Назад   Львівський форум акваріумістів > Загальна інформація > Бібліотека форуму > Фотографування та підготовка світлин
Правила форуму !!!
Громадські гурти Баня Галерея Нагороди ЧаПи Учасники Календар Позначити усі розділи як прочитані

Фотографування та підготовка світлин Розділ для літератури та відеоматеріалів по фотографуванню, підготовці та обробці світлин.

Відповідь
 
Параметри теми
Старий 05.06.2010, 21:00   #1
Doc-tor
Живу на форумі
 
Аватар для Doc-tor
Varpalota-Ungvar, Hungary
 

Реєстрація: 19.04.2009
Дописи: 2.977
Подякував(ла): 2.996
Подякували 11.277 разів в 2.411 дописах
Репутація: 6407

Акваріуміст року Активність Меценат Акваріуміст року 

Типово Слава Юдаков "Аквариумная фотография в цифровом исполнении."

Слава Юдаков "Аквариумная фотография в цифровом исполнении."

Сделать декоративный аквариум, вырастить замечательную рыбу, подобрать интересную корягу и красиво обсадить ее растениями — это только одна часть дела. Дальше появляется проблема — как показать эту красоту другим, не каждого ведь позовешь в гости, тем более, что интересующиеся люди могут жить на другом континенте и ты их в глаза не видел, а только общаешься с ними через всемирную паутину. К тому же все прекрасное когда-нибудь кончается, рыбы умирают, аквариумы тоже стареют, обрастают водорослями и меняют интерьер. Но хочется ведь сохранить все это если не для потомков, то хоть для себя любимого и потом, через годы вспоминать, «вот ведь, однако, как здорово тогда у меня получилось». И тут естественно, на помощь нам приходит фотография. Надо сказать, что в силу специфики аквариумного освещения, из-за различных преломлений и отражений света на стенках водоема с водой, фотографирование аквариума и его обитателей является очень непростой задачей. Даже если вы уже опытный любитель и набили руку на съемках любимого Мурзика и других членов семьи, с аквариумом вас может ждать полное фиаско. С другой стороны, в связи с широчайшим развитием в последнее время цифровой техники, фотографирование всего и вся становится массовым увлечением. Поэтому все чаще многие люди обращаются ко мне за консультацией по этому вопросу. Ну что ж. С удовольствием постараюсь вам в этом деле помочь.



На верхней иллюстрации хорошо видны обе проблемы,
связанные с ярким естественным освещением помещения.
Сама комната освещена нормально, окно пересвечено,
а аквариум слишком темный. Это связано с ограниченной
фотографической широтой как пленки, так и матрицы
цифровой камеры. Фотографическая широта — это десятичный
логарифм от разницы между максимально и минимально
возможной яркости, которую мы можем зафиксировать
на одном кадре. Среднее значение этого параметра как
для пленок, так и для цифровых матриц равно 3,0.
Т.е. яркость хорошо проработанных предметов на снимке
может отличаться не более чем в тысячу раз.
Все остальное будет либо совершенно белым, либо черным.
На первом демонстрационном снимке это можно проиллюстрировать,
например, таким образом: мы можем изменить экспозицию так,
что окно не будет пересвечено, но тогда интерьер комнаты
будет слишком темным, а аквариум станет совсем черным.
Наоборот, если мы установим экспозицию для нормальной
проработки аквариума, то почти вся комната
станет слишком яркой или вообще белой.
На нижнем снимке аквариум получился слишком ярким.
Попробуем теперь малость добавить комнатного освещения.
Canon EOS 300D, объектив Sigma 17-35,
фокусное расстояние 21 мм, диафрагма 5,6,
выдержка 2с, ISO 200
.



Теперь вроде бы все нормально, только картинка немного
темновата и еще надо убрать яркие «уши», светящие из-под
крышки аквариума.
Canon EOS 300D, объектив Sigma 17-35,
фокусное расстояние 21мм, диафрагма 11,
выдержка 1 с, ISO 100


А вот хороший пример того, что снимает не камера, а фотограф.
Этот кадр сделан простейшей «цифромыльницей» Canon A-400,
но не просто так, а с учетом большинства рекомендаций автора.
Выдержка 1с, диафрагма 3,8. Штатив, вспышка выключена,
баланс белого «для ламп накаливания»

Ограниченное освещение, а также большое количество отражений и преломлений света на стенках аквариума делают его весьма сложным объектом для фотографирования. Для начала попробуем разделить задачи и выделить различные аспекты или жанры аквариумной съемки. Основных задач обычно три. Первая — это аквариум в интерьере, когда мы должны красиво снять водоем вместе с окружающей обстановкой. Вторая — съемка внутреннего интерьера аквариума целиком, либо его фрагмента. Третья — съемка обитателей аквариума — растений, рыб и других животных. Кроме этих главных направлений фотографирования можно упомянуть еще макросъемку через микроскоп (съемка водорослей, различных паразитов и мелких беспозвоночных животных), а также жанровое фотографирование рыб и животных, демонстрирующее их поведение, например, во время нереста. Все эти задачи решаются по-своему, каждая из них требует вполне определенных характеристик камеры и дополнительных принадлежностей.
Часть 1. Аквариум в интерьере
Это, пожалуй, самый простой жанр аквариумной фотографии, но некоторая специфика здесь все же есть. Съемка обычно производится обязательно с отключенной вспышкой, со штатива, с ручными установками экспозиции. Для съемки интерьеров чаще всего требуется максимально возможный угол зрения объектива, поэтому объективы с переменным фокусным расстоянием обычно зуммируются на короткий конец.
Идеальное время для съемки аквариума в помещении — вечер или ночь, естественное освещение с улицы способно испортить нам результат двумя способами. Первая проблема — слишком яркое освещение. Комната, стены и мебель выглядят красиво, снимать легко, все хорошо проработано, но сам аквариум при этом теряется. Чаще всего хочется показать аквариум как акцент интерьера, но при хорошей освещенности помещения штатное освещение аквариума всегда сравнительно мало и аквариум выглядит тускло, теряется на фоне яркой комнаты. Вторая проблема — в ярко освещенной комнате стенки аквариума бликуют и дают ненужные нам отражения. Эту проблему можно уменьшить применением поляризационных фильтров, но только весьма частично.
В общем, нам требуются такие условия съемки, когда яркость аквариума превышает яркость интерьера. Можно увеличить штатное освещение аквариума, можно завесить окна плотными шторами или закрыть жалюзи. Но проще всего подождать до вечера, тогда нужное нам условие выполнится естественным путем.
Второе. Интерьерная съемка в подавляющем большинстве случаев требует резкости предметов как на переднем, так и на заднем плане. Большая глубина резкости достигается сильным закрыванием диафрагмы объектива. Обычно это значения в пределах 8—16 или даже более. Такая диафрагма в сочетании с умеренным освещением требует длительных выдержек, обычно от 1/2 до 30 секунд. Естественно, снимать с рук с такими выдержками невозможно, поэтому необходим штатив. Если камера позволяет ручные установки экспозиции, то точное значение выдержки лучше подобрать вручную экспериментальным путем. При съемке с приоритетом диафрагмы выдержка установится автоматом, при этом желательно ввести отрицательную коррекцию экспозиции примерно —1/2 EV. Такую же коррекцию, т.е. небольшую недодержку, очень рекомендую сделать при съемке полностью автоматической камерой. На всякий случай повторюсь, что во всех случаях мы здесь говорим про съемку исключительно с отключенной вспышкой.
Дальше, при съемке со штатива нам потребуется либо дистанционное управление (что есть у весьма многих современных камер), либо надо снимать с задержкой срабатывания затвора (это есть практически во всех аппаратах). Без этого условия небольшие колебания камеры в момент нажатия на кнопку спуска могут слегка смазать картинку.
Последний важный момент — правильная цветопередача. При использовании традиционной технологии за это отвечает правильный выбор пленки, кое-что можно подправить специальными светофильтрами, плюс некоторая коррекция цвета возможна при печати. Цифровая же фотография в этом плане имеет огромное преимущество, т.к. в большинстве случаев мы можем установить правильную цветопередачу прямо во время съемки для любого освещения. Последующая обработка на компьютере также позволяет скорректировать результат в очень широких пределах. Во время цифровой съемки мы можем обычно пойти следующими путями:
1. доверить это дело автомату;
2. выбрать баланс белого вручную из набора предустановленных значений;
3. установить баланс белого вручную по белому листу;
4. сохранять результат в формате RAW и в дальнейшем править результат на компьютере.
Последний способ даст наилучший результат, но доступен он только в немногих моделях профессиональных и полупрофессиональных камер (заметьте, что компьютерная правка цвета понадобится, скорее всего, во всех случаях, но в способах 1, 2 и 3 она не всегда будет успешной). В то же время, первый способ обычно является единственным вариантом в недорогих «цифромыльницах». При этом, зачастую, автомат работает вполне неплохо. Установка по белому листу также работает очень хорошо, но имеется, опять-таки, не во всех камерах. Вообще же, большинство современных моделей даст вам возможность выбора между несколькими способами установки баланса белого цвета. Ваша задача — поэкспериментировать и найти наилучший из них в данных условиях.
Последний совет — больше снимать и пробовать, на мой взгляд, является самым главным. Этому способствует важное преимущество цифровой технологии — возможность мгновенной оценки результата, при этом плохо отснятые кадры вам практически ничего не стоят. Снимайте много, но вдумчиво. Пробуйте при съемке одного и того же объекта различные режимы установки экспозиции, баланса белого, поработайте с коррекцией экспозиции. Съемка аквариума в интерьере — это очень хорошая школа. Аквариум никуда не убежит, это статичный объект, так что можно не торопиться, а спокойно пробовать различные приемы. Окончательную оценку результата необходимо делать на компьютере. ЖК-дисплей камеры достаточен только для предварительной отбраковки откровенного брака. Потратьте несколько часов, сотрите несколько десятков или сотен неудачных «выстрелов» и добейтесь того, чтобы результат вас радовал.
Ориентируясь на все вышесказанное, был сделан финальный кадр.
Теперь самым сложным было попросить девушку-модель просидеть неподвижно во время экспозиции.
Canon EOS 300D, объектив Sigma 17-35, фокусное расстояние 22мм, диафрагма 8, выдержка 0,5с, ISO 200
Долучені зображення
Тип файлу: jpg foto-01.jpg (33,9 КБ, 180 переглядів)
Тип файлу: jpg foto-02.jpg (22,1 КБ, 171 переглядів)
Тип файлу: jpg foto-03.jpg (27,7 КБ, 178 переглядів)
Тип файлу: jpg foto-04.jpg (24,4 КБ, 176 переглядів)
Тип файлу: jpg foto-05.jpg (27,4 КБ, 174 переглядів)
Тип файлу: jpg foto-06.jpg (63,9 КБ, 170 переглядів)
Тип файлу: jpg foto-07.jpg (40,8 КБ, 167 переглядів)
__________________
Если тебе плюют в спину, то ТЫ идешь вперед...

Востаннє редагував Doc-tor: 05.06.2010 о 21:15..
Doc-tor зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
5 користувачів подякували Doc-tor:
aton_ra (07.06.2010), Bobus (05.06.2010), KRustik (15.03.2011), Ostap (06.06.2010), romul2007 (12.09.2010)
Реклама
Старий 05.06.2010, 21:04   #2
Doc-tor
Живу на форумі
 
Аватар для Doc-tor
Varpalota-Ungvar, Hungary
 

Реєстрація: 19.04.2009
Дописи: 2.977
Подякував(ла): 2.996
Подякували 11.277 разів в 2.411 дописах
Репутація: 6407

Акваріуміст року Активність Меценат Акваріуміст року 

Типово Re: Слава Юдаков "Аквариумная фотография в цифровом исполнении."

Поэтому, прежде чем продолжать тему аквариумной фотографии, я попробую изложить некоторые свои мысли на тему покупки камеры.


Мой самый первый цифровой фотоаппарат
выглядел вот так

Как хорошо было в 1995 году, когда я покупал свой первый цифровик! Единственным прибором такого рода, который можно было приобрести в Москве за цену менее двух тысяч долларов, была модель KODAK DC-40. Альтернативы не было. Это была «мыльница» в самом худшем смысле этого слова. Жестко закрепленный объектив не имел не только оптического зума, но и вообще наводки на резкость. Пара предустановленных режимов давала возможность производить съемку в очень ограниченном диапазоне освещенности и расстояний. Матрица в 0,3 Мп (в современных мобилах матрицы в три с лишним раза больше) позволяла делать фотографии реальным разрешением до 640x480. Сменная память отсутствовала, встроенная же позволяла сохранить около сорока снимков. Интерфейсом к компьютеру служил, естественно, старый добрый последовательный порт RS-232, так что процесс перекачки фотографий на жесткий диск занимал около часа. Цветопередача у него заметно хромала, уж про резкость четкость и зернистость изображений и говорить нечего. Тем не менее, это был технический прорыв. Несмотря на все неудобства и низкое качество, оперативность фотосъемки и возможность тут же посмотреть результат на экране монитора и, если надо, распечатать его на принтере, делали эту камеру вполне востребованной и в работе и в жизни.
Сегодня выбирать приходится из многих сотен моделей, представленных в продаже даже в России, плюс уже сложился вторичный рынок б/у аппаратов. Сверхагрессивная реклама в СМИ плюс множество написанных за деньги статей и обзоров на данную тему не привносят ясности, а только дезориентируют потенциальных покупателей. Большинство людей, по крайней мере, в близких ко мне кругах, у кого пока нет цифровика, примеряются к его покупке. Но выбор сделать очень не просто, даже если придерживаться рамок заранее ограниченного бюджета. Благодаря недобросовестной рекламе, вопросы несведущего обывателя чаще всего ограничиваются количеством мегапикселей в данной модели, и, сравнительно реже, еще кратностью зума объектива. Все остальное обычно остается в стороне, дальнейший выбор осуществляется на основании знакомого названия бренда и цены. Это немного напоминает игру в рулетку. Вполне закономерное разочарование наступает только потом (или не наступает, но это уж как кому повезет).
Все же давайте попробуем подойти к вопросу разумно, давайте вместе разберемся, что к чему и зачем оно. Если системно разложить по полочкам наши потребности по аквариумной фотографии и реальные особенности различных камера, то вырисовывается весьма стройная картина и выбор существенно облегчается, особенно, если учитывать возможности каждого конкретного кошелька.
Пресловутый мегапиксель
Размер матрицы в мегапикселях — это почти всегда самый первый параметр, о котором сегодня узнает потенциальный покупатель цифровика. По принципу «больше, значит лучше», зачастую именно он определяет выбор при покупке. С одной стороны, оно конечно так. В кругах теоретиков считается, что для достижения качества 35-мм пленки необходимо не менее 15 мегапикселей. То есть, современные цифровые камеры к этому рубежу еще не подошли (за исключением единичных очень дорогих и у нас почти не известных моделей). С другой стороны, эта цифра выведена теоретическим путем на основании анализа идеальной ситуации и является довольно абстрактной на практике. В реальности все по-другому.
Если отталкиваться от поставленной задачи, то картина выглядит гораздо радужнее. Для печати полиграфического качества большинство редакций требуют цифровые изображения с разрешением 300 DPI (точек на дюйм). Давайте возьмем самый популярный для печати любительский формат 10x15 см и переведем непонятные DPI в разрекламированные мегапиксели. 10x15 см это примерно 4x6 дюймов, или, умножив на 300, 1200x1800 пикселей. Умножив 1200 на 1800 и поделив на миллион, получим искомый результат — около двух мегапикселей. Стандартные форматы печати обычно следуют друг за другом с удвоением. Т.е. следующий формат это 15x20. Для печати таких фотографий по полиграфическим требованиям понадобится матрица вдвое больше — около 4-х мегапикселей. Соответственно, 20x30 см — это 8 мегапикселей. И так далее...
Теперь задумайтесь, часто ли вы печатаете фотографии размером более чем 15x20? Вообще, 20x30 см с 300 DPI это обложка какого-нибудь классного журнала, вроде «Playboy», ну, или на худой конец, "Aquarium Magazine". Есть ли у вас потребность в таких форматах? Кстати, для просмотра на мониторе компьютера или экране телевизора, для публикации в интернете или пересылке по е-mail качество 2-х мегапиксельной камеры тоже обычно вполне достаточно и бывает даже несколько избыточно, т.е. для публикации в интернете их обычно приходится сильно уменьшать.
И еще. 300 DPI — это просто некий полиграфический стандарт. Так сложилось. А вот в той лаборатории, где я печатаю свои фотографии, их выводят с разрешением 216 DPI. Качество при этом остается отменным. При распечатывании фотографий на струйных принтерах я неоднократно проводил простой опыт, распечатывал одну и ту же фотографию в одном и том же размере, последовательно уменьшая ее разрешение. Так вот, оказалось, что на глаз разницы между 180 и 300 DPI в этом случае практически никакой.*) Отличия видны только в лупу, да и то, только в определенных местах фотографии. В общем, по реальным оценкам, 180—200 DPI — это разумный минимум, при котором в большинстве случаев качество при печати страдать практически не будет. Все вышесказанное сведем в табличку.
Таблица 1. Минимально необходимые для печати качественных фотографий размеры матрицы цифровой камеры

Из таблицы хорошо видно, что если не иметь чрезмерных амбиций, то для качественной печати фотографий любителю более чем достаточно трехмегапиксельного аппарата. С шести же мегапикселей очень часто можно смело печатать профессиональный формат 30x40 см. Также не надо забывать про возможности цифровой обработки отснятого материала на компьютере. Если при использовании пленки было возможно только кадрирование и цветокоррекция, то при цифровой обработке не очень качественный снимок можно улучшить весьма и весьма прилично. Пример такой деятельности можно видеть в самом первом номере нашего журнала, где центральный разворот был напечатан с фотографии, сделанной мной карманной 2-х мегапиксельной мыльницей Minolta Dimage X. И нареканий на этот разворот я не видел и не слышал.
И последний камень в огород увлечения мегапискселями. Это размер получаемого файла. Средний размер файла фотографии в полном разрешении с 2 Мп камеры Kodak DC290 в обычном любительском формате JPEG — 600—700 Кб. Аналогичный размер кадра с 6 Мп камеры Canon EOS 300D - 2-4 Mб. Но формат JPEG не очень хорош. Его единственное достоинство — сравнительная компактность, но графическая информация записывается в нам с потерей качества. Поэтому во многих случаях приходится сохранять фото в других форматах — RAW или TIFF. Здесь уже размеры побольше, например, для моей камеры Canon EOS 300D (см. фото в № 2(8)/ 2005, стр. 36 ) средний размер кадра в RAW формате составляет 8—10 Мб. Отсюда вылезают различные сложности. Начиная от ограниченной емкости сменной памяти камеры при съемке, заканчивая хранением, архивацией и каталогизацией отснятых фото на компьютере. Для тех, кто пока не представляет этой проблемы, расскажу, что мой личный архив цифровых фотографий содержит на сегодня более 20000 кадров общим объемом около 100 гигабайт. Надежное хранение этого архива, а также навигация по нему и поиск нужного материала давно уже стали совсем не тривиальной задачей. В общем, очень многие знакомые мне владельцы современных многомегаписксельных камер не используют все возможности матрицы, а по вышеизложенным причинам сохраняют свои снимки в уменьшенном формате, благо такая возможность обычно есть.
Тем не менее, я вовсе не утверждаю, что много мегапикселей это плохо и не призываю читателей покупать морально устаревшие 1—2 Мп модели. Просто я хочу сказать, что у современных камер этот параметр играет далеко не основную роль для получения качественного снимка. А вот чем удобна большая матрица, так это возможностью последующего кадрирования снимка. Очень часто бывает удобно вырезать из общей сцены какой-то кусок и напечатать его или сохранить отдельно. Соответственно, с большой матрицей вам будет гораздо легче вырезать из кадра куски без потери качества. Для начинающих любителей это может быть очень актуально, но с приобретением опыта появляется навык правильного построения кадра при съемке и потребность в дополнительном кадрировании сильно уменьшается.
Реальное же значение имеет физический размер матрицы, который не вдаваясь в подробности можно принять чем больше,тем лучше. Чем он больше, тем меньше тепловой шум матрицы, тем легче сделать светосильный объектив для камеры ну и так далее. Сегодня, за редчайшим исключением, размеры матриц не превышают размер 23x15 мм, чаще всего этот размер существенно меньше. Производителей матриц совсем не много, так что обычно размер матрицы задается классом камеры и внутри этого класса этот параметр у всех брендов почти одинаков. Так что обратите особое внимание на этот критерий.
Помимо матрицы, другой не менее важной деталью камеры, обеспечивающей надлежащее качество фотографий, является ее объектив. Если вы счастливый обладатель цифровой зеркалки со сменной оптикой, то вы и так уже все знаете. Ну а о камерах со встроенной оптикой, без возможности замены объектива мы сейчас и поговорим.


Мой верный друг —
камера Canon EOS 300D

С рекламным трюком, который обычно применяется для сравнения различных объективов цифровых камер, мы уже познакомились в разделе про мегапиксели. С объективами все повторяется с удручающим постоянством. В качестве объекта сравнения взят единственный и не самый существенный параметр объектива — возможность изменения его фокусного расстояния, точнее говоря, кратность этого изменения, которая по-простому называется зум (Zoom). Для рекламщика этот параметр удобен тем, что его можно наглядно выразить простым числом, которое чем больше, тем вроде бы как лучше. Почему вроде бы? Разве возможность изменять фокусное расстояние в более широких пределах не лучше? Разве это не делает камеру более универсальной и качественной? Совсем нет.
Чем больше возможность изменения фокусного расстояния объектива, тем сложнее его сделать хорошим. Чем больше значение оптического зума, тем нагляднее при съемке проявляются недостатки оптики — потеря светосилы и искажения по краям кадра. Строго говоря, самый лучший объектив при прочих равных условиях вообще должен быть с неизменным фокусным расстоянием, и в профессиональной деятельности такие объективы применяются сплошь и рядом. Но для любителя это не очень удобно и поэтому лучше идти на компромисс и ограничиваться оптикой с умеренным зуммированием, со значением увеличения примерно три-четыре. Оставшиеся за этими рамками значения придется компенсировать с помощью собственных ног — подойти поближе к объекту съемки или наоборот, отдалиться от него. Ничего страшного в этом нет и кое-кому даже полезно.
Играют роль и абсолютные границы зуммирования. Фокусные расстояния объективов для цифры принять сравнивать приводя и к пленочному эквиваленту (как если бы ширина матрицы была 35 мм). Обычно у цифровых «мыльниц» это пересчитанное фокусное расстояние равно что-то вроде 28—105 мм, вполне универсальное значение для многих потребностей. Если вы склонны к съемкам пейзажей и интерьеров, лучше выбирать камеры объектив которых маркируется как «Wide Zoom» и имеет минимальное фокусное расстояние не более 15—20 мм в 35 мм эквиваленте.
И еще. Рекламирующая сторона часто идет на прямой подлог, смешивая оптический зум, который обеспечивается объективом с цифровым зумом, который есть ни что иное, как простое увеличение части изображения с помощью процессора камеры. Размер вроде бы увеличился, но качество при этом в той же степени пострадало. Абсолютно то же самое вы можете сделать потом на компьютере при помощи какой-либо графической программы, при этом большинство программ сделают это заметно качественнее, чем примитивный процессор фотоаппарата. По большому счету есть цифровой зум в камере или нет, роли не играет. Если он и есть, то лучше всего его просто отключить насовсем и забыть о его существовании. Большинство знакомых мне фотографов так и делают.
Другие же параметры объектива, например, светосила, обычно не выпячиваются в рекламе. Между тем, светосила объектива или максимально возможная диафрагма это очень важный параметр. Поэтому при выборе следует обратить внимание на набору рабочих диафрагм камеры, чем он шире, и с чем меньшего значения открытой диафрагмы он начинается — тем лучше. Объектив с диафрагмами в пределах 1/2,8—1/8 можно считать хорошим, 1/2—1/11 и больше — отличным, а что-то вроде 1/4,5 - 1/5,6 весьма посредственным. К сожалению, этот последний вариант как раз и является наиболее распространенным. Для полного упрощения при выборе можно принять, что чем больше диаметр объектива и чем больше линз в нем установлено, тем он лучше.
С другими важными критериями и параметрами камер и объективов я вас буду знакомить в следующих разделах этого материала, а кое-что уже было перечислено в предыдущем номере журнала. Здесь же я хочу закончить указанием на еще один кардинально важный критерий — эргономику. Выбирая модель по техническим характеристикам, не забудьте подержать камеру в руках, примериться к ней, так сказать, физически. Уверяю вас, что тем аппаратом, который как говорят, «лег вам в руку», вы добьетесь существенно лучших результатов, чем камерой технически более продвинутой, но нелюбезной вам по эргономике. Опытные мастера не зря говорят, что снимает не камера, снимает фотограф. В общем снимайте и успехов вам.
*) К слову, разрекламированные разрешения продаваемых струйных принтеров, всякие там цифры 2400 и 4800 DPI к реальности также не имеют никакого отношения и являются результатом сложного пересчета. Какой-нибудь простой термосублимационный принтер с реальным разрешением 300 DPI легко бьет по качеству струйник с заявленными 4800 DPI. Реклама, как ни крути...
Долучені зображення
Тип файлу: jpg foto2-01.jpg (19,6 КБ, 162 переглядів)
Тип файлу: jpg foto2-02.jpg (39,5 КБ, 168 переглядів)
Тип файлу: jpg foto2-03.jpg (38,6 КБ, 163 переглядів)
__________________
Если тебе плюют в спину, то ТЫ идешь вперед...
Doc-tor зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Користувач подякував Doc-tor за цей допис:
KRustik (15.03.2011)
Старий 05.06.2010, 21:07   #3
Doc-tor
Живу на форумі
 
Аватар для Doc-tor
Varpalota-Ungvar, Hungary
 

Реєстрація: 19.04.2009
Дописи: 2.977
Подякував(ла): 2.996
Подякували 11.277 разів в 2.411 дописах
Репутація: 6407

Акваріуміст року Активність Меценат Акваріуміст року 

Типово Re: Слава Юдаков "Аквариумная фотография в цифровом исполнении."

Первые две статьи цикла опубликованы в журнале "Аquarium Мagazine" в номерах 2(8) и 3(9) за 2005 год.
Следующий жанр аквариумного фото - это съемка общего вида всего аквариума либо его фрагмента. Давайте посмотрим, какие сложности ожидают нас в этом случае.
Первое - это паразитные блики и отражения от передней стенки аквариума. Все источники освещения и предметы с яркостью, сопоставимой или большей, чем яркость сцены внутри аквариума, с неизбежностью будут отсвечивать в его лобовом стекле и попадут в кадр. Выводов два. Самое простое, что мы можем сделать - это перенести съемку на вечер или на ночь, а также использовать с нужных направлений какие-либо темные драпировки или экраны, загораживающие светлые предметы. Будет не лишне заметить, что одеваться на такую съемку также желательно в черную одежду. В идеальном случае вообще можно и сам аквариум и фотографа с камерой накрыть сверху непроницаемой черной накидкой. Все эти меры направлены на снижение освещенности вокруг аквариума.
Вообще, нам всем очень повезло в том, что аквариум является статичным объектом, никуда не убегает и не шевелится. Это дает нам возможность не торопиться и, вдумчиво глядя в видоискатель или на дисплей камеры, скомпоновать кадр так, как нам хочется, и одновременно выявить все ненужные отражения и блики. Проще всего с источниками освещения. Любые работающие лампы или окна в дневное время хорошо видны и просто бросаются в глаза. Если в кадре вы видите что-то подобное, то надо принимать меры. Ненужное освещение можно выключить, от окон или от светильников, которые выключить нельзя, можно попробовать загородиться чем-либо непрозрачным. Несколько сложнее избавиться от паразитных отражений светлых предметов. Прежде всего, сложность заключается в том, что в видоискателе или на дисплее камеры их гораздо сложнее заметить, чем яркие блики. А вот в дальнейшем, при распечатывании или просмотре на компьютерном мониторе они вылезают во всей своей неприглядности.
Бороться с отражениями довольно легко. Прежде всего, надо научиться выявлять в кадре эти ненужные артефакты, и это, пожалуй, самое сложное, т.к. во время съемки они обычно не очень-то видны, особенно при отсутствии опыта. Ну а дальше уже все просто. Выявленный источник отражения можно передвинуть, загородить чем-то темным, и т.д. Ваши конкретные действия зависят от ситуации и вашей изобретательности. Иногда может немного помочь поляризационный фильтр, но это отнюдь не панацея и реального смысла для наших задач в нем немного.

Аквариум Александра Румянцева, Москва. Камера Canon EOS 300D, объектив Canon EF 28-105 F/3,5-4,5 USM, фокусное расстояние 28 мм, ISO 400, Выдержка 1/30, диафрагма 3,5.
Вот два кадра одного и того же аквариума, сфотографированного с идентичными настройками с разницей в несколько минут. В первом случае блики от ламп, которые не удалось выключить, явственно видны. Во время съемки второго кадра мой коллега Андрей Клочков загородил эти лампы распахнутой курткой и все почти получилось. Почти - потому что справа в середине имеются незамеченные при съемке отражения лежащих передо мной на столе бумаг и других предметов. Передвинуть их было бы делом одной секунды, но сначала их надо было заметить...
А теперь давайте поглядим на разнообразие использования освещения и приемов съемки, ведь их совсем не мало. Как обычно при аквариумной фотографии, при сюжетной съемке мы испытываем дефицит освещения. Компенсировать этот фактор мы можем двумя способами. Первый: использовать то, что есть, и применять длинные выдержки, вплоть до нескольких секунд. Способ хорош своей простотой, но качественный результат дает не всегда и при соблюдении некоторых условий. Либо надо устанавливать дополнительное освещение, увеличивающее или вовсе заменяющее штатное. В этом втором случае мы гораздо более свободны в установке правильной экспозиции, но тратим много усилий и времени на работу с дополнительным оборудованием.
В общем, все технические приемы фотографирования общего плана аквариума можно разделить на две категории - с использованием штатного светильника аквариума и с применением дополнительных источников освещения. Первую категорию можно также поделить на две подкатегории - съемка с использованием сверхдлинных выдержек, от 8 секунд до 1/2 секунды, и с использованием выдержек из диапазона 1/15 - 1/60 секунды - это уж как получится в конкретном случае. Ситуации, когда экспозиция требует выдержки из промежуточного диапазона (1/2-1/15 секунды) лучше избегать: из практики известно, что обычно это наихудший вариант (почему - это уже другой вопрос, скорее всего, выходящий за рамки данной публикации).
Итак, первый вариант - съемка со сверхдлинной выдержкой. Это самый простой способ, для которого пригодна почти любая камера, даже начального уровня сложности. Собственно говоря, этот способ мало отличается от фотографирования аквариума в интерьере, описанного в первой части статьи (см. "АМ" № 8). Разве что в нашем сегодняшнем случае все будет даже несколько проще, ибо в этом варианте легче подобрать правильную экспозицию. Все остальное остается как было - съемка со штатива, отключенная встроенная вспышка, спуск затвора с помощью ДУ или встроенным в камеру таймером и т.д. Способ хорош именно своей простотой и доступностью, и иной раз дает великолепный результат. Но есть у него и один недостаток, а именно смазанные движущиеся предметы. В первую очередь это, конечно, рыбы и другие животные, но частенько также дело портят колышущиеся растения, пузырьки воздуха из распылителя и т.д. Этот способ больше всего подходит для аквариума с живыми растениями и малым количеством неярких рыб. В этом случае на снимке быстро плавающие рыбы совсем "растворятся", а медленно плавающие дадут малозаметные "мазки", не портящие общего вида картинки. Даже самые приличные журналы из Германии и США сплошь и рядом публикуют такие фотографии. Присутствие же большого количества рыб сделает результат слишком "размазанным". А если в аквариуме присутствуют яркие рыбки, типа неонов, то тогда фотография будет хаотично покрыта веселенькими светящимися неоновыми полосками. В любом случае этот способ вполне неплох, хотя бы потому, что позволяет получить хоть какой-нибудь результат в очень многих случаях.

Данный пример хорошо иллюстрирует, как победить высветление горизонтальных поверхностей листьев в верхней части аквариума. Точки замера экспозиции помечены крестиками.
Аквариум в клубе "Русский аквариум". Камера CANON Power Shot G5, ISO 100.
Верхний снимок - выдержка 1/2 с, диафрагма 2, экспозиция замерялась по центру снимка.
Нижний - выдержка 1 с, диафрагма 8. Экспозиция замерялась по листьям нимфеи.
Второй вариант - съемка с довольно длинными выдержками при штатном освещении аквариума - возможен не всегда. А именно, ваша камера должна иметь хотя бы один из двух следующих параметров: возможность установки чувствительности в значение не менее 400 единиц ISO и при этом чтобы матрица не давала заметного цифрового шума; объектив со светосилой 2 или больше. Это либо цифровые зеркальные камеры, либо топовые модели "цифромыльниц". В общем-то, большой редкости такие аппараты не составляют и у аквариумистов встречаются частенько. Также весьма желательно, чтобы камера имела режим съемки с приоритетом выдержки (который в камерах такого класса обычно есть). При соблюдении этих условий вся задача съемки сводится к правильной установке экспозиции. Делается это очень просто, устанавливаем чувствительность матрицы в минимально возможное значение (обычно 100 ISO) и режим съемки с приоритетом выдержки. Саму выдержку ставим в значение 1/60. Смотрим, что скажет автомат. В большинстве аквариумов он покажет, что освещение недостаточно. В этом случае начинаем увеличивать по шагам чувствительность матрицы. Если при значениях 200 или 400 ISO освещение все еще недостаточно, то начинаем также по шагам увеличивать выдержку. Обычный ряд здесь 1/60 - 1/45 - 1/30 - 1/15 секунды. Если мы дошли до 1/15, и нам все еще говорят, что освещение мало, то надо либо попробовать снять крышечку с объектива, либо бросить все это на фиг, ибо у вас неправильная камера, неправильный аквариум и вообще, сегодня просто не ваш день.
Но в большинстве случаев автомат вам рано или поздно скажет что-то типа "при ISO 200 и выдержке 1/30 нормальная экспозиция получается при диафрагме 3,5". Это уже то, что надо, и в принципе можно снимать и так. Но еще при этом у вас в запасе появляются дополнительные варианты корректировки. Что же мы можем еще поправить? Рассмотрев проблему в целом, становится понятно, что мы боремся с двумя факторами - против чрезмерного увеличения цифрового шума, для этого нам надо стремиться снимать с минимально возможным значением ISO, и против размазывания рыб в кадре. А для этого нам надо ставить выдержку по возможности более короткую. Значение диафрагмы при этом нас мало интересует, в подавляющем большинстве случаев данная съемка будет проходить при максимально открытом объективе, но это не страшно, т.к. в том же большинстве случаев глубина резкости будет вполне достаточной для проработки всего или почти всего объема аквариума. Так вот, ориентируясь на поведение рыб в аквариуме, мы можем подобрать минимально допустимую выдержку к минимальному значению ISO. Применительно к примеру в начале абзаца, при наличии в аквариуме особо шустрых рыб мы можем укоротить выдержу до 1/60 секунды, но при этом мы должны будем увеличить чувствительность матрицы до 400 ISO. И наоборот, если рыбы малоподвижны, то можно попробовать удлинить выдержку до 1/15. В этом случае чувствительность матрицы надо уменьшить до 100 ISO, либо (еще один прием) прикрыть диафрагму до значения 5,6. Во всех случаях экспозиция (а это не что иное, как количество освещения, попадающего на матрицу камеры при съемке) останется неизменной.

Аквариум в клубе "Русский аквариум". Фото Владимира Джума. Камера Olympus P-10. ISO 360, Выдержка 1/125, диафрагма 11, внешняя вспышка.
Один и тот же аквариум с различным расположением рыб. Согласитесь, что на нижнем снимке динамики и даже некоего драмматизма существенно больше, чем на верхнем. Чтобы получить подобный результат надо не только потратить немало времени и подловить удачный момент, но и иметь некоторое количество везения. И, конечно, большую помошь может оказать знание особенностей поведения рыб.
Все это не очень просто толково описать, но на практике привычка к правильной установке экспозиции приходит весьма быстро и все эти действия и расчеты проводятся почти автоматически. Дополнительно хочу сказать, что далеко не каждому удается стабильно снимать с выдержками типа 1/30, держа камеру в руках, а с выдержкой 1/15 секунды это практически невозможно. Так что штатив весьма пригодится и в этом жанре. И еще. Для минимизации искажений краев аквариума лучше не увлекаться зуммированием объектива и фотографировать на средних значениях его фокусного расстояния. Традиционно, максимальные искажения возникают на широком угле объектива, т.е. на коротком фокусе. Поэтому такой ситуации стоит избегать и стоит отойти от аквариума чуть подальше (если, конечно, широкий угол не требуется по задумке фотографа). Вообще, на мой взгляд, наилучшие результаты получаются на фокусных расстояниях 50-85 мм в эквиваленте 35 мм пленки.
Особо редким является случай, когда освещение аквариума превышает указанные выше пределы. Это вам просто повезло. Здесь уже и советовать-то особо нечего, так как возможности установки экспозиции у вас весьма сильно расширяются без увеличения цифрового шума на фотоснимке.
Есть еще одна сложность, последствия которой на фотографиях можно заметить очень часто. Это пересвеченные горизонтальные поверхности, чаще всего это листья растений, в верхней части аквариума. Бороться с этим явлением можно по-разному. Можно внести коррекцию экспозиции при съемке - сделать небольшую недодержку на 1/2 или 1 ступень. Очень часто это вполне решает проблему. В камерах с точечным замером экспозиции стоит поэкспериментировать с выбором этой самой точки (скорее всего она будет где-то в верхней трети аквариума). Отличный результат дает использование градиентных нейтральных светофильтров Cokin, Singh Ray, Tiffen и т.д. Последний способ - просто положить на поверхность воды лист тонкой белой бумаги над тем местом, где имеется пересвет.
Все, что мы говорили выше - это про технические параметры съемки. А есть ведь еще художественная сторона вопроса. Ну, прежде всего, аквариум к съемке будет не лишним подготовить. А именно, почистить стенки от обрастаний, расправить растения, замаскировать или совсем убрать заметное оборудование и т.д. Обычная рутина, в общем. Тут все просто. Это первое.
Второе несколько сложнее. Прежде всего, обратите внимание, что при вышеописанных приемах съемки аквариум на фотографии выглядит довольно плоским, если только он не освещен точечными источниками освещения типа HQL-ламп. Добавить аквариуму объемности - задача важная и непростая, но вполне решаемая, причем различными способами. Более сложный путь - использование дополнительных источников света и отражателей - будет описан в следующем номере. А сейчас я могу посоветовать поэкспериментировать со следующими параметрами - с фокусным расстоянием объектива и с выбором точки съемки по вертикали. Автор может управлять положением камеры, местом, куда направлен объектив, а также наклоном объектива к плоскости стекла аквариума. Попробуйте разные варианты, от незначительного перемещения камеры результат иной раз бывает просто потрясающий.
Еще один момент, от которого сильно зависит художественная ценность снимка - поведение рыб. Качество результата сильно зависит как от местоположения отдельных крупных особей, так и от движения мелких стайных рыб. К сожалению, им не скажешь, "вот ты стой здесь, а остальные идите туда", но кое-что сделать можно. Например, легкое постукивание по торцу аквариума может собрать стайных рыб поплотнее. Но в любом случае стоит сделать с выбранной точки несколько кадров и из них выбрать лучшие по данному критерию.
Долучені зображення
Тип файлу: jpg foto3-01.jpg (131,6 КБ, 169 переглядів)
Тип файлу: jpg foto3-02.jpg (131,6 КБ, 169 переглядів)
Тип файлу: jpg foto3-03.jpg (129,7 КБ, 169 переглядів)
__________________
Если тебе плюют в спину, то ТЫ идешь вперед...
Doc-tor зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
2 користувачів подякували Doc-tor:
Bobus (05.06.2010), KRustik (15.03.2011)
Старий 05.06.2010, 21:14   #4
Doc-tor
Живу на форумі
 
Аватар для Doc-tor
Varpalota-Ungvar, Hungary
 

Реєстрація: 19.04.2009
Дописи: 2.977
Подякував(ла): 2.996
Подякували 11.277 разів в 2.411 дописах
Репутація: 6407

Акваріуміст року Активність Меценат Акваріуміст року 

Типово Re: Слава Юдаков "Аквариумная фотография в цифровом исполнении."

Продолжаем тему фотографирования аквариума крупным планом. В этот раз поговорим про особенности съемки интерьера аквариума с использованием дополнительных источников освещения. Таких может быть два типа. Во-первых, это постоянный свет. Самый доступный вариант - это, например, дополнительные светильники, либо даже просто добавочные люминесцентные трубки, временно размещенные над аквариумом.


Схема расположения нерегулируемых дополнительных вспышек
(ведущей и ведомой)

Синий цвет при съемке с галогеновыми лампами легко
восстанавливается путем несложной цветокоррекции

Съемка аквариума с использованием галогеновых ламп

Аквариум Татьяны Зеневой, Москва.
Камера Canon EOS 10D, объектив Canon EF 17-40 F/4 L
Верхняя фотография: фокусное расстояние 17 мм, ISO 100,
выдержка 1/125, диафрагма 4.
Нижняя фотография: фокусное расстояние 23 мм, ISO 100,
выдержка 1/125, диафрагма 5,6. Подсветка двумя промышленными
галогеновыми светильниками с лампами по 500 Вт каждый позволила
создать в этом аквариуме освещение, вполне достаточное
для выбора экспозиции в довольно широком диапазоне
без увеличения шумов матрицы камеры

Съемка аквариума с использованием дополнительных
нерегулируемых вспышек

Далее я могу порекомендовать галогеновое освещение. Обычный уличный светильник с галогеновой лампочкой мощностью 500-750 Ватт обойдется долларов в десять. Пара таких приборов помогут решить проблему нехватки освещенности даже в большом аквариуме. Сразу хочу предупредить, что покупать галогенки мощностью менее 250 Ватт довольно бессмысленно и нерационально даже для маленького аквариума. Теоретики от фотодела сразу же закричат, что галогеновое освещение неправильное, что оно дает непонятно какую цветовую температуру, что в кадре будет "съеден" синий цвет и т.д. Возразить им совсем нетрудно. Одно из основных и очень важных преимуществ цифровой техники - это легкая адаптация почти к любым условиям освещения. Как я уже упоминал ранее, имеется много способов получения цифрового фото с правильной цветопередачей. Это зависит как от особенностей конкретной камеры, так и от предпочтений автора. В общем, повторяться я не буду, напомню только, что наилучший способ (если позволяет камера) - это сохранение результата в формат RAW с последующей конвертацией на компьютере. Точно так же насчет синего цвета. Визуально да, необработанная фотография, сделанная в галогеновом свете, выглядит неестественно желтой, синий цвет в ней обычно маскирован, но не утерян бесследно и после несложной компьютерной цветокоррекции все встает на свои места. А вот реальным недостатком галогенок является большое энергопотребление (что еще можно пережить) и очень большая теплоотдача. Перегреть аквариум, особенно небольшой, до температуры, критичной для жизни рыб, галогеновые прожектора могут довольно быстро.
Альтернативой галогенкам со строительного рынка будут профессиональные фотографические галогеновые осветители. Возможности они дают примерно одинаковые. Отличия заключаются в возможности надевания на фирменные приборы стандартных рассеивателей и софтбоксов, в возможности плавной регулировки яркости и четкой цветовой температуре, обычно 3200 или 3400 К. Правда, особых различий в результатах не получится. Все эти усовершенствования направлены преимущественно на увеличение удобства работы, так что разница в цене в 20-30 раз, на мой взгляд, не очень оправданна, по крайней мере, для любительских целей.
Краткие общие сведения по галогеновым лампам: источник света в них - нагретая спираль, т.е. принцип работы такой же, как и у обычных ламп накаливания, только КПД галогенок заметно выше. Цветовая температура и у бытовых и у специальных фото ламп укладывается в диапазон 2800-3400 К. Чем меньше мощность лампы, тем меньше ее цветовая температура. Также цветовая температура отдельной лампы уменьшается со временем. Срок эксплуатации галогеновых ламп обычно составляет 5000-7000 часов.
В целом, техника съемки с дополнительным постоянным освещением не отличается от таковой, описанной в прошлом номере, разве что у автора появляется возможность постоянной установки минимальной чувствительности матрицы и больше вариантов выбора пары выдержка/диафрагма, а также возможность в широких пределах управлять глубиной резкости. Думаю, что повторяться здесь нет нужды.
Второй вариант внешнего освещения - это импульсные источники, то есть фотографические вспышки. Естественно, речь здесь идет не о встроенных в камеру "пыхалках", а о различных дополнительных приборах. Разнообразию на этом поле нет предела. Имеется огромное количество различных вспышек, отличающихся мощностью импульса и возможностями по его регулировке, способом синхронизации с камерой, источником питания, возможностью объединения нескольких приборов в группы и т.д. Описывать все эти нюансы в аквариумном журнале нет ни нужды, ни возможности, но все же некоторые основные сведения надо дать. Для начала все вспышки можно поделить на две группы - ведущие, или основные, которые синхронизируются с камерой по проводу, либо, реже, с помощью инфракрасного излучения, либо, еще реже, по радиоканалу и ведомые или вспомогательные, которые имеют специальную светоловушку и зажигаются от светового импульса основной вспышки. Конечно, при использовании только одной вспышки она должна быть из первой группы. Есть и еще один вариант, когда несколько вспышек управляются камерой через провода с разветвителями, но на сегодняшний день это уже устаревший и крайне редкий вариант.
Естественно, ваша камера должна иметь возможность подключения внешней вспышки. Это либо так называемый "горячий башмак", либо синхроконтакт, либо то и другое вместе. Протоколы связи и разводка контактов у камер разных производителей отличаются друг от друга. Поэтому вспышку надо подбирать совместимую с имеющейся камерой. Оригинальные версии обычно стоят дороже, но 100 % совместимы с камерой. Изделия сторонних производителей, например, SIGMA или METZ, заметно дешевле, но часто не обеспечивают всех возможностей фирменной вспышки. Самое частое размещение основной вспышки - над аквариумом. Поэтому удлиняющий шнур от камеры до вспышки должен быть достаточно длинным. Длины 3 м обычно вполне хватает.
Ведомые вспышки отличаются наличием или отсутствием возможности регулировки мощности импульса, конструкцией светоловушки и т.д. На мой взгляд, самые удобные из них те, которые конструктивно выполнены похожими на лампу накаливания, с резьбой под стандартный осветительный патрон.
Типовая установка и подключение проводной ведущей вспышки и одной ведомой показаны на схеме вверху. Это, пожалуй, самый бюджетный вариант. Комплект из маломощной вспышки с синхрокабелем и пары нерегулируемых дополнительных вспышек со светоловушками можно собрать долларов за 50. Пример использования такого оборудования виден на фотографии. Самая маленькая (и дешевая) из вспышек METZ находится над аквариумом и управляется по синхрокабелю. Сама она ничего не освещает, а только лишь служит для зажигания двух отечественных вспышек Фил-106, направленных в штатный отражатель аквариума. Подобные супербюджетные решения вполне работоспособны, но имеют некоторые недостатки, в первую очередь это невозможность какой-либо автоматизации при выборе экспозиции, а во вторую - в разы больший разброс мощности импульсов у дешевых вспышек.
Из дорогих, но крайне эффективных решений можно привести систему управления вспышками E-TTL от CANON. Одна или несколько вспышек полностью управляются по инфракрасному каналу с сохранением возможности автоматической или полуавтоматической установки экспозиции. Подобные системы есть и у других производителей. Ну а дальше уже идут профессиональные импульсные осветители с массой возможностей, но и соответствующей ценой и немалым весом. Кстати, если вы владелец совсем простой цифромыльницы, у которой отсутствует возможность подключения внешней вспышки, то выход все же можно найти и здесь. Достаточно изготовить, например, из фольги и скотча, простенький отражатель, который бы направил импульс встроенной вспышки вверх, чтобы блик не попадал на переднюю стенку аквариума. Отражений встроенной вспышки от стен и потолка помещения вполне хватит для зажигания автономных вспышек со светоловушками. Естественно, камера должна позволять вводить ручные установки экспозиции. Сколько должно быть вспышек? Конечно, и одна единственная вспышка может облегчить жизнь, но для достижения равномерного освещения аквариума, а главное, для придания картинке объемности и создания художественных эффектов их надо иметь как минимум две. С другой стороны, вряд ли их понадобится более четырех. Также не надо забывать о такой необходимой вспомогательной вещи, как светоотражающий экран. Но обо всем этом, о расстановке вспышек и экранов и об установке экспозиции мы поговорим в следующем номере мы поговорим в следующем номере нашего журнала.

Аквариум в клубе "Русский Аквариум", Москва. Камера Olympus E-10
Верхняя фотография: фокусное расстояние 22 мм, ISO 80, выдержка 1/125, диафрагма 5.
Нижняя фотография: фокусное расстояние 10 мм, ISO 80, выдержка 1/125, диафрагма 5,6.
В данном случае подсветка производилась двумя отечественными сетевыми вспышками ФИЛ-106, со встроенными светоловушками. Они светили снизу вверх во встроенный над аквариумом отражатель из фольги. Таким образом было получено равномерно рассеянное освещение. Запуск этих вспышек обеспечивала маломощная вспышка METZ, находящаяся там же и соединенная с фотоаппаратом синхрокабелем
Долучені зображення
Тип файлу: gif foto4-01.gif (6,9 КБ, 160 переглядів)
Тип файлу: gif foto4-02.gif (60,7 КБ, 164 переглядів)
Тип файлу: jpg foto4-03.jpg (63,8 КБ, 165 переглядів)
Тип файлу: jpg foto4-04.jpg (64,0 КБ, 172 переглядів)
Тип файлу: jpg foto4-05.jpg (62,1 КБ, 172 переглядів)
Тип файлу: jpg foto4-06.jpg (127,2 КБ, 168 переглядів)
__________________
Если тебе плюют в спину, то ТЫ идешь вперед...
Doc-tor зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
8 користувачів подякували Doc-tor:
aton_ra (07.06.2010), Bobus (05.06.2010), gamBIT4844 (14.01.2012), KRustik (15.03.2011), Nemo (14.10.2010), Ostap (06.06.2010), pozhar (07.06.2010), Ярослав (23.11.2011)
Відповідь

Закладки


Тут присутні: 1 (учасників - 0 , гостей - 1)
 
Параметри теми

Ваші права у розділі
Ви не можете створювати теми
Ви не можете писати дописи
Ви не можете долучати файли
Ви не можете редагувати дописи

BB-код є Увімк.
Усмішки Увімк.
[IMG] код Увімк.
HTML код Вимк.

Швидкий перехід

Схожі теми
Тема Автор Розділ Відповідей Останній допис
Акваріуми і світильники від " Природа ", ООО "Сузирья" Петрович ІНШІ ТОРГОВІ МАРКИ 29 20.01.2012 22:38
"Антибак", "Антибак Про", “Антипар", "Дипрован". Охват Марьян ІНШІ ТОРГОВІ МАРКИ 5 31.12.2009 01:17
Выставочный аквариум от Клуба "Танганьика Украина" и "Дома Природы" ул. Рогнеденской Крест Клуб «Танганьика Украина» 13 04.09.2009 19:25


Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:29.


All rights reserved