Назад   Львівський форум акваріумістів > Загальна інформація > Бібліотека форуму > Морська акваріумістика
Правила форуму !!!
Громадські гурти Баня Галерея Нагороди ЧаПи Учасники Календар Позначити усі розділи як прочитані

Морська акваріумістика Розділ для літератури та відеоматеріалів по морській акваріумістиці.

Відповідь
 
Параметри теми
Старий 08.01.2011, 12:17   #11
Doc-tor
Живу на форумі
 
Аватар для Doc-tor
Varpalota-Ungvar, Hungary
 

Реєстрація: 19.04.2009
Дописи: 2.977
Подякував(ла): 2.996
Подякували 11.277 разів в 2.411 дописах
Репутація: 6407

Акваріуміст року Активність Меценат Акваріуміст року 

Типово Re: Иванов А., Савчук С. "Рифовый аквариум".

Химическая очистка.

Существуют многочисленные формы фильтрации, которые могут попадать под категории химической фильтрации в зависимости от способа и режима их применения. По нашему мнению, химическая фильтрация, которую используют в рифовых аквариумах, ограничивается активированным углем, пенным фракционированием, наполнителями, использующими принцип молекулярной адсорбции и озон.
Пенное фракционирование.

В 80-е годы было обнаружено средство, которое дало возможность сделать революционный скачок в развитии любительского морского аквариума. Впервые устройства, служащие для удаления белковых соединений (пеноотделительные колонки), нашли свое применение у морских аквариумистов Германии в конце 60-годов.
Принцип работы пеноотделителей основан на способности молекул белка притягиваться и прилипать под действием электростатических Принцип работы пеноотделителей основан на способности молекул белка притягиваться и прилипать под действием электростатических удаляет из воды большую часть органических соединений до того, как они подвергнутся разложению. В этот список входят аминокислоты, белки, жиры, углеводороды, фосфаты, жировые кислоты, фенолы, йодиды, а также метачлы, такие, как медь, железо, цинк и комплексы с белками, детритом и лехатами растительного и животного происхождения. Попутно из раствора удаляются частицы детрита, бактерии и фитопланктон. Положительная роль пеноотделителя, таким образом, заключается в способности снижать нагрузку на биофильтр, высвобождать кислород, используемый на окисление в биофильтре, поддерживать на должном уровне рН и повышать значение окислительно-восстановительного потенциала.
Принцип работы пеноотделителя достаточно прост: нагнетаемая насосом или с помощью аэрлифта аквариумная вода активно смешивается с мельчайшими пузырьками
воздуха и поднимается по восходящей трубе колонки (рис.
16).
Конструкция верхней части трубы обеспечивает разделение поднимающейся воды и возникающей пены, при этом очищенная вода, насыщенная кислородом, отводится обратно в аквариум или в систему фильтрации (в зависимости от того, где установлена пеноотделительная колонка). Полученная пена собирается в выходной части колонки, в пеносборной камере. Слой пены состоит из нижней зоны обычной мокрой пенной эмульсии и верхней зоны из более прочной желтовато-грязной пены, в которой сконцентрированы загрязняющие воду соединения. Верхний слой пены скапливается в пеносборной камере, которая периодически опорожняется, удаляя тем самым из воды растворенные органические соединения. Пример очистки морской воды в природе методом пенного фракционирования можно увидеть, обнаружив хлопья пены в полосе прибоя.
Ассортимент предлагаемых зооторговлей пеноотделительных колонок довольно широк. Друг от друга, помимо мощности, их отличает как способ образования пены, так и направление движения воды в контактной камере и другие конструктивные особенности, однако попробуем все же выделить четыре основных типа.
Прямоточные колонки (см. рис. 16).


Это самый простой тип колонок. В работу колонку приводит компрессор, подающий сжатый воздух в контактную камеру через распылитель, который помещается в нижней части. Мелкие пузырьки воздуха, поднимаясь вверх, увлекают за собой воду. Вода смешивается с воздухом и образует пену, которая направляется в пеносборник. Очищенная вода удаляется из колонки через отверстия в верхней части.
Обслуживание прямоточной колонки заключаете пеносборной камеры каждые 1-2 дня и замене распылителя не реже одного раза в 1-2 месяца.
Изменение в режиме работы колонки может привести к переполнению пеносборной камеры и возврату ранее собранных ядовитых продуктов назад в аквариум. Длительная эксплуатация распылителей - свыше 2 месяцев - без замены снижает производительность колонки вплоть до ее полной остановки. Практически это можно обнаружить по уменьшению количества производимых распылителем пузырьков. При разрушении распылителя в результате износа взамен создающих густой туман мельчайших пузырьков будут видны достаточно крупные пузыри воздуха. Пена при этом не образуется.
Устанавливать следует только специальные
деревянные распылители, предназначенные для пеноотделительных колонок (например «AquaMedic», «Coralife» и др.), которые обычно имеются в продаже. Использование обычных керамических распылителей нецелесообразно из-за их слишком быстрого (через 3-4 дня) забивания пор камня карбонатом кальция. Последующая продувка керамических распылителей сжатым воздухом или обработка кислотой неэффективны, так как указанную процедуру необходимо повторять каждые 1-2 дня.
Если после очередной замены распылителя работа колонки не стабилизируется, необходимо отрегулировать глубину погружения колонки и проверить мембраны компрессора на предмет их разрыва.
Основным недостатком прямоточных колонок является малое время контакта воды с воздухом и, как следствие, их недостаточно высокая эффективность. Рекомендовать их можно только для небольших аквариумов.
Противоточные колонки. Противоточные колонки можно условно разделить на колонки с отводом очищенной воды с помощью аэрлифта и тё, в которых подвод грязной воды осуществляется от водяного насоса.
В первом случае грязная вода за счет перепада давле> шй попадает через отверстия в верхней части колонки (рис. 17). Как и в случае с прямоточными колонками, распылитель расположен внизу. Увлекаемая с помощью аэрлифта очищенная вода возвращается в аквариум.


Во втором случае грязная вода подается в верхнюю часть колонки с помощью насоса (рис. 18).



Основной отличительной особенностью противотоад (противоточное) движение потоков воды и воздуха. Снижение скорости потоков увеличивает продолжительность контакта аквариумной воды с пузырьками воздуха, распределяя потоки таким образом, что вода с максимальной концентрацией поверхностно-активных загрязняющих веществ поднимается вверх, а с минимальной их концентрацией - собирается в нижней части колонки и возвращается в аквариум.
Колонки данной конструкции после известной модернизации (увеличение высоты контактной камеры, диаметра колонки, установка более мощного насоса или нескольких распылителей) могут быть достаточно эффективными и для больших аквариумов. Мощные колонки указанного типа следует располагать за пределами аквариума (рис. 18).


При внешней установке колонки во избежание утечек воды на пол необходимо увеличи к входному патрубку в колонку камеры в безопасное место.
Большой популярностью среди аквариумистов зарекомендовавшие себя колонки Midiflotorнемецкой фирмы AquaMedicдля аквариумов объемом до 400 литров. Эти колонки можно назвать колонками смешанного типа, так как они используют принцип как прямоточного (внутренняя камера меньшего диаметра), так и противоточного движения (наружная камера) воды и воздуха
Основным условием нормальной работы
количество мельчайших пузырьков воздуха диаметром около 0.5-0.8 мм. Глубину погружения колонки желательно отрегулировать таким образом, чтобы нижняя часть пеносборной камеры находилась на уровне воды.
Главными недостатками колонок прямоточного и противоточного типов можно назвать необходимость периодической замены распылителей и контроль над расходом воздуха на колонку. Деревянные распылители в процессе эксплуатации также имеют свойство забиваться из-за гниения древесины, а производительность компрессоров со временем падает.
Колонки Вентури.

Колонками Вентури называют колонки, которые для активации процесса пенообразования используют принцип работы сопла Вентури. Сопло Вентури представляет собой небольшое устройство, в котором поток воды направляется через очень узкое отверстие в трубе (рис. 19).



Сужение в трубе приводит к появлению перепада давлений:
падение давления после сужения вызывает засасывание атмосферного воздуха через отверстие в сопле, формируя очень мелкую смесь воздуха и воды, которая подается в колонки.
Для того чтобы колонка Вентури начала работать, вода в нее должна подаваться под высоким давлением с помощью мощного насоса.
Конструкция некоторых колонок предусматривает возможность изменения расхода засасываемого воздуха для регулирования количества образующихся пузырьков и размеров. Одним из недостатков значительного падения давления воды потребуется установка двух отдельных насосов: одного для образования воздушных пузырьков, другого - для создания циркуляции воды через колонку. В некоторых колонках Вентури для интенсификации процесса ценообразования используется насос, который работает в замкнутом контуре, забирая воду из колонки и возвращая ее обратно в колонку. Не так давно в Германии получили распространение насосом, имеющим специальное, так называемое : рабочее колесо, которое смешивает воздух с водой и подает смесь в контактную камеру колонки.

В отличие от традиционных колонок Вентури воздух здесь затягивается во всасывающий патрубок насоса и отсутствует сужающее сопло, что дает следующие преимущества:
- во-первых, насос может быть не таким мощным, а это значит, что можно сэкономить электроэнергию и уменьшить потери тепла в воду;
- во-вторых, рабочее колесо насоса указанной конструкции разбивает воздух на более мелкие пузырьки и их количество гораздо больше.

К недостаткам колонок Вентури можно отнести их достаточно большую чувствительность к изменениям параметров внешней среды. Кормление рыб в аквариуме может увеличить или, наоборот, уменьшить скорость образования пены в колонке, а добавление пресной воды, грязные руки аквариумистов и даже распыление бытовых аэрозолей или табачный дым в комнате, где находится аквариум, могут заставить полностью прекратить Wпроцесс пенообразования на несколько
часов. И напротив, добавка в больших количествах в воду микроэлементов, витаминов или препаратов для повышения карбонатной жесткости приводит к появлению жидкой пены и переполнению пеносборной камеры.
Обслуживание колонок Вентури сводится к очистке вращающихся частей насосов, а также периодической очистке от отложений самого сопла. Эти колонки работают очень эффективно и могут быть рекомендованы для больших аквариумов.
Два других типа колонок вместо принципа Вентури используют
энергию нисходящего потока воды и представляют линейку топовых моделей. К этой группе относятся так называемые колонки «Даундрафт» (downdraft(англ.) - нисходящий поток) и высокоскоростной аэрации (HighSpeedAeration(англ.), сокращенно HSA).

Колонки «Даундрафт» оборудованы мощным насосом, который подает воду вниз в узкую камеру, наполненную диффузионным материалом, похожим на пластиковые биошары.
Попутно осуществляется подсос наружного воздуха в камеру. Прохождение воды через этот материал напоминает разбивание океанических волн о гребень рифа. Этот процесс сопровождается образованием насыщенной смеси воды и мелких пузырьков с высокой степенью турбулентности, которая затем подается в колонку. К сожалению, пока только одна компания АЕ Technolo***giesиспользует указанную технологию.
Колонки, известные как колонки HSA - HighSpeedAeration, используют энергию воды, которая двигается вниз, проходя через специальное устройство в виде луковицы, расположенное в верхней части колонки.
Благодаря особой конструкции через это устройство всасывается большое количество воздуха. Воздух смешивается с двигающимся вниз потоком воды, в результате чего формируется огромное количество крошечных воздушных пузырьков. Достигая нижней части контактной камеры, пузырьки теряют скорость и начинают подниматься.
Колонки двух последних типов производят очень стабильную и сухую пену. По признанию зарубежных специалистов, это самые эффективные пеноотделительные колонки, имеющиеся в продаже в настоящее время.
использования озона и, наконец, наличия в продаже. Одним и

Выбор пеноотделительной колонки осуществляется исходя из объема аквариума, ассортимента животных, которые будут в нем содержаться, и их количества, типа фильтрации и е
факторов при
выборе колонки также является ее стоимость. Цена з среднем от 50 до нескольких тысяч долларов США.
Очевидно, что при содержании в небольшом аквариуме относительно неприхотливых : аквариумисту незачем приобретать дорогое оборудование. Кстати, многие аквариумисты применяют колонки собственного изготовления, которые вполне эффективно функционируют даже в больших аквариумах.
Наилучшим, по мнению авторов, является установка колонки вне аквариума. Тому есть несколько причин:
- аквариум выглядит эстетически более привлекательно и естественно, если оборудование скрыто от глаз наблюдателя;
- попытка задекорировать колонку в аквариуме может привести к неудобствам при ее эксплуатации;
- колонки, установленные в самом аквариуме, очень быстро зарастают водорослями, снижая тем самым эффективность пеноотделения;
- в связи с тем, что решающим фактором в процессе разложения белковых соединений, является длительность контакта и, как следствие, протяженность контактной камеры, многие колонки могут быть просто слишком велики для установки в аквариуме.
Забор воды для выносных колонок лучше производить с поверхности воды или, по крайней мере, как можно ближе к поверхности воды, например как показано на рис. 18. При установке колонки в отсеке «сухого» биофильтра или со сливом в биофильтр необходимо предусмотреть место в отсеке для слива столба воды из колонки при отключении электричества. Особенно актуально это для высоких колонок; например, для колонки диаметром 110 мм и высотой 1500 мм объем столба воды, слитого из колонки, составит:



В процессе эксплуатации колонки Вентури со временем подача воздуха через сопло Вентури может уменьшиться из-за отложений в нем кристаллов соли. Избавиться от этих отложений просто - достаточно периодически (примерно один раз в 2-3 месяца) отключать колонку на 5 минут. Вода заполнит трубку подвода воздуха и растворит налет соли. При повторном включении колонки растворенная соль будет вымыта потоком воды. Иначе обстоит дело с кальциевыми отложениями, так как растворимость в воде основной составляющей - карбоната кальция в форме кальцита - довольно незначительна и составляет всего 14 мг/л при 18°С. Для растворения этих отложений можно поместить нижнюю часть колонки в раствор уксуса. В зависимости от структуры отложений обработка может продолжаться от нескольких минут до нескольких часов. В отдельных случаях может понадобиться использование слабого раствора соляной кислоты. При работе с соляной кислотой следует соблюдать технику безопасности, избегатьпопадания кислоты на одежду, кожу и глаза. Для жидкой очистки отверстия нельзя пользоваться острыми
приспособлениями. Даже слабая царапина может существенно снизить эффективность работы колонки.
Помимо этого, самое пристальное внимание нужно уделить чистоте внутренних поверхностей колонки. Наличие слизи, бактерий, микроводорослей, жировых субстанций внутри контактной камеры также может повлиять на формирование пены. Не стоит ждать появления очевидных следов загрязнения. Лучше примерно раз в месяц очищать внутренние части колонки с помощью кухонного «ершика». Вход в пеносборную камеру, где загрязнения особенно интенсивны, следует чистить еженедельно.
Случается, что колонка некоторое время производит слишком мало пены. Если предположить, что колонка установлена правильно и обслуживается регулярно, тогда необходимо провести следующий тест. Добавьте в аквариум небольшое количество жидкого корма для беспозвоночных животных. Спустя несколько минут в пеносборной камере должна появиться пена. Обычно пена продолжает собираться до тех пор, пока большая часть корма не будет расщеплена и удалена из аквариумной воды. Если тест прошел успешно, не стоит беспокоиться - колонка работаег правильно. В данном случае проблема в том (если это можно назвать проблемой), что в аквариумной воде растворено слишком мало органики. Если же колонка не начала сразу производить пену, значит, что-то не в порядке и аквариумисту следует приступит!» к поиску причины.
На эффективность работы колонки могут влиять такие факторы, как температура воды. рН, щелочность (карбонатная жесткость). Так, пеноотделительные колонки производят больше пены в дневное время в связи с тем, что процесс пенообразования протекает несколько интенсивнее при более высоком значении рН. В то же время увеличение температуры воды свыше 27°С снижает количество образуемой устойчивой пены.
Замечено, что степень загрязнения аквариума можно узнать по цвету жидкости, которая скапливается в пеносборной камере. Темно-коричневый до темно-желтого цвета могут означать высокий уровень загрязнения. Светло-желтый цвет пены свидетельствует о слабом загрязнении аквариума органическими соединениями. Следует, однако, сказать, что цвет жидкости являегся индикатором лишь в том случае, если колонка функционирует правильно. В остальных случаях из-за постоянно изменяющихся параметров в аквариуме или же возможных перебоев в работе колонки этот признак может бытъ не достаточноточным. В густонаселенных аквариумах колонка может начать производить большое количество пены, и аквариумисту потребуется опорожнять пеносборную колонку от одного до двух раз в день. Чтобы сократить время обслуживания колонки, рекомендуется оборудовать нижнюю часть пеносборника дренажной трубкой диаметром 5-7 мм для отвода пенного конденсата в канализацию или сборную емкость 3-5 л.
Колонка должна включаться сразу после запуска аквариума. Не выполнив это правило, аквариумист рискует накопить в течение нескольких недель или месяцев сравнительно большое количество органических соединений. Как правило, первым заметным признаком ухудшения качества воды является появление низших водорослей. Аквариумисту следует знать, что ситуация в рифовых аквариумах зачастую быстро меняется только в худшую сторону, тогда как положительные изменения происходят весьма медленно.
Следует помнить, что, помимо вредных органических соединений, пеноотделительные колонки активно извлекают из морской воды микроэлементы, необходимые для роста кораллов, например: йод, железо, марганец и другие, а также витамины, аминокислоты, энзимы. Этот процесс интенсифицируется при использовании в колонках озона. Кроме того, озон быстрее разрушает древесину распылителей, что потребует более частой их замены.
Вместе с пеной удаляется концентрированный раствор солей из морской воды, тем самым снижая общий уровень солености в аквариуме. Неконтролируемый долив пресной воды взамен испарившейся может привести к значительному падению солености морской воды. Во избежание этого необходимо регулярно измерять плотность воды в аквариуме с помощью ареометра, доливая при необходимости свежеприготовленную морскую воду.

Долучені зображення
Тип файлу: jpg 16.jpg (33,5 КБ, 64 переглядів)
Тип файлу: jpg 17.jpg (36,5 КБ, 62 переглядів)
Тип файлу: jpg 18.jpg (55,6 КБ, 62 переглядів)
Тип файлу: jpg 19.jpg (34,8 КБ, 61 переглядів)
Тип файлу: jpg 20.jpg (34,7 КБ, 61 переглядів)
Тип файлу: jpg f.jpg (23,5 КБ, 62 переглядів)
Тип файлу: jpg Pena.jpg (60,8 КБ, 65 переглядів)
Тип файлу: jpg Pena1.jpg (37,6 КБ, 65 переглядів)
__________________
Если тебе плюют в спину, то ТЫ идешь вперед...

Востаннє редагував Doc-tor: 09.01.2011 о 08:25..
Doc-tor зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Реклама
Старий 09.01.2011, 08:25   #12
Doc-tor
Живу на форумі
 
Аватар для Doc-tor
Varpalota-Ungvar, Hungary
 

Реєстрація: 19.04.2009
Дописи: 2.977
Подякував(ла): 2.996
Подякували 11.277 разів в 2.411 дописах
Репутація: 6407

Акваріуміст року Активність Меценат Акваріуміст року 

Типово Re: Иванов А., Савчук С. "Рифовый аквариум".

Активированный уголь.

Благодаря удивительной способности адсорбировать ряд токсичных соединений из воды широкое распространение среди аквариумистов получил активированный уголь. Активированный (активный уголь) пористый адсорбент, получаемый из угля-сырца, древесины, скорлупы орехов, в том числе кокосовых, костей животных. В технологии производства исходный материал подвергается термической обработке (температура около 900°С без доступа воздуха). Конечный продукт обладает важнейшей особенностью улавливать и удерживать в своих порах продукты распада органических веществ (метан, красящие вещества, слабее аммиак), углеводороды и многие их производные, хлор, содержащийся в водопроводной воде, сахара, аминокислоты, ядовитые газы, антибиотики и большинство медикаментов.
Кроме того, активированный уголь эффективно удаляет из воды медь, тяжелые металлы, микроэлементы и витамины. К сожалению, не все виды активированного угля пригодны для использования в аквариуме. Большинство из имеющихся в продаже фильтров, наполненных углем, предназначено для использования в бытовых целях, в очистителях воздуха, для очистки питьевой воды. В последнем случае активированный уголь может преследовать разные цели удаление хлора или неприятных запахов, ядовитых газов или органических соединений (фенол и др.). И в каждом случае применяется свой вид угля. Однако основное, что следует знать аквариумисту, - это то, что некоторые из них повышают содержание вредных фосфатов в аквариумной воде. Для определения наличия фосфатов надо поместить щепотку свежего активированного угля в 10 мл дистиллированной или химически обессоленной воды, через 10-15 минут проводится тест указанной воды на наличие фосфатов (РО-). Активированный уголь, показавший положительную реакцию на фосфаты, использовать в аквариуме с беспозвоночными не рекомендуется. Кстати, рекомендуемый повсеместно в отечественной аквариумной литературе древесный березовый уголь Б АУ содержит около 1.0-3.0 мг/л фосфатов. Активированный уголь можно загружать в отдельные отсеки выносных канистровых фильтров совместно с другими наполнителями, осуществляющими химическую очистку воды, или в специальный отсек водного пространства внешнего биофильтра, размещая его на сливе воды из пеноотделительной колонки. Периодичность замены угольного наполнителя в среднем составляет 1-2 месяца. Срок службы активированного угля зависит от количества угля, объема и населенности аквариума, а также от степени загрязнения аквариумной воды. Сигналом к замене активированного угля служит увеличение количества дубящих веществ (таннидов) и гуминовых кислот, придающих воде желтоватый оттенок. Накопление избытка органики в воде становится хорошо заметным, если смотреть на аквариум со стороны боковых (торцевых) стенок на белом фоне. В аквариуме на декорации появляются сине-зеленые водоросли, и значение рН неуклонно падает. Опасность использования грязного активированного угля заключается в заполнении микронор угля органическим материалом и возникновении явления десорбции, при котором уловленные соединения начинают возвращаться обратно в аквариум. Грязный фильтр начинает работать, как неэффективный биологический фильтр, снижает содержание кислорода в аквариуме, вызывает падение значения рН и способствует появлению анаэробных зон и, как следствие, ядовитых нитритов. Перед употреблением уголь следует хорошо промыть горячей водой от угольной пыли, летучих соединений и для удаления воздуха из пор. Во избежание загрязнения угля находящимися в воздухе разнообразными летучими соединениями, в том числе токсичными (дым, аэрозоли), хранить его следует в закрытых I в полиэтиленовых пакетах. При небрежном хранении активированный уголь становится малопригоден для морских аквариумов.
При фильтрации воды через активированный уголь следует учитывать, что эффективность очистки будет высокой лишь при условии достаточно длительного контакта угля с водой и невысокой скорости воды. В связи с этим становится очевидным, что в больших аквариумах с мощной циркуляцией через внешний биофильтр угольный фильтр следует располагать параллельно основному току воды. В зависимости от назначения угля в аквариуме обычно бывает достаточно 100 граммов угля на 100 литров воды. Забивание пор угля органическими и механическими остатками, наличие на поверхности гранул бактериальной пленки и водорослей делают химическую фильтрацию неэффективной. Во избежание загрязнения угольный фильтр следует располагать в темпом месте, предварительно очистив поступающую воду через механический фильтр. Отрицательной стороной использования угольного фильтра является его способность выводить из аквариума жизненно важные микроэлементы и витамины. До сих пор между аквариумистами ведутся споры о целесообразности использования активированного угля в рифовых аквариумах. Авторам известны морские аквариумы в прекрасном состоянии, чьи владельцы не пользовались угольным фильтром. В то же время некоторые виды кораллов, например мягкие кораллы Xeniaspp. и мадреноровый коралл Gonioporasp., плохо растут в тех аквариумах, где вода фильтруется через активированный уголь.
По-видимому, применение угля в рифовых аквариумах оправдано лишь при условии приобретения высококачественного активированного угля с нейтральной реакцией производства известных фирм. Можносмелопокупать Ehfiaktiv (Eheim), Special Filter Carbon (Tunze), Carbolit (Aqualine), Supra Carbon (Aqua Medic), Activated Carbon (Coralife), Life Guard Pelletized Activated Carbon (Aquarium Products), Rowa Carbon (Rowa), Carbon (Knop), Bio-Chem Zorb (Aquarium Pharmaceuticals) идругие. Во всех случаях необходимость использования угля оценивается индивидуально в зависимости от выбранного типа очистки, ее мощности, объема аквариума и животных, обитающих в нем. По нашему мнению, оптимальным является периодическое использование активированного угля. В этом случае уголь помещается в рифовый аквариум временно, примерно на 4-5 дней. Этого времени вполне достаточно, чтобы удалить избыточные органические соединения из аквариумной воды. Таким образом, появляется возможность избежать отрицательного воздействия угля на нежных беспозвоночных животных и в то же время воспрепятствовать накоплению растворенного органического вещества в аквариуме.

Удаление фосфатов.


Кораллы и все беспозвоночные животные в аквариуме нуждаются в фосфоре и некоторых других элементах, из которых построены их клетки и ткани.
Любые формы жизни, как животные, так и растительные, содержат около 1% фосфора от массы тела в виде фосфатов (РО,1). Фосфор представляет собой важнейший структурный элемент различных ферментов. Особенно велико значение фосфора в процессах размножения и обмена веществ и энергии. Это непременный компонент нуклеиновых кислот - носителей наследственности - и аденозинтрифосфорной кислоты, которая необходима для накопления и переноса энергии. Так же, как и азот, фосфор является биогенным веществом. Поскольку большинство коралловых рифов, откуда происходят почти все обитатели коралловых аквариумов, омывается водами, сильно обедненными биогенными веществами, запасы биогенов на рифе, в том числе фосфора, весьма ограничены.
В процессе жизнедеятельности фосфор усиленно извлекается из воды всеми морскими организмами. В среднем на литр морской воды приходится всего О.1 мг фосфора, на коралловом рифе его еще меньше - в пересчете на фосфаты примерно 0.03-0.05мг/л. За миллионы лет эволюции животные на рифе приспособились к дефициту фосфора и поэтому нуждаются в очень малом его количестве для роста. В аквариуме ситуация с фосфором и другими биогенными соединениями складывается иначе. Его концентрация в аквариумной воде подчас в десятки раз превышает потребности животных, угнетая развитие зооксантелл и замедляя рост кораллов.
Существует несколько способов поступления фосфора в аквариум. Одним из источников повышения фосфатов является водопроводная вода. Из-за повсеместного антропогенного воздействия человека в природные хранилища питьевой воды, помимо других соединений, попадает и фосфор. Особенно много его в водопроводной воде больших городов и крупных промышленных центров. Содержание фосфатов в питьевой воде может достигать 0.5 - 1.0 мг/л.

Однако не только исходная вода может стать источником поступлений фосфатов в аквариум. Некоторые виды искусственной морской соли и активированного угля содержат высокий уровень фосфатов. Иногда вредные уровни фосфатов обнаруживаются даже в коралловом песке, а также туфовых камнях и других породах, из которых слагается декорация рифового аквариума. Помимо внешних факторов, главной причиной поступления фосфатов в аквариум являются сами животные. Плотность животных в аквариуме намного выше, чем в природе. В отличие от природы в большинстве аквариумов рост макро- и микроводорослей не является достаточным для полного поглощения всех фосфатов, которые добавляются с кормом, и потому обнаруживают тенденцию к накапливанию в воде. Фосфаты попадают в аквариумную воду путем минерализации растворенных продуктов жизнедеятельности и органических частиц животного и растительного происхождения гетеротрофными гниющими бактериями.
Таким образом, основными проблемами рифового аквариума, неблагополучного но фосфатам, можно назвать перенаселенность аквариума, перекармливание рыб и беспозвоночных животных, недостаточную подмену воды, неэффективную фильтрацию (слабая пеноотделительная колонка и др.) или комбинацию всех причин.
В морских аквариумах, предназначенных исключительно для содержания рыб, безопасным считается содержание фосфатов около 1-2 мг/л (иногда гораздо выше - ограничением здесь служит только избыточный рост сине-зеленых и нитчатых водорослей). В рифовых аквариумах уровень фосфатов не должен превышать 0.05 мг/л, а в большинстве случаев и того меньше - 0.02мг/л. Абсолютным максимумом для аквариумов с кораллами является концентрация 0.1 мг/л.
Опасность для кораллов заключается в том, что фосфаты действуют как ингибитор кальция, связывая его ионы, выводя из раствора и осаждая в виде фосфата кальция. Это препятствует извлечению кальция из воды кораллами, известковыми водорослями и другими беспозвоночными с известковым скелетом. Прекратив наращивать внутренний известковый скелет, такие животные и растения останавливаются в росте и, в конце концов - погибают.
Чрезмерная концентрация фосфатов угнетает развитие
планктона и вызывает избыточный рост сине-зеленых водорослей (цианобактерий) и нитчатых водорослей.
Методы борьбы с избыточным содержанием фосфатов в аквариуме вытекают из причин их появления. Снизить поступление фосфатов поможет установка фильтра для очистки питьевой воды, например колонок, заполненных синтетическими ионообменными смолами (катионитами и анионитами), или установки обратного осмоса. Для устранения внутренних причин необходимо:
соблюдать норму посадки рыб в аквариум; не перекармливать животных;
стимулировать рост макроводорослей, например каулерпы; своевременно удалять экскременты рыб, старые и отмирающие части водорослей, детрит, трупы погибших животных;
регулярно делать подмену воды. При подмене использовать морскую соль наладить работу пеноотделительной колонки или заменить ее на более мощную;
создать благоприятные условия для роста мягких кораллов - некоторые виды достаточно эффективно используют фосфаты.
Надежным и эффективным способом являются специальные фильтры, которые быстро и безопасно удаляют фосфаты из воды. Эта продукция выпускается ведущими фирмами Coralife (PhosphateRemover), JBL (PhosEx20000), Aqualine (Antiphos), AquariumPharmaceuticals (Phos-Zorb), BoydEnterprises (Chemi-Mat), AquariumSystems (MegaMe***diaProteinRemover).
Перед использованием фосфатного фильтра рекомендуется удалить из аквариума
на сутки все макроводоросли
(Caulerpaи другие). Резкое снижение содержания фосфатов может стать причиной массового отмирания водорослей. Из химических соединений, которые способны выводить фосфаты из воды, можно назвать оксид алюминия. С помощью оксида алюминия можно понизить уровень фосфатов до 0.02 мг/л. Помимо фосфатов, попутно извлекаются и карбонаты, что приводит к снижению щелочности. Однако реакция с карбонатами протекает слабо, а сам продукт реакции неустойчив. По мере дальнейшего извлечения фосфатов они замещают карбонаты и возвращают последние обратно в раствор. Оксид алюминия будет также связывать силикаты, которые служат питанием для диатомовых водорослей. В хорошо налаженном аквариуме замена наполнителя может потребоваться один раз в 6 -12 месяцев.
А1203 + РО/ AL(PO<)3 |
нерастворимый фосфат алюминия
Б. Гоуманс (26) упоминает о воздействии продукта на некоторые мягкие кораллы (Sarcophytonspp.). Эти кораллы прятали полипы, оставаясь в таком состоянии достаточно длительное время. Если это случилось, желательно удалить наполнитель или указанные виды животных, так как бездействие может привести к их истощению и медленной гибели. В нашей практике в одном из аквариумов также имел место случай угнетения мягких кораллов во время использования наполнителя CoralifePhosphateRemover. При повторных попытках установки данного химического фильтра в других аквариумах каких-либо рецидивов больше не наблюдалось.
Способностью связывать фосфаты обладают ионы кальция Са2*:
2РО* + ЗСа2* -> Са,(РО,)2|
нерастворимый фосфат кальция
Фильтрацию можно осуществлять через карбонат кальция. Через некоторое время реакционная способность СаСОэ истощается и его нужно менять. Другой способ - добавлять в аквариум гидроксид кальция - Са(ОН)2. Помимо связывания вредных фосфатов, добавление Са(ОН)2 позволит компенсировать падение щелочности/карбонатной жесткости в аквариумной воде (см. главу «Щелочность»).


__________________
Если тебе плюют в спину, то ТЫ идешь вперед...

Востаннє редагував Doc-tor: 09.01.2011 о 08:27..
Doc-tor зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.01.2011, 09:05   #13
Doc-tor
Живу на форумі
 
Аватар для Doc-tor
Varpalota-Ungvar, Hungary
 

Реєстрація: 19.04.2009
Дописи: 2.977
Подякував(ла): 2.996
Подякували 11.277 разів в 2.411 дописах
Репутація: 6407

Акваріуміст року Активність Меценат Акваріуміст року 

Типово Re: Иванов А., Савчук С. "Рифовый аквариум".

Удаление нитратов.

Конечным продуктом процесса нитрификации в аквариуме являются нитраты (NO.,) - соли азотной кислоты (HN03). В отличие от некоторых видов морских рыб (мурены, крылатки, спинороги, помацентровые), которые достаточно легко переносят содержание нитратов 50 мг/л и более, морские беспозвоночные животные очень чувствительны даже к минимальным их концентрациям.
Основными источниками поступления нитратов в аквариум являются водопроводная вода, имеющая начальный уровень нитратов (в некоторых случаях 15-25 мг/л), а также продукты метаболизма аквариумных животных, окислившиеся в биофильтре до нитратов. Большинство проблем, связанных с нитратами, возникает у аквариумистов, которые не придерживаются норм посадки рыб в аквариум и перекармливают животных.
В природе в океанической воде содержание нитратов в районе коралловых рифов составляет примерно 0.1 мг/л. В отдельных районах вдоль береговой линии уровень нитратов может быть несколько выше. К этим условиям прекрасно приспособились определенные виды беспозвоночных животных - мягкие кораллы, зоан гарии, дискоактннии.
Исследования показали, что при достижении уровня нитратов от 30 до 100 мг/л у некоторых беспозвоночных животных наблюдаются нарушения процесса дыхания. По наблюдениям авторов, и мягкие, и даже мадрепоровые кораллы можно содержать в рифовых аквариумах с содержанием нитратов до 20 мг/л и даже более - около 40 мг/л. Однако рекомендуемая величина для всех беспозвоночных животных должна находиться ниже границы 10 мг/л, лучше - 0 мг/л.
Следует иметь в виду, что при измерении нитратов применяются два различных метода. Одни производители тестов измеряют нитратный азот, т.е. непосредственно азот N, входящий в состав нитратов (NO.-N), тогда как другие измеряют общее содержание нитратов (NO.,). Из-за разницы между атомным весом азота (14.01) и молекулярным весом нитратов (62.01) для перевода N03-N в NO., необходимо полученный результат теста умножить на 4.4. И, наоборот, для перевода NO., в N03-N результат теста следует разделить на 4.4.
1 мг/л N03-N = 4.4 мг/л NO , В данной книге, здесь и далее, упоминается общее содержание нитратов в аквариуме (NO.,). Во избежание недоразумений всегда проверяйте шкалу измерения теста до его покупки.
Существует несколько основных способов борьбы с нитратами.
1. Нитраты сравнительно легко удаляются из водопроводной воды ее фильтрацией через установку обратного осмоса или колонки с ионообменными
гниющие части водорослей, а также их чрезмерно разросшиеся побеги. Вместе с водорослями из аквариума удаляются нитраты и другие токсины, накопленные в тканях. Невыполнение этого условия приведет к возврату нитратов в аквариум, но уже в виде

4. Очень эффективным методом удаления нитратов является специальный фильтр - денитрификатор. Принцип работы фильтра и химические процессы, протекающие в нем, будут рассмотрены далее, в [-лаве «Денитрификатор».
денитрификаторов аквариумисты все чаще обращают внимание на более простой и в то же время практичный метод: в систему фильтрации или в отдельный канистровый фильтр помещается специальная компонентная смесь, эффективно снижающая уровень нитратов в аквариуме. Разница между имеющимися в продаже нитратными фильтрами в том, что одни наполнители избирательно удаляют нитраты, например Ex-Nitrate, HyperSorb (Thiel AquaTech), Poly-Filters (PolyBioMarineInc.), NitrateReducer (Acquamarine), NitrateRemover (UltraLifeReefProducts), в то время как другие фильтры снижают содержание нитратов за счет поглощения азотсодержащих соединений до их превращения в нитраты - MegaMediaproteinremover (AquariumSystems).
наполнитель для нитратного фильтра под коммерческим названием BioCeolit”. Применение «биоцеолита» в рифовых аквариумах показало реальное снижение нитратов в морской воде с 50 мг/л до 5 мг/л. При этом видимых нарушений в росте и внешнем виде кораллов замечено не было.
Хочется отметить: если после опробования всех вышеперечисленных способов аквариумисту не удается снизить уровень нитратов до нормы, необходимо тщательно очистить аквариум от скопившегося детрита, удалить часть рыб и серьезно пересмотреть вопросы кормления животных.

Денитрификатор.


Денитрификация - процесс, обратный превращению аммония в нитриты и далее - в нитраты (см. главу «Биологическая фильтрация»). Разница состоит в том, что нитрификация - процесс окислительный, который протекает в присутствии кислорода. Такие процессы еще называют аэробными. Процесс денитрификации, напротив, является анаэробным, то есть протекает без доступа кислорода. При этом происходит последовательное восстановление нитратов NO., в нитриты N02, затем в оксид азота NO(II), закись азота N20 и, наконец, в газообразный азот N..
N03 -> N02 -» NO -* NzO -> N2f
В сущности, процесс денитрификации завершает полный цикл круговорота азота в аквариуме. Весь азот, который поступил в аквариум с кормом, водопроводной водой, метаболизмом животных, был использован животными и растениями на поддержание своей жизнедеятельности и на строительство новых тканей, тогда как его избыток, растворенный в воде и представляющий потенциальную опасность для животных, удаляется в атмосферу.
Несложный на первый взгляд процесс в аквариуме может стать совсем непростым и трудно контролируемым. Дело в том, что процесс восстановления протекает при непосредственном участии факультативных анаэробных бактерий Pseudomonas, Micrococcus, Bacillus, Denitrobacillus. В отличие от нитрификации, для успешной реализации которой нужны бактерии Nitrosomonasи Nitrobacter, вода, содержащая аммоний или нитриты, и кислород, денитрификация - достаточно энергоемкий процесс. В обычных условиях аквариума этой энергии обычно хватает только для восстановления нитратов в промежуточный продукт - ядовитые нитриты N02. В отдельных местах аквариума, где отсутствует циркуляция свежей воды с кислородом, можно наблюдать застойные зоны, которые имеют черный цвет и дурно пахнут. Чтобы пролонгировать процесс восстановления, анаэробные бактерии должны получить питание из органических соединений, главным образом углеводов.

Рассмотрев вкратце сущность денитрификации, перейдем к описанию самого фильтра. Денитрификатор (нитратный фильтр) представляет собой прямоугольную емкость, заполненную фильрующим материалом (биошары и т.п.) (рис. 21). Объем фильтра берется из расчета примерно 5 литров на 500-литровый аквариум.


Аквариумная вода подается в денитрификатор от байпасной линии главного насоса фильтра или самотеком из аквариума. Первый вариант, по нашему мнению,
предпочтительнее, так как насос забирает воду обычно из биофильтра, а значит, содержит мало кислорода. В идеале вода из денитрификатора должна возвращаться в биофильтр. При появлении промежуточных нитритов в случае сбоев в работе нитратного фильтра аэробные бактерии биофильтра сумеют нейтрализовать и не допустить их попадание в аквариум. Для нормального функционирования расход воды через фильтр нужно установить в размере
10-50 мл в минуту. В первый по ходу движения воды отсек помещается источник пищи для денитрифицирующих бактерий. Оригинальный способ был предложен немецкой фирмой AquaMedic”. Фирма выпускает наполнитель - шары Deniballs”, предназначенные специально для работы в дснитрификаторах. Шары имеют особое покрытие и представляют необходимую площадь поверхности для анаэробных бактерий и питание одновременно. Покрытие по- растворяется и служит источником пищи в течение 6-12 месяцев. Шары «Дениболлз» реализуются в пирамидальных упаковках емкостью 0.8 литра. Для аквариумов объемом до 500 литров нужно использовать две такие упаковки. В качестве источника пищи часто применяется 10%-ый раствор глюкозы или лактозы (молочный сахар). Это может быть также этиловый спирт или метанол. Последнее соединение ядовито, поэтому использовать его следует с осторожностью. Обычный этиловый спирт (90%) перед использованием разводят в дистиллированной воде в соотношении 1:2.
1 часть 90%-го спирта + 2 части дистиллированной воды —» 30%-ый раствор спирта.


В отличие от тверды: питательные растворы рификатор постоянно. К примеру, приготовленный раствор глюкозы вносится в фильтр в количестве 30 мл течение 1-2 недель. Естественно, питание должно добавляться не сразу, а в течение всего указанного срока. Частота кормления зависит от размера фильтра, количества обитателей в аквариуме и содержания нитратов в аквариумной воде.


В процессе работы денитрификатора аквариумист должен контролировать следующие основные параметры: - содержание нитратов в аквариуме, а в идеале - и после нитратного фильтра;
- величину редокс-потенциала в самом фильтре;
- отслеживать и регулировать расход воды через фильтр;
- колличество питательного раствора, вносимого в фильтр.
Если расход воды через денитрификатор окажется слишком большим, кислород, растворенный в ней, не будет усвоен на первых этапах фильтрации. Процесс денитрификации будет неполным большим, кислород, фильтрации. Процесс прекратившись навозможно прекратившись на промежуточной стадии нитритов. Один из вариантов узнать об этом - сделать тест на выходе из фильтра на предмет наличия нитритов. Недостаток питания для бактерий появление нитритов в аквариумной воде. В то же время содержания питательных веществ и/или снижение расхода воды через денитрификаторприводят к развитию бактерий Thiobacil- lus. Эти бактерии в анаэробных условиях восстанавливают cepiюокисные соединения (сульфаты S04s”, тиосульфата S20.,2, сульфиты SO,2’), которые используются в пищи, до сульфидов S2’, главным образом - сероводорода H2S. Наличие сероводорода легко определить по характерному запаху «тухлых яиц», исходящему из выходных отверстий фильтра. Почувствовав этот малоприятный запах, нужно прекратить подкормку бактерий и/или увеличивают проток воды через денитрификатор.
Денитрификаторы фирмы AquaMedicуспешно решают проблему путем установки небольшого внутреннего циркуляционного насоса. За счет циркуляции воды внутри фильтра достигается стабильность условий но кислороду, что особенно критично при нехватке пищи для бактерий.

К сожалению, нельзя описать все тонкости эксплуатации денитрификатора - все это можно познать лишь на практике. Последовательность процессов, протекающих в нитратном фильтре, и внутреннее состояние самой системы можно проследить, измерив значение редокс-
потенциала в фильтре. В анаэробной среде редокс-потенциал имеет отрицательное поддерживаться в пределах от - 200 милиВольт до 250 милиВольт.
При увеличении значения редокс-потенциала до - 100 мВ и выше можно говорить о повышении содержания кислорода в системе из-за увеличивающегося протока воды через фильтр или других причин. Снижение значения до - 300 мВ и ниже приводит к опасному росту дешттрифшшрующих бакгерий и образованию сероводорода из-за снижения расхода воды через фильтр или избыточного питания бактерий. Поддержание необходимого значения окислительно- восстановительного равновесия осуществляется путем регулирования расхода воды через фильтр и количества п раствора.

Денитрификатор - биологический фильтр, поэтому перед использованием его необходимо зарядить. Бактерии, живущие в нем, могут жить в обычных аэробных условиях и входят в состав популяции гетеротрофных бактерий, которые существуют в любых системах. Если аквариум новый, нитратный фильтр заряжается как обычный биологический фильтр (см. главу «Биологическая фильтрация»). Если биофильтр уже есть, можно просто взять часть субстрата из него. В конце концов, в старом аквариуме можно наполнить денитрификатор свежим субстратом, включить циркуляцию воды через него и дожидаться 1 -2 месяца, когда в нем поселится популяция бактерий. До появления бактерий денитрификатор должен функционировать как обычный аэробный фильтр. Затем циркуляцию уменьшают и доводят до 2-4 литров в час. После этого в денитрификатор можно вносить питание в виде раствора или в твердом виде (таблетки Denimarи др.). В анаэробных условиях бактерии Pseudomonasи другие начинают извлекать для дыхания атомы кислорода из азотных соединений (N03—*********9658;N21), то есть переходят на так называемое «нитратное дыхание».
Простейшим нитратным фильтром могут быть помещенные в аквариум или отдельную емкость «живые камни». Твердые фрагменты кораллового рифа, в обиходе называемые «живыми камнями», состоят из арагонита и имеют пористую структуру. Внутри камней складываются анаэробные условия и развиваются денитрифицирующие бактерии. Аквариумная вода медленно диффузирует внутри камней и освобождается от нитратов. На практике «живые камни» являются самым простым, естественным и очень эффективным средством удаления нитратов.
Принцип работы «живых камней» может быть применен на искусственных материалах. М. Моу (33) предлагает использовать пенополиуретан. Для этого нужно взять один или несколько брусков пенополиуретана длиной около 20 см и шириной около 10 см. В бруске проделывают отверстие небольшого диаметра. В середину бруска помещается источник углеводов (рис. 23), а сам брусок - в погружной отсек биофильтра.

Пенополиуретан имеет положительную плавучесть, поэтому его нужно притопить с помощью подставок-утяжелителей, выполненных из нетоксичных материалов. Со временем внутренняя часть заселяется анаэробными бактериями, и вода медленно диффузирует через пористую поверхность пенополиуретана, освобождаясь от нитратов. Важно, чтобы сам брусок не служил в качестве фильтра и вода текла не сквозь него, а вокруг (см. рис. 24).
Большинство рифовых аквариумов имеет очень низкие значения нитратов из-за "живого песка", содержания умеренного количества рыб, роста микро- и макрофитов. Установка денитрификатора будет целесообразной в нагруженных морских системах с большим количеством рыб и позволит сэкономить морскую соль и воду на подмену. Наличие денитрификатора в составе системы очистки и отсутствие нитратов в аквариумной воде ни в коей мере не являются альтернативой регулярной частичной подмены воды.
Долучені зображення
Тип файлу: jpg f.jpg (15,9 КБ, 60 переглядів)
Тип файлу: jpg 21.jpg (33,2 КБ, 59 переглядів)
Тип файлу: jpg 22.jpg (41,7 КБ, 59 переглядів)
Тип файлу: jpg 23.jpg (42,0 КБ, 60 переглядів)
Тип файлу: jpg 24.jpg (51,2 КБ, 61 переглядів)
Тип файлу: jpg Den.jpg (30,9 КБ, 61 переглядів)
__________________
Если тебе плюют в спину, то ТЫ идешь вперед...
Doc-tor зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.01.2011, 09:21   #14
Doc-tor
Живу на форумі
 
Аватар для Doc-tor
Varpalota-Ungvar, Hungary
 

Реєстрація: 19.04.2009
Дописи: 2.977
Подякував(ла): 2.996
Подякували 11.277 разів в 2.411 дописах
Репутація: 6407

Акваріуміст року Активність Меценат Акваріуміст року 

Типово Re: Иванов А., Савчук С. "Рифовый аквариум".

Удаление кремния.

Кремний (Si) попадает в воду океанов так же, как и фосфор, - с суши и в результате деятельности подводных вулканов. При соединении кремния с кислородом образуется двуокись кремния Si02. В растворенной форме - кремниевая кислота (H2Si03) -biбыстрый рост диатомовых водорослей, которые используют кремний при строительстве оболочки клеток. Несмотря на то, что в природной морской воде содержание силикатов (SiO.,2) сильно колеблется в пределах от 0.04 до 8 мг/л, однако в замкнутых системах концентрация свыше 0.2 мг/л может вызвать налет диатомовых водорослей, который быстро покрывает стекла и декорацию. В аквариум силикаты попадают с подменяемой водопроводной водой, из морской соли, кварцевого песка, а также при использовании в качестве декорации кремнийсодержащих материалов, которые будут медленно растворяться в воде. Растворимость силикатов зависит от уровня рН воды в аквариуме и начинается с рН
8.0, достигая максимального значения при рН 8.5.
Лучшим способом предохранения от попадания силикатов в аквариум является фильтрация исходной воды через установку обратного осмоса или колонки с ионообменными смолами. К сожалению, даже качественные установки обратного осмоса удаляют лишь 90% растворенных силикатов. Хорошие результаты дня полного удаления силикатов из поступающей в аквариум воды показал правильный подбор смол в колонках.
Другим способом является применение специальных наполнителей, позволяющих извлекать силикаты, растворенные в морской воде самого аквариума. Этофильтры Coralife (Silicate Remover), Aquarium Pharmaceuticals (Phos-Zorb), Ultralife Reef Products (Silicate Remover) идругие.
часто силикаты в аквариумной воде отсутствуют, несмотря на бурный рост диатомовых водорослей, что может сбить с толку неопытного аквариумиста. Ответ на вопрос «Откуда берутся силикаты?» даст тест пресной воды, которая используется в качестве исходной (для приготовления морской воды или долива взамен испарившейся). Возможно, Ваши ионообменные колонки или установка обратного осмоса не удаляют или удаляют не в полной мере соединения кремния. Самый простой и, возможно, дешевый способ - использовать один из указанных выше химических фильтров. Полностью убрать силикаты из воды, очищенной после колонок и установки О.О., мы смогли, поместив в бак для сбора воды простейший фильтр - CoralifeSilicateRemover.

Стерилизация воды.

Ультрафиолетовые лучи являются составной частью электромагнитного излучения и граничат с одной стороны с видимым светом, с другой - рентгеновскими, гамма-излучением и космическими лучами. Ультрафиолетовое излучение (далее УФ-излучение) условно подразделяется на три части:
- область А (сокращенно УФ-А) имеет границы от 320 до 400 нм (нанометров, им = 109 м) и примыкает к фиолетовому цвету видимой части спектра. Эта длинноволновая часть У Ф-излучения проникает через стекло и толщу воды, однако задерживается специальными УФ-фильтрами. Иногда носит название «ближнего» ультрафиолетового излучения;
- область В (бэ) (УФ-В) имеет границы излучения от 280 до 320 нм. УФ-В-излучение задерживается стеклом и не проникает сквозь слой воды. Эти ультрафиолетовые лучи вызывают у нас загар на пляже, но могут причинить повреждения тканей, роговицы глаз и
- область С (цэ) (УФ-С) имеет границы от 200 до 280 нм и является самой опасной частью УФ-излучения. Эта коротковолновая часть УФ-лучей не проникает через стекло и толщу воды. Эти лучи входят в состав космического излучения и задерживаются слоем озона в верхних слоях атмосферы Земли. Области В и С называют «дальним» УФ-излучением.
Ультрафиолетовое излучение с длинами волн от 190 до 300 нм способно уничтожать бактерии, вирусы, грибы, одноклеточные водоросли и мелких простейших. Наиболее эффективным признано излучение в пределах 250-260 нм, поэтому большинство УФ-ламп, предназначенных для стерилизационных целей, имеет максимальную отдачу в этой области.
Ультрафиолетовые лучи нарушают химическую структуру ДНК клеток простейших, формируют окислители, токсичные для этих животных.
Стерилизационные свойства УФ-лампы в аквариуме ограничены небольшой областью вокруг самой лампы, поэтому потенциальный вред, который может принести ультрафиолетовый(УФ) стерилизатор, несравненно меньше, чем тот вред, каким может стать неправильное применение озона.
Способность УФ-лучей уничтожать вредные бактерии и большинство паразитов позволяет использовать эти лампы для контроля численности патогенных микроорганизмов в аквариуме, ограничить распространение возбудителей болезней с пораженных рыб и других животных на здоровых обитателей.
Эффективность работы УФ-ламп зависит от следующих факторов: - мощности лампы для данного аквариума. В зависимости от конструкции стерилизатора обычно рекомендуется около 4.5 Вт на каждые 100 литров;
- срока службы лампы. Гарантированный срок службы большинства УФ-ламп составляет около 5000 часов (чуть более 6 месяцев). Несмотря на то, что по истечении этого времени лампы продолжают гореть, их работа может быть неэффективной;
- расстояния между стенкой лампы и микроорганизмами. Бактерицидный эффект
ультрафиолетовых лучей ограничивается слоем воды не более
25 мм, однако в большинстве УФ-стерилизаторов, предназначенных для обработки воды в морских аквариумах, слой воды, омывающей поверхность лампы, еще меньше - около 6-10 мм;
- скорости, характера движения воды в стерилизаторе и соответственно времени контакта воды, содержащей микроорганизмы, с зоной бактерицидного воздействия УФ- излучения. Время контакта имеет, по нашему мнению, первоочередную важность в вопросе эффективного использования УФ-стерилизатора в аквариуме.
При слишком медленном движении воды через УФ-стерилизатор скорость роста популяции патогенных бактерий в аквариуме будет превышать скорость их уничтожения в установке. Слишком высокая скорость потока через установку сокращает время контакта микроорганизмов с ультрафиолетовыми лучами и снижает эффективность стерилизации. В современных УФ-стерилизаторах применяется, как правило, тангенциальный турбулентный подвод воды. Поверхность лампы омывается равномерным перемешивающимся слоем с достаточным для стерилизации временем контакта (рис. 25).


Для достижения оптимального уровня стерилизации воды в аквариуме желательно обеспечить расход воды через установку в количестве около 80 л/час на 1 Вт мощности УФ-лампы. Например: УФ-стерилизатор мощностью 15 Вт потребует установки насоса производительностью 1200 л/час. Кроме того, должны соблюдаться несколько следующих условий:
- прозрачность воды, отсутствие взвешенных частиц и большого количества органических кислот и соединений, придающих воде желтоватый оттенок. Для повышения эффективности работы стерилизатора вода, подаваемая на УФ- стерилизатор, должна фильтроваться через механический фильтр и активированный уголь;
- присутствие на поверхности лампы бактериальной пленки, водорослей или солевых отложений существенно снижает качество стерилизации. При каждой замене лампы, а также при необходимости очищайте поверхность кварцевой колбы от налета;
- рабочая температура лампы. Оптимальная температура работы УФ-лампы около 40°С. В случае непосредственного контакта аквариумной воды с поверхностью лампы рабочая температура лампы снижается, соответственно уменьшая бактерицидную мощность установки. Так, падение температуры поверхности лампы до 21°С снижает ее эффективность на 50% (33);
индивидуальная восприимчивость отдельных видов организмов к ультрафиолетовому излучению. Например: для полного уничтожения большинства бактерий, грибов, простейших и, например, диноспор - свободноплавающих форм Amyloodinium - доза облучения составляет около 35 тыс. микроватт/секунду на квадратный сантиметр поверхности контакта, тогда как для уничтожения томитов - свободноживущих форм Cryptocaryon - уровень облучения должен быть около 100 тыс. микроватт в секунду на см2. Существует несколько типов конструкций УФ-стерилизаторов.
1. Одна из конструкций, которую несложно изготовить самому, включает корпус из любого нетоксичного непрозрачного материала (пластиковые трубы для водопровода или канализации соответствующего диаметра), соединительные штуцера, саму УФ-лампу и уплотнени.
Вода прокачивается насосом в пространство между корпусом и лампой, обеззараживается и возвращается в аквариум. Эффективность стерилизации сохраняется, если слой воды вокруг лампы не превышает 10 мм. При всей простоте конструкция имеет существенный недостаток - поверхность лампы охлаждается аквариумной водой, снижая тем самым эффективность ее работы. Во время выход работы лампы уплотнительные резиновые подвергаются разрушительному воздействию озона и требуют периодической
замены.

2. Другая конструкция УФ- стерилизатора предусматривает установку промежуточной колбы из кварцевого стекла (рис. 26).

Колба из кварцевого стекла свободно пропускает УФ-излучение, но предотвращает прямой контакт аквариумной воды с поверхностью лампы, сохраняя рабочую температуру лампы на уровне оптимальной, и повышает ее эффективность. Эта конструкция находит применение в большинстве изделий фирм-производителей (Vecton, Ultralife Reef Products, Aqua Ultraviolet, JBL, Tetra и др.)


Долучені зображення
Тип файлу: jpg 25.jpg (33,5 КБ, 60 переглядів)
Тип файлу: jpg 26.jpg (36,3 КБ, 61 переглядів)
Тип файлу: jpg 27.jpg (36,3 КБ, 60 переглядів)
__________________
Если тебе плюют в спину, то ТЫ идешь вперед...

Востаннє редагував Doc-tor: 09.01.2011 о 09:23..
Doc-tor зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.01.2011, 10:28   #15
Doc-tor
Живу на форумі
 
Аватар для Doc-tor
Varpalota-Ungvar, Hungary
 

Реєстрація: 19.04.2009
Дописи: 2.977
Подякував(ла): 2.996
Подякували 11.277 разів в 2.411 дописах
Репутація: 6407

Акваріуміст року Активність Меценат Акваріуміст року 

Типово Re: Иванов А., Савчук С. "Рифовый аквариум".

Озон.

Впервые озон был обнаружен в 1785 году Ван-Марумом по характерному запаху и окислительным свойствам, которые приобретает воздух после пропускания через него электрического разряда. В отличие от обычного кислорода (02) молекула озона содержит три атома (О,).
Озон - резко пахнущий взрывчатый газ синего цвета, обладающий сильными окислительными свойствами.
Озон образуется при воздействии на кислород коротковолнового ультрафиолетового излучения (*********955;< 200 нм) и в коронном электрическом разряде.
ультрафиолет 302 -» 203
Атомы кислорода в молекуле озона связаны слабо, поэтому он сравнительно неустойчив и через некоторое время самопроизвольно распадается с выделением атомарного и молекулярного кислорода.
Благодаря своей очень высокой окислительной способности (свыше 2700 мВольт), озон может быть использован для окисления более вредных органических соединений растворенных в аквариуме, и более качественного его удаления при помощи пеноотделительной колонки. Положительная роль озона в том, что качественный состав морской воды при этом не меняется.
Для производства озона применяются генераторы озона (озонаторы). Такие приборы выпускаются многими зарубежными фирмами, например Sander, Coralifeи др. Следует заметить, что положительный эффект от применения озона достигается только при его правильной дозировке. Избыток озона может оказаться вредным и даже опасным для рыб и беспозвоночных животных. Поэтому во всех случаях применения озона в аквариуме важно знать, какое количество озона находится в воде. Для определения количества остаточного озона в аквариумной воде можно использовать тест CoralifeResidualOzoneили тесты других фирм. Убедитесь, что выбранный тест подходит для морской воды. Наборы для определения содержания озона в бассейнах для морских аквариумов непригодны.
Во избежание передозировки озона в аквариуме рекомендуется поручить управление подачи озона прибору-контроллеру редокс- потенциала (см. главу «Редокс-потенциал»). На рис. 28 приводится пример использования озона в рифовом аквариуме.
Необходимо иметь в виду, что при распылении воздуха в пеноотделительной колонке значительная часть озона уносится с воздухом в атмосферу. Определить количество озона в помещении очень просто - если Вы почувствовали запах озона, значит, его уже
слишком много. Увеличение концентрации озона в воздухе до
0,0001% вызывает головную боль, чувство усталости. При дальнейшем повышении концентрации озона в закрытом помещении у человека появляется кровотечение из носа, тошнота, воспаление глазного яблока. Длительное нахождение людей в помещении с высоким содержанием озона очень опасно. Хроническое отравление озоном вызывает перерождение сердечной мышцы. При первых признаках появления озона в воздухе (характерный запах свежего воздуха во время грозы) необходимо отключить озонатор и найти причину утечки.
При использовании озона нужно применять материалы, инертные или устойчивые в течение длительного времени к озону. Обычно на трубки, предназначенные для транспортировки смеси озона и воздуха, наносится маркировочная надпись - “Norprene(не путать с Neoprene”!) и Polysulfone”.
Трубки из такого материала более дорогие, однако они более надежны и не вступают в реакцию с озоном, а значит, не затрачивают часть озона на реакцию. Другие материалы, в том числе ПВХ, как правило, в течение нескольких недель-месяцев твердеют, растрескиваются и перестают быть герметичными..
Если в качестве источника подачи воздуха служит компрессор, располагать его необходимо до озонатора по ходу движения воздуха. Компрессор должен нагнетать воздух в разрядную трубку озонатора, в противном случае озон быстро разрушит резиновые
При выборе озонатора для аквариума следует руководствоваться правилом - примерно 5-10 мг/час озона на 100 л воды. Огромное значение для эффективной работы озонатора имеет влажность всасываемого воздуха.
Воздух, предназначенный для озонирования, предварительно пропускают через специальный фильтр-осушитель - герметичную емкость, заполненную гидроксидом алюминия А1(ОН)3 - силикагелем или хлоридом кальция СаС12,что позволяет увеличить производительность озонатора в 3-4 раза.
А1(ОН)3 + ЗН20 -> {А1(0Н)3(Н20)3}
На производительность озонатора влияют также такие факторы, как грязные поверхности пеноотделительной колонки, трубки подачи озона, не предназначенные для работы с ним, или даже материал контактной камеры колонки. Помимо возможности разгерметизации системы, значительная часть озона расходуется на окисление указанных материалов и органических отложений внутри контактной камеры и не используется по назначению. Пропускать чистый кислород через озонатор нельзя!
Во избежание уноса озона с распылением воздуха на пеносборной камере устанавливается дополнительная секция, заполненная активированным углем (например колонка Berlin”, выпускаемая фирмой RedSea). Вода, содержащая озон, на выходе из колонки должна фильтроваться через активированный уголь.
Альтернативным способом насыщения аквариумной воды озоном является
озоновый реактор. Озоновый реактор представляет собой герметичный сосуд, в котором при избыточном давлении происходит смешивание воды с озоном. При повышении давления растворимость газа в воде увеличивается, поэтому установка работает очень эффективно. Как и в первом случае, для удаления остаточного озона на выходе из озонового реактора необходимо устанавливать активированный уголь.
Существуют разные мнения по поводу целесообразности использования озона в рифовом аквариуме. Отчасти это связано с неправильным определением количества озона, вносимого в аквариум, и последующим его негативным воздействием на рыб и беспозвоночных.
Несмотря на свою высокую стоимость, наиболее надежным способом определения количества озона, дозируемого в аквариум, все же является контроллер редокс-потенциала, поддерживающий значение редокс-потенциала в пределах заданных параметров.
С одной стороны, озон позволяет повысить в аквариуме уровень растворенного кислорода и значение редокс-потенциала, более качественно окислить органические соединения до приемлемого уровня, очищает воду от патогенных бактерий, вирусов, способствует общему оздоровлению аквариума. С другой стороны, озон не видит различий между вредными и полезными микроорганизмами, делая среду в рифовом аквариуме слишком «стерильной». Озон губительно действует на личинок кораллов, губок и других беспозвоночных животных, лишая аквариумиста возможности наблюдать половое размножение животных в аквариуме. Озон подавляет развитие фито- и зоопланктона, которым питаются кораллы и другие беспозвоночные.

По некоторым данным, озон реагирует с кальцием, связывая его ионы и делая недоступным для герматипных животных, в том числе - мадрепоровых кораллов.
Аквариумистам, которые содержат мадрепоровые кораллы, необходимо очень осторожно использовать озон, внимательно наблюдая за состоянием животных.

Кальций

Исходные вещества, которые необходимы для формирования и роста известкового скелета кораллов, - кальций, углекислый газ и вода. Кальций - достаточно распространенный элемент в океане, его примерно 0.4 грамма в литре морской воды. Углекислого газа в атмосфере относительно немного - всего около 0.03% по объему. Из-за значительного поглощения углекислого газа планктоном, а также в результате дыхания морских животных большое количество двуокиси углерода растворяется в морской воде. В аквариуме углекислый газ растворяется в процессе дыхания рыб, беспозвоночных животных и аэробных бактерий в биофильтре, а также окисления органики. При растворении углекислого газа в воде образуется угольная кислота Н,С03.
н2о + со2 н,со3
При взаимодействии ионов кальция и составляющих угольной кислоты - бикарбонатов НСО., - образуется легкорастворимая соль бикарбоната кальция:
Са2* + 2НС03 <-> Са(ИС03)2
Это соединение весьма неустойчиво, существует только в водном растворе и при определенных условиях легко переходит в нерастворимый карбонат кальция СаСО,.
Са(НС03)2 CaC03J + Н20 + С02
Из уравнения реакции видно, что при наличии определенного количества углекислого газа С02 образуется растворимый бикарбонат кальция, а при его недостатке реакция сдвигается вправо с выпадением в осадок карбоната кальция в форме арагонита, из которого состоят скелеты кораллов. Следует учитывать, что карбонат кальция в виде кальцита (доломит, мел, мрамор) практически не растворяется в морской воде с рН выше 7.6. В то же время арагонит может растворяться при более высоких значениях - рН > 8.0.
Содержание кальция в воде измеряется в миллиграммах на литр ионов кальция (мг/л или ррш Са2*) или в миллиграммах на литр эквивалентов карбоната кальция (мг/л или ррm СаС03).
Соотношение между СаСО2 и Са2* составляет:
1 мг/л СаС03 = 0.36 мг/л Са2*

Нормальный уровень содержания ионов кальция Са2* в поверхностных слоях океана находится в пределах 410-420 мг/л. Оптимальное значение кальция для роста кораллов в аквариуме составляет 450 - 460 мг/л. Нижняя граница содержания ионов кальция в рифовом аквариуме - 400 мг/л.
Внесением в аквариум гидроксида кальция Са(ОН)2. Для этого нужно размешать чайную ложку Са(ОН)2 в 4 литрах воды. После того, как известь растворится и осядет на дне, раствор можно добавить в аквариум. Чтобы избежать резкого повышения значения рН в аквариуме, его раствор необходимо добавлять по каплям. При использовании оксида кальция СаО следует соблюдать осторожность, так как при его взаимодействии с водой протекает экзотермическая реакция (химическая реакция с выделением тепла). Для удобства расчетов следует знать, что в 1 грамме Са(ОН)2 содержится 0.54 грамма ионов кальция, а в 1 грамме СаО - 0.71 г.
Кальций постоянно изымается из воды для образования скелета и роста мадрепоровых и мягких кораллов, моллюсков, известковых водорослей и требует постоянного пополнения. Особенно быстро снижается содержание кальция в аквариуме при активном росте зеленых известковых водорослей из рода Halimeda. Эти водоросли при оптимальных условиях могут расти очень быстро, наращивая до одной пластинки в день. В такие периоды проверять концентрацию кальция в аквариумной воде следует не реже одного раза в неделю, а в остальных случаях - примерно 1 раз в 2 недели. Проверка содержания кальция в воде осуществляется с помощью тестов KalziumMini- Labor-Test (RedSea), Ca-Test (Sera) и др.
Компенсировать недостаток кальция можно несколькими путями. 1. Добавлением в аквариум специальных препаратов, как, например, SeraCalciumPlus, CoralifeInvertebrateCalciumSupplement, Aqua примерно 1 -5 литров в час. Кальциевый реактор поддерживает содержание кальция на стабильном уровне и при правильной работе не вызывает колебаний рН в аквариуме. Еще одним полезным свойством реактора является повышение щелочности (карбонатной жесткости) аквариумной воды. Одним из недостатков реактора, помимо покупки дорогостоящего контроллера, является способность некоторых наполнителей выделять фосфаты в процессе растворения. 4. Одним из источников кальция является хлорид кальция СаС12, который позволит быстро восстановить содержание кальция в аквариуме. При использовании СаС12 следует учитывать накопление ионов хлора в воде. Другим недостатком можно назвать отсутствие в его составе элементов карбонатного комплекса, которые необходимо компенсировать отдельно с помощью способов, описанных в главе «Щелочность».

Предлагаемый иногда глюконат кальция не совсем приемлем, так как может вызвать рост низших водорослей в аквариуме.

Долучені зображення
Тип файлу: jpg calc.jpg (22,6 КБ, 62 переглядів)
__________________
Если тебе плюют в спину, то ТЫ идешь вперед...

Востаннє редагував Doc-tor: 09.01.2011 о 10:35..
Doc-tor зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.01.2011, 10:55   #16
Doc-tor
Живу на форумі
 
Аватар для Doc-tor
Varpalota-Ungvar, Hungary
 

Реєстрація: 19.04.2009
Дописи: 2.977
Подякував(ла): 2.996
Подякували 11.277 разів в 2.411 дописах
Репутація: 6407

Акваріуміст року Активність Меценат Акваріуміст року 

Типово Re: Иванов А., Савчук С. "Рифовый аквариум".

Микроэлементы.

В природе микроэлементы, содержащиеся в морской воде, играют важнейшую роль в жизненном цикле рыб, беспозвоночных животных и растений. Дефицит тех или иных элементов в аквариуме может стать причиной замедления роста или даже гибели беспозвоночных и водорослей.
В рифовых аквариумах при успешном росте и развитии кораллов и других беспозвоночных такие микроэлементы активно извлекаются из воды. Кроме того, некоторые микроэлементы способны выводиться из системы с помощью пеноотделительных колонок, при использовании озона, активированного угля, потребляются макро- и микроводорослями, бактериями и планктоном. В настоящее время жизненно необходимыми считаются стронций Sr, йод I, молибден Мо, цинк Zn, железо Fe, марганец Мп, бром Вг, фтор F, кобальт Со, никель Ni, ванадий V, литий Li, рубидий Ru, олово Sn, медь Си. Роль остальных элементов пока остается до конца не выясненной.
Стронций так же, как и кальций, входит в состав скелета герматипных (рифообразующих) организмов. Так, его содержание в скелетах мадрепоровых кораллов часто соответствует его концентрации в морской воде - 7.9 мг/л. Предполагается, что стронций является своего рода катализатором в процессах кальцификации.
Существует ряд коммерческих препаратов, позволяющих повысить уровень стронция в аквариуме. Более дешевым способом может стать добавление хлорида стронция SrCl2. Для этого нужно растворить 25 г SrCl2. 6НгО в 250 мл дистиллированной или обессоленной воды. Полученный раствор вносят в аквариум из расчета 1 мл/100 л один раз в неделю.
Йод является необходимым элементом для всех беспозвоночных животных, особенно ракообразных, которым он облетает процесс линьки. Отмечено, что йод способствует росту всех кораллов и актиний, усиливает их окраску и повышает защитную способность беспозвоночных животных против бактериальной инфекции и вредного воздействия ультрафиолетового излучения. Кроме того, значительный уровень йода содержится в тканях роговых кораллов - горгонарий. Содержание йода в морской воде составляет 0.06 мг/л.
Недостаток йода в рифовом аквариуме восполняется с помощью многочисленных фирменных препаратов йода. Отдельные препараты предлагают добавки элементарного йода 12 и его солей - йодидов (Г), которые сразу становятся доступными животным и водорослям, а также органических соединений йода, создающих его резерв в аквариумной воде. В домашних условиях несложно приготовить препарат йодида калия KI. Для этого 25
граммов KIрастворяют в 500 мл дистиллированной воды. Полученный раствор вносится в аквариум раз в 2 недели в количестве 0.5 мл/100 л воды. Иногда в качестве добавки йода применяется раствор Люголя (без глицерина!). Этот метод некоторое время без вреда для животных использовался авторами. Однако, по некоторым данным (11), раствор Люголя может отрицательно воздействовать на некоторые виды кораллов - Xenia, Clavulariaи др. Приготовление раствора Люголя рассматривается в главе «Лечение кораллов».
Молибден имеет значение при строительстве клеток кораллов и других беспозвоночных животных, а также бактерий-фильтраторов. Этот элемент часто содержится в добавках стронция.
В настоящее время исследования показали положительное воздействие солей фтора - фторидов (KF, NaF) и брома - бромидов (КВг) на развитие некоторых видов коралл( мелкие полипы.
Железо входит в состав хлорофилла зеленых водорослей и совместно с марганцем, цинком, медью играет важную роль в фотосинтезе растений. Отмечается, что некоторые оболочниковые, например асцидии, способны накапливать в своих тканях значительное количество ванадия и олова. Известно, что микроэлемент кобальт является важнейшей составляющей цианкобаламина - витамина В12 (C(3H90NuO14PCo).
Несмотря на то, что магний не является микроэлементом, его недостаток изредка отмечается в отдельных искусственных смесях для приготовления морской воды (UltraMarine, Coralife, RedSea, TropicMarin, Sera). Дефицит магния в морской воде восполняется с помощью специальных добавок или сульфата магния.
Из-за сложности определения остаточного содержания микроэлементов в воде их добавки следует делать с большой осторожностью. В малонаселенном аквариуме подмены воды 5-10% в неделю обычно бывает достаточно для компенсации жизненно важных микроэлементов. В рифовых аквариумах, имеющих плотные заросли быстрорастущих кораллов, вносятся отдельные добавки стронция, иногда с молибденом, йода и общий набор микроэлементов с периодичностью, указанной выше, или по рекомендациям фирм- изготовителей добавок. В продаже появляется качественная продукция зарубежных фирм “Coralife”, “KentMarine”, “TwoLittleFishies”, “UltralifeReefProducts”, “Knop”, “Salifert”, “AquaMedic”, “Sera” и др. Следует помнить, что накопление микроэлементов в аквариуме вызывает обратную реакцию у беспозвоночных животных, поэтому аквариумист должен внимательно следить за состоянием обитателей аквариума. Помимо этого, избыточное содержание микроэлементов приводит к росту низших водорослей. Из средств, доступных аквариумисту, голландская фирма Salifertвыпускает ряд тестов на определение бора, йода, стронция, магния и др., хотя стоимость тестов и несколько велика.
Компоновка систем фильтрации в рифовом аквариуме.

Под компоновкой систем фильтрации понимают взаимное расположение элементов фильтрации, ее установку и присоединение относительно аквариума. Применение или неприменение тех или иных компонентов обуславливается типом выбранной системы (традиционная или натуральная). Например, во всех натуральных системах отсутствует биологический фильтр, а в некоторых система фильтрации, как таковая, может отсутствовать вовсе (см. главу «Альтернативные системы»). Для того чтобы наиболее полно использовать достоинства конкретных систем, нужно хорошо понимать сущность процессов, происходящих в аквариуме. Рассмотрим компоновку систем фильтрации на примере традиционной (техногенной) системы очистки. В зависимости от степени сложности традиционные системы могут включать в себя практически все известные элементы (рис. 29).

Вода стекает из аквариума, попадает в отсек, где проходит механическую очистку от детрита и других мелких частиц, и поступает в пеноотделительную колонку. В пеноотделительной колонке вода очищается от большинства продуктов распада, которые в виде пены удаляются в пеносборник. Дальше очищенная вода, насыщенная кислородом, подается в биофильтр. Если аквариумист применяет озон, то вода должна пройти предварительную очистку активированным углем, в противном случае бактерии биофильтра погибнут. После биофильтра чистая вода собирается в отсеке и возвращается насосом обратно в аквариум, последовательно пройдя через УФ-стерилизатор и при необходимости - через кондиционер. Небольшое количество воды из насоса отводится на дополнительно устанавливаемые денитрификатор и кальциевый реактор (работа компонентов подробно описывается в соответствующих главах).
На первый взгляд начинающему морскому аквариумисту приведенная схема очистки воды может показаться слишком сложной. Но мы и не рекомендуем начинать с нее. Как и в любом деле, важно быть последовательным и пройти все этапы от простого к
сложному. Начинать нужно с простой системы фильтрации (рис.
30).


Такая система будет включать в себя, например, механическую очистку и выносной отсек с расположенными в нем пеноотделительной колонкой, биофильтром и, может быть, фильтром, заполненным активированным углем. По мере накопления опыта и развития аквариумного хозяйства впоследствии можно докупить другое оборудование. Следует признать, что отдельные довольно дорогостоящие компоненты системы фильтрации, указанные на рис. 29, позволяют автоматизировать и облегчить обслуживание аквариума, другие улучшают условия содержания животных, но все они не являются абсолютно необходимыми. Применение других, например озонатора, при неправильной эксплуатации неопытным аквариумистом может принести больше вреда, чем пользы.Располагать систему очистки можно в самом аквариуме, сбоку от него, сверху или под аквариумом - в тумбочке. У каждого из этих вариантов есть свои достоинс тва и недостатки.
Расположение системы фильтрации внутри аквариума.

Особенно подходит для тех, кто во всем ценит надежность и не хочет рисковать из-за возможной разгерметизации труб или шлангов. Основные недостатки:
- невозможность расширения очистки из-за отсутствия свободного места;

- занимается полезный объем в аквариуме;

- необходимость декорирования системы фильтрации;
- подходит для небольших аквариумов с небольшим количеством животных.

Подобную внутреннюю систему очистки предлагает немецкая фирма AquaMedicв своих аквариумах Percula”.
Расположение системы фильтрации сбоку от аквариума.


Расположение выносной очистки сбоку на одном уровне с аквариумом особенно удачно при наличии места в помещении (фальшестенка или нежилая соседняя комната). Расположение системы очистки в соседних помещениях позволяет существенно снизить уровень шума от работающего оборудования, позволяет использовать насос меньшей мощности, так как отпадает необходимость подъема воды на большую высоту.
С декоративной точки зрения боковое расположение очистки увеличивает габариты аквариума, поэтому
система фильтрации должна быть довольно компактной. Фирменные аквариумы с такой компоновкой смотрятся вполне прилично, например Xeniaот AquaMedic.
Расположение системы очистки под аквариумом.
Самое компактное, с нашей точки зрения, размещение очистки. Место под аквариумом все равно пустует, поэтому вполне логично было бы расположить ее в тумбочке под аквариумом (рис. 30). Циркуляция осуществляется за счет насоса, который откачивает воду из выносного отсека фильтра (сампа), расположенного под аквариумом, наверх - в аквариум. Уровень воды в аквариуме начинает повышаться, и вода стекает через перелив вниз, в систему очистки. Основным недостатком такой компоновки можно считать необходимость использования мощного насоса, который должен поднять на высоту 1-2 метра два- три объема воды в аквариуме в час. Главное внимание следует уделить качеству креплений и самих труб и шлангов, соединяющих аквариум и систему фильтрации.
Расположение очистки над аквариумом вполне приемлемо при наличии свободного места. Отличие лишь в том, что насос закачивает воду наверх в фильтр, откуда она самотеком возвращается в аквариум.
Существует несколько способов организации перелива в аквариуме (рис. 31).


В первом и втором случаях во внутреннем отсеке в стекле специальным сверлом высверливается отверстие диаметром 30-40 мм. Можно поступить проще и вырезать треугольный сектор, как показано на рис. 32.

В обоих вариантах в отверстие вклеивается стеклянная или пластиковая
труба соответствующего размера, которая соединяется с фильтром. Соединения должны бьггь очень надежными, в противном случае потопа не миновать. Части сектора вклеиваются обратно, а оставшиеся щели обильно обмазываются силиконовым клеем. В аквариуме из плексигласа сверление и подсоединение патрубка не представляет труда. Важно, чтобы любые элементы были из нетоксичных и инертных материалов (стекло, пластик) и не содержали металлических частей.
Если аквариум уже куплен и у Вас нет желания заниматься его переделкой, можно воспользоваться вариантом в) (рис. 31 в). Привлекательной стороной данной конструкции является IX), что выносной сливной отсек можно сделать из более тонкого стекла или, например, легко обрабатываемого оргстекла. Основная опасность кроется в возможности завоздушивания соединительной U-образной трубки, когда вода под собственной тяжестью просто выльется обратно в аквариум.
Один из вариантов перелива, который можно использовать при боковом
системы фильтрации, привела iна рис. 33.


От верха боковой торцевой стенки аквариума отрезается горизонтальная полоса шириной около 10 см. Затем от полосы отрезается сектор длиной 10-15 см и полоса вклеивается на свое место. К оставшемуся проему приклеивается отсек и вставляется решетка. Пропускная способность проема и решетки должна соответствовать производительности насоса.
При проектировании выносных элементов системы фильтрации важнейшее значение имеет ее безаварийное отключение, к примеру, при отключении электроэнергии и затем включение без участия аквариумиста. Поясним, в чем дело. Опытные аквариумисты знают, что при отключении электроэнергии или выходе из строя главного насоса фильтра вода в шлангах начинает литься вниз, увлекая за собой воду из аквариума. Шланг подачи воды от насоса фильтра должен быть заглублен в аквариум не более чем на 1-2 см, лучше меньше (рис. 30), в противном случае вода из аквариума уйдет самотеком вниз в отсек биофильтра. То же самое произойдет, если пропускная способность решетки была недостаточной из-за конструктивного просчета или водорослевых обрастаний. Поначалу уровень воды в аквариуме начинает расти, поэтому приходится компенсировать ее нехватку в нижнем отсеке доливом свежих порций. Затем при отключении насоса слишком большое количество воды устремится вниз, может не вместиться нижнем отсеке и перелиться на пол. Чтобы это н произошло, нужно ограничить слой воды на, переливом одним, максимум 2-мя сантиметрами за счет увеличения площади перелива. Емкость нижнего отсека фильтра должна быть достаточной, чтобы, помимо рабочего уровня, необходимого для нормальной работы насоса (примерно 10-15 см), дополнительно принять определенный объем воды, слитой из аквариума и других компонентов очистки, например большой пеноотделительной колонки. Вот простейший пример такого расчета.
Аквариум 150x60x60 см объемом 500 литров.
Нижний отсек фильтра 50x40x35 см.

Слой воды в аквариуме 2 см, сливаемый при отключении насоса, составляет: 15 дм * 6 дм * 0.2 дм ~ 18 литров = 20 литров.
Если учесть, что рабочий уровень в отсеке 15 см, тогда уровень в нем на:

т.е. уровень воды в отсеке после отключения будет уже 15 см + 10 см = 25 см.

Другой аспект проблемы состоит в том, что при снижении пропускной способности слива уровень воды в аквариуме будет подниматься до тех пор, пока насос в нижнем отсеке не выхватит воздух. Если размер слива выбран неверно, последствия просчета могут обернуться десятками литров воды, которые под напором насоса фильтра не вместились в аквариуме и перелились через его край. Причиной этого может стать даже наползший на решетку морской еж, крупный моллюск, актиния или клок водорослей. Избежать этого поможет поддержание минимального уровня воды в нижнем отсеке, необходимого для работы насоса. Если поддерживать уровень в указанном аквариуме 55 см, то при добавлении в него воды из отсека - 5 дм * 4 дм * 1.5 дм (рабочий уровень в отсеке - 15 см) - 30 литров - вода в аквариуме поднимется на:


т.е. до уровня 55 см + 3.5 см = 58.5 см.
После включения электроэнергии насос будет откачивать в аквариум скопившуюся в нижнем отсеке воду. Уровень в аквариуме начнет расти, и заработает перелив - циркуляция будет восстановлена Данный подход имеетсвои преимущества. Так, при испарении воды уровень в отсеке снижается. Появление пузырьков воздуха из шланга подачи воды в аквариум будет сигналом для забывчивого аквариумиста, что пора корректировать соленость. Другое преимущество заключается в том, что при появлении неплотностей в системе слива произойдет утечка максимум 10-15 литров воды. Конечно, это грустно, но это и не полтонны воды на полу! Чтобы этого не произошло, не экономьте на качестве материалов, не используйте резиновые шланги, которые растрескиваются со временем, - потом дороже обойдется. Для этой цели лучше использовать силиконовые трубы или гофрированные силиконовые шланги для умывальников. Трубы должны надежно крепиться с помощью хомутов (можно прим автомобильные металлические или хомуты, если они не погружаются в воду). Ни в внутрь пластиковых патрубков (рис. 34).

Со временем под воздействием воды силиконовые трубки размягчаются и несколько деформируются, что может привести к их рассоединению. В качестве соединений хорошо



подходят водопроводные ПВХ-трубы разных диаметров, например Nibcoпроизводства США. Самый надежный способ - использовать готовые наборы известных производителей, выпускающих аквариумное оборудование (Eheim, Tunzeи др.).
Начинающий аквариумист может воспользоваться услугами специализированных аквариумных фирм, которые уже имеются в большинстве крупных городов, или советами знакомых аквариумистов. В обоих случаях, мы полагаем, ему будет небезынтересно знать, какое оборудование ему понадобится и какую сумму ему придется потратить (очень приблизительно).
Для примера возьмем аквариум с размерами 120x50x50 см объемом 300 литров.
1. Аквариум - самостоятельно изготовленный - 50S / купленный в зоомагазине -
120$.
2. Тумбочка-подставка - подставка из металлического уголка - 25S / тумбочка из ДСП, изготовленная под заказ, - 150$.
3. Светильник - с люминесцентными лампами 6*40 Вт - 150$ / с металлогалогенными лампами 2*150 Вт - 700$.
4. Реле времени — 35$.
5. Пеноотделительная колонка - противоточного типа (AquaMedicMidiFlotor) с компрессором и обратным клапаном - 100 $ / типа Вентури с насосом (Tunze) - 350$.
6. Фильтр - выносной отсек фильтра с биофильтром и наполнителем (Bactoballs) - 100$.
7. Система слива - 10$ / фирменная система - 90$.
8. Главный насос фильтра - 30$ / 200$ (в зависимости от выбора производителя).
9. Циркуляционные насосы - 2*30$ / 2*150$ (то же).
10. Обогреватель 300 Вт - 20$.
11. Ареометр - 15$.
12. Ультрафиолетовый стерилизатор: самодельный - 20$ / фирменный - 150$.
13. Активированный уголь - 25$ (5 литров).
14. Набор тестов - обязательны замерыNH//NH3,N02\ NOvРО,3, Са2\ рН, щелочность/карбонатная жесткость - 85$ / дополнительно можно приобрести тесты на замер ионов меди Си2', силикатов Si02, остаточного озона Оэ, свободного хлора С12 и другие-185$.
15. Добавки - микроэлементы, йод, стронций (JBLTraceMarinи др.), кальций, карбонатный буфер - 60$.
16. Морская соль - 2*20 кг - 85$ (Sera).
17. Декорация - ракушечник, камни из туфа - 10$ / «живые камни» (30 кг) -
18. Дополнительное оборудование - список дополнительного оборудования может включать в себя сачок, пинцет, щипцы для захвата, магнитный скребок для чистки стекол, щетку типа «ершик» - 30$ / перечень аксессуаров можно дополнить установкой обратного осмоса (350), контроллером уровня воды (200), образователем волн (650), контроллером рН (330) и редокс-потенциала (350), аквариумным кондиционером (1000), прибором для измерения удельной проводимости (250), озонатором (180) и многим другим - 3300$.
Сумма затрат 925$ / 6490$.
Из расчетов видно, что разбег в ценах очень велик, однако, обладая определенными снизить. Кстати говоря, в эту сумму не входит стоимость рыб и беспозвоночных животных, которую вряд ли удастся уменьшить.
В настоящее время большинство фирм-производителей предлагает на реализацию и установку готовые наборы (аквариум, тумбочка, светильник, система фильтрации и другие аксессуары), где все компоненты соответствуют друг другу.






Долучені зображення
Тип файлу: jpg 28.jpg (48,6 КБ, 61 переглядів)
Тип файлу: jpg 29.jpg (117,8 КБ, 61 переглядів)
Тип файлу: jpg 30.jpg (38,2 КБ, 59 переглядів)
Тип файлу: jpg 31.jpg (41,3 КБ, 60 переглядів)
Тип файлу: jpg 32.jpg (47,5 КБ, 61 переглядів)
Тип файлу: jpg 33.jpg (42,6 КБ, 61 переглядів)
Тип файлу: jpg 34.jpg (17,2 КБ, 59 переглядів)
Тип файлу: jpg f-1.jpg (10,2 КБ, 62 переглядів)
Тип файлу: jpg f-2.jpg (12,3 КБ, 59 переглядів)
__________________
Если тебе плюют в спину, то ТЫ идешь вперед...
Doc-tor зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.01.2011, 13:24   #17
Doc-tor
Живу на форумі
 
Аватар для Doc-tor
Varpalota-Ungvar, Hungary
 

Реєстрація: 19.04.2009
Дописи: 2.977
Подякував(ла): 2.996
Подякували 11.277 разів в 2.411 дописах
Репутація: 6407

Акваріуміст року Активність Меценат Акваріуміст року 

Типово Re: Иванов А., Савчук С. "Рифовый аквариум".

Альтернативные системы.

Не так давно появился альтернативный вариант традиционному техногенному рифовому аквариуму, использующему сложное дорогостоящее оборудование и последние достижения в марикультуре, - натуральные (природные, естественные) системы. Основным отличием натуральных систем является полное или частичное отсутствие в них элементов системы фильтрации и использование природных материалов. Несмотря на то, что биологический фильтр в таких системах отсутствует, нитрифицирующие бактерии здесь есть, хотя их популяция ограничивается поверхностью декорации и фунта. В основе таких аквариумов лежит глубокое понимание всех процессов, происходящих на коралловом рифе, и создание в замкнутом пространстве настоящего пиродного биологического равновесия между животными - производителями и потребителями, бактериями и водорослями. Важнейшим элементом натуральных систем является, как правило, большое количество «живых камней» и/или «живого песка». «Живые камни» представляют собой фрагменты известковой породы, собранные на коралловом рифе. На поверхности таких камней находится масса различных сидячих животных - мшанки, оболочники, моллюски, коралловые полипы, губки, черви, а также всевозможные красные, зеленые и известковые водоросли. «Живые камни» населены большим количеством нитрифицирующих бактерий, которые быстро нейтрализуют образующийся аммоний, а многочисленные сидячие животные и водоросли используют растворенное органическое вещество в качестве питания. Если расколоть «живой камень», можно увидеть его пористую структуру, где обитают денитрифицирующие бактерии, удаляющие нитраты.
Большинство натуральных систем применяет также «живой песок» - коралловый песок мелкой фракции (0.5-1.0 мм). Песок собран в районе рифов и населен множеством мелких организмов - червями, ракообразными, бактериями и др.
Отсутствие биофильтра в натуральных системах исключает накопление нитратного азота в аквариуме, дальнейшее удаление которого в традиционных системах достаточно трудоемко и дорого - частичная подмена воды, установка денитрификатора, химическая фильтрация (см. главы «Удаление нитратов», «Денитрификатор»). Всвязи с тем, что переработка азотсодержащих органических соединений (аминокислоты, белки и т.п.) в аммоний в техногенных системах производится
гетеротрофными бактериями в биофильтре за пределами аквариума, получаемый аммоний становится малодоступным для водорослей и беспозвоночных, содержащих симбиотические водоросли.
В натуральных системах экскременты рыб расщепляются и поедаются многочисленными ракообразными, червями, офиурами, а водоросли и фотосинтезирующие кораллы и беспозвоночные животные, растущие на «живых камнях», быстро утилизируют растворенный аммоний. Следует заметить,
нитратов такая система разлаживается и перестает функционировать должным образом.
Основателем первой натуральной системы стал аквариумист Ли Чин Энг из Индонезии. В 1961 году он продемонстрировал рифовый аквариум, в котором полностью отсутствовала система фильтрации (рис. 35).
В качестве декорации Л. Энг применил «живые камни» и коралловый песок. Источниками света служило сочетание естественного солнечного света и люминесцентных ламп. Для создания циркуляции и газообмена в аквариуме Л. Энг использовал распылители воздуха, а также воздушные трубки без распылителей. Из трубок вырывались большие пузыри воздуха, которые создавали настоящие маленькие волны. Микроэлементы не добавлялись, так как в аквариум заливалась свежая морская вода прямо
Натуральная система Энга впоследствии была усовершенствована европейскими и американскими аквариумистами и приспособлена для домашних аквариумов. Новые системы показали более эффективные результаты, поэтому остановимся на некоторых из них.
1970-ых годах немецким аквариумистом Питером Вилькенсом был предложен новый метод содержания рифовых аквариумов, который получил затем название - система «Берлин». Так же, как и натуральная система Энга, его аквариумы содержли большое количество «живых камней», которые обеспечивали достаточную биологическую фильтрацию и денитрификацию (рис. 36).

В то же время П. Вилькенс усовершенствовал свой метод, дополнив его мощной пеноотделительной колонкой. Органические вещества, придающие воде желтоватый оттенок, в некоторых случаях удалялись с помощью активированного угля. В качестве источников света он использовал металлогалогенные светильники в комбинации с синими (актиничными) люминесцентными лампами. В распоряжении берлинских аквариумистов раствором поддержания надлежащих уровней рН, щелочности и кальция. Кроме того, в аквариумы добавлялись стронций, йод и другие микроэлементы. Предложенные Вилькенсом новшества существенно повысили качество воды, сделали систему более предсказуемой и управляемой и позволили посадить в аквариум больше животных. Большое внимание уделялось мониторингу за параметрами воды. Данный метод стал очень популярен и получил широкое распространение среди "живые камни" аквариумистов.
В том же голу доктор Вальтер Эйди (W. Adey) из Смитсонского института в метод, где в качестве очистки аквариумной воды применялся выносной порослевый фильтр (рис. 37).


Этот метод пучил название - Смитсонский метод, или система док. Эйди.
Водорослевый фильтр (скруббер) представлял собой невысокую емкость с фальшдном, покрытым мелкой пластиковой пластиковой сеткой. Фильтр освещался мощными источниками света, а на сетку из аквариума периодически подавалась вода через опрокидывающее устройство ковшового типа (см. главу «Движение воды»). Растущие на сетке водоросли орошались водой, которая затем стекала назад в аквариум. Благодаря такому способу движения воды, напоминающему накат волн, водоросли активно усваивали растворенные в воде органические соединения, аммоний, нитраты, фосфаты. Колебания уровня воды и непосредственный контакт с атмосферным кислородом способствовали хорошему газообмену водорослей. Оригинальная система Эйди также использовала «живые камни», природную морскую воду и планктон.
По мнению доктора Эйди (5), использование водорослевого фильтра позволяет воспроизвести, в частности, естественный круговорот азота в природе. Доказано, что примерно от 70 до 90% растворенного неорганического азота (суммарное содержание аммония, нит ритов и нитратов) на коралловых рифах потребляется, . водорослями. При этом характерно то, что звлекают азот из воды, используя его на зо тканей, тогда как нитрифицирующие фосто переводят азот в менее т (нитраты).
Окончательным аргументом в пользу своего метода У. Эйди и К. Лавленд считают тот факт, что большинство других видов фильтрации, включая пенное фракционирование, удаляют из воды планктон, необходимый для нормального развития кораллов и других животных. По их мнению, водорослевый фильтр не только не задерживает планктон, но и представляет необходимые условия для размножения специфических форм планктона. Кроме того, представляет интерес точка зрения Эйди, что центробежные насосы, которыми пользуются практически все аквариумисты, уничтожают планктонные микроорганизмы. Как известно, в состав планктона входят и личинки кораллов, что отчасти объясняет сложность и редкость полового размножения кораллов в аквариуме. В Смитсонском институте применялись видоизмененные насосы мембранного и поршневого типов.
При всей своей внешней простоте очистка воды в рифовом аквариуме с помощью только водорослевого фильтра может оказаться довольно трудным делом. Большинство зарубежных авторов высказывают определенные сомнения в целесообразности использования этого метода именно в рифовых аквариумах. Причин тому несколько.
При общих очень низких показателях неорганических нитратов и фосфатов (которые можно отследить с помощью тестов) в воде аквариумов с водорослями обычно имеет место достаточно высокое содержание растворенных органических соединений азота, фосфора и углерода. Высокий уровень растворенного органического вещества стимулирует мощный рост водорослей в аквариуме, в том числе на стеклах и декорации. Водоросли способны выделять в воду специфические соединения - лехаты, терпены и др., которые могут угнетающе действовать на рост мягких и мадрепоровых кораллов. Вода приобретает желтоватый (при ярком освещении иногда зеленоватый) оттенок, изменяя спектр пропускаемого излучения, что также негативно влияет на развитие кораллов. Растущие в фильтре и в аквариуме водоросли в процессе роста быстро извлекают из воды микроэлементы, что потребует более частого их пополнения.
Резонно заметить, что метод использования водорослевого фильтра имеет свои положительные стороны. Возможно, новичку следует воздержаться от него в общем аквариуме, испытав для начала в небольшом аквариуме с более крепкими беспозвоночными. Недостатки метода частично позволяют исправить мощная пеноотделительная колонка, фильтрация воды через активированный уголь и добавка микроэлементов.
В 1989 году доктор Жан Жобер (J. Jaubert) развил технику Л. Энга. В национальном аквариуме в Монако он продемонстрировал свой метод, который внешне напоминал донный фильтр с фалындном и толстым слоем кораллового песка в качестве грунта. Этот метод получил название - метод Жобера, или Монако-стиль (рис. 38).

В отличие от традиционной фильтрации с донным фильтром, на фальшдно насыпается коралловый песок, населенный множеством микроорганизмов, - «живой песок». В верхнем слое песка с высокой концентрацией кислорода (около 5-6 мг/л) поселяются аэробные бактерии и водоросли, тогда как нижний слой с очень низким содержанием кислорода (около 1 мг/л) заселяют анаэробные денитрифицирующие бактерии. В этой системе крайне важным является отсутствие активной циркуляции воды через фальшдно. Здесь движение воды, содержащей кислород, углекислый газ и питательные вещества, осуществляется посредством диффузии. Для нормального функционирования системы необходимо избегать перемешивания нижнего и верхнего слоев песка. Если в аквариуме живут роющие рыбы или беспозвоночные, разделите слои, поместив между ними пластиковую сетку. Фальшдно устанавливается примерно на
расстоянии 2-5 см от дна на соответствующих подставках, затем на фальшдно укладывается песок общим слоем 6-10 см. Разделение на верхний и нижний слои довольно условное и зависит от разных факторов, их толщина может быть равной, или верхний слой будет немного больше. Имеются, правда, упоминания о вполне успешном содержании таких систем без фальшдна или без разделительной сетки. Отдельные авторы свидетельствуют о первостепенности песчаных зон в рифовых аквариумах. Так, Р. Шимек (AquariumFishMagazine, март 2001г.) считает наличие глубоких (анаэробных) песчаных зон (deepsandbed - англ.) важнейшим компонентом кораллового рифового аквариума и основным залогом успешного длительного содержания мадрепоровых кораллов. По его мнению, размер частиц не должен превышать 0.05+0.2 мм, а толщина слоя песка должна составлять около 10 см.
«Живой песок» может быть заменен сухим коралловым песком, однако в этом случае процесс созревания системы будет гораздо дольше. При помещении в аквариум «живых камней» происходит миграция живых организмов в песок и его медленное созревание. Слой песка может иметь решающее значение для эффективности протекания денитрификации. По наблюдениям Ч. Делбика (18), если концентрация кислорода в нижнем слое песка больше 1 мг/л - денитрификация будет происходить частично, то есть нитраты переходят в промежуточные нитриты, и процесс на этом прекращается. Если же содержание кислорода в нижнем слое падает ниже 0.5 мг/л - начинают протекать процессы десульфурации, и образуется сероводород.
Наибольшую популярность среди аквариумистов Европы и Северной Америки получили натуральные системы смешанного типа. Такие системы содержат «живые камни» и, как правило, «живой песок». Очистка воды осуществляется с помощью выносной пеноотделителыюй колонки и иногда фильтрацией через активированный уголь. Компенсация щелочности и кальция производится посредством кальциевого реактора или добавлением гидроксида кальция. В аквариум регулярно добавляются стронций, йод и микроэлементы. Предусматривается мощная циркуляция воды, которая достигается с помощью хаотичного турбулентного движения от расположенных напротив друг друга насосов или волнообразовательного устройства. Аквариум густо засаживается большим количеством мягких и мадрепоровых кораллов, которые также хорошо очищают воду. Хорошее самочувствие, рост кораллов и беспозвоночных, соответствующий природным уровням, обеспечиваются мощным освещением комбинацией металлогалогенных и актиничных люминесцентных ламп. По возможности аквариумы освещаются естественным солнечным светом с установкой кондиционера для охлаждения воды.

Долучені зображення
Тип файлу: jpg 36.jpg (65,4 КБ, 58 переглядів)
Тип файлу: jpg 37.jpg (32,6 КБ, 57 переглядів)
Тип файлу: jpg 38.jpg (34,0 КБ, 56 переглядів)
__________________
Если тебе плюют в спину, то ТЫ идешь вперед...

Востаннє редагував Doc-tor: 09.01.2011 о 13:28..
Doc-tor зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.01.2011, 13:55   #18
Doc-tor
Живу на форумі
 
Аватар для Doc-tor
Varpalota-Ungvar, Hungary
 

Реєстрація: 19.04.2009
Дописи: 2.977
Подякував(ла): 2.996
Подякували 11.277 разів в 2.411 дописах
Репутація: 6407

Акваріуміст року Активність Меценат Акваріуміст року 

Типово Re: Иванов А., Савчук С. "Рифовый аквариум".

Освещение.

Все рифообразующие организмы, в том числе и кораллы, содержащие в своих тканях одноклеточные симбиотические водоросли зооксантеллы, нуждаются в солнечном свете. На свету осуществляется фотосинтез зооксантелл, активизируются физиологические и биохимические процессы, обеспечивающие извлечение карбоната кальция из воды и формирование известкового скелета.
Освещенность с глубиной быстро падает, поэтому наибольшее разнообразие и плотность герматипных кораллов на рифе наблюдается до глубины 15-25 метров.
В отличие от умеренных широт продолжительность светового дня в тропических широтах более или менее постоянна и составляет около 12 часов. Причем длительность рассвета и сумерек ограничена. Утром в течение нескольких минут освещенность на рифе от практически полной темноты достигает уровня освещенности, которая имеет место в большинстве рифовых аквариумов. Измерение интенсивности солнечной радиации на мелководье рифов Индонезии в 6.30 утра показало 200 микроЭйнштейн на квадратный метр в секунду (µЕ/м2*сек) (27).


К 8 часам утра интенсивность света на рифе достигаег 1500 м Е/м2*сек (рис. 39), что превышает интенсивность света в аквариуме, освещенном 400-ваттными металлогалогенными лампами. В полдень, когда солнце в тропиках стоит в зените, это значение превышает 2000 µЕ/м2*сек. Для справки, металлогалогенная лампа мощностью 400 ватт способна воспроизводить интенсивность света такого уровня на расстоянии не более 10 см. Помимо интенсивности света, первоочередную роль играют продолжительность светового дня и спектральный состав света. К примеру, в рифовом аквариуме с удельной облученностью 200 µЕ/м2»сек и продолжительностью светового дня 10 часов суммарное излучение составит:
200 µЕ/м2»сек * 10 часов * 3600 (количество секунд в часе) = 7200000 µЕ/м2 - 7.2 Е/м2 (Эйнштейн на 1 м2).
На экваторе типичный уровень солнечной радиации на поверхности воды составляет 50 Е/м2.
Увеличение продолжительности фотопериода до 13 часов позволяет поднять общую освещенность животных в аквариуме с 7.2 до 9.4 Е/м2, что несколько ближе к естественным условиям на рифе.
В аквариумной литературе встречается также такое понятие, как освещенность. Освещенность измеряется в люксах (лк) и представляет собой отношение светового потока источника света в люменах (лм) к площади поверхности (м2), на которую он падает. В зависимости от погодных условий и облачности величина освещенности на поверхности воды в тропической зоне колеблется от 75 тыс. до 120 тыс. люксов. Очевидно, что достичь подобного уровня в домашнем аквариуме с помощью исключительно искусственных источников света практически невозможно. Это может подтвердить любой аквариумист, чей аквариум хотя бы раз освещался прямыми лучами солнечного света. Однако по разным причинам действительное количество света, где обитает большинство кораллов, значительно ниже. Двигаясь по небосклону, солнце неравномерно освещает в течение дня разные участки рифа, снижая общий уровень облученности. Здесь следует учесть общее число пасмурных дней, число которых за год в тропической зоне обычно находится в пределах от 70 до 180.
Как уже упоминалось, освещенность с глубиной быстро падает. Несмотря на удивительно прозрачную воду в районе коралловых рифов, глубины 10 метров достигает лишь 20% первоначальной интенсивности света (27) (рис. 40). Таким образом, освещенность на глубине 5 метров уменьшается в среднем до 20 тыс. люксов, а на глубине 10 метров - около 10 тыс. люксов.




Видимый свет является электромагнитным излучением, длины волн которого лежат в довольно узком интервале от 400 до 780 нанометров (нм - 10 9 м). Фиолетовый цвет соответствует длинам волн - 400 - 440 нм. Синий - 440-480 нм Голубой - 480 нм Зеленый - 520 нм Желтый - 590 нм Оранжевый - 630 нм Красный ~ 700 нм Солнечный свет, проходя через толщу воды, рассеивается и частично поглощается, изменяя свои спектральный состав, морская вода действует как естественный светофильтр, избирательно поглощая различные длины волн видимого света. Первым из солнечного спектра уже на глубине около 3-4 метров поглощается красный цвет, затем на глубине чуть более 10 метров пропадает оранжевый цвет, и далее на глубине около 30 метров исчезают желтый и фиолетовый цвета. И только синий цвет достигает большой глубины, так что под водой коралловый риф часто предстает в голубовато-синих тонах. Тем не менее, именно к такому спектру приспособились многие кораллы и их симбиотические водоросли, живущие на относительно глубоководных участках рифа. Голубовато-синяя часть спектра является важнейшей составляющей дневного света, которая необходима для нормального протекания процесса фотосинтеза у кораллов. Однако следует признать, что подавляющее большинство кораллов и других животных, живущих в наших аквариумах, было собрано в лагунах и других районах рифа, где глубина часто не превышает нескольких метров, а толща воды буквально пронизана солнечным светом. Для аквариумиста это означает, что практически все импортируемые кораллы, водоросли, моллюски, актинии и др. приспособились жить в световых условиях, где присутствует почти полный солнечный спектр. На рис. 41 показана степень изменения спектрального состава солнечного света в зависимости от глубины коралловых рифов (27).


Теперь, зная условия, которые имеют место в природе на коралловом рифе, следует принять их за отправную точку и попытаться воспроизвести в аквариуме. Не секрет, что домашний аквариум обычно призван служить украшением или дополнением интерьера, поэтому искусственные источники света должны преследовать и декоративные цели. Известно, что сетчатка человеческого глаза наиболее чувствительна к желто-зеленой части спектра, поэтому большинство ламп, предназначенных для аквариума, дополнительно воспроизводят эти цвета.
В качестве характеристики излучения источников света часто используют понятие цветовая температура.
При этом спектр, излучаемый источником света, сравнивают с цветом абстрактного абсолютно черного тела, нагретого до определенной температуры в градусах Кельвина.
Т (К) = 273 + t(°С)
Чем выше цветовая температура в градусах Кельвина, тем больше сдвигается спектр света в сторону голубого цвета.
Данные о цветовой температуре некоторых искусственных и естественных источников света в градусах Кельвинах позволяют сравнивать и самостоятельно выбирать источники света. При оценке искусственных источников света необходимо учитывать, что их цветовая температура зависит также от того, сколько времени они проработали.
Данные о цветовой температуре некоторых источников света приведены в таблице 14.


Как видно из табл. 14, для воспроизведения естественного солнечного света в рифовом аквариуме подходят только люминесцентные и металлогалогенные лампы. Люминесцентные лампы представляют собой стеклянные трубки, наполненные парами ртути. В момент включения вольфрамовая нить накаляется, пары ртути ионизируются и начинают испускать ультрафиолетовое излучение. В свою очередь это излучение возбуждает нанесенный на внутреннюю поверхность колбы слой люминофора, который приходится на видимую часть спектра.
Спектральный состав света, излучаемого люминесцентной лампой, зависит от состава люминофора.
Несмотря на то, что люминесцентные лампы уже в течение длительного времени используются в качестве источника света для аквариумов, до сих пор они являются, бьпъ может, лучшим вариантом освещения рифовых аквариумов, чья высота не превышает 45 сантиметров. Люминесцентные лампы размещаются в непосредственной близости от поверхности воды - только в этом случае они будут достаточно эффективны. Установка хорошего отражателя поможет увеличить светоотдачу этих ламп примерно на 30%. Наличие внутреннего встроенного рефлектора (как у ламп LifeGlo, Magtinic 03 Blueи др.) согласно информации производителя позволяет увеличить световой поток этих ламп на 70%.
В таблице 15 приводятся технические характеристики ламп Life-Glo (Hagen) различных типоразмеров.

Выбрать мощность и количество люминесцентных ламп для рифового аквариума довольно просто - достаточно взять лампы, соответствующие длине аквариума, и установить их с интервалом около 10 см друг от друга (можно чаще). Переосветить аквариум с кораллами с помощью люминесцентных ламп просто нельзя, поэтому не беспокойтесь, если ламп будет несколько больше. Гораздо важнее здесь может оказаться тип ламп и спектр, излучаемый ими.
Так как ассортимент люминесцентных ламп, выпускаемых промышленностью, довольно широк, для освещения аквариума с беспозвоночными животными выбирают лампы, дающие дневной спектр света, и специальные актиничные (синие).
В качестве источников дневного света, в принципе, можно применять отечественные люминесцентные лам пы типа ЛД, ЛДЦ, однако в течение полугода их световой поток падает почти в два раза, да и сам спектр излучения оставляет желать лучшего. Дляэтойцелилучшеподходятлампы Life Glo (Hagen), Trichromatic (Coralife), Solar Marin Day (JBL).
Спектры ламп дневного света приведены на рис. 42.

Для компенсации нехватки излучения в сине-голубой части спектра, которая наиболее благоприятна для роста кораллов, дополнительно устанавливаются специальные актиничные лампы, имеющие высокую световую отдачу в коротковолновой части излучения.
Этолампы Marine Glo, Power Glo (Hagen), Actinic 03 Blue (Coralife), TL03 Aqua Coral (Philips), Gro-Lux (Sylvania), Blue 67 (Osram), Deep Sea (Sera), Ultra Marine Blue OBL).
При установке люминесцентных ламп следует ориентироваться на правило: 50% ламп дневного цвета и 50% синих актиничных ламп. Актиничные лампы хорошо подходят
также для освещения морских аквариумов, предназначенных для содержания агерматипных (не содержащих зооксантеллы) кораллов, губок и т.п.

Кроме того, синие лампы малой мощности можно использовать для наблюдения за животными в аквариуме в ночное время. Это могут быть, например, Osram Dulux S G23 (9 Вт).


Продолжительность светового дня в аквариуме при освещении люминесцентными лампами должна быть около 10-12 часов. Включение и отключение ламп лучше поручить программируемому таймеру. Включение лучше начинать с одной лампы, чтобы обеспечить плавный рассвет и избежать светового шока у рыб и беспозвоночных животных. При отключении света в конце дня желательно оставить включенной одну лампу, чтобы избежать резкого перехода дня к ночи идать животным возможность спрятаться в тете люминесцентных ламп - высокой эффективности (до 75 люменов на ватт потребляемой мощности), низкой теплоотдачи, широкого ассортимента выпускаемых типов ламп и сравнительно низкой стоимости, у них есть очевидный недостаток - относительно малая мощность. Другими важными их недостатками являются снижение светового потока и сдвиг спектра излучения в сторону красного цвета через 1-1.5 года эксплуатации.
Устранить первый недостаток и стать хорошей альтернативой металлогалогенным лампам могут люминесцентные лампы высокой мощности (Н.О. highoutput) и очень высокой мощности(V.H.O. - veryhighoutput), которые имеют более высокую светоотдачу, чем обычные (стандартные) лампы, качественного рефлектора (к примеру, из полированного )ток ламп V.H.O. вполне может конкурировать с металлогалогенным и лампами. Сравнительные характеристики стандартных ламп и ламп V.H.O. приведены в таблице 16.


Основным отличием этих ламп является приобретение и установка соответствующих электронных балластных устройств, которые необходимы для запуска люминесцентных ламп V.H.O.
В то время как для стандартных ламп подходят балластные устройства мощностью 425 мА (миллиампер), для ламп формата Н.О. будут необходимы дроссели 800 мА, а для ламп V.H.O. - 1500 мА. В зависимости от модели каждый дроссель может зажигать одновременно несколько ламп, например: модель IceСар™-430 гарантирует параллельную работу 2-3 ламп V.H.O. разных типоразмеров суммарной мощностью до 320 Вт, а модель IceСар™-660 - от 2 до 4 ламп V.H.O. общей мощностью до 440 Вт.
Конструкция балластного устройства позволяет эксплуатировать лампу V.H.O. мощностью 160 Вт с температурой поверхности лампы, которая соответствует стандартной лампе 40 Вт.
Так же, как и стандартные, лампы V.H.O. бывают дневного света, актиничные (синие) и смешанные (50/50). Эти лампы часто предлагаются в продаже со встроенными внутренними рефлекторами.
Один из авторов (С. Савчук) с успехом применяет в своем рифовом аквариуме высотой 60 см светильник с четырьмя лампами V.H.O. (ActinicWhiteи SuperActinic) мощностью 110 Вт каждая. Лампа ActinicWhiteпредставляет собой комбинацию люминофоров с цветовыми температурами 5000 К и 7100 К. Лампа дает очень реалистичный спектр света, который подчеркивает естественные цвета рыб и беспозвоночных животных и прекрасно подходит для содержания кораллов и актиний.
SuperActinic (Actinic 03) - актиничная лампа, Астм , которая воспроизводит безопасную длинноволновую часть ультрафиолетового излучения с пиком в области Н 420 нм. Эта часть спектра необходима при поглощении Щ синего хлорофилла в процессе фотосинтеза. Лампа с цветовой температурой 7100 К заставляет флюоресцировать окраску рыб и беспозвоночных. Эти лампы выпускаются компанией UltravioletResourcesInternational(США) и имеют другие параметры питания: напряжение 110 вольт, частота тока - 60 Герц, что требует в наших условиях установки понижающего трансформатора.
Металлогалогенные лампы (лампы зарубежного производства обычно имеют маркировку HQI - HydrargyrumQuartzIodide - ртутные кварцевые йодидные) работают по принципу дугового разряда в парах ртути высокого давления и галогенидов (йодидов) металлов диспрозия, галлия, натрия, таллия, индия и др. Спектры излучений металлов накладываются на спектр излучения ртутного разряда, дополняя его. Такое дополнение приводит к повышению светоотдачи до 95 люменов на 1 ватт потребляемой мощности и делает спектр металлогалогенных ламп практически идентичным солнечному.
Лампы выпускаются мощностью от 70 до 1000-2000 Вт в двух исполнениях - шаровых колбах из кварцевого или обычного стекла и цилиндрических (трубчатых) баллонах из кварцевого стекла. Металлогалогенные лампы являются газоразрядными лампами, поэтому в отличие от обычных галогенных ламп накаливания, которые не подходят для аквариума, они включаются в электрическую сеть через пускорегулирующую аппаратуру (ПРА). В рифовых аквариумах чаще всего находят применение металлогалогенные лампы мощностью 150-250, иногда 400 Вт с цветовой температурой 5500, 6500, 10000 и 20000 градусов Кельвина. Изредка в продаже встречаются гораздо более дешевые (и потому привлекательные) светильники для наружного освещения, в которых установлены лампы 3200-4200 К. Естественно, эти светильники использовать для освещения морских аквариумов не рекомендуется.
Являясь точечным источником, металлогалогенные лампы создают очень естественный пейзаж в аквариуме, формируя зоны света, тени и полутени. В результате движения воды в аквариуме появляются световые блики, очень напоминая игру солнечного света на океанском дне. Помимо эстетического эффекта, признается, что рябь на поверхности воды образует подобие оптической линзы и увеличивает силу света отточенного источника света до 15 раз (11). Исследования показали, что такое периодическое (от 1 до 4 раз в секунду) увеличение интенсивности света благотворно влияет на здоровье кораллов.
Благодаря высокой светоотдаче и направленности светового потока, свет от металлогалогенных ламп хорошо проникает сквозь толщу воды, поэтому они незаменимы для освещения аквариумов высотой более 50 см. Эти лампы выделяют много тепла, поэтому во избежание нагрева воды в аквариуме и для защиты ламп от брызг светильники следует устанавливать на расстоянии 20-30 см от поверхности воды. Кроме того, в составе спектра металлогалогенных ламп имеются ультрафиолетовые лучи, которые не задерживаются кварцевым стеклом и способны повредить ткан и беспозвоночных животных или даже погубить их (см. главу «Стерилизация воды»). Для защиты животных в аквариуме и глаз человека от вредного влияния УФ- излучения в светильники монтируются специальные фильтры, иногда просто силикатное
Обычно для расширения светового спектра рекомендуется комбинированное освещение металлогалогенными и люминесцентными лампами. В этом случае недостаток одного цвета, например голубого в лампах IIQI, компенсируется синими актиничными люминесцентными лампами, и наоборот. Например, при использовании металлогалогенных ламп с цветовой температурой 5500 или 6500 К желательно дополнить освещение люминесцентными лампами типа MarineGlo, Actinic 03 Blueи другими. При освещении рифового аквариума металлогалогенными лампами с высокой цветовой температурой 10000-20000 К их можно комбинировать с лампами IIQI 5500-6500 К или дополнить светильники люминесцентными актиничными лампами, лампами дневного света или комбинированными лампами типа Coralife 50/ IPowerGlo.


При высоте аквариума до 60 см одна лампа мощностью 150-175 Вт создает достаточную освещенность на площади 60 х 60 см. При увеличении длины аквариума до 90 см такое освещение считается умеренным и подходит для содержания большинства мягких кораллов и мадрепоровых LPS-кораллов (Catalaphylliasp., Euphylliaspp., Plerogyrasp., Fungiaspp. и др.). Для рифовых аквариумов высотой свыше 70 см и содержания самых требовательных SPS-кораллов (Acroporaspp., Pocilloporaspp.) необходимо использовать лампы мощностью 250-400 Вт.
В связи с тем, что пик освещенности на коралловом рифе имеет место в лишь нескольких часов (примерно с 8.30 до 15.00 часов), световой день в аквариуме при освещении металлогалогенными лампами также следует ограничить и установить 8-10 часов. Эти лампы зажигаются не сразу, достигая полного накала через 1.5-2 минуты. Тем не менее, чтобы избежать слишком резкого перехода от ночи к свету и наоборот, желательно увеличить продолжительность светового дня путем освещения аквариума люминесцентными лампами до 12 часов.
Вновь приобретенные кораллы часто заболевают или даже погибают, помещенные в аквариум, освещенный лампами HQI. Кораллы, обитающие на мелководье рифов, обычно имеют различные цветовые пигменты, которые, как считается, защищают кораллы от вредного воздействия УФ-лучей. Кораллы, собранные с глубоководных участков рифа, а также утратившие свою защиту в процессе продажи и доставки, нельзя высаживать сразу под прямые лучи этих ламп. В декоративном аквариуме такие экземпляры обычно устанавливаются в затененных участках и в течение 3-4 недель постепенно перемещаются на свое постоянное место.
Альтернативным вариантом может служить прикрытие поверхности над новым кораллом светлой бумагой. Первичными признаками повреждения кораллов УФ-лучами могут быть сокращенные полипы или побелевшие участки.
Сильный свет от металлогалогенных ламп ускоряет обмен веществ и рост кораллов и других герматипных организмов, однако потребует кальцием, йодом и другими микроэлементами.
Постоянная чрезмерная освещенность аквариума в течение светового дня может вызвать накопление токсичных пероксидных радикалов - перенасыщение тканей кораллов, актиний и других герматипных животных кислородом - и стать причиной их гибели (40). В природе даже легкая кратковременная облачность позволяет уменьшить уровень освещенности и избежать чрезмерного накопления кислорода.
Недостатками металлогалогенных ламп можно считать их достаточно высокую стоимость и тепло, выделяемое лампами. В процессе эксплуатации цветовая температура ламп снижается в среднем на 10-20% в течение первых 6-12 месяцев (31). При этом в первую очередь уменьшается светоотдача ламп в сине- фиолетовой части спектра. Отмечается также, что наименее подвержены процессу старения 2-контактные лампы трубчатой формы с цветовой температурой 10000 К и лампы Iwasaki 6500 К.
В последние годы появились новые так называемые компактные люминесцентные лампы (PowerCompacts), которые при общем уменьшении длины ламп позволяют добиться существенного увеличения светоотдачи. Так, световой поток, излучаемый компактными люминесцентными лампами, в 3.6 раза интенсивней обычных стандартных 40-ваттных люминесцентных ламп и в 2 раза больше ламп V.H.O., при этом тепловыделения от ламп остаются практически на том же уровне.
Выпускаемые компактные лампы имеют мощность 28 Вт, 55 Вт и 96 Вт. Компактные лампы UltraDaylightимеют цветовую температуру 6700 К и воспроизводят дневной свет, соответствующий яркому солнечному дню. Хорошим дополнением могут стать компактные лампы 7100 К Blue, которые компенсируют недостаток лучей в синей части спектра.
Как уже отмечалось, управление освещением лучше всего доверить таймеру времени, что позволит обеспечить стабильность условий в морском аквариуме. Современные таймеры времени на основе микропроцессорного управления позволяют, хотя и приближенно, имитировать природные явления: рассвет, закат, временную облачность, свет ночного неба и даже лунные фазы - полнолуние и т.п. Управление световым потоком позволяет снизить стресс кораллов, улучшить их рост и стимулировать половое размножение отдельных видов в аквариуме.
Долучені зображення
Тип файлу: jpg 39.jpg (52,8 КБ, 57 переглядів)
Тип файлу: jpg 40.jpg (34,6 КБ, 56 переглядів)
Тип файлу: jpg 41.jpg (50,7 КБ, 57 переглядів)
Тип файлу: jpg 42.jpg (54,7 КБ, 56 переглядів)
Тип файлу: jpg 43.jpg (49,8 КБ, 56 переглядів)
Тип файлу: jpg 44.jpg (51,6 КБ, 58 переглядів)
Тип файлу: jpg 14.jpg (186,2 КБ, 55 переглядів)
Тип файлу: jpg 15.jpg (64,0 КБ, 55 переглядів)
Тип файлу: jpg 16.jpg (56,6 КБ, 58 переглядів)
__________________
Если тебе плюют в спину, то ТЫ идешь вперед...

Востаннє редагував Doc-tor: 09.01.2011 о 13:57..
Doc-tor зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.01.2011, 19:40   #19
Doc-tor
Живу на форумі
 
Аватар для Doc-tor
Varpalota-Ungvar, Hungary
 

Реєстрація: 19.04.2009
Дописи: 2.977
Подякував(ла): 2.996
Подякували 11.277 разів в 2.411 дописах
Репутація: 6407

Акваріуміст року Активність Меценат Акваріуміст року 

Типово Re: Иванов А., Савчук С. "Рифовый аквариум".

Движение воды.

Морская вода, особенно на мелководье, где чаще всего формируются коралловые рифы, редко бывает спокойной. В природе движение воды обуславливается действием океанских течений, волн, приливов и отливов и перемешиванием слоев воды за счет температурной конвекции. Кораллы и многие другие беспозвоночные животные ведут с идячий образ жизни и поэтому особенно чувствительны к движению воды. Свежая вода приносит животным пищу в виде фито- и зоопланктона и кислород для дыхания. С другой стороны, течение удаляет с поверхности животных продукты жизнедеятельности, слизь, углекислый газ. Некоторые организмы адаптировались существовать в относительно тихих условиях лагун с илистым дном или глубоко под водой, где не сказывается действие прибоя и волн. Однако подавляющее большинство животных на коралловых рифах живет в местах с ярко выраженным мощным движением воды.
Обычно различают ламинарное, турбулентное, волновое (пос тупательное) и конвективное движение воды.
Ламинарное течение представляет собой движение воды на малых скоростях, при котором слои воды не перемешиваются (рис. 45).
Турбулентное (вихревое) движение воды появляется при увеличении скорости потока, при котором происходит перемешивание слоев в результате появления у частиц жидкости добавочных скоростей, направленных радиально (рис. 46). Рекомендуется для аквариумов с беспозвоночными животными.

Волновое движение представляет собой обратно- поступательное перемещение воды, когда происходит активное перемешивание слоев жидкости при ее движении в прямом и обратном направлениях (рис. 47). Наиболее естественный тип движения воды в рифовом аквариуме.
В природе типично периодическое прекращение или затихание волн в ночное время и/или в течение дня. Этот факт следует учитывать в аквариуме и блокировать волнообразование и мощное турбулентное движение с помощью таймера. На этот период следует оставить в работе маломощные насосы, создающие ламинарное течение.
Конвективное движение воды - движение масс воды, вызванное перемешиванием слоев с разными температурами (рис. 48).

Следует заметить, что все водные организмы имеют свой собственный поверхностный микро слой, через который осуществляется метаболический обмен тканей животных с внешней средой. Через этот слой животные получают кислород из воды и удаляют углекислый газ во время дыхания, через него происходит доставка пищи и освобождение от продуктов метаболизма. При недостаточном движении воды толщина микро слоя увеличивается, ухудшая газообмен с окружающей средой и способствуя накоплению продуктов жизнедеятельности вокруг организма. Достигнувв определенного состояния, животное
может быть отравлено собственными продуктами распада. Исследования показали, что значительное уменьшение скорости циркуляции от оптимального приводит к снижению интенсивности процессов дыхания, кальцификации и фотосинтеза на
60%, обмена веществ - на 25% (11).
Активная циркуляция воды в аквариуме улучшает газообмен, препятствует накоплению детрита на поверхности колонии. Абсолютное большинство роговых кораллов - горгонарий в природе располагает свои вееры перпендикулярно току воды для > облавливания планктонных организмов, приносимых течением. В стоячей воде быстро размножающиеся бактерии вызывают слизеотделение кораллов, что существенно повышает риск заражения животных бактериальной инфекцией.Если не географическое распространение коралловых рифов, прямое кораллы океанские течения оказывают на глубинах более 15 метров. На мелководье такие течения существенно не влияют на рост и развитие коралловых колоний. С уменьшением глубины роль энергии волн на рост и развитие кораллового рифа значительно возрастает. С увеличением силы волн структура рифа меняется - ветвистые формы кораллов сменяются более прочными массивными колониями, способными противостоять ударам волн. Разрушая кораллы, волны способствуют их бесполому размножению, т.к. отломанные побеги многих ветвистых форм, падая на дно, вновь прорастают.
Большинство видов кораллов, растущих на склоне рифа на глубине 5-15 метров, прекрасно адаптировалось к такому обратно-поступательному движению воды. На гребне рифа, где уровень воды достигает менее 5метров, выживают только самые прочные формы. Здесь кораллы подвергаются воздействию волн прибоя. В зависимости от рельефа диа периодичность между гребнями волн составляет от 3 до 10 секунд На кораллы, произрастающие на рифовых платформах, в лагунах, большое влияние оказывают приливы и отливы. Чередование приливов и отливов происходит каждые шесть часов, когда направление течения меняется на противоположное. Во время отлива участки кораллового рифа оказываются на мелководье, многие - на осушенной зоне.
В это время коралловые колонии подвергаются прямому воздействию солнечной радиации, высокой температуры и атмосферных осадков. Коралловые колонии, живущие на рифовых платформах, хорошо приспособились к подобным экстремальным условиям, но в течение короткого промежутка времени. Однако совпадение некоторых условий, например очень низкого отлива и солнца в зените или сильного ливня, приводит к отмиранию целых участков кораллового рифа.
Форма колоний и их полипов имеет большое значение для определения природы и интенсивности движения воды, к которым коралл максимально адаптирован. Например, колонии кораллов с гладкими поверхностями обитают, как правило, в более спокойных местах (рис. 49).



В тоже время колонии с неровной поверхностью и выступающими полипами обычно приспособлены дня выживания в местах с более выраженной турбулентностью. Такая приспособляемость позволяет достичь максимального усваивания растворенных питательных веществ, а также эффективной ловли планктона.
Аквариум с кораллами, благодаря сложному рельефу установленной декорации, действует как естественный волнорез и значительно гасит энергию потока, создаваемого водяными насосами.
Для ориентировочной оценки кратности циркуляции в рифовом аквариуме Э. Борнеман (11) предложил воспользоваться следующими данными:
Слабая циркуляция - 1-5 м/сек.
Умеренная циркуляция
- 6-20 м/сек.
Сильная циркуляция
- 21-50 м/сек.
Чрезмерная циркуляция
- свыше 50 м/сек.

Слабая циркуляция соответствует движению воды в лагунах (1-16 м/сек) и на глубине более 25 метров (до 5 м/сек).
Умеренная циркуляция имеет место на мелководье внешнего склона рифа - так называемого риф-рока (9-16 м/сек) - и в лагунах.
Сильная циркуляция воспроизводит условия, возникающие на верхнем участке внешнего склона - гребне рифа (7-34 м/сек).
Чрезмерная циркуляция (свыше 40-50 м/сек) соответствует штормовой погоде и ураганному ветру.
Для создания движения воды в рифовом аквариуме обычно предлагается установка необходимого числа достаточно мощных аквариумных насосов во время прилива восстанавливает нормальные условия на рифе. Прохладная вода прилива перекатывается через риф, принося с собой нужное количество кислорода и восстанавливая исходный уровень содержания солей в воде. Участки рифа, оказавшиеся в осушной зоне во время отлива, снова погружаются под воду. По мерс того как нагретая вода стекает с рифовой платформы обратно в открытый океан, понижается и производительностью 1000
и более литров в час. Количество насосов определяется исходя из длины аквариума, его объема, плотности декорации, мощности насосов и потребности самих животных. Рекомендуемая кратность циркуляции ориентировочно составляет 6-10 объемов аквариума в час. Например, для аквариума объемом 500 литров суммарная производительность насосов может быть около 3000-5000 литров в час. Причем в расчет не принимаются насос, создающий циркуляцию внутри пеноотделительной колонки, главный насос биофильтра и насосы, предназначенные для работы дополнительного оборудования. Располагать насосы следует таким образом, чтобы в аквариуме не было застойных зон. Можно предложить следующие варианты размещения насосов (рис. 50).

Размещение насосов напротив друг друга позволяет получить довольно реалистичное движение воды, хаотически меняющее свое направление.
На рис. 51 показан аквариум, где воспроизводятся условия, которые со стороны работы насосов напоминают мористую часть кораллового рифа в средней части - на гребие рифа и в правой част и аквариума - условия в лагунах.


Для равномерного распределения тока воды можно установить в аквариуме специальные распределительные трубы с соплами, так называемые «флейты».
Однако ввиду значительного сопротивления создать адекватное движение воды в большом аквариуме таким образом, как правило, не удается.
Кораллы не любят слишком сильного течения, поэтому их нельзя располагать под прямую струю насоса или в непосредственной близости от насоса. Одним из признаков слишком слабого течения в аквариуме может быть оседание ила или появление водорослей на поверхности колонии, слишком сильного течения - изменение формы колонии (для мягких кораллов) и закрытые
внешнего вида коралла следует поэкспериментировать с м
В последние годы в продаже появились процессоры-мультиконтроллеры, управляющие работой насосов и создающие условия, приближенные к природным. Например, мультиконтроллер Tunze 7094” предлагает 6 режимов движения воды в аквариуме:


Следует иметь в виду, что для работы с контроллером подходят только оригинальные насосы Tunzeс переменной частотой вращения ротора.
Подобные системы достаточно дороги и остаются пока недоступными для большинства аквариумистов. Отдельные энтузиасты используют обычные реле времени, которые управляют работой насосов, меняя направление потоков. При длительности импульса 5-15 секунд - время, в течение которого включен один насос, - насосы работают практически на пусковом токе. Отсутствие системы «мягкого пуска» приводит к поломкам в местах примыкания крыльчатки к ротору, а частые циклы «пуски- остановки» приводят к перегреву электродвигателей и существенно сокращают срок службы насосов. Возможно, успешное функционирование отдельных изделий зависит от конкретного типа выбранных насосов и увеличения длительности импульса их включения.
В разное время, помимо электронных, предлагались и другие устройства, позволяющие имитировать естественное движение воды на коралловом рифе. Приведем некоторые из них.
Опрокидывающее устройство, позволяющее формировать волны в аквариуме, предложено на рис. 52.
Принцип работы представляет собой следующее: насос подает воду из аквариума наверх в емкость, по внешнему виду напоминающую ковш. После наполнения ковша равновесие нарушается, ковш опрокидывается и выливает воду в аквариум, создавая в нем волну. Опорожненный ковш возвращается в исходное положение и вновь начинает наполняться. Несмотря на очень натуральный эффект и благоприятное влияние на кораллы, движение воды в аквариуме между циклами не очень подходит для обычного рифового аквариума. Кроме того, опрокидывающее устройство должно быть выполнено очень аккуратно и может потребовать периодической регулировки. Область применения -главным образом, водорослевые фильтры.
Другое устройство, посредством которого можносоздавать искусственные волны в аквариуме, изображено на рис. 53.

Это устройство впервые предложено в
1985 году, опробовано и усовершенствовано в публичном аквариуме Вайкики (Гавайи). Насос мощностью 2000 л/час, расположенный в аквариуме объемом 550 литров, подает воду в 130-литровую емкость, установленную над аквариумом на отметке примерно 1 метр. После заполнения 130-л емкости вода вытесняет воздух из сливной трубы диаметром 2”, и бак начинает быстро опорожняться. После опорожнения емкости труба 02” завоздушивается, слив прекращается, и бак вновь начинает заполняться. Чтобы предотвратить постоянное завоздушивание и перелив из бака, нижний конец сливной трубы должен быть все время заглублен. С этой же целью торец сливной трубы 02” срезают под углом 45°. Для облегчения начала процесса сифонирования впоследствии была предложена установка воздушной вентиляционной трубы 01”. Недостатком ее, однако, можно назвать эффект инжекции, когда в сливную трубу 02”засасывается воздух и аквариум наполняется множеством пузырьков. Устранить этот недостаток можно, если опустить вентиляционную трубу 01” в бак на один уровень со сливной трубой 02”. Критичным глубина погружения сливной трубы в аквариум. Слой воды над грубы 02”создает сопротивление выходящему воздуху, препятствуя преждевременному вытеканию воды. Уменьшая глубину погружения сливной трубы в аквариум, можно ускорить начало сифонирования воды из 130-л емкости в аквариум, и наоборот.


При работе волнообразователя уровень воды в аквариуме будет колебаться в пределах 5-7 сантиметров в зависимости от размера бака и аквариума. По опыту можно сказать, что для создания нормального движения воды в аквариуме соотношение объемов бака и аквариума должно быть не менее 1:10.
После соответствующей настройки вол нообразователь создает мощное турбулентное движение воды, напоминающее прибой. В отличие от предыдущей установки здесь отпадает необходимость периодического обслуживания и регулировки. Недостатки, к сожалению, остаются те же - шум всасываемого воздуха при работе волнообразователя и пузыри в начале и конце сифонирования.
При выборе водяных насосов для аквариума необходимо определить, для каких целей они должны использоваться. Основными характеристиками насосов являются производительность в литрах вчас (литрах в минуту), наг юр, создаваемый насосом в метрах (сантиметрах) водяного столба, и электрическая мощность в ваттах. Необходимо помнить, что заявляемая фирмой- изготовителем производительность достигается насосом при отсутствии напора и значительного сопротивления во всасывающем патрубке.
Если насос поднимает столб воды на высоту, например, при расположении системы фильтрации под аквариумом, производительность насоса меняется согласно характеристикам, прилагаемым к паспорту насоса (рис. 54).


Из рис. 54 видно, что насос с параметрами Q = 2000л/час, Н - 3 м вод. ст. (а) при подъеме воды на высоту 1.5 метра обеспечивает производительность 1200 л/час, а насос с более пологой характеристикой (б) - только 400 л/час.
Таким образом, область применения насосов в рифовом аквариуме можно условно разделить на 3 основные группы.
1. Циркуляционные насосы предназначенные для воды внутри аквариума. Выпускаемые для этой цели и производительность и не требуют развития высокого давления. В эту группу входят также циркуляционные насосы с переменной частотой вращения ротора, 1 позволяет осуществлять их микропроцессорное управление для имитации во приливов и отливов и других целей.
2. Следующая группа насосов предназначена как правило, для создания циркуляции между отдельно стоящим внешним фильтром и аквариумом. Производительность этих насосов должна обеспечивать подачу 2-3 объемов воды в аквариум с учетом возможного подъема указанного количества воды на высоту. Такие насосы имеют более крутую характеристику развиваемого напора (рис. 54а) и большую потребляемую электрическую мощность. Насосы этой группы находят применение также в пеноотделительных колонках типа Вентури, где требуется высокое давление воды. Для развития необходимого напора (3 метра водяного столба и более) отдельные модели насосов имеют специальную конструкцию рабочих колесе наклонным углом лопаток. Особняком стоят также насосы, которые вместо обычных плоских лопаток используют игольчатые лопасти. Подобная конструкция позволяет эффективно смешивать воду и воздух и формировать большое количество мельчайших пузырей в пеноотделительных колонках типа «Турбо»(см. главу «Пенное фракционирование»).
3. Насосы-дозаторы имеют небольшую производительность и предназначены для аквариума небольшого (иногда прецизионного) количества растворов для коррекции параметров воды. (реагенты, лекарства, микроэлементы, витамины).
Без преувеличения можно сказать, что насосы являются самой ответственной и наиболее подверженным к поломкам составной частью технического оснащения морского аквариума. Уровень шума, навдежность в работе и долговечность, а также гарантия заявленных характеристик колеблются в зависимости от стоимости и выбора брэнда (производителя). Неудивительно, что одни из самых надежных насосов Eheim”, “Dupla”, “Tunze”, “AquaMedicработают годами, хотя и стоят достаточно дорого. Модели азиатского, польского и турецкого производства чаше выходят из строя, шумны в работе, что связано с качеством материалов, изготовления и сборки насосов. С другой стороны, цены на эти изделия гораздо более демократичны.



Долучені зображення
Тип файлу: jpg 45-47.jpg (50,3 КБ, 53 переглядів)
Тип файлу: jpg 48.jpg (35,0 КБ, 54 переглядів)
Тип файлу: jpg 49.jpg (56,1 КБ, 54 переглядів)
Тип файлу: jpg 50.jpg (36,0 КБ, 55 переглядів)
Тип файлу: jpg 51.jpg (56,1 КБ, 57 переглядів)
Тип файлу: jpg 52.jpg (32,0 КБ, 54 переглядів)
Тип файлу: jpg 53.jpg (37,4 КБ, 54 переглядів)
Тип файлу: jpg 54.jpg (75,3 КБ, 53 переглядів)
Тип файлу: jpg Techenie.jpg (101,9 КБ, 55 переглядів)
Тип файлу: jpg volnoobraz.jpg (39,9 КБ, 54 переглядів)
__________________
Если тебе плюют в спину, то ТЫ идешь вперед...
Doc-tor зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.01.2011, 20:01   #20
Doc-tor
Живу на форумі
 
Аватар для Doc-tor
Varpalota-Ungvar, Hungary
 

Реєстрація: 19.04.2009
Дописи: 2.977
Подякував(ла): 2.996
Подякували 11.277 разів в 2.411 дописах
Репутація: 6407

Акваріуміст року Активність Меценат Акваріуміст року 

Типово Re: Иванов А., Савчук С. "Рифовый аквариум".

Обслуживание аквариума.

Обслуживание аквариума представляет собой ряд повседневных, еженедельных, ежемесячных и т.д. мероприятий, направленных на поддержание оптимальных условий в аквариуме в пределах узкого диапазона, содержание системы жизнедеятельности в исправном и работоспособном состоянии. Со временем параметры воды в аквариуме изменяются под воздействием жизнедеятельности рыб и беспозвоночных животных, оборудование изнашивается, поэтому залогом успешного содержания рифового аквариума остается систематический контроль и регулярное обслуживание со стороны аквариумиста. Добиться успехов можно по-разному. Можно максимально автоматизировать систему, доверив ей уход за параметрами и избавив себя от ру тинной работы. Другие, напротив, получают удовлетворение, самостоятельно выполняя несложные операции. Главным критерием правильного ухода за аквариумом является хорошее самочувствие животных, их рост и размножение. Такие операции включают в себя кормление животных, наблюдение за температурой, долив воды взамен испарившейся для компенсации солености, очистку внутренней поверхности стекол от низших водорослей, частичную подмену воды, чистку механических фильтров, контроль параметров воды с помощью тестов и другое. Для удобства восприятия сведем все операции в таблицу 17.
Ежедневные мероприятия

  • Подсчет рыб и проверка общего состояния здоровья животных.
  • Общая проверка работоспособности оборудования.
  • Кормление рыб.
  • Контроль температуры воды. При наличии контроллеров рН, редокс- нотенциала, удельной проводимости можно проверить их показания.
  • Долив пресной или соли юй воды взамен испарившейся (при необходимости).
  • Если имеется контроллер уровня воды, 11аполнить соответствую! цие емкости.
  • Если необходимо, отрегулировать
  • выход озона
  • Уборка остатков несъеденного корма, мертвых животных и гниющих водорослей.
  • Каждые 1-2 дня может понадобиться опорожнение неносборника пеноотделительной колонки.
  • При наличии большого количества хорошо растущих кораллов или известковых водорослей Halimedaspp. ежедневное или через день внесение Са(ОН)2 или других добавок для компенсации кальция и карбонатного комплекса.
  • Проверка состояния U-образной трубки перелива.
Еженедельные мероприятия
  • Чистка переднего стекла от водорослей (иногда эта процедура м потребоваться чаще - через 3-5 дней). При п водорослей из рода Mesophyllumдля их удаления нужно использовать лезвие безопасной бритвы (только для силикатных стекол). Чистить аквариумы из плексигласа следует с помощью неабразивных материалов и чаще во избежание устойчивых обрастаний.
  • При еженедельной подмене заменить около 3-5 % воды на свежую.
  • При наличии избыточного роста водорослей проредить разросшиеся заросли микро- и макроводорослей.
  • Добавка микроэлементов, йода, стронция и витаминов.
  • Проверка солености воды с помощью
  • ареометра.
  • Обязательный контроль рН и карбонатной жесткости (щелочности) с добавлением рН-буфера.
  • Удаление соли с покровного стекла (если оно есть), с осветительной аппаратуры.
  • Предварительно оборудование нужно отключить от сети и дать ему остыть.
Ежемесячные мероприятия
  • Если пеноотделительная колонка подвержена воздействию света, очистить контактную камеру от водорослей.
  • Если Вы решили менять воду не чаше 1-2 раз в месяц, произведите подмену примерна 10 % воды на свежую.
  • При подмене воды осторожно почистите песок с помощью сифона.
  • Замена активированного угля в угольном фильтре и после озонатора.
  • Замена деревянных распылителей в пеноотделительных колонках.
  • Очистка электродов для измерения редокс-потенциала и рН от обрастаний в специальных растворах.
  • Проверка качества исходной воды после ионообменных колонок или установки обратного осмоса.
Ежеквартальные мероприятия
  • Разборка и очистка внутренних от бактериальной слизи.
  • Очистка с помощью «ершика» шлангов. Проверка качества электрических соединений.
  • Проверка состояния надежности соединительных креплений особенно ротора и камеры.
    Ежегодные мероприятия
  • Замена люминесцентных и металлогалогенных ламп.
  • Осторожная промывка в старой морской воде содержимого биофильтра.
  • Замена соединительных трубок УФ-стерилизатора.
  • Замена воздушного обратного клапана на линии нагнетания компрессора.
  • Замена диафрагм в компрессоре.
    Операции по обслуживанию оборудования лучше выполнять регулярно, распределяя работу в течение указанного срока, не оставляя все на последний момент. Не секрет, что замена оборудования производится, как правило, при выходе его из строя. На этот случай желательно приобрести резервный насос, лампы, обогревателе запасные мембраны к компрессору, которые всегда будут у Вас под рукой. Вы можете быстро восстановить нормальную работу системы жизнеобеспечения, и не нужно будет лихорадочно заниматься поисками неисправности или нового оборудования. Нельзя недооценивать важность обслуживания. Нужно всегда помнить, что аквариум - это всего лишь небольшая замкнутая система, которая полностью зависит от Вашей компетентности. Любая мелкая проблема, оставленная без внимания, может быстро привести к большим неприятностям.
    Подмена воды
    В большинстве книг по морскому аквариуму частичной подмене воды придается очень большое значение. Действительно, несмотря на достаточно совершенные системы очистки, качество воды в морском аквариуме со временем ухудшается. После заселения аквариума животными вода начинает необратимо менять свои свойства. Метаболизм животных, с одной стороны, приводит к накоплению нитратов, фосфатов, мочевых кислот, многих органических соединений и токсичных газов. С другой стороны, в процессе жизнедеятельности из воды извлекаются микроэлементы, витамины, ферменты и многое другое. В конце концов, происходит аккумулирование одних веществ и образуется дефицит других, в результате чего вода становится непригодной для обитания морских организмов. Мы знаем также, что накопленные соединения частично нейтрализуются или трансформируются в менее токсичные формы бактериальной деятельностью. Часть избыточных веществ утилизирует микро- и макрофлора, а также сами кораллы. Недостаток других веществ (кальций, микроэлементы, витамины, соединения карбонатной группы) можно компенсировать добавкой соответствующих препаратов. Однако в каждом аквариуме эти процессы протекают по-разному, поэтому баланс избытка и дефицита очень индивидуален и зависит от множества факторов.
Определение и динамику изменения отдельных составляющих этого баланса во времени можно проследить путем анализа воды на предмет наличия того или иного компонента. Например, по уменьшению содержания кислорода в воде и снижению рН можно судить об общем загрязнении аквариума отходами, а по уменьшению карбонатной жесткости и концентрации ионов кальция - осостоянии здоровья и скорости роста герматипных организмов. К сожалению, любительский аквариум - не научная лаборатория, поэтому восстановление и поддержание оптимального качества воды корректируется с помощью частичной ее подмены.
Вопрос теперь в том, сколько воды нужно заменить и в какой срок. Хотим сразу оговориться, что эти значения также индивидуальны для каждого конкретного аквариума. Обычные рекомендации на этот счет - 10% от общего объема воды в аквариуме раз в неделю. Другие предлагают производить подмену воды раз в две недели из расчета до 25% в месяц. Замена большего количества воды нежелательна, так как дестабилизирует условия в аквариуме и вызывает стресс его обитателей. Не следует забывать, что исходная вода должна пройти предварительную очистку в ионообменных колонках или установке обратного осмоса. Неочищенная водопроводная вода при подмене часто является истинной причиной бурного роста низших водорослей в аквариуме! Следуя стандартным рекомендациям, неопытные аквариумисты лишь стимулируют развитие водорослей. Попробуйте не менять воду какое-то время, возможно, результат будет иным.
Замечено, что натуральные рифовые системы требуют гораздо меньших объемов подмены воды - примерно 5% в два-три месяца. Для поддержания качества воды и здоровья обитателей традиционных (техногенных) рифовых систем подмена воды обычно требуется большей. В тех аквариумах, где удалось достичь настоящего биологического равновесия, вода не меняется в течение нескольких месяцев, и, тем не менее, отмечается стабильный рост кораллов. На рисунках 55, 56, 57 и 58 приводится тенденция снижения уровня нитратов и фосфатов и ; первоначального уровня кальция и магния в аквариуме при 10%, 25% и 50% подменах воды (12).



Периодичность анализа параметров воды, которые необходимо выполнять при обслуживании рифового аквариума, и наименования параметров для удобства сведены в таблицу 18. Более подробная информация, касающаяся содержания конкретных параметров на оптимальном уровне, приводится в соответствующих разделах.




Долучені зображення
Тип файлу: jpg 18.jpg (138,3 КБ, 53 переглядів)
Тип файлу: jpg 18-1.jpg (190,1 КБ, 53 переглядів)
Тип файлу: jpg 55-56.jpg (88,8 КБ, 52 переглядів)
Тип файлу: jpg 57-58.jpg (80,1 КБ, 54 переглядів)
__________________
Если тебе плюют в спину, то ТЫ идешь вперед...
Doc-tor зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Відповідь

Закладки


Тут присутні: 1 (учасників - 0 , гостей - 1)
 
Параметри теми

Ваші права у розділі
Ви не можете створювати теми
Ви не можете писати дописи
Ви не можете долучати файли
Ви не можете редагувати дописи

BB-код є Увімк.
Усмішки Увімк.
[IMG] код Увімк.
HTML код Вимк.

Швидкий перехід

Схожі теми
Тема Автор Розділ Відповідей Останній допис
МИХАЙЛОВ В.А "Аквариум: Корм и питание рыб". Doc-tor Бібліотека форуму 1 30.04.2012 14:52
Цирлинг М.Б. "Аквариум и водные растения". Doc-tor Екологія, флора та фауна 2 12.01.2010 12:49
Д-р Дитер Брокманн "Биотоп - морской аквариум" Doc-tor Морська акваріумістика 0 02.01.2010 20:41
И. Г. Хомченко, А. В. Трифонов, Б. Н. Разуваев. "Современный аквариум и химия". Doc-tor Прісноводна акваріумістика 0 11.10.2009 22:22
Выставочный аквариум от Клуба "Танганьика Украина" и "Дома Природы" ул. Рогнеденской Крест Клуб «Танганьика Украина» 13 04.09.2009 19:25


Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:45.


All rights reserved