах будет специальный отражатель, они отражают до 95% света. Теперь о цветности - все дело в хлорофилле! Он поглощает свет неравномерно - есть два максимума: один в фиолетово-синей (470 нм), а другой в красно-оранжевой (660 нм) области спектра, причем в последней в два раза интенсивнее. Отсюда понятно, что мы должны дать растениям красного света и синего (поменьше). Если дадим свет с другими спектральными характеристиками, не факт, что это понравится растениям. Кроме того, хлорофилл водорослей имеет несколько другие максимумы поглощения, поэтому используя не те лампы, мы можем простимулировать рост водорослей. А цветность лампы отражает ее спектральные характеристики.

Из отечественных ламп в продаже в настоящее время постоянно есть ЛБ и ЛД разных мощностей. ЛБ - "лампа белого света" - имеет в своем спектре пики примерно в тех областях, что и максимумы поглощения хлорофилла, поэтому эта лампа давно и успешно используется аквариумистами. ЛД - "лампа дневного света" - имеет в спектре слишком много сине-голубой части, поэтому в аквариуме мало пригодна - от ее применения бывают вспышки волорослей, растения плохо растут. Остальные отечественные лампы к сожалению бывают в продаже очень редко, хотя среди них есть интересные для аквариумистов - ЛФ (фитолампа), ЛА (аквариумная лампа), ЛЕЦ (лампа естественного цвета).

Из специализированных аквариумных ламп в нашей стране наиболее широко представлены лампы фирмы Hagen, для аквариумов наиболее подходят следующие разновидности:
1. Sun-Glo - по спектру похожа на ЛБ, но более сбалансирована, светит белым светом, в большинстве случаев может быть заменена более дешевыми ЛБ или импортными аналогами;
2. Aqua-Glo - спектр специально подобран для максимальной совместимости со спектром поглощения хлорофилла, светит розово-фиолетовым светом, хорошо окрашивает красные, желтые, оранжевые, синие и голубые цвета на рыбах;
3. Flora-Glo - разработана для аквариумов с растениями, светит розовым светом, также улучшает окраску рыб, более дешевые аналоги - ЛФ и Osram /77 Fluora;
4. Power-Glo - имеет в своем спектре значительную часть синего света, очень мощная, может применяться в морских аквариумах или аквариумах без растений (например в цихлидариумах), если растения есть, то лучше комбинировать ее с Aqua-Glo или Flora-Glo, усиливает синюю и голубую окраску рыб.

Все эти лампы достаточно дороги, хотя и дают лучший эффект, чем обычные. Для их замены можно попробовать использовать более дешевые аналоги, которые выпускают фирмы Osram, Philips и GE. Для замены Sun-Glo можно использовать наши ЛБ и импортные лампы у которых цветность обозначена как "/35" (например, Osram 18W/35). Для замены Aqua-Glo и Flora-Glo успешно используют лампы с увеличенным количеством красного и синего цвета в спектре, которые светят розовым или розовато- фиолетовым светом - например "мясные лампы", предназначенные для подсветки мясных продуктов на прилавках Osram **W/76, Philips **W/79 или фито-лампы, предназначенные для выращивания растений Philips Agro-Lite, Osram /77 Fluora, Osram/Sylvania Gro-Lux, ЛФ. Все эти лампы можно найти по цене в 1,5-2 раза более дешевой. Philips выпускает еще специальную аквалампу Aquarelle, но по цене она не уступит хагеновским лампам.

Конечно рыба под специализированными аквалампами выглядит зачастую намного выигрышнее, а насчет растений - по данным Philips эти специальные лампы обеспечивают только 20% прирост у растений по сравнению с обычными, а цена их отличается от цены обычных ламп гораздо больше, чем не 20%. Так что покупать их или нет, каждый решает сам.
__________________
Головний ворог акваріуму - акваріуміст (с)
Охват Марьян зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
15 користувачів подякували Охват Марьян:
113 (27.05.2015), alleks (14.11.2009), CVI (18.11.2009), Dimonhig (05.06.2012), kelast (05.04.2009), lar (14.08.2009), Myron (23.01.2010), Noe (25.03.2008), Oresta (13.03.2012), pmp (23.03.2009), ryuras (18.11.2009), Tarik_Nikita (17.05.2008), tuchap (23.12.2009), Вован (03.04.2013)
Старий 23.02.2008, 00:04   #3
Охват Марьян
Засновник форуму
 
Аватар для Охват Марьян
Львів (Симоненка-В.Великого)
 

Реєстрація: 10.11.2007
Дописи: 9.153
Подякував(ла): 5.588
Подякували 32.423 разів в 6.857 дописах
Репутація: 33392

Аквафото Аквафото Аквафото Активність Меценат Акваріуміст року Аквафото Акваріуміст року Аквафото Аквафото 

Типово Відповідь: Освітлення (Статті).

"ОСНОВЫ АКВАРИУМНОГО ОСВЕЩЕНИЯ"
Первичным источником энергии на Земле в сложноорганизованной трофической цепи живых организмов является солнечный свет. Процесс поглощения электромагнитной энергии солнца хлорофиллом и вспомогательными пигментами и превращение ее в энергию химических связей, поглощение СС>з из окружающей среды, восстановление его в органические соединения и выделение кислорода называется фотосинтез. Но речь пойдет не о фотосинтезе, как таковом (всем, кому интересен этот процесс в контексте физиологии растительной клетки могут присылать мне почту, обязательно отвечу). Я хочу рассказать о роли и значении света в организации декоративного аквариума. Любой, даже самый примитивно организованный аквариум, нужно рассматривать как искусственный микробиоценоз, созданный самим аквариумистом. Следовательно, сам аквариумист способен в той или иной степени управлять энергетическими потоками,поступающими в аквариум (свет, температура, протока воды, кормление и т. д.). Задача аквариумиста - сбалансировать эти потоки. Можно пользоваться формулой:
предложенная энергия -> аккумулированная энергия -> выделенная энергия.

Важно понять, что процессы диссимиляции не должны преобладать над процессами синтеза как у отдельных видов, так и видового сообщества аквариума в целом. Первичными редуцентами в трофической цепи аквариума являются хемосинтезирующие бактерии, низшие водоросли и зеленые растения. Итак, как же нужно правильно освещать ваш аквариум? К сожалению, я до сих пор ни разу не встречал в продаже готовых аквариумов, в которых было бы грамотно продумано освещение. Как правило, в них либо не хватает ламп, либо, того хуже, длина ламп не соответствует длине аквариума. Это означает, что необходимое количество световой энергии для дальнейших преобразований растительное сообщество не получит. При высоте аквариума 40-50 см световой поток должен быть в пределах 30-50 люменов на литр. И никаких расчетов в ваттах! Люминесцентные трубки одной и той же длины имеют различную светоотдачу:
Лампа ЛБ-40 -28001m
Hagen Sun Glo -9601m
Hagen AquaGlo - 31001m
Sylvania DaylightStar -32501m

Верный признак правильного освещения в аквариуме - когда часа через 3-4 после включения света кислород начинает выделяться из межклеточного пространства тканей растений в виде оптически видимых пузырьков. Кстати, большим заблуждением является мнение о том, что выделение атомарного кислорода является началом фотосинтеза. Для этого достаточно чтобы на молекулу хлорофилла попал один квант света. При этом кислород, отщепленный от молекулы воды в процессе фотолиза, диффундирует в воду как побочный продукт. Но вначале, в первые часы после включения освещения, выделяемый кислород растворяется в воде. И только потом, при перенасыщении им межклеточной жидкости, начинает выделяться видимо для глаз. Естественно, это выделение кислорода при нормальном освещении, возможно только при достаточном количестве СОу оптимальной температуре и сбалансированном микро- и макроэлементом питании. Таким образом, при расчете освещения первым делом стоит посчитать необходимый световой поток в вашем аквариуме.

Теперь поговорим о спектральном составе освещения аквариума. В светокультуре растений большое внимание уделяется спектральному составу предлагаемого света. Спектральный состав влияет на все процессы жизнедеятельности растительных организмов, рост, развитие, фотопериодизм, движение, образование пигментов, окраску растений и т. д. Можно сколь угодно долго рассуждать о влиянии качества света в процессе фотосинтеза на различные биохимические реакции и направленность самого фотосинтеза, говорить о том, что растения в большей степени нуждаются в оранжево-красном длинноволновом излучении, нежели в сине-фиолетовом коротковолновом. Сравнительные исследования интенсивности фотосинтеза в некоторых растениях при освещении ниже светового насыщения показали, что интенсивность фотосинтеза была максимальной в красной и минимальной в синей и зеленой частях спектра. При световом насыщении максимальные скорости фотосинтеза для лучей разной длины волны были почти одинаковыми. При выравнивании освещения по количеству поглощенных квантов, кривые фотосинтеза для красного, синего и белого цветов совпадали. Советы "продвинутых" аквариумистов о применении только специальных фитоламп с преобладанием красной составляющей в спектре не совсем корректны. Такой совет имеет смысл только при откровенном недостатке освещения. В своих аквариумах я использую комбинации ламп Hagen SunGlo и AquaGlo и Sylvania GroLux, AquaStar и DaylightStar. Именно лампа GroLux имеет четко выверенный состав с максимальными пиками в сине-фиолетовой и оранжево-красной частях спектра ФАИ (физиологически активного излучения). Комбинация SunGlo с другим и лампами, похожими по спектральным данным с GroLux также давали интересные результаты. После дифференциальной спектрометрии, было установлено, что полосы поглощения пигментных систем большинства длинностебельных растений в моих аквариумах близки к спектральным кривым лампы GroLux.

В общем, постепенно для себя я пришел к следующему выводу: в правильно организованном аквариуме с растениями стоит использовать лампы двух типов: дающие максимальный световой поток, для достижения нормы в 30-50 lm/л и фитолампы со спектром максимального поглощения пигментных систем растений. В качестве первых я предпочитаю Hagen LifeGLO, SunGlo и Sylvania AquaStar, DaylightStar. Вторые лампы: Hagen AquaGlo и Sylvania GroLux. А вот хагеновскую фитоламny FloraGlo я для себя бракую - несмотря на хороший рост растений под ней, она изрядно стимулирует развитие водорослей.

Кроме яркости и спектра третий важный параметр - длина светового дня. Существует довольно распространенное мнение, что свет угнетает рост растений. На самом деле свет ограничивает лишь фазу растяжения клеток и ускоряет их переход к дифференциации. Многие аквариумисты до сих пор думают, что растения растут только в темноте. Это не так, и вот почему. Увеличение размеров многоклеточного растения обусловлено исключительно ростом клеток в фазе растяжения. И вот как раз свет всего лишь ингибирует растяжение клеток, но не полностью. Митозы клеток происходят непрерывно и также непрерывно, пусть и с различной скоростью, происходит увеличение клеточных размеров. В декоративном аквариуме нужно найти компромисс между желанием как можно больше наблюдать свой аквариум и правильным ритмом день и ночь в жизни растений. Мои аквариумы освещаются 10-12 часов в сутки, с 10 до 20-22 часов; пик насыщения кислородом приходится на 19-21 час, около 13мг/л. 100 процентов насыщения кислородом воды - примерно через 5 часов после включения освещения. Все в полном соответствии с рекомендациями Каспара Хорста. Достаточный световой день для большинства растений в моих аквариумах - 8-10 часов, это хорошо заметно по закрыванию апикальных точек длинностебельных растений.

Как только на отечественном рынке появились специальные лампы для выращивания растений, многие аквариумисты сломя голову бросились их покупать в надежде разом решить вопрос освещения. Многие к тому же где-то, что-то слышали о спектральных особенностях хлорофилла, а предлагаемые лампы согласно спектральным кривым полностью отвечали этим самым особенностям. Достаточно быстро распространилось мнение, что растение под этими лампами растут семимильными шагами, а как оно иначе, спектры совпадают. Но все оказалось не так просто.

Во первых, главный пигмент растений хлорофилл находится в растении не в виде простого раствора (спектр поглощения которого приводится при сравнении со спектром действия ламп), а в соединении с белками и липидами, молекулы пигментов взаимодействуя с белками и между собой образуют агрегированные формы, полосы поглощения которых могут иметь различные максимумы в красной части спектра. Есть формы хлорофилла, имеющие максимум поглощения при 660, 670, 680, 685, 690, 695, 700, 720 нм, все они могут быть представлены в растении. Из этого следует, что спектры поглощения, выделенного хлорофилла и хлорофилла, находящегося в листе, существенно различаются. Специальные лампы хотя и стимулируют фотосинтез, квантовый выход его не достигает максимального значения, прежде всего потому, что большинство вспомогательных пигментов, включая хлорофилл, имеют определенные максимумы адсорбции, не всегда совпадающие со спектром действия предлагаемых ламп.

Во вторых, состояние хлорофилла, его плотность и биоактивность у всех растений различна, так же, как кровь у всех разная, хотя имеет одну формулу. Априори, не может быть лампы с идеальным спектром действия для всех растений. Дальше - больше: фотосинтез не допустимо противопоставлять другим физиологическим процессам, в том числе светозависимым. Узкий спектр действия специальных ламп ограничивает многие ростовые процессы, контролирующиеся специфическими фоторецепторами. Доказано существование фоторецептора, максимум поглощения которого приходится на желто-зеленую часть спектра. Кроме того, в этой части спектра активны пигменты, принимающие участие в поглощении и передаче энергии хлорофиллу.

Многие физиологические процессы, происходящие в растениях,связаны с воздействием света, в том числе и гормональная регуляция, причем во многих случаях фито гормоны активизируют генетический аппарат на выполнение программ, заложенных в онтогенезе растения. Не нужно быть большим специалистом, чтобы догадаться,чем для растения может закончиться гормональный сбой, а причиной нарушения гормонального контроля может быть, в том числе и неправильное освещение с дефицитом или избытком какой-либо части спектра.

В декоративном садоводстве практически всегда используются фитолампы. Высокие декоративные качества растений и достаточно короткие сроки возделывания под такими лампами имеют коммерческую целесообразность,однако большинство выращенных в условиях современной светокультуры растений, в первую очередь пестролистных, которые и так имеют пластомные дефекты, оказываются не жизнестойкими, попав в руки даже опытных садоводов. Что я хотел бы посоветовать:
1. Применять специальные лампы только в сочетании с лампами, спектральные характеристики которых наиболее подходят к дневному свету;
2. Не бояться экспериментировать с лампами широкого спектра действия и высокой светоотдачей;

Безусловно, есть виды, предпочитающие свет с преобладанием красной части спектра. У этих трав узкая цветовая адаптация и значительно редуцировано количество пигментов вообще. Содержание таких растений в декоративном аквариуме дело крайне не простое, поэтому такие виды как, Micranthemum umbrosum, Hemiantus, Didiplis diandra, Nesaea spec. Ludwigia incinata, Mayaca spec., Eusteralis spec., различные вариации Rotala macrandra, я предварительно культивирую в небольших аквариумах глубиной до 35см шириной 40 см. Количество ламп максимально возможное не меньше четырех. Многие длинностебельные виды полезно выращивать в контейнерах и в этих же контейнерах переводить в общий аквариум. Предварительная световая адаптация дает возможность проследить морфологические реакции растения, изменение окраски, увеличение, уменьшение размера листовой пластины, изменение скорости роста. Наблюдение за формообразовательными процессами и окраской растения в течение месяца в значительной мере помогает понять требования растений к предлагаемому свету. Так накопление фснольных соединений в первую очередь антоцианов у Rotala macrandra стимулируется красным светом, а вот у Didiplis diandra покраснение листьев связанное с уплотнением хлорофилла и экранированием его каротином, зависит в большей степени от количества света, чем от его качества. Сильное проявление антоциановой окраски листьев Rotala rotundifolia наблюдается при освещении лампами AquaGlo, SunGlo (соотношение 2 : 2). При рН 6,5 - 6,8 внутренняя часть верхних листьев имеет фиолетовую окраску. Важно знать, что накопление и проявление антоциановой окраски у растения зависит не только от света. К факторам влияющим на антоциановую пигментацию относятся рН, температура, высокое содержание в воде аквариума ионов К и Mg. Ниже приведены гидрохимические параметры аквариумов в которых культивировались перечисленные виды: рН 6,8, КН 8, МОз - 5мг/л, Fe - 0,5мг/л. У меня был удачный опыт выращивания на красном свете папоротников родов Microsorum, Ceratopteris, Bolbitis. Как говорилось выше, в растениях имеются несколько типов фоторецепторов наиболее основательно изучен фитохром. Этот белок содержит хромоформ, который реагирует на свет, и может существовать в виде двух форм, способных превращаться одна в другую. Активная форма фитохрома имеет максимум поглощения 660 нм, неактивная - 730нм. Известно,что фитохом участвует во многих реакция растения, активируемых светом, включая дифференцировку пластид, прорастание спор,семян,удлинение стебля, инициацию роста листьев. Некоторые виды папоротников облучаемые красным светом значительно быстрее образуют споры, которые в дальнейшем также быстро прорастают.

И все-таки несмотря на положительный в целом эффект от воздействия красного света, в том числе и на ростовые процессы, злоупотреб- лять им не стоит особенно если в вашем аквариуме растут виды из семейства Alismataceae, для формообразования которых обязательно нужны коротковолновые лучи и точная экспозиция по свету или фотопериод.
__________________
Головний ворог акваріуму - акваріуміст (с)
Охват Марьян зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
9 користувачів подякували Охват Марьян:
113 (27.05.2015), chipps (23.06.2013), CVI (18.11.2009), lar (14.08.2009), Noe (25.03.2008), Oresta (13.03.2012), SUMNIX (27.12.2009), Tarik_Nikita (17.05.2008), tuchap (23.12.2009)
Старий 23.02.2008, 00:05   #4
Охват Марьян
Засновник форуму
 
Аватар для Охват Марьян
Львів (Симоненка-В.Великого)
 

Реєстрація: 10.11.2007
Дописи: 9.153
Подякував(ла): 5.588
Подякували 32.423 разів в 6.857 дописах
Репутація: 33392

Аквафото Аквафото Аквафото Активність Меценат Акваріуміст року Аквафото Акваріуміст року Аквафото Аквафото 

Типово Відповідь: Освітлення (Статті).

"ОСВЕЩЕНИЕ АКВАРИУМА - ОДИН ИЗ ВАЖНЫХ ФАКТОРОВ"
Необходимо осознавать, что именно свет является тем источником энергии, за счет которого поддерживается жизнь на нашей планете. Существует большая группа живых организмов - фототрофов, которые способны использовать этот источник энергии непосредственно. Это - растения (высшие и низшие), а также довольно обширная группа бактерий. Процесс, при помощи которого фототрофы усваивают световую энергию и переводят ее в химическую, называется фотосинтезом. В этом процессе участвует большое число органических соединений, собранных вместе в строго определенном порядке в определенной части клетки растения или бактерии (в клетках растений и водорослей фотосинтез происходит в хлоропластах).

Нас в большей степени интересуют соединения, отвечающие за процесс восприятия световой волны, каковыми являются пигменты: хлорофиллы, каротиноиды и фикобилины. Процесс фотосинтеза сводится к тому, что за счет поглощенной световой энергии молекула хлорофилла переходит в так называемое возбужденное состояние, из которого она может выйти, отдав накопленную энергию на образование химической связи. Каждый тип хлорофилла (а их несколько) способен поглощать не любой свет, а лишь свет определенной длины волны. Один из наиболее распространенных в природе хлорофилл "а" хорошо поглощает свет из красной и синей областей спектра. У высших растений и у зеленых водорослей наряду с хлорофиллом "а" имеется еще и хлорофилл "b". Он играет вспомогательную роль и передает поглощенную энергию света хлорофиллу "а", который и переводит ее в химическую. Хлорофилл "b" имеет несколько иной спектр поглощения, чем хлорофилл "а", хотя и в тех же красной и синей областях спектра. Наличие одновременно двух типов хлорофилла позволяет растениям использовать для фотосинтеза энергию света в достаточно широком волновом диапазоне.

У других растений наблюдается похожая ситуация: бурые и диатомовые водоросли используют вместо хлорофилла "b" хлорофилл "с", а многие красные водоросли используют хлорофилл "d". Вспомогательную функцию при поглощении энергии света и передачи ее на молекулу хлорофилла "а" способны выполнять такжефикобилины и каротиноиды (эти молекулы выполняют и другие функции, например сигнальные, защитные и т.д.). Важно понять, что различные фототрофные организмы отличаются по совокупности своего пигментного состава и соответственно способны использовать для фотосинтеза свет различных длин волн. Эти различия не случайны, а обусловлены условиями, в которых эти организмы живут в природе, и какой свет для них доступен.

Например, различные группы водорослей обитают в море на разных глубинах и имеют разный пигментный состав. Дело в том, что вода поглощает больше длинноволновые лучи. Примерно после 30-метровой глубины в нее уже не проникают красные лучи (длина волны от 650 нм до 750 нм), затем последовательно исчезают оранжевые (от 600 нм), желтые (от 560 нм), зеленые (от 500 нм), синие (от 420 нм) и фиолетовые (от 380 нм). Таким образом, после глубины в несколько сотен метров в воду вообще уже не проникает солнечный свет. Водоросли, которые обитают на различных глубинах, имеют спектры поглощения, соответствующие той длине волны, которая проникает на эту глубину. У поверхности обитают водоросли зеленого цвета, ниже - сине-зеленого и еще ниже - красного, определяется это составом их фикобелинов. Из этого, казалось бы, теоретического и отвлеченного от аквариума рассуждения можно сделать один важнейший для аквариумистики вывод: регулируя спектр освещающего аквариум света, можно регулировать развитие различных групп фототрофных обитателей аквариума, таких как высшие растения, водоросли или фотосинтезирующие бактерии!

Оказывается, что многие западные фирмы-производители товаров для аквариумистики давно производят лампы с определенным спектром излучаемого света. В России вполне доступны лампы производства фирм Hagen, Sylvama, Агcadia. Лампы этих производителей более или менее одинаковы, и при выборе вы можете ориентироваться только на цену. Рассмотрим, например, лампы фирмы Хаген: AquaGLo - наиболее универсальный тип ламп для аквариума, спектр подходит для освещения и роста растений; FloraGlo-лампы специально для выращивания высших растений в вашем аквариуме, их спектр соответствует максимумам поглощения хлорофиллов а и b; MarinGlo - лампы с преобладанием синего цвета, они ориентированы прежде всего на морские аквариумы (поскольку морская вода пропускает лучше всего синий цвет), но могут быть использованы и для специальной подсветки в пресноводных аквариумах (например, для малавийских цихлид).

Остальные лампы, такие как SunGLo, Po-werGlo, LiveGlo, обладают довольно широким спектром и способны стимулировать рост некоторых групп водорослей. На наш взгляд, эти лампы больше подходят для освещения террариумов, птиц и т.д. Для аквариумов с живыми растениями, как нам кажется, наиболее подходит сочетание ламп AquaGLo и FLoraGLo. Естественно, что спектр света не панацея на все случаи жизни. Не всегда этим способом водоросли можно отделить от желанных обитателей вашего подводного сада. Например, очень близки пигментные составы зеленых водорослей и высших растений, и, соответственно, лампы для аквариумных растений хорошо подходят и для зеленых водорослей. Рост нежелательных фототрофов в аквариуме может произойти несмотря на использование фирменных ламп. Но нередко на первый план выходит фактор спектрального состава освещения аквариума.

Не только спектр освещения, но и его количество играют большую роль в функционировании аквариума. Количество освещения включает в себя два момента: во-первых, количество и мощность ламп, соотнесенные с размерами аквариума и особенно с его высотой; во-вторых, длина светового дня.

Количество и мощность ламп должны соответствовать объему аквариума, а также плотности посадки растений и их видовому составу. Важно, чтобы света было и не очень много (слишком интенсивное освещение не приведет к такому же интенсивному росту растений), и не очень мало (в этом случае растения также будут плохо расти). Вообще говоря, существуют специальные приборы, позволяющие определять освещенность внутри аквариума, однако они довольно дороги и достать их в нашей стране не очень просто.

Начинающему аквариумисту лучше всего проконсультироваться у специалистов по вопросу о том,сколько ламп необходимо и достаточно для его аквариума. Поскольку аквариумы часто изготавливаются по индивидуальным размерам, и эти размеры часто сильно варьируют, я воздержусь от директивных указаний. Нередко заранее даже специалисту трудно определить, сколько и каких ламп нужно установить в аквариум, и их количество меняется со временем (однако слишком частые эксперименты тоже вредны). Важно отметить, что в очень высоких аквариумах свет может просто не доставать до дна, это одна из причин, ограничивающих возможную высоту аквариума (желательно не выше 80 см, оптимально - 50-60 см). В большинстве стандартных аквариумов производства ведущих мировых производителей (например, аквариумы Eheim и МР) выбор оптимального количества ламп уже сделан, и установлено фиксированное количество пускателей,так что в этом случае вам не придется ломать голову над этим вопросом.

В аквариуме чаще всего устанавливается 12-часовая длина светового дня. Иначе говоря, 12 часов свет горит, 12 часов не горит. Это соответствует длине светового дня а тропиках в районе экватора - из этих районов происходит немало аквариумных рыб и растений. Однако нередко длину светового дня приходится изменять для того, чтобы повлиять на процессы, происходящие в аквариуме. Например, если аквариум постоянно обрастает, несмотря на регулярный и правильный уход, то можно попробовать немного (на 1-2 часа) уменьшить освещение аквариума. Я настоятельно рекомендую приобрести специальное устройство - таймер, которое будет автоматически включать и выключать свет в аквариуме в определенное время. Это не только удобно, поскольку освобождает вас от лишних забот, но и очень важно, поскольку поддерживает регулярный фотопериод для рыб и растений
__________________
Головний ворог акваріуму - акваріуміст (с)
Охват Марьян зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
13 користувачів подякували Охват Марьян:
113 (27.05.2015), chipps (23.06.2013), CVI (18.11.2009), lar (14.08.2009), Noe (25.03.2008), Oresta (13.03.2012), pmp (23.03.2009), ryuras (18.11.2009), SUMNIX (27.12.2009), Tarik_Nikita (17.05.2008), Torbins (13.07.2010), tuchap (23.12.2009), Ванко (18.11.2009)
Старий 22.12.2009, 22:13   #5
Doc-tor
Живу на форумі
 
Аватар для Doc-tor
Varpalota-Ungvar, Hungary
 

Реєстрація: 19.04.2009
Дописи: 2.977
Подякував(ла): 3.001
Подякували 11.286 разів в 2.415 дописах
Репутація: 6413

Акваріуміст року Активність Меценат Акваріуміст року 

Типово Re: Освітлення (Статті).

Металлогалогенные лампы в аквариуме
Первое, о чем обычно задумывается аквариумист, когда собирается заводить новый аквариум с растениями - как и чем он будет этот аквариум освещать. Как правило, все решают задачу, как изготовить или где заказать крышку, какие и сколько люминисцентных ламп туда поставить. В данной статье я хочу обратить внимание аквариумистов на альтернативный и перспективный способ освещения с помощью газоразрядных металлгалогенных ламп,который, на мой взгляд, до сих пор незаслуженно обходится вниманием в отечественной практике.
Чаще всего мы встречаем фотографии аквариумов с МГ-светильниками в переводной литературе типа Майланда или Хорста. Многие видели пугающе дорогие фирменные прожектора, освещающие демонстрационые морские водоемы в крупных аквариумных салонах. У любителей такой тип освещения распространен мало и в результате в российском аквариумном сообществе вокруг МГ-ламп сложилась целая система представлений, не всегда соответствующая реальности.
Один из мифов состоит в том, что МГ-светильники очень дороги и должны покупаться только вслед за мерседесом. Это действительно так, если говорить о фирменных системах. Но никто ведь не заставляет обязательно заводить изделия фирмы Дупла. Вполне годятся прожектора, которые продаются на рынках и в магазинах, торгующих электрооборудованием. В настоящее время удельная доля МГ-светильников, применяемых повсеместно для освещения внутри и вне помещений, постоянно растет. Стоимость хороших 150-ваттных светильников вместе с лампами обычно не превышает 100 у.е. За такие деньги вы найдете вполне симпатичные прожектора, причем полностью влагозащищенные. Учитывая, что две такие лампы достаточны для 400-литрового голландца, можно прикинуть и сравнить, во сколько обойдется обычная крышка, дающая эквивалентное освещение. Семь-восемь сороковаттных трубок с балластами плюс материал крышки плюс стоимость ее изготовления - легко получаются те же деньги.
Второе распространенное заблуждение: МГ-лампы перегревают воду. Действительно, температура колбы дуговой лампы весьма высока. Но это только потому, что значительная мощность выделяется в малом объеме. При одном и том же количестве света МГ-лампы выделяют меньше тепла, чем люминисцентные. К этому следует добавить, что отсутствие крышки совсем устраняет проблему перегрева воды за счет свободного доступа воздуха.
Многие критикуют спектр МГсвета за малое количество красных лучей. Это верно, но только для самых дешевых ламп, особенно отечественных ДРИ. Кстати, влияет этот недостаток в основном только на цветопередачу и внешний вид, растения же этот свет вполне устраивает. Хорошие же современные лампы, особенно с керамической внутренней колбой, обладают весьма равномерным спектром, имеют прекрасную цветопередачу и годятся не только для освещения аквариума, но и для фото-киносъемок.
Теперь опишу преимущества, которые приобретает аквариумист, устанавливающий такой свет.
В первую очередь, это возможность получить уровень освещенности, практически недостижимый с помощью люминисцентных ламп: эквивалентное количество трубок часто просто не помещается над аквариумом, или помещается так, что лампы начинают затенять и перегревать друг друга. Кроме того металлгалогенные лампы имеют более высокое соотношение люмен/ватт, и при том же количестве света вы будете тратить меньше электроэнергии.
Вторая особенность МГ-ламп - точечный характер источника. Набор люминисцентных трубок дает рассеянное освещение, большая часть лучей попадает в воду под косым углом, часть отражается от водной поверхности: чем больше отличие угла от прямого, тем больше отражение. Другая часть, пройдя в воду и двигаясь в направлении вдоль поверхности, затухает после нескольких переотражений от содержимого аквариума и стекол. В результате до дна доходит весьма малая доля света. Отсюда известная рекомендация: аквариум для растений не должен иметь высоту более 50 см. И эта рекомендация абсолютно верна, но только для люминисцентных ламп. МГ-прожектор дает направленный свет, который падает почти перпендикулярно поверхности. В результате коэффициент затухания в толще воды существенно ниже. Под такими лампами абсолютно без проблем можно получить бурно растущую глоссостигму на глубине 60-70 см. Точно также легко выращивать любые другие "газонные" растения и риччию на дне. Согласитесь, высокий аквариум - это дополнительные возможности для дизайна.
Направленный характер МГ-света сильно изменяет внешний вид аквариума. В отличие от плоского бестеневого люминисцентного освещения вы получаете контрастную и рельефную картинку с красивыми глубокими тенями. Разница примерно такая же, как между освещением пейзажа в пасмурный и солнечный день. Вы видите на дне тени от листьев растений и проплывающих рыб,картина становится более радостной и динамичной. Особую прелесть придают блики от волн на поверхности, которые красивой сеточкой разбегаются по дну.
МГ-освещение лучше всего применять для открытых аквариумов. Многие избегают эксплуатировать аквариум без крышки, опасаясь, что это приведет к сильному повышению влажности в квартире. Мой опыт показывает, что опасения безосновательны, если конечно вы не держите несколько тонн воды. Для убедительности представьте себе заросли комнатных растений, которые содержат многие домохозяйки. Пять литров в день - вполне реальное количество воды, расходуемое на полив больших насаждений. За сутки растения успевают все это испарить, но никаких проблем с влажностью нет. По сравнению с листьями, которые испаряют воду активно, с поверхности воды испарение происходит существенно медленнее. У моих аквариумов общая площадь открытой поверхности - около 2-х кв.м, и все равно воздух в помещении остается слишком сухим, особенно зимой. Открытый аквариум очень удобен в обслуживании. Легко и приятно, не выключая света,чистить стекло, сифонить грунт, пересаживать растения. Появляется неожиданный ракурс наблюдения за аквариумом - свеху. Это очень похоже на наблюдение за природным водоемом, часто такое зрелище оказывается неожиданно красивым.
Многим растениям при отсутствии крышки можно позволить подняться из воды. В аквариуме с открытым верхом под сильным светом МГ-ламп вы сможите увидеть, как цветут гигрофилы, альтернатеры, роталы и другие длинностебельные растения. Иногда наличие цветов помогает точно понять, что же именно растет у вас в аквариуме.
Теперь о конкретной реализации. Минимальная мощность МГ- ламп, предлагаемых на рынке - 70 вт.
Однако лучше выбирать светильники с мощностью не менее 150 вт. Маленькие лампы не рассчитаны на ежедневную длительную эксплуатацию, у них быстрее ухудшается спектр и другие параметры. Вообще, чем крупнее дуговая лампа, тем надежней она работает. Для освещения углового или кубического аквариума достаточно подобрать один прожектор требуемой мощности, для вытянутого классического придется ставить минимум два. Отсюда приходится сделать вывод, что минимальный объем аквариума с классическими формами, для которого имеет смысл ставить МГсвет, равен примерно 300 л.
Лампы следует выбирать исходя из требований к цветопередаче и из бюджета. Типичные цветовые температуры - 3000 К и 4200 К, реже встречаются 5200 К. Для освещения "моря" применяют специальные лампы на 10000 К с большим количеством синего в спектре. Для выращивания растений годятся практически любые. Для получения особо качественной цветопередачи придется потратить несколько больше денег. Очень хороший вариант - лампы компаний Phillips и Osram с керамической внутренней колбой. Кроме замечательных спектральных характеристик, такие лампы обладают весьма большим сроком службы.
Для дуговых ламп требуется балластно-пусковое устройство. Обычно это большой дроссель и специальное устройство зажигания, которое генерирует серию импульсов напряжением несколько тысяч вольт для начального пробоя газа. Так же как и для люминисцентных ламп, для МГ существуют варианты подключения с электронным балластом. Такие балласты к сожалению пока довольно дороги. Однако и схемы с дросселем работают весьма хорошо: МГ-лампы не мерцают, как люминисцентные с частотой 100 Гц, поскольку раскаленная дуга не успевает так быстро охладиться. В этом дуговые лампы подобны лампам накаливания.
Светильники можно подвешивать к потолку, можно прикреплять кронштейнами к стене. Как я уже говорил, в крышку лампы лучше не ставить. Не стоит их применять и в аквариумных стойках на нижних ярусах, поскольку они будут вызывать неоднородный нагрев дна вышестоящего аквариума.
По поводу безопасности. Самое важное, чтобы лампы в светильнике были закрыты стеклом. Во-первых, они излучают небольшое количество ультрафиолета, а во-вторых, попадание капли воды на колбу обязательно приведет к взрыву. Все проблемы автоматически решаются при использовании уличных герметичных светильников.
__________________
Если тебе плюют в спину, то ТЫ идешь вперед...
Doc-tor зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
3 користувачів подякували Doc-tor:
113 (27.05.2015), ryuras (24.12.2009), SUMNIX (27.12.2009)
Старий 18.10.2011, 14:30   #6
shrimp
Заблоковані
Львів
 

Реєстрація: 18.09.2011
Дописи: 48
Подякував(ла): 256
Подякували 39 разів в 22 дописах
Репутація: 49
Типово Відповідь: Освітлення (Статті).

Люминесцентные лампы (fluorescent lamps)

Как они работают?

Ниже рассмотрены основные типы люминесцентных ламп. Данная статья не является исчерпывающим обьяснением принципов работы и параметров ламп. Ее целью является дать общее представление о люминесцентных лампах
ЛЛ – это газоразрядеые лампы низкого давления , внутри которых находятся пары ртути при низком давлении и инертный газ (обычно аргон), для облегчения зажигания и т.д.
На внутренную поверхность лампы нанесен слой люминофора, который преобразует ультрафиолетовые линии ртути в видимое излучения. Меняя состав люминофоров, можно получить лампы с различными спектрами излучения.
Светоотдача (т.е. количество излучаемых люменов на единицу потребляемой мощности) зависит от типа лампы и составляет 70-100 люмен/ватт. Срок службы доходит до 15000-20000 часов.
Несмотря на более высокую эффективность люминесцентных ламп по сравнению с лампами накаливания, все равно только небольшая часть подводимой энергии преобразуется в видимое излучение (не считая потерь в балласте). Большая часть энергии превращается в инфракрасное излучение (37%) и рассеяное тепло (42%). к началу страницы назад к оглавлению
Какие типы бывают?

По схеме зажигания лампы бывают нескольких видов - требующие стартера (pre-heat start) и не требующие стартера (rapid start и instant start). Подробнее об этом в описании балластов для ламп.
По диаметру колбы лампы делятся на несколько видов (диаметр измеряется в 8-х дюйма), буква T обозначает tubular форму колбы:
T-5 – пока не являются широко используемыми, поэтому дорогие. Некоторые аквариумные фирмы устанавливают их в аквариумные системы. Покупая такую систему, помните о сложности приобретения новой лампы. У этих ламп светоотдача доходит до 100-110 люмен/ватт. Компактные лампы (power compact) также имеют трубки T5. Сейчас компании, производители ламп, стали выпускать достаточно много ламп этого типа, например, здесь описаны новые лампы фирмы Philips
T-8 – новые лампы. Они постепенно вытесняют стандартные лампы T-12, имея практически такой же световой поток. Пока данные лампы более дорогие. Помните, что их нельзя ставить в схему питания для лампы T-12 (эти лампы рассчитаны на ток 0.260A, большинство T-12 – 0.430A)
T-10 – неудавшаяся попытка замены T-12.
T-12 – включает в себя большинство стандартных ламп,
Лампы с колбой в виде буквы U, имеют в своем обозначении букву U
Про обозначение компактных ламп (power compact) – ниже.
Про обозначение ламп российского производства написано в отдельном разделе.
По мощности лампы делятся на несколько видов:
  • Стандартные (T-12 – ток 430A)
  • High Output (HO) - с током 0.8A. У них мощность больше, соответсвенно больше и световой поток. Хотя светоотдача при этом меньше, чем у стандартной лампы
  • Very High Output (VHO) – с током 1.5A
  • "Экономичные" лампы с пониженной мощностью (Philips – Econ-o-Watt, Osram/Sylvania – SuperSaver) – например, лампа стандартного размера 48" и обозначенная F40/SS или F40/EW потребляет 34 ватт вместо 40. Света такая лампа дает около 2800 Лм вместо 3200 Лм.
При этом такие лампы бывают всех диаметров и видов. Надо смотреть, чтобы голова кругом не пошла.
По длине лампы тоже бывают любые. Обозначаются лампы обычно:
F15T12/Color/EW - здесь:
15 - номинальная мощность в ваттах. Реальная может быть другой (обращайте внимание на экономичные лампы). К тому же световой поток от лампы зависит от используемого балласта.
T12 - диаметер трубки
Color - цвет (например CW, WW, 850 и т.д.). Таблица с цветами приведена ниже
EW (или SS) - для экономичных ламп
HO - для high output ламп
HF - для ламп, которые используются совместно с высокочастотным электронным балластом.
RS добавляется в обозначении для ламп, которые могут быть включены в схему без стартера (rapid start)
Параметры некоторых ламп приведены в таблице. Начальный световой поток измеряется через 100 часов, средний - через 2000 часов. Световой поток имеет свойство ослабевать с течением времени, поэтому лампы лучше заменять чаще.
В таблице приведены только некоторые лампы, для того, чтобы дать понятие об их многообразии
Мощность (Вт) Обозначение Длина (дюймы/мм) Световой поток (начальный и средний, люмен) 15W, T-8 F15T8/CW 18"/457 mm 870/765 17W, T-8 F17T8/TL730 24"/610 mm 1325/1200 25W, T-8 F25T8/TL730 36"/914 mm 2125/1925 30W, T-8 F30T8/CW 36"/914 mm 2200/2000 32W, T-8 F32T8/730 48"/1219 mm 2800/2550 40W, T-8 F40T8/TL730 60"/1524 mm 3600/3250 86W, T-8, High Output F96T8/HO/TL830 96"/2438 mm 8200/7625 59W, T-8, Instant Start F96T8/TL830 96"/2438 mm 5900/5490 14W, T-12 F14T12/CW 15"/381 mm 710/590 15W, T-12 F15T12/CW 18"/457 mm 800/695 20W, T-12 F20T12/CW 24"/610 mm 1200/1050 25W, T-12 F25T12/CW 33"/838 mm 1900/1710 30W, T-12 F30T12/CW 36"/914 mm 2250/1900 34W, T-12, Econ-o-Watt F40CW/EW 48"/1219 mm 2650/2300 40W, T-12 F40CWX 48"/1219 mm 2200/1800 35W, T-12, High Output F24T12/CW/HO 24"/610 mm 1650/1390 40W, T-12, High Output F30T12/CW/HO 30"/762 mm 2290/1900 50W, T-12, High Output F36T12/CW/HO 36"/914 mm 2800/2450 55W, T-12, High Output F42T12/CW/HO 42"/1067 mm 3400/2950 60W, T-12, High Output F48T12/CW/HO 48"/1219 mm 4050/3500 75W, T-12, High Output F60T12/CW/HO 60"/1524 5150/4500 95W, T-12, High Output F84T12/CW/HO 84"/2133 mm 7800/6800 110W, T-12 Very High Output F48T12CW/VHO 48"/1219 mm 7050/4950 160W, T-12, Very High Output F72T12/CW/VHO 72"/1829 mm 11250/7850 215W, T-12, Very High Output F96T12/CW/VHO 96"/2438 mm 15200/10700
Световая отдача зависит от длины лампы. Как видно из графика, имеет смысл применять, например, одну лампу 40 Вт вместо двух ламп по 20 Вт. к началу страницы назад к оглавлению
Какие цвета бывают?

Цвет лампы в обозначении обычно стоит после знака /. Например, F18/43. Цвета обозначаются либо буквенной комбинацией (/CW и т.д.) или цифрами. Цвет задается значением цветовой температуры (CCT). Для стандартных ламп с невысоким коэффициентом светопередачи (CRI) цвет обозначается в виде двух цифр:
Обозначение CCT
Цвет
/25 4000K близок к холодному белому (CW). /29 2900K близок к тепло-белому цвету - soft white,warm white /33 4100K холодный белый (CW) /35 3500K белый (W) /54 6200K близок к дневному свету (D) /77 аквариумная лампа /76 Osram Natura De Lux
Всякие экзотические цвета, которые вряд ли встретятся в обычных лампах
/15, /60 красный цвет /16, /62 желтый цвет /17, /66 зеленый цвет /18, /67 синий цвет /79 3800K лампа используется для подсветки мяса в магазине. Имеет повышенное содержание красного цвета в спектре /52 медицинская ультрафиолетовая лампа /89 10000K актиничный (голубой цвет). Используется в риф-аквариумах /08 black-light - лампа излучает только часть УФ диапазона (UV-A) и используется для подсветки предметов и в ночных клубах /10 излучает УФ излучение (UV-A, UV-B). Используется в тех местах, где необходимо УФ излучение, например, полупроводниковом производстве /05 актиничный (голубой цвет). Используется в риф-аквариумах /03 супер-актиничный (super-actinic). Используется в риф-аквариумах /01, /12 медицинские лампы. Излучают ультрафиолетовое излучение В лампах c улучшенным CRI обозначение ставится в иде трех цифр, где первая обозначает коэффициент светопередачи (CRI):
  • 7 - CRI=70+
  • 8 - CRI=80+
  • 9 - CRI=90+
А вторые две соответсвуют цветовой температуре (CCT), например /840 - CRI=85, CCT=4000K
В таблице приведены далеко не все виды, но по ней можно примерно представлять цвет лампы по ее обозначению. Спектры ламп приведены ниже и в отдельном разделе. Информация о лампах европейского производства приведена в отдельном разделе.
Цвет Обозначение Цвет Относительная светоотдача (для лампы 4’) (%) CCT CRI Philips Lighting

Cool White CW Cool 100 4100K 62 Cool White Deluxe CWX Cool 72 4100K 89 Daylight D Cool daylight 85 6500K 79 Daylight Deluxe DX Cool daylight 76 6500K 84 Lite White LW Cool 104 4200K 51 Natural N Neutral 69 3700K 90 Warm white WW Warm 102 3000K 53 SPEC30 SPEC30 Warm 105 3000K 70 SPEC41 SPEC41 Cool 105 4100K 70 Advantage 41 AVD41 Cool 118 4100K 82 Advantage T8 841 AVD841 Cool 105 4100K 82 Colortone 50 C50 Daylight 72 5000K 92 Colortone 75 C75 Daylight Plus 66 7500K 95 Ultralume, 4100K 41U Cool 108 4100K 85 TL70,3500K TL735 Neutral 93 3500K 75 TL70, 5000K TL750 Daylight 90 5000K 75 TL80,3500K TL835 Neutral 98 3500K 85 TL80,5000K TL850 Daylight 97 5000K 84 TL90,3000K TL930 Warm 66 3000K 95 TL90,5000K TL850 Daylight 97 5000K 98 Osram/Sylvania

Soft White Soft White 2900K 82 Deluxe Warm White WWX 2950K 74 Designer "800", 3000K D830 3000K 80 Designer, 3000K D30, D730 3000K 70 Designer Warm White DWW 3000K 70 Warm White WW 3000K 52 Octron "700", 3000K 730 3000K 75 Octron "800", 3000K 830 3000K 82 Octron "800 XP", 3000K 830 3000K 85 White W 3450K 57 Natural White N 3600K 86 Designer Cool White DCW 4100K 76 Deluxe Cool White CWX 4100K 87 Lite White LW 4150K 48 Cool White CW 4200K 62 Design 50 DSGN50 5000K 90 Octron "900", 5000K 950 5000K 90 Daylight D 6500K 76 Designer "800", 6500K D865 6500K 80 Daylight Deluxe DX 6500K 88 Лампы российского производства (более подробная информация есть в отдельном разделе)

Дневной свет ЛД, ЛДЦ (с улучшенной цветоотдачей, т.е. более высоким CRI, но светоотдача ниже) 6500K Холодный белый ЛХБ 4850K Белый цвет ЛБ 3500K Теплый белый ЛТБ 2700K
В принципе, чудес на свете не бывает, поэтому:
  • Наибольшую цветоотдачу имеет лампа с CCT около 5000K, поскольку при этом соотвествующее абсолютно черное тело имеет наибольшее количество люмен/ватт. Чем выше или ниже CCT, тем светоотдача – ниже. Однако, не надо забывать, что для фотосинтеза, в отличие от глаз, люмены не столь важны. Однако, как рассказано здесь, для глаза, в отличе от люксметра, важны не только люмены - из двух ламп с одинаковым колчиеством люменов лампа с более высокой CCT кажется более яркой.
  • Лампа с более высоким CRI имеет более низкую светоотдачу, поскольку спектр ее является более широким.
к началу страницы назад к оглавлению
Как изменяется светоотдача лампы со временем?

Светоотдача падает, причем заметно, на рисунке приведены средние данные для ламп в зависимости от электрической нагрузки:
  • light load - например, стандартная лампа T-12 с током 0.43A или T-8 с током 0.12-0.2A
  • medium load - например, T-8 с током 0.3-0.37A, T-12 HO с током 0.8A
  • high load - например, T-12 VHO с током 1.5A
Эти данные - только ориентировочные. Реальная светоотдача зависит от температуры, балласта и многих других факторов. Поэтому надо менять лампы хотя бы изредка, не дожидаясь, пока они совсем не перегорят.
к началу страницы назад к оглавлению

Как зависит срок службы от частоты включения лампы?

Стандартные данные даются в каталоге для работы лампы в режиме 3 часа включено, 3 часа выключено. На рисунке приведена средняя продолжительность жизни (и аналогично изменеие светоотдачи в зависимости от частоты включения лампы)
Опять же, время жизни лампы зависит еще и от многих факторов. Однако, если вам нужно, чтобы лампа работала дольше, то избегайте режима частого включения и выключения ее.

к началу страницы назад к оглавлению

Как зависит параметры лампы от температуры

Световой поток, излучаемый лампой очень сильно зависит от температуры окружающего воздуха. Значения потока в люменах, которые указываются в каталогах, измерены при температуре воздуха 25°С. На графике показана типичная кривая для лампы мощностью 40Вт, в воздухе без рефлектора.
Применение различных рефлекторов может резко увеличить температуру окружающего колбу воздуха и уменьшить световой поток на 10-15%. Поэтому используемые светильники должны иметь отверстия для вентиляции для снижения температуры лампы.
к началу страницы назад к оглавлению

Какие спектры имеют различные лампы?

Спектры ламп российского производства приведены на рисунке (параметры этих ламп описаны в отдельном разделе). Несмотря на их схематичность, они дают представление об отличиях ламп. Все лампы имеют линию ртути в районе 430-450 nm.

Сравнительные спектры ламп приведены на рисунке (все кривые нормированы, чтобы получить одно значение - 100 на длине волны 560 nm)
Кривые на графике (снизу вверх):
1 - стандартная warm white
2 - white
3 - стандартная cool white
4 - daylight

Кривые на графике (снизу вверх):
5 - warm white deluxe
6 - soft white
7 - cool white deluxe
Еще раз - спектры, вообщем-то похожи (у всех ламп внутри пары ртути). На это указывает и тот факт, что многие добиваются хороших результатов в выращивании растений в аквариуме с использованием обычных, а не специальных, ламп.
Так называемые лампы с "широким спектром" (full-spectrum, wide spectrum) имеют более или менене однородный спектр, в отличие от обычных ламп, имеюших ярко выраженный пик в спектре, т.е. в такой лампе цветопередача более естественна за счет присутсвия большего числа цветов в спектре.
Три-фосфорная или три-хроматическая лампа (triphosphors, trichromatic) - имеют пики в спектре, соответствующие трем основным цветам. За счет этого улучшается цветопередача. Такие лампы имеют специальное редкоземельное галофосфорное покрытие. Советские лампы такого типа имеют букву "Ц" в обозначении подобных ламп.
Спектры различных ламп приведены в отдельном разделе.
к началу страницы назад к оглавлению
Как прочитать и сравнить маркировки различных фирм?

В принципе, все фирмы обозначают более или менее одинаково, отличаются только цвета.
Сравнительная таблица соответствия цветов ламп различных производителей
Philips Lighting

General Electric

Osram/Sylvania

SPEC 30 (730) SPEC 35 (735)
SPEC 41 (741)
SP 30 SP 35
SP 41
D 30 D 35
D 41
27U (27) 30U (830)
35U (835)
41U (841)
SPX 27 SPX 30
SPX 53
SPX 41
27K D 830
D 835
D 841
C50 C50 DSGN50 Agro-Lite Gro-n-Sho Gro-Lux
Philips Lighting (Европейские лампы)
Серия ламп

Описание серии

TL Стандартная серия ламп с диаметром T12 (40 мм), с умеренным CRI 50-70. Лампы бывают различных мощностей - 20, 40, 65W и различных цветов, которые обозначаются двумя буквами - /25, /29, /33, /54 TL-RS Стандартная серия диаметром T12 (40мм), аналогичная TL, но эти лампы могут использоваться также и в схеме зажигания без стартера. Бывают лампы мощностью 20, 30, 40. 65Вт, цвета - /25, /29, /33, /54 TL-F Серия ламп диаметром T12 (40мм) с нанесенным отражающее диффузное покрытие, позволяющее более направленно использвать свет. Мощности - 40, 65Вт (эти лапы используются для высоких потолков и поэтому не предусмотрены малые мощности). Цвет - /33 TL-M/RS Аналогично TL-RS. Если в обозначении добавлена буква F в конце, то лампа имеет внутренний рефлектор. Выпускаются они на различные мощности - 20, 30, 40, 65Вт и различные цвета - /830, /840 (повышенный коэффицент цветопередачи CRI), /29, /33, /54 TL-S Двухэлектродные лампы диаметром T12 (40 мм), предназначенные для использования в instant start схеме. Поэтому не надо включать их в обычную схему со стартером. Выпускаются они на мощности 20 и 40Вт и различные цвета - /830, /840 (повышенный коэффицент цветопередачи CRI), /29, /33 TL-5 Серия ламп диаметром T5 (16 mm). Отличаются повышенным коэффицентом цветопередачи CRI). Для этих ламп нужные специальные типы балласта, нельзя использовать балласт от обычной лампы диаметром T8 или T12. Мощности - 14, 21, 28 и 35Вт, Цвета - /827, /830, /835, /840, /850 и /865 TL-D Стандартная серия диаметром T8 (26 мм), с умеренным CRI 50-70. Лампы бывают различных мощностей - 15, 18, 23, 30, 36, 58W и т.д. и различных цветов, которые обозначаются двумя буквами - /25, /29, /33, /35, /54. Эти лампы требуют балласта, предначзначенного для работы с лампами T8, использование балласта от T12 лампы приведет к выходы их из строя. TL-D/80, TL-D/90 аналогично TL-D, но с улучшенным значением CRI. Поэтому их цвета обозначаются /830 (/930), /840 (/940) и т.д. к началу страницы назад к оглавлению
Компактные люминесцентные лампы (power compact)

Компактные лампы начинают потихоньку применятся все больше и больше, особенно для замены ламп накаливания - лампы со встроенным балластом, например лампа 18Вт, эквивалентна 75Вт лампе накаливания. Однако, прежде чем бежать заменять лампочку в туалете на модерновую power compact, прочитайте здесь
Компактная лампа представляет собой сложенную в два раза трубку (в зависимости от типа встречаются лампы с двумя или тремя такими изогнутыми трубками). Каждая трубка диаметром T4 или T5. Электроды - их два или четыре (в обозначении иногда ставиться 2P - 2 pins или 4P - 4 pins) находятся с одной стороны. Для них нужен специальный патрон (кроме ламп со встроенным балластом) - который ставиться в обозначении лампы - например, 2G11 (для ламп серии L), GX24d-1 и т.д.
Такие лампы, как и остальные лампы T5, имеют высокую эффективность (светоотдача составляет 80-100 Lm/W), хороший коэффициент цветопередачи (CRI) и долгий срок службы.
Здесь изображены различные компактные лампы со встроенным балластом, Многие их них имеют цоколь, который вворачивается в обычный патрон для электролампы. К сожалению, такие компактные лампы обычно имеют небольшую мощность, поскольку предназначены для замены электроламп. Правда, недавно появились такие лампы мощностью около 40Вт, для замены 200Вт электролампы.

На рисунке показана конструкция компактных ламп. Слева - лампа, имеющая встроенный электронный балласт, справа - лампа со встроенным стартером и требующая специального балласта. Некоторые лампы приведены в таблице. В аквариуме наибольшее применение находят лампы серии L. Не имеет смысла использовать лампы маленьких мощностей, поскольку они неэффективны (подробнее написано здесь). Лампы с тремя или четырьмя трубками неэффективны при использовании рефлектора - большая часть отраженного света попадает обратно на трубки. (подробней здесь)
Philips Lighting

Osram/Sylvania

GE

Примечание

PL Dulux S (Lumilux S) Biax Лампы небольшой мощности и включаются через адаптер в обычный патрон для лампы накаливания. Имеют встроенный стартер. PL-C Dulux D (Lumilux D) Double Biax Две изогнутые трубки. Лампы бывают мощностью - 9 (525 Lm), 13 (780 Lm), 18 (1250 Lm), 26 Вт (1800 Lm). Цвет обозначается аналогично обычным люминесцентным лампам /830, /840, /850 и т.д. Подробней об этом написано выше
Коэффициент цветопередачи (CRI) - 82
Срок службы - 10000 часов.
Лампы имеют два штырька - в случае встроенного стартера (такая лампа может работать от обычного электромагнитного балласта)
Четырехштырьковые лампы работают от электронного или rapid start балласта. Такие лампы имеют /4P в обозначении,
PL-E Эти лампы имеют встроенный балласт. Цветовая температура - 2700, 5000 (в обозначении стоит DL), 6500 (CDL)
  • PL E-T - три изогнутые трубки. Выпускаются трех мощностей - 15W, 20W, 23W.
  • PL E-C - четыре трубки - 5W, 9W, 11W, 15W, 20W
  • PL E-D - лампы имеют большую матовую колбу снаружи - 15W, 20W, 23W
PL-T Dulux T (Lumilux T) Triple Biax Три изогнутые трубки, иногда под углом 120 градусов. Аналогично PL-C. Некоторые модели ламп имеют встроенный стартер. SL-18 Earth Light Dulux EL Compax Три изогнутые трубки, лампы имеют встроенный балласт и вкручиваются в патрон для лампы накаливания. Некоторые имеют внешнюю колбу в виде шара и т.д. - напоминают обычные лампы накаливания
Они бывают мощностью 5, 7, 9, 13, 15, 20 Вт (разные фирмы делают лампы разных мощностей) и имеют светоотдачу 50-70 Lm/W. Цветовая температура (CCT) 2700K или же 3000K (warm white) - поскольку они предназначены для замены ламп накаливания. Коэффициент цветопередачи (CRI) - 82. Срок службы 10000 и более тысяч часов. PL-L Dulux L (Lumilux L) Лампы с трубками диаметром T5 и высокой светоотдачей. Они бывают следующих мощностей (разные фирмы изготовляют лампы различных мощностей - например Philips Lighting делает лампы мощностью 50Вт): 18 Вт - 1250 Lm - Длина лампы 27 см (примерно)
24 Вт - 1800 Lm - 33 см
36 Вт - 2900 Lm - 42 см
40 Вт - 3150 Lm - 57 см
55 Вт - 4800 Lm - 54 см
Мощные лампы можно использовать только с электронным высокочастотным балластом. На них обычно имеется обозначение HF.
Цвет обозначается аналогично обычным люминесцентным лампам /830, /840, /850, /940 и т.д. Подробней об этом написано выше
Коэффициент цветопередачи (CRI) - 82 или 95
Срок службы - 12-20тыс часов.
Эти лампы лучше всего подходят для использования в аквариуме по всем своим параметрам.
Dulux F (Lumilux F) Аналогично L лампам, но имеет две изогнутые трубки Несмотря на то, что пока еще компактные лампы дорогие, они вполне могут рассматривать как альтернатива обычным лампам, HO или металло-галогидным в аквариуме. Основными их достоинствами являются:
  • Компактность. Например, аналогичная по мощности лампа T12 - 55Вт (4500 Лм) имеет длину 72" (1.8 метра) . А небольшой диаметр позволяет эффективно использовать рефлектор, поскольку лампы имеют более высокую яркость.
  • Высокая светоотдача.
  • Долгий срок срок службы, в течении которого световой поток падает незначитильно, в отличие от ламп высокой мощности, которые по светоотдаче не прывают компактные (они имеют просто большую мощность), а световой поток падает достаточно быстро6 как показано на графике выше
  • Возможность использовать с электронными балластами, которые допускают регулирование света (dimming)
Все время выспукаются новые, более совершенные типы ламп. Например, существуют лампы (L серии) с высокми цветовыми температурами (CCT) - 5400K, 6700K, 10000K, повышенных мощностей - 96Вт и т.д.
Компактные лампы, даже со встроенным стартером, рассчитаны на специальный тип балласта. Обычно такие лампы работают при токе 100-200mA, в зависимости от мощности.
к началу страницы назад к оглавлению

Где смотреть дальше

Фирмы производители ламп:

Дать оценку этому разделу
Посмотреть результаты
к началу страницы назад к оглавлению


Данный документ может распространяться свободно полностью без изменений и удалений, как единое целое, включая данный параграф. Запрещено использование документа в коммерческих целях без разрешения. Уважайте наш труд. Информация в данном документе представлена "as is" и автор не несет ответственности, прямой или косвенной, за ее использование. Любые комментарии и пожелания приветствуются по адресу webmaster@ukrop.info. All products, names, and logos mentioned herein may be the trademarks of theirs respective owners.

© UKROP.info - http://ukrop.info, 2002- 2011
© Mikluha's Aquasite - http://msaqua.com, 1999- 2011
© Krolikudaff.com - http://krolikudaff.com, 2001- 2011

Revised: 02/03/2009 11:20:36
shrimp зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
3 користувачів подякували shrimp:
113 (27.05.2015), chipps (23.06.2013), АНУБІАС  (29.10.2011)
Старий 18.10.2011, 14:44   #7
shrimp
Заблоковані
Львів
 

Реєстрація: 18.09.2011
Дописи: 48
Подякував(ла): 256
Подякували 39 разів в 22 дописах
Репутація: 49
Типово Відповідь: Освітлення (Статті).

Свет в аквариуме






Специализированные аквариумные лампы

Ниже приведены данные о некоторых специализированных лампах для аквариума. Данные взяты из каталогов и рекламных публикаций без каких-либо рекомендаций.
Параметры ламп обычно включают в себя:
  • ССТ, CRI - цветовая температура и индекс цветопередачи
  • Диаметр лампы - T8, T12 и т.д.
  • Спектр лампы (спектры также приведены в отдельном разделе). Широкий спектр (full-spectrum, wide spectrum) указывает на то, что, в отличие от обычных люминесцентных ламп, спектры которых имеют ярко выраженный пик, спектр данных ламп более или менее однороден, т.е. в нем цветопередача более естественна за счет присутсвия большего числа цветов в спектре. Три-фосфорная или три-хроматическая лампа (triphosphors, trichromatic) - имеют пики в спектре, соответствующие трем основным цветам. За счет этого улучшается цветопередача. Такие лампы имеют специальное редкоземельное галофосфорное покрытие. Они являются более дорогими.
Coralife/Aquatic Solution

Мощности ламп - 15, 20,30,40 Вт. Выпускаются варианты ламп с повышенной мощностью (VHO)
Размеры - Т8, Т12
Лампы совместимы со всеми балластами, включая электронные.
Некоторые лампы имеют встроенные рефлекторы для излучения только в одном направлении.







NutriGrow Plant Lamp - лампа с широким спектром стимулирует рост растений, выявляя натуральную красоту растений и рыб. Высокая интенсивность и долгий срок службы.
SpectraMax - лампа с широким спектром (CCT=6500K).
10000K Fluorescent - лампа с актиничным спектром /03. Для морских аквариумов. Существует вариант с внешним рефлектором.
20000K Marine Bulb - трихроматическая лампа для морских аквариумов
Coralife 50/50 Fluorescent Lamp - для растений и морских кораллов. 50% света - дневной свет с ССТ=6000К, 50% - актиничный свет. Лампа имеет внешний рефлектор
Coralife Actinic/Magtinic Fluorescent Lamp - актиничная лампа со спектром /03, ССТ=7100K. Сушествует вариант с рефлектором. Для морских аквариумов.
Coralife Trichromatic Daylight Lamp - лампа с широким спектром для пресноводных и морских аквариумов.
Rolf C. Hagen

Более подробно эти лампы описаны в отдельном разделе

Мощности ламп - 8,15,20,30,40 Вт
Лампы выпускаются различных диаметров, в том числе и Т10 (отличается от обычного Т12)
Совместимы с любыми балластами, включая электронные
Спектры ламп и более подробное их описание можно найти на сайте компании либо на сайте www.aquaria.ru


Aqua-Glo - лампа излучает свет оптимального спектра, необходимый растениям.
Marine-Glo - лампа, стимулирующая рост кораллов и других беспозвоночных в риф-аквариуме.
Power-Glo - лампа высокой интенсивности для морских и пресноводных аквариумов. Выявляет яркую окраску рыб.
Life-Glo - лампа с широким спектром, имитирующим солнечный.
Flora-Glo - лампа с "теплым" (warm) спектром для роста растений. Имеет пики с спектре, отвечающие пикам поглощения растений.
Sun-Glo - лампа с широким спектром, имитирующий солнечный.

Aqua-Glo Marine-Glo Flora-Glo Sun-Glo Life-Glo Power-Glo Zoo Med Laboratories - www.zoomed.com
Новая серия T-8 ламп.
Лампы T-8 должны использоваться только вместе со специалдизированным балластом

Ultra-Sun, CCT=6500K, CRI=98. Лампа с широким спектром, предназначенная для морских и пресноводных аквариумов. Лампа симулирует дневное освещение. В спектре лампы присутствует излучение в UV-A диапазоне. Срок службы лампы - 10000 часов Tropic Sun, CCT=5500K. Лампа предназначена для пресноводных аквариумов и растений. Лампа симулирует естественное солнечнеое освещение. Срок службы - 10000 часов Coral Sun, актиничная лампа высокой интенсивности со спектральным пиком 420 нм. Лампа используется для морских и риф аквариумов, стимулируя рост кораллов и других фотосинтезирующих беспозвоночных. Лампа симулирует синий свет глубокого моря. Срок службы - 10000 часов. Reef Sun, 50/50 лампа излучает комбинацию дневного света (6500K) и актиничного потока. Лампа испорльзуется для морских и риф аквариумов. Также может использоваться в аквариуме с африканскими цихлидами. Лампа обеспечивает полный спектр, включая синюю область, необходимую для роста фотосинтезирующих кораллов. Срок службы - 10000 часов. Flora Sun, CCT=8500K Лампа имеет два пика излучения в синей и красной областях, соответствующие пикам поглощения хлорофилла. Лампа предназначена для использования в пресноводном аквариуме и для аквариума с растениями. Срок службы - 10000 часов. Ocean Sun, CCT=10000K. Лампа с пиком в синей области спектра, симулирующая свет на большой глубине. Лампа идеальна для морских и риф аквариумов, аквариумов с пресноводными растениями. Пик в красной области стимулирует фотосинтез у растений и кораллов. Срок службы - 10000 часов Arcadia - www.arcadia-uk.com



Для пресновдного аквариума выпускаются две лампы:
Freshwater Lamp
Original Tropical Lamp - спектр способствует росту растений.
Vita-Lite

Лампы с широким спектром для имитации солнечного излучения. ССТ=5500K. Мощность лампы 15W (T8), 20W (T12), 30W (T8). Сушествует вариант этой лампы под названием Power Twist (40W, T12), обладающий спиральной формой, позволяющей увеличить световой поток на 8%
Срок службы этих ламп очень большой и доходит 20000 часов.
Aquarium Products/Interpet

Лампы различных мошностей - 15,20,30,40 Вт и различных диаметров - T8, T12. Эти лампы требуют применения балласта со стартером




Triton Light - специальная трихроматичская лампа для пресноводного аквариума. Улучшает рост растений. Отличается долгим сроком службц- до 7500 часов. Сохраняет высокий (95%) уровень светового потока до конца срока службы.
Beauty Light - специальная лампа для выявления окраски рыб и растений.
Blue Moon Light - актиничная лампа для морских аквариумов с большим сроком службы - до 5000 часов.
Спектр лампы Triton
Osram/Sylvania, GE, Philips

Эти лампы ничем не отличаются от специализированных аквариумных ламп, разве что меньшим уровнем рекламного шума вокруг них. А цена этих ламп в несколько раз меньше аналогичных специализированных аквариумных. К тому же, их можно приобрести в любом магазине типа Home Depot или Wal-Mart. Эти лампы выпускаются различных мощностей (обычно больший набора мощностей, чем у специализированных ламп) и различных диаметров. Они могут использоваться с любыми балластами, включая электронные.




Philips Agro-Lite, Osram/Sylvania Gro-Lux и Gro-Lux Wide-Spectrum, GE Gro-n-Sho и Plant & Aquarium - лампы, спектр которых подобран, чтобы пики спектра отвечали пикам спектра поглощения хлорофилла


На рисунке приведен спектр лампы Gro-Lux
GE Sunshine (Chroma 50) - лампа с широким спектром CCT=5000K, CRI=90. Одна из самых хороших ламп Эта лампа передает естественные цвета рыб и растений. На рисунке приведен спектр этой лампы. Другие фирмы также выпускают аналогичные лампы.
к началу страницы назад к оглавлению

Уровень освещенности для различных водных растений в аквариуме

Различные растения предпочитают различный уровень освещенности. Ниже приведены примерные уровни для нескольких групп растений (взяты из книги Barry James, Aquarium Plants). Все эти значения должны использоваться как ориентировчные для выбора растений и осветительной системы для аквариума. Для оптимального роста растений, помимо освещенности, важны и другие факторы. Про то, что такое люкс написано здесь
Cлабый свет (до 500 lux)

Cryptocoryne affins
Cryptocoryne nevillii
Cryptocoryne wendtii
Vesicularia dubyana

Умеренный свет (500-1000 lux)

Acorus sp.
Anubias nana
Aponogeton madagascariensis
Echinodorus sp.
Lagenandra sp.
Nomaphila stricta
Sagittaria sp.

Яркий свет (1000-1500 lux)

Aponogeton sp.
Bacopa caroliniana
Ceratopterus thalictroides
Egeria densa
Ludwigia sp.
Marsilea sp.
Nymphoides aquatica

Очень яркий свет (более 1500 lux)

Camomba sp.
Heteranthera zosterifolia
Hygrophilia polysperma
Limnobium laevigatum
Limnophilia aquatica
Microsorium pteropus
Myriopyllum sp.
Nuphar sagittifolium
Nymphaea maculata
Pistia stratiotes
Riccia fluitans
Salvinia auriculata
Synnema triflorum
Vallinsneria ap.

Для сравнения

Кактусы - 9000-14000 lux
Молодые деревья и кустарники - 10000-15000 lux
Средняя освещеность в рабочем офисе - 1000 lux
Освещенность в яркий солнечный день - более 100000 lux
Слева приведена фотография Ceratophyllum растущего при идеальном уровне освещения. В центре - тоже растение при низком уровне света. Оно приобретает более бледно-зеленый цвет и становится длинным и тонким. Справа - при избыточном свете, растение "выцветает", приобретая красноватую окраску (из книги Barry James, Aquarium Plants).
к началу страницы назад к оглавлению
Измерение освещенности в аквариуме

Все вышеизложенное хорошо, однако для подавляющего большинства, у которого нету хорошего люксметра, да еще с герметически закрытом фотоэлементом, который можно засунуть под воду (у меня есть такой, но мне можно), это ни о чем не говорит. Поэтому они и пользуются правилом ХХ Вт на литр воды. Однако, примерно оценитиь можно освещенность, используя обычный экспонометр. Экспонометр - это прибор, который определяет выдержку, т.е. время засвечивания фотопленки. А это время, для пленки определенной светочувствительности, обратно пропорционально освещенности. Вам только нужно перевести время выдержки в освещенность. Вначале немного опеределений и теории. Те, кого это не инетересуют - смело могут пропустить и идти за экспонометром. Надо только прочитать внизу таблицу.
Светочувствительность пленки измеряется во различных единицах:
  • DIN - немецкий стандарт, где светочувствительность измеряется в логарифмической шкале. Чувтствительность измеряется в градусах.
  • ASA - американский стандарт, где светочувствительность измеряется в линейной шкале.
  • ISO - международный стандарт, состоящий из двух значений ASA/DIN
  • ГОСТ 10691-84 - советский стандарт, практический совпадающий с ASA
Для перевода из ASA в DIN и обратно:
DIN = 1 + 10 log ASA
ASA = 10 (DIN-1)/10
В таблице приведены соответствия чувствительности
ASA DIN ISO ГОСТ 50 18 50/18 50 100 21 100/21 100 200 24 200/24 200 400 27 400/27 400 800 30 800/30 800 Встроенный экспонометр в вашей камере представляется собою измеритель яркости. К сожалению, для аквариумистов, которые физику давно забыли, а фотометрию никогда не знали - яркость это не тоже самое, что и освещенность. Про освещенность написано здесь, а про яркость вам придется прочитать в какой-нибудь книжке. В двух словах - яркость характеризуется насколько ярким обьект кажется нашему глазу. Освещенность определяет сколько света попадает на обьект, яркость - сколько света отражается объектом (или излучается источником света) с маленького участка поверхности в данном направлении. Если весь свет отражается в узком угле, тогда в глаз тоже попадет много света, поскольку глаз имеет маленький зрачок и в него попадает свет только в небольшом угле. Обьект будет казать ярким. А если диффузный объект рассеивает свет по всем направлениям, то тогда в глаз попадет мало света - объект будет казаться неярким. Камера действует аналогично глазу, улавливая свет только в небольшом угле. Определение освещенности обьекта, в том случае, когда вы не можете разместить люксметр на обьекте - дело сложное, поскольку необходимо уловить весь свет отраженный обьектом по всем направлениям. Но для рассеивающего обьекта существует простое соотношение между освещенностью и яркостью, поскольку обьект рассеивает свет по всем направлениям одинаково.
L=r E/*********960;
где: L - яркость обьекта, E - освещенность, r - коэффициент отражения
Между экспозицией и яркостью существует соотношение:
L=12.5 F#2/(T S) cd/m2
где: F# - относительное отверстие (апертура) камеры, T - время экспозиции в секундах, S - чувствительность пленки в единицах ASA. Яркость при этом получается в канделах на квадратный метр (тоже самое, что стильб). Мы предполагаем, что обьект находится в воздухе - тогда не надо возиться с показателем преломления воды (яркость в воде больше из-за преломления лучей при вхождении в воду). Поскольку все освещенности во всех таблицах обычно приведены к воздуху, что получается автоматически при измерении, поскольку между фотоэлементом и водой находится слой воздуха, то беспокоится обо всем этом не надо.
Использование внешнего экспонометра.
Обычно, экспонометры калиброваны на стандартную серую поверхность с коэффициентом отражения r=18%. Отсюда, из вышенаписанных формул, получаем магическую формулу:
E=220 F#2/(T S)
Использование внешнего экспонометра удобнее, поскольку вы можете выставить значение апертуры и чувствительность пленки из таблицы ниже и прочитать результат.
Использование встроенного экспонометра
Предполагая, что вы фокусируете камеру на идеально рассеивающую белую поверхность, например, белую матовую бумагу, можно определить ее освещенность. Результат будет несколько заниженным из-за двух причин:
  • зеркальные камеры (кажется только они и говорят время экспозиции, поскольку, все современные point&shoot все делают сами втихомолку) имеют 10-15% потерь света в обьективе
  • белая бумага не является идеально рассеивающей
В итоге необходимо увеличить результат примерно на 30% и магическая формула будет:
E=50 F#2/(T S)
Если вы используете не белый обьект, а другой, например, серый, то вам придется учесть коэффициент отражения
И последнее, современные камеры иногда используют значение экспозиции EV (exposure value), которое определяется по формуле:
EV = log2 (F#2/T) = log2 (L S/12.5)
Его можно использовать аналогично
Ниже приведена таблица освещенностей для ISO 100/21 пленки. Как нетрудно понять, для пленки ISO 50/18 значения освещенностей будут в два раза больше, для пленки ISO 200/24 значения будут в два раза меньше и т.д.
Следует заметить, что некоторые производители используют значения константы отличное от 12.5. Например, Minolta использует 14, поэтому все значения необходимо будет пересчитать. Значение этой константы можно найти в описании экспонометра.
Апертура Выдержка (c)
EV Освещенность (Lx) для ISO 100/21 пленки Внешний экспонометр Встроенный экспонометр при наведении на белый матовый объект 2.8 2 2 8 2 2.8 1 3 17 4 2.8 1/2 4 35 8 2.8 1/4 5 70 15 2.8 1/8 6 140 30 2.8 1/15 7 250 60 2.8 1/30 8 500 120 2.8 1/60 9 1000 240 2.8 1/125 10 2100 500 2.8 1/250 11 4300 1000 4 1/250 12 8700 2000 5.6 1/250 13 17000 4000 8 1/250 14 35000 8000 Практически измерить освещенность можно внешним экспонометром, помещенным в аквариум (пренебрегая потерями света в пленке, в которую он завернут). Либо используя камеру, которая наведена на белый рассивающий предмет внутри аквариума.
к началу страницы назад к оглавлению
Существуют ли лампы, которые благоприятствуют растениям и замедляют рост водорослей?

Такой вопрос возникает очень часто, особенно после чтения рекламы Supa-Dupa-Glo-Lite лампы со специальным спектром. К сожалению, ответ на этот вопрос может разочаровать - таких ламп не существует. Здесь приведены спектры поглощения различных растений и водорослей. Как видно, водоросли имеют примерно те же требования к спектру, что и растения. Даже более того, некоторые водоросли, например, красные имеют дополнительные фотопигменты, которые используют свет, неиспользуемый хлорофиллом. Поэтому можно создать освещение, благоприятствующее водорослям - например, лампа накаливания. Более того, некоторые бактерии могут использовать инфракрасное излучение, но это уже к аквариуму не относится.
Водоросли могут использовать свет более эффективно, чем растения. Аналогично они используют и отдельные питательные вещества более эффективно чем растения - поэтому обычно в аквариуме водоросли растут лучше растений. Но не все так печально - при наличии всех факторов, благоприятных для растений - достаточного количества света, удобрений и т.д., растения могут опередить водоросли в росте достаточно легко. Подробнее про броьбу с водорослями рассказано в специальном разделе.
В заключение, для тех кто мне не верит, продолждая надеяться в магическую лампу, ответы на этот вопрос различных компаний, производящих лампы. В английском аквариумном журнале "Practical Fishkeeping" (Christmas/99) были заданы вопросы нескольким компаниям, в том числе и этот. Вольный перевод - мой, с моими комментарии в скобках.
Rolf C. Hagen
(производитель ламп Flora-Glo, Aqua-Glo и подобных) It is difficult to generalize regarding types of lighting which would inhibit algae while encouraging plant growth as algae fall into a number of different groups with different requirements.
Green algae for example, usually develops as a result of nutrients in the water and high light levels. They require the same spectral range as higher plants but perhaps demand higher light intensity than plants.
Limiting the amount of light can therefore discourage green algae, allowing plants to become dominant by outgrowing and compiting with the algae for nutrients.
That's okay but in practive this balance is difficult to achieve.
Brown and blue green algae generally forms in aquariums with poor water quality and do not require high light levels.
It's suspected that these algae form more readily under lighting at the red to violet end of the spectrum. Choosing lighting with a spectral range which does not include high levels of red to violet light could therefore inhibit these form of algae while not deterring plant growth. Life-Glo tubes would offer good spectral qualities in this respect
Трудно сделать какие либо обобщения относительно типа освещения, благоприятствующего растения, но не водорослям, поскольку существуют различные водоросли с различными требованиями к освещению.
Например, зеленые водоросли обычно появляются при наличии питательных веществ в воде и яркого освещения. Спектральный состав освещения для них аналогичен растениям, хотя, возможно, они требуют более высокой интенсивности (ясно, что эти водоросли имеют такую же кривую поглощения, что и растения - поскольку цвет определяется отраженным светом - зеленым в обоих случаях, т.е. все остальное поглощается. Здесь приведен спектр поглощения зеленых водорослей)
Ограничение уровня освещения может, таким образом, подавить рост зеленых водорослей и позволить растениям опередить водоросле в борьбе за питательные вещества.
Это все хорошо звучит в теории, но на практике трудно достижимо.
Коричневые и сине-зеленые водоросли обычно появляются в аквариумах с плохим качеством воды и не тербуют таких высоких уровней освещения (это тоже понятно, чем лучше поглощение, т.е. более эффективно используется свет, тем меньше света отражается - водоросли имеют темную окраску)
Как предполагается эти водоросли лучше формируются при свете около красного и фиолетового конца спектра. Выбор освещения, которое не содержит интенсивного уровня красного и фиолетового может ограничить эти формы водоросли, в тоже время, не подавляя роста растений. Лампы Life-Glo являются хорошими источниками света для этих целей (без рекламы не обойтись)

Arcadia
(производитель ламп Arcadia Original Tropical, Arxadia Freshwater)
Yes with correct research, one can create a spectrum that really does encourage plant growth and not specific algae growth. But there are so many types of algae that you are boiund to have some you do not require, even in the best balansed system with the Arcadia lighting Да, в результате специальных исследований, возможно создания спектра, который благоприятствует росту растений и подавляет рост определенного типа водорослей (здесь нужно поставить, что благоприятствует одному определенному типу растений - они тоже имеют различные требования к освещению). Но, поскольку, существует большое количество типов водорослей, то так или иначе у вас будут расти какие-либо, даже в идеально сбалансированной системе с лампами Arcadia
Aquatic Solutions
(производитель ламп Coralife Nutrigrown, Coralife Trichromatic подобных)
Algae growth can be caused by many things - overfeeding, high phospahte level in tap water, indiscriminate use of pH controls, etc.
If you do use CO2 injection then your pH control should become less difficult.
Carbonate hardness in tanks has a direct relationship to pH control and this with careful use should make life easire for you
Рост водорослей вызывается различными причинами - перекармливанием, высоким уровнем фосфатов в водопроводной воде, неоправданным использованием средств для изменения рН. (очень часто они содержат фсофаты. Подробнее о роли фосфатов - в разделе про водоросли)
Если используете СО2 в аквариуме, то контролирование рН будет упрощено.
Карбонатная жесткость воды в аквариуме непосредственно связана с контролированием рН и это все вместе должно облегчить вам жизнь (все это правильно, но причем тут лампы)
Iterpet
(производитель ламп Triton)
It is not really possible engourage plant growth and not algal growth, most of algae species which plague aquariums have exactly the same lighting requirements as plants.
It is important to ensure that you have sufficient healthy plant growth to out-compete the algae for light and nutrients, and therefore eliminate algal problems
Невозможно создать освещение, благоприятствующее росту растений и подавляющее водоросли, поскольку водоросли, являющиеся проклятием аквариумов, имеют такие же требования к свету, что и растения.
Важно, чтобы у вас было достаточное количество растений, чтобы их рост позволял им опредеить водоросли в борьбе за свет и питательные вещества. Таким образом можно решить проблему водорослей
Если не учитывать пространные рассуждения и рекламу, то все дают отрицательный ответ на этот вопрос. Поэтому еще раз - не существует магических ламп, которые подавляют водоросли и способствуют росту растений. Только выполнение всех условий, включая уход за аквариумом позволит вам вырастить красивый аквариум с растениями.
к началу страницы назад к оглавлению
Расчет мощности ламп

В этом разделе будет рассмотрена оценка необходимой мощности ламп для освещения аквариума. Данная оценка является приблизительной и предназначена только для определения колитчества ламп. В дальнейшем вы уже сможете определить, если вам нужны дополнительные лампы, при использовании углекислого газа и удобрений. Или же наоборот, у вас стали расти водоросли и придется уменьшить количество света.
Калькулятор для расчета по данной методике находится здесь.
Световые величины, такие как освещенность, измеряемая в люксах, связаны с чувствительностью человеческого глаза и не подходят к световым процессам фотосинтеза, для которых лучше использовать такие величины как PAR. Однако, делать этого не будем, чтобы не задурять особо голову.
Выше были указаны примерные нормы освещености для различных растений. Для простоты положим освещенность дна постоянной и равной одной из величин:
  • 500 Lx - слабый свет
  • 1000 Lx - умеренный свет
  • 1500 Lx - яркий свет
  • 2500 Lx - очень яркий свет
Примем, что свет падающий на поверхность воды, является диффузным источником света с постоянной яркостью для освещения дна. Если бы не было рассеяния света в воде, то весь свет, входящий в воду, оставался бы внутри аквариума. который является световодом, за счет полного внутреннего отражения света внутри аквариума от его стенок (аналогично, если вы смотрите через боковую стенку аквариума, то вы не видите предметов через переднее стекло, которое кажется зеркальным). В реальности, вода рассеивает свет, хотя и в небольшой степени. Поэтому будем считать, что весь свет с поверхности воды, достигает дна. Конечно надо учесть поглощение света в воде. Поглощение света в воде является неизвестным параметром и может значительно отличаться для воды различной прозрачности. Поглощение света в воде описывается законом Бугера:
F(l)=F0 e -kl
где: k - коэффициент ослабления, F(l) - световой поток, прошедший слой
Река, море
Коэффициент ослабления
1/m
Балтийское море 0.27-0.35 Белое море 0.3-0.55 Баренцево море до 0.08 Черное море до 0.13 Средизменое море 0.06-0.07 Саргассово море (максимальная прозрачность для океана) 0.05 озеро Байкал 0.08-0.09 Ладожское озеро до 0.7 река Нева до 1.15 река Волга 1-10 В аквариуме вода не такая прозрачная, как в океане. Поэтому примем значение коэффициента прозрачности k=1.5-2.5

Тогда ослабление светового потока для аквариума различной высоты



Потери света при вхождении его в воду равны примерно 15-20%
Относительные световые потоки от различных комбинаций ламп даны в разделе про рефлекторы.. Принимая освещенность на поверхности воды постоянной, получим для этой величины:
E=F/S
где F - поток лампы, достигающий поверхности воды, S - площадь поверхности воды.
Этих значений достаточно, чтобы оценить мощность ламп. Сделаем расчет для аквариума высотой 50 см и умеренного освещения дна - 1000 Lx. Освещенность на поверхности воды равна, учитывая потери света при вхождении в воду:
E=1000/(0.35*0.80)=3600 Lx
Для аквариума длиной 90 см и шириной 30 см (объем равен V=0.9*0.3*0.5=135 литров) необходимый световой поток на поверхности воды составляет:
F=3600*0.9*0.3=970 Lm
Эффективность двух стандартных ламп с рефлектором равна 50% (из таблицы в разделе про рефлекторы) Отсюда необходимый световой поток ламп составляет около 2000 Lm. Необходимо взять коэффициент, учитывающий старение ламп, их загрязнение и т.д. Он примерно равен 1.2. Тогда окончательный световой поток ламп составляет:
F=2400 Lm
Две люминесцентные лампы, по 20W каждая, создадут необходимый поток. При этом мощность ламп примерно соответствует правилу 0.3 Вт/л
В случае глубоко аквариума 60 см высотой, необходимый световой поток будет равен:
F=3300 Lm
Здесь придется поставить 2 лампы по 25 или 30W каждая или три лампы по 20W каждая, поскольку эффективность системы из трех ламп с рефлектором примерно равна 40%.
Для остальных случаев можно рассчитать аналогично. В принципе, результат будет соответствовать эмпирическому правилу: 0.2-0.3 Вт/л для умеренного освещения и 0.5-0.8 Вт/л для яркого освещения.
к началу страницы назад к оглавлению
Выбор ламп для освещения аквариума

Про выбор типа ламп для аквариума подробно написано в отдельном разделе.
Обычно я стараюсь не давать никаких рекомендаций, а только одну информацию, поскольку выбор - это дело каждого. Нельзя дать рекомендации на все случаи жизни (кроме самых очевидных - меняйте регулярно воду в аквариуме и мойте руки перед едой). А любые рекмоендации - это уже мое мнение, которое необъективно (например, я предпочитаю дешевые лампы). А иногда мое мнение может быть и неправильно. Особенно в таком тонком вопросе, как выбор освещения, для конкретного случая. Тем не менее, я получаю много писем с таким вопросом. Особенно часто задают новички, которым хочется узнать, какова же самая-самая оптимальнгая комбинация ламп, чтобы растения росли, а водоросли нет, чтобы рыбы были самыми яркими и красивыми. И чтобы лампы работали от балласта, найденного на свалке, и светили два года подряд, и стоили всего ничего. Поэтому я постараюсь дать здесь немного рекомендаций, исходя из моего аквариумного и профессионального опыта работы с лампами.
Если у вас в аквариуме только рыбы, например, африканские цихлиды, и нету живых растений, то тут все просто. Свет вам нужен только для того, чтобы вым было удобно и достаточно света, чтобы рассматривать рыб. Здесь написано про некоторые моменты, на которые имеет смысл обратить внимание при выборе лампы.. Конечно не следует перегибать палку и ставить 1000Вт дуговую лампу с соседней парковки потому, что лампа досталась дешево. Рыбам слишком яркое освещение ни к чему - оно только вызовет стресс у них и, как следствие, болезни и остальные проблемы - вспомните детективы, где главный герой содержится в одиночке с яркой лампой на потолке круглосуточно. Обычно вам будет достаточно той лампы, которая входит в комплект аквариума. Можно поставить лампу с любым спектром. Чтобы иметь более естественную цветопередачу окраски рыб (а кто знает, какая окраска естественная?) поставьте лампу с широким спектром (full-spectrum) или три-фосфатную (trichromatic, triphosphate) - необязательно Triton. Очень хорошая лампа GE Chroma-50, которая очень недорогая. Лампы, в спектре которых много синего света, выявляют окраску рыб за счет "свечения" чешуи рыбы (хотя является ли такая окраска естественной?) - например, в аквариум с африканскими цихлидами - псевдотрофеусами, аулонокарми и т.д. можно поставить лампу с актиничным светом (/05 или /03) - синяя окраска рыб будет выглядеть очень красиво. Вообщем, выбор лампы определяется определяет вашим вкусом и финансовыми возможностями.
Для аквариума с растениями - дело потруднее. Как всегда, сначала планирование. Продумайте систему освещения заранее, чтобы потом не пришлось думать, как разместить дополнительные лампы или закрасить черной ркаской лишние. В планирование системы входит не только поездка по окрестным магазинам. Прикиньте, какие растения вы будете выращивать - яванский папоротник и анубиасы не требуют много света, а кабомба потребует яркого света. Для улучшения роста растений вы, возможно, захотите использовать углекислый газ и удобрения. В этом случае вам потребуется много больше света. И наоборот, якрий свет, при отсуствии удобрений и углекислого газа приведет только к развитию водорослей. Не имеет смысла потратить все деньги на супер-пупер лампы и не подумать об удобрениях, не имеет смысла устанавливать баллон с углекислым газом и ставить старую лампу. Если вы не имеете возможности приобрести хорошие лампы, то выращивать растения вам будет гораздно сложнее, хотя и вполне возможно - ведь выращивали их акваритумисты 50 лет назад, когда в обиходе были только лампы накаливания.
Если вы собираетесь серьезно заниматься растениями, то имеет смысл подумать об использовании современных ламп - повышенной мошности (HO, VHO, SHO), металло-галоидных (HID), компактных люминесцентных (PC - power compact), электронного балласта. Я предпочитаю компактные люминесцентные лампы - они имеют большую светоотдачу и яркость, высокий коэффициент цветопередачи (CRI) и, в сочетании с электронным балластом, представляют наиболее оптимальную комбинацию для небольших мошностей - до 200Вт. Их компактность позволяет эффективно использовать рефлектор.
Металло-галоидные лампы, например ДРИ, практически не делаются маленьких мощностей (из-за проблем с дуговым разрядом при малом токе и низкой светоотдаче). Их имеет смысл ставить, если вам необходима мошность 300-1000Вт. Для них необходимо продумать систему охлаждения вентилятором, поскольку все тепло, излучемое ими, сконцентрировано в одном месте.
Если вы устанавливаете дорогие лампы - то подумайте об электронном балласте для них, который гораздно предпочительнее обычного балласта. Некоторые схемы балластов есть в разедел самоделок.
Используйте рефлектор - хорошо продуманный рефлектор увеличить эффективность использования ламп. Рефлектор эффективен с компактными лампами - если у вас вплотную стоит 8 ламп диаметром T12, то рефлектор ничего не изменит.
Продумайте заранее электрическую схему подключения, особенно если вы собирете все сами. С электричеством, особенно во влажной среде, шутить нельзя. Обязательно используйте заземление и предохранители, отключающие питание при утечке тока на земляной провод. Спланируйте как вы будете делать крышку, вентиляцию, какие вы будете использовать провода - от балласта к лампе может идти значительный ток, многие балласты нельзя размещать на значительном удалении от лампы. Балласт, особенно дроссель, сильно нагревается. поэтому разместите его так, чтобы он не нагревал лампы, светоотдача которых падает с увеличением температуры.
Продумайте размер ламп, особенно если вы покупаете аквариум с готовой крышкой. Если там установлена какая-либо редкая лампа, то найти потом замену будет сложно. Поминете, что лампа 40Вт является гораздно более распространенной и стоит (стандартная, не аквариумная) в несколько раз дешевле, аналогичной лампы мощностью 25Вт.
Помните о том, что необходимо регулярно заменять лампы, поскольку светоотдача их падает со временем. Поэтому имеет смысл использовать PC лампы, например, имеющие гораздно более долгий срок службы.
Выбор спектра лампы
Поповоду выбора спектра все время идет спор среди аквраиумистов. Особенно его подогревают рекламные объявления о необходимости использования самого-самого лучшего спектра той или иной компании.
Как сказано выше, не существует такого спектра, который "помогает" растениям и "мешает" водорослям. Если у вас достаточно "хороший" спектр (в нем присутсвуют пики, примерно соответствующие пикам поглощения растений при фотосинтезе) - то вам интенсивность более важна, чем спектр. Если у вас достаточно света, то спектр не очень важен, а если у вас нету света, то спектр вам не поможет. Об этом говорит и успешное выращивание растений при свете обычных ламп - ЛБ (Coolwhite) или комбинации ЛБ/ЛД (coolwhite/daylight) с электрическими лампами.
У меня стоят компактные люминесцентные (power compact) лампы в аквариуме с растениями - 110Вт на 150 литров со CCT=5100K (это между Coolwhite и Daylight, примерно соответствует ЛХБ). Белые пузырьки, поднимающиеся от растений - это кислород

До установки этих ламп, я использовал обычные лампы для растений. производстава OSRAM/Sylvania, Philips и т.д. Они стоят в несколько раз дешевле специализированных аквариумных ламп, особенно если их покупать в магазине типа Home Depot. Спектральные параметры - ничем не хуже, растения росли превосходно.
Продолжительность светового дня

По поводу этого параметра также идут бесконечные дебаты, особенно про то, нужно ли выключать лампы в середине дня на час-два для борьбы с водорослями.
Обычно следует придерживаться значений 10-12 часов в день. Однако, если у вас нету никаких проблем и при 14 часовом световом дне - то вы можете использовать и его. И наоборот, если вас донимают зеленые водоросли, то уменьшайте световой день. Длинный световой день не компенсирует слабый свет.
Некоторые утверждают, что перерыв в середине дня на пару часов, имитирует тропическую грозу и помогает бороться с водорослями. Мне никакого успеха этот способ не приносил, описанный в разделе про водоросли способ оказался гораздно более эффективным. Я объясняё это тем, что фотосинтез достигает пика интенсивности не сразу после включения света, а через несколько часов. На это указывает тот факт, что выделение пузырьков кислорода из растений начинается через 3-5 часов после включения света. Поэтому выключая свет, мы прерываем фотосинтез. Водоросли в этом случае имеют преимущество, как более "проворные". Однако, если этот способ эффективен для вас - я буду рад об этом услышать.
Мощность ламп

Про расчет мошности написано в разделе выше. Здесь тоже очень сложно дать какие-либо конкретные рекомендации, поскольку все зависит от вида растений, использования углекислого газа, количества растений, глубины аквариума, наличия рефлектора и т.д.
Если вы не используете углекислого газа, то начните с 0.2-0.3 Вт люминесцентного света на литр воды. В глубоком аквариуме и при выращивании растенйи по "полной программе" доведите это значение до 0.5-0.8 Вт на литр.
Потом вы сумеете изменить, добавив или удалив лишние лампы, систему освещения, приспособив ее к конкретным условиям. Использование более яркого света позволяетполучить эффективные пузыри кислорода, но при этом система становиться менее устойчивой и более чувствительной к отклонениям параметров - например, при наличие фосфатов в воде около 0.1 mg/l при ярком свете начинают появляться водоросли, а при небольшом освещении этот уровень может доходить до 0.5 mg/l
к началу страницы назад к оглавлению
Какую лампу куда ставить?

Частенько задается вопрос типа "я купил две разные лампы, Hagen Power Glo и Flora Glo. Какую лампу ставить спереди аквариума?'. Безусловно все это дело вкуса, но, тем не менее, можно дать некоторые рекомендации.
Рыбы смотрятся ярче в отраженном свете. Поэтому более яркую для глаза лампу лучше ставить спереди. Если в лампе больше синего цвета в спектре (она выглядит синеватой или розоватой), то при освещении такой лампой чешуя многих рыб будет казаться более ярко окрашенной за счет переизлучения света чешуйками. Такую лампу лучше поставить вперед. Важным параметром лампы является цветопередача (CRI). Лампу с более высоким коэффициентом цветопередачи тоже лучше поставить вперед.
Как видно из сравнения спектров ламп Power Glo и Flora-Glo, первая является трихроматической лампой (содержит в спектре три пика, соответствующие основным цветам), поэтому она имеет достаточно высокий коэффициент цветопередачи и много синего в спектре, поэтому ее лучше поставить вперед
Дать оценку этому разделу
Посмотреть результаты

к началу страницы назад к оглавлению

Данный документ может распространяться свободно полностью без изменений и удалений, как единое целое, включая данный параграф. Запрещено использование документа в коммерческих целях без разрешения. Уважайте наш труд. Информация в данном документе представлена "as is" и автор не несет ответственности, прямой или косвенной, за ее использование. Любые комментарии и пожелания приветствуются по адресу webmaster@ukrop.info. All products, names, and logos mentioned herein may be the trademarks of theirs respective owners.

© UKROP.info - http://ukrop.info, 2002- 2011
© Mikluha's Aquasite - http://msaqua.com, 1999- 2011
© Krolikudaff.com - http://krolikudaff.com, 2001- 2011

Revised: 02/03/2009 11:20:36
shrimp зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
8 користувачів подякували shrimp:
113 (27.05.2015), Bogdan.lv84 (03.04.2014), chipps (10.03.2013), shevshenko75 (19.10.2011), АНУБІАС  (29.10.2011), Вася Крижанівський (07.01.2015), ІЙВ (29.06.2015), Сергій М (27.12.2014)
Відповідь

Закладки


Тут присутні: 1 (учасників - 0 , гостей - 1)
 
Параметри теми

Ваші права у розділі
Ви не можете створювати теми
Ви не можете писати дописи
Ви не можете долучати файли
Ви не можете редагувати дописи

BB-код є Увімк.
Усмішки Увімк.
[IMG] код Увімк.
HTML код Вимк.

Швидкий перехід


Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:16.


All rights reserved